В поисках Беловодья

На вводном кадре - сразу две ипостаси Алтая: поближе - Рудный Алтай, самое его сердце, глухое село Колывань с непрерывно работающей уже двести лет камнерезной фабрикой; подальше - Горный Алтай, заснеженные вершины Тигирекского хребта в 60 километрах отсюда. "Золотые Горы", одно из красивейших мест на Земле...
В Горном Алтае я провёл всего два дня, посетив лишь его столицу Горно-Алтайск и чрезвычайно туристический посёлок Чемал в горах. По степям Рудного Алтая скитался четыре дня: Барнаул, Бийск, Змеиногорск, Колывань. И наконец, ещё два дня провёл в Кузбассе - Новокузнецк, Прокопьевск, Междуреченск. Рудный Алтай с его горнозаводским прошлым мне всегда представлялся как этакий филиал Урала в Сибири. Разумеется, в действительности всё оказалось совершенно не так...

Путь до Алтая неблизок - два дня и три ночи на поезде. Поезда Москва-Новокузнецк и Барнаул-Москва - редкостные драндулеты, а народ в основном использует их как дальнобойные электрички, и за сутки состав пассажиров в плацкарте может полностью обновиться несколько раз. Мне же оставалось фотографировать пейзаж за окном. И сейчас я не буду писать традиционного "обзора экспедиции", а покажу дорогу в Сибирь через Урал и несколько кадров фантастической Сибирской Осени.

( Рассказ +33 фото )
( Оглавление )

В горной Башкирии ныне всего один город - Белорецк (68 тыс. жителей), стоящий в 4-5 часах пути от Уфы и в 1,5-2 - от Магнитогорска. К последнему он ближе по духу: главное предприятие города - металлургический комбинат. Собственно, Белорецк - это такой филиал Горнозаводского Урала в Башкирии: в 1750-60-е годы Демидовы, Твердышовы и Мясниковы основали в горах 9 заводов, большинство из которых ныне стали обычными сёлами - уже знакомые нам Кага и Узян, еще не знакомый Тирлян. Белорецкий завод всегда был здесь самым крупным, а при Советах стал еще крупнее.

С точки зрения архитектуры Белорецк - город, скажем прямо, никакой. Но как потрясающе он расположен! Глубокая котловина между километровыми горами, а на дне котловины высокий холм. Более того - Белорецк прекрасно вписан в ландшафт, представляет собой единое целое с долиной, горами, прудом. Такой синтез города и природы в России огромная редкость. К тому же мне в Белорецке очень повезло с погодой - ясное морозное утро.

( Рассказ +40 фото )

В первую очередь моя "малая родина" - даже не пермский Судозавод, а деревенька Сосновка на берегу Камы, где у меня была дача. От Перми это около 70км, и в наше время добраться несложно - на автобусе до ближайшего города и далее на такси.
Но в 1990-е годы у моей бабушки денег не было не только на такси, но и на автобус - поэтому добирались мы "на перекладных", или, говоря современным языком - автостопом.
Через города Краснокамск и Нытва, о которых, а также о пейзажах Прикамья, и пойдёт тут речь.

( Рассказ +34 фото )

О Перми я подробно рассказывал еще в апрельской поездке: По центру, Пермь-Первая и музей современного искусства, Мотовилиха. Пытался рассказать о Перми глазами гостя, как и о любом другом из виденных мной городов.
Теперь же сделаю субъективный пост о Перми, основанный на впечатлениях не только последних поездок, но и многих лет, проведённых тут. "Лет" - в буквальном смысле, так как в 1991-2005 годах я жил на два города, проводя в Перми лето.

Так что читайте о Каме, высотках, инопланетянах, уличной скульптуре и прочем.

( Рассказ +36 фото )

Нынешний Ирбит - небольшой (41 тыс. жителей) город в 200км северо-восточнее Екатеринбурга (три часа автобусом), на железной дороге в Тавду и Устье-Аха. Ирбитская слобода возникла в 1631 году как завод - первый за Уралом, и к Горнозаводскому Уралу не имевший никакого отношения (ведь в России 16-17вв. вообще была развитая по меркам Средневековья промышленность). Завод закрылся в 1699 году, то есть до основания первых петровских заводов, но с 1643 года в слободе проходила Ирбитская ярмарка, где встречались купцы Евроссии и Сибири, ставшая в 19 веке второй по величине в России после Нижегородской: на неё съезжалось до 100 тысяч человек, и с той поры остался огромный купеческий центр, достойный небольшого губернского города.

Упадок Ирбита начался еще до Революции с постройкой Транссиба, а в в 1941 году сюда был эвакуирован Московский мотоциклетный завод, что предопределило новую роль Ирбита как "мотоциклетной столицы России".  Но в наше время завод почти стоит, а Старый город лежит в руинах.

О двух гранях Ирбита - ярмарочной и мотоциклетной - и будут два поста. Сначала прогуляемся по купеческому центру, одному из самых больших и цельных в России.

( Рассказ +40 фото )

Я уже показывал Хохловку - музей деревянной архитектуры Пермского края. Теперь покажу Нижнюю Синячиху - её аналог в Свердловской области, в 12км от Алапаевска. Два музея в целом похожи - и размером (около 20 построек), и инаковостью (так как деревянный Урал непохож ни на Сибирь, ни на Север), и положением вдали от крупных городов, и ландшафтностью.
Но сам набор построек в двух музеях отличается очень сильно, и главная "фишка" Нижней Синячихи - две крестьянские избы 17 века. Ну а кроме того, Нижняя Синячиха считается самым "живым" из музеев деревянного зодчества России.

( Рассказ +45 фото )

Алапаевск - город-завод (42 тыс. жителей) в 160км северо-восточнее Екатеринбурга. Больше всего среди путешественников он известен из-за Алапаевской узкоколейной железной дороги (АУЖД) - крупнейшей узкоколейки России (270км), своеобразной затерянной цивилизации в таёжной глуши. Однако в этот приезд я не посетил вообще ничего, связанного с узкоколейкой - не потому, что не интересуюсь, а потому, что это тема для отдельной поездки.
Зато я неплохо осмотрел сам Алапаевск - почему-то путешественники, будь их целью АУЖД или музей в Нижней Синячихе стабильно обделяют этот городок вниманием. А ведь между тем, Алапаевск - старейший (наряду с Невьянском) город-завод Урала, где среди прочего сохранились старейшие в Свердловской области храм и заводской цех петровской эпохи.

( Рассказ +35 фото )

На вводном кадре - не переделанная церковь, а доменная печь середины 19 века. Причём прекрасно сохранились не только стены и купол, но и почти вся "начинка". Рядом - прокатный цех и плотина, и всё это на территории гигантского Северского трубного завода в городе Полевской. Плотина, прокатный цех и доменная печь, всё вместе размером где-то 100х200м - это практически весь старый завод. Внутри гигантского современного комбината он выглядит игрушкой. Но по сути дела, это ни что иное, как исторический центр завода.

Северская домна - это один из трёх заводов-музеев Урала, вместе с Демидовским заводом (Нижний Тагил) и Усть-Боровскими солеварнями (Соликамск). По словам музейных работников, металлургических сооружений того времени в такой сохранности нет более нигде в мире. Переоборудование домны в музей начал в 2009 году новый директор СТЗ - Михаил Зуев, и за год было сделано много: сам музей уже полностью готов, но есть одна загвоздка - пока пройти к нему можно лишь через территорию завода.

( Рассказ +40 фото )

Помимо Усолья на Урале есть еще одна "столица" Строгановых - посёлок Ильинский (6 тыс. жителей) в 100км северо-западнее Перми на берегу Камского водохранилища в устье Обвы. В 1747 году потерявшие сверхприбыльность соляные промыслы были распроданы, и Строгановы стали лишь одним из пяти владельцев. Усолье из центра Строгановских вотчин превратилось в административный центр соляных промыслов, и в 1771 году Александр Строганов перенёс уральскую резиденцию в посёлок Ильинский.

И здесь - уже совершенно другие Строгановы. Не суровые и бескомпромиссные купцы, которые организовали покорение Сибири только чтобы татары им не мешали, а аристократы (в 1722 году Григорий Строганов получил титул барона), меценаты, покровители искусств и просветители крестьян. С Ильинским связана "золотая осень" Строгановых, в руках которых уже не крутились бешеные капиталы, но оставались нажитые за 300 лет богатство и почёт. Да и сам Ильинский непохож на уральские посёлки - это тихий и поэтичный городок вокруг графской усадьбы.

( Рассказ +36 фото )

Главную достопримечательность Чердыни - фантастически красивый пейзаж - я уже показал в первой части. Теперь речь пойдёт об архитектуре - хоть в Чердыни нет шедевров, достойных Соликамска или Усолья, это абсолютно компенсируется цельностью, чистотой и полным отсутствием промышленности - и по общей силе впечатления я бы поставил Чердынь в один ряд с лучшими малыми городами Севера.
К тому же, в этом глухом городке есть целых два великолепных музея.

( Рассказ +40 фото )