В поисках Беловодья

Слюдянка - город (18 тыс. жителей) у западной оконечности Байкала, сросшийся воедино с показанным в прошлой части Култуком. Именно из Слюдянки отправляется рейсовая "мотаня" по заповедной Кругобайкальской железной дороге, именно здесь на рубеже 19-20 веков располагался штаб её строительства, и в общем за сотню лет место встречи Транссиба с Байкалом успело обрасти множеством легенд, традиций и колоритных деталей. Нынешняя РЖД, как водится, оптимизировала большую часть этого колорита, но и минеральное название Слюдянки - не случайность.

Здесь же покажу Байкальск - совсем невзрачный городок (12 тыс. жителей) в 40 километрах восточнее, где полвека проработал знаменитый целлюлозно-бумажный комбинат-"отравитель Байкала".

( Рассказ +47 фото )

На Кругобайльской железной дороге хорошо: с одной стороны - скала, с другой - Байкал, впереди и позади единственная колея (дублированная тропкой), с которой не собьёшься. Здесь даже летом нет ни гнуса, ни клещей, а люди вроде и не мельтешат перед глазами, но всегда находятся где-то рядом. Идти по Кругобайкалке приятно, и если бы не холодные октябрьские ночи - приближения конца похода я бы совсем не ждал. Однако в тупиковой с 1950-х годов линии всего-то 89 километров, 28 из которых мы, к тому же, проехали в первой части на рейсовой "передаче". Ещё четверть сотни километров, знакомясь с жизнью людей на этой узкой заповедной полосе земли мы прошли во второй части, ну а прошлая часть была посвящена не очень длинному (10км), но пожалуй самому красивому участку КБЖД от Киркирея до Шарыжалгая в компании Михаила mikka. Теперь продолжим путь до Ангасолки, и впереди всё в общем то же самое: справа стена, слева Байкал, впереди и позади мосты, тоннели, станционные посёлки...

( Рассказ +51 фото )

Путь по рельсам Кругобайкальской дороги вроде и линейный, да не совсем. В прошлой части, переправившись  через исток Ангары в Порт-Байкал и проехав первые 30 километров старым добрым "мотаней", я рассказывал о том, что вообще такое Кругобайкалка и откуда она взялась. Проходя следующие 23 километра пешком, я расскажу заодно о поездах КБЖД, о прирельсовой живности и о жизни людей под пятой Прибайкальского национального парка.

( Рассказ +55 фото )

И как нет, казалось, конца и края бегущей воде, нет и веку деревне: уходили на погост одни, нарождались другие, заваливались старые постройки, рубились новые. Так и жила деревня, перемогая любые времена и напасти, триста с лишним годов, за кои на верхнем мысу намыло, поди, с полверсты земли, пока не грянул однажды слух, что дальше деревне не живать, не бывать. Ниже по Ангаре строят плотину для электростанции (....) Где-то на правом берегу строился уже новый поселок для совхоза, в который сводили все ближние и даже неближние колхозы, а старые деревни решено было, чтобы не возиться с хламьем, пустить под огонь. Но теперь оставалось последнее лето: осенью поднимется вода. - это начало "Прощания с Матёрой" Валентина Распутина я читал летом с 10 на 11-й класс, но как любитель географии, с первых строк понимал, какая судьба уготована древней деревне.

Ангара, дочь Байкала и жена Енисея - река не очень длинная (1779км), но весьма мощная (4518 м³/с - это пол-Волги), среди притоков русских рек - вторая после ленского Алдана. В её долине сложился самобытный и самодостаточный мирок, где широкое русло перекрывали мощные пороги, а пойма славилась лучшими почвами на востоке России. Заселённая ещё первопроходцами в 17 веке, Ангара была почти не затронута эпохой купцов и ссыльных, и в ХХ век вступила душой Сибири, краем незыблемых старожильческих сёл, столь же глухих, сколь богатых. Но Советы имели на этот край совсем другие планы: стране был нужен "крылатый металл" алюминий, его производство требует огромного количества электроэнергии и воды, а каждый порог Ангары - это потенциальная ГЭС. В прошлой части я показывал устье Амура, куда добрался из Комсомольска на скоростном "Метеоре", однако в моём Байкало-Амурском путешествии то был не последний "Метеор": сегодня пронесёмся над Сибирской Атлантидой из Братска (старый пост, на 1/3 дополненный новыми фото) вверх по Ангаре в Балаганск.

( Рассказ +56 фото )

Несмотря на огромные масштабы показанных в прошлой части утрат, от Западной Армении кое-что сохранилось. Ван и Севан роднят не только роскошные кладбища из резных стел на берегах (Ахлат и Норатус), но и скалистые островки, увенчанные тысячелетними церквями. На Ване это в первую очередь Ахтамар, где находится самый настоящий шедевр - церковь Святого Креста, с которой в Турции началось возрождение армянского наследия.

( Рассказ +54 фото )

12 часов пути - это много, и на скоростном "Метеоре", рассекающем мутную воду Амура меж поросших тайгой берегов, за это время успеваешь обжиться. Однако любой путь имеет не только начало, но и конец. В первой части я показывал индустриальные окраины Комсомольска-на-Амуре, неоконченные великие стройки в тайге и суда амурских волн. В прошлой части речь шла о глухой середине пути, красивейших приречных скалах, низвергнутых в реку китайских пагодах и о коренных народах этих берегов. Ну а впереди - окрестности Николаевска-на-Амуре, его печальный порт с паромом, самые коренные жители Приамурья - рыбы, и конечно те, кто ловит их.

( Рассказ +49 фото )

Амур часто упоминается как одна из великих сибирских рек, но сибирского в нём - лишь холодные берега низовий да величественный простор. В остальном Амур верен Тихому океану, азиатский бассейн которого и называется Дальний Восток. Здесь быстрое течение, маленькие глубины, обилие рыбы и очень мутная, коричневая вода, так что все имена реки восходят к слову "чёрный". Русское название Амура - искажённое монгольское Хара-Мурэн, а вот маньчжурское  Сахалян в итоге досталось огромному острову против устья. По-китайски Чёрная река будет Хэйхэ, но чаще на том берегу уважительно зовут её Хэйлунцзян - Чёрный Дракон, которым Амур и правда кажется на карте: раздвоенный Шилкой и Аргунью хвост верхнего течения, туловище с 4 лапами притоков (слева Зея и Бурея, справа Сунгари и Уссури) и скалящаяся лиманом голова на длинной шее низовий. Длина собственно Амура - 2824км, а самый дальний в его бассейне исток Керулена лежит в монгольских горах в 5052км от устья. И в России, и в Китае Амур с расходом воды 12-14 тыс. м³/с - 3-я по величине река, только у нас за "бронзу" он борется с Обью, а в Китае - за "серебро" с Жемчужной рекой. Однако потому Амур и не сибирская река, что полнится он не столько снегами, сколько дождями летних тайфунов: здесь нет гигантских половодий в мае-июне, всё лето расход воды держится в районе 15-20 тыс. м³/с, достигая пика в сентябре, порой переходя в разрушительные наводнения. Куда Амур впадает - единого мнения нет: точно в Татарский пролив, соединяющий Японское море с Охотским и принадлежащий первому, но - севернее узкого горлышка пролива Невельского. Однако и то, и другое - не полярные моря, а потому в сравнении с Обью, Енисеем, Леной у Амура куда более обжитые низовья. По которым даже ходит "Метеор" из показанного в прошлых двух частях Комсомольска-на-Амуре в старинный Николаевск-на-нём-же.

На этом "Метеоре" теперь и отправимся, причём аж в 3 частях: 500 с лишним километров с 9 остановками он проходит за 12 часов и 5 с лишним тысяч рублей. И в первой части - про сам "Метеор" и амурское судоходство, старые русские сёла и недостроенные города в тайге.

( Рассказ +57 фото )

Хабаровск вытянут вдоль Амура на 40 километров, а с хвостом посёлков до устья Уссури - на все 60. И центр, по трём горам и двум оврагам которого мы гуляли в прошлой части, а до того знакомились с главной улицей Муравьёва-Амурского, городским фасадом Амурского утёса и общим колоритом столицы Дальнего Востока, занимает тут дай бог несколько процентов береговой линии. В завершение рассказа отправимся внизу по Амуру, в колоритный район База КАФ, оставшийся, словно во Владивостоке, от самого настоящего военного порта. По дороге к которому - ещё и Мост имени 5000 рублей.

( Рассказ +51 фото )

Хабаровск - краевой центр (618 тыс. жителей) на высоком берегу Амура в 8500 километрах от Москвы. С Владивостоком он спорит за роль дальневосточной столицы, почти идентичен ему размером и тоже имеет роскошную главную улицу. Но в остальном - пожалуй нет в России двух более непохожих друг на друга соседей, чем Владивосток и Хабаровск! Один - самый открытый морю город в России, другой - самый речной. Владивосток поражает кручёным рельефом и отсутствием прямых путей, Хабаровск же необычайно логичен. Владивосток оглушает драйвом, где моряки и вчерашние бандиты гуляют как в последний раз, в Хабаровске встраиваешься в чинный, размеренный ритм. Владивосток 1990-х был полем битвы криминальных войн, Хабаровск лежал в кулаке криминального мира. И тем удивительнее, что не разгульный Владик, а чопорный Ха в 2020-м году стал столицей российского протеста, но если копнуть чуть глубже - то и это вполне закономерно.

Ну а я был в Хабаровске не в недавнем Байкало-Амурском вояже, когда по выходным здесь ещё собирались гигантские митинги, а в своём первом путешествии по Дальнему Востоку в 2018 году. Но лишь теперь сподобился рассказать про столицу Дальнего Востока в 5 частях, в первой части поговорим о "высоких берегах Амура", образующих городской фасад.

( Рассказ +55 фото )

Из Батуми на восток, сквозь показанный в первой части Махунцети с его водопадом и древним мостом, уходит Трансаджарская дорога. И гордое название пусть не обманывает: "транс-" она не круглый год и не для любой машины, а твёрдая трасса заканчивается в 90 километрах от Батуми, где стоит, или скорее висит на крутом склоне маленький ПГТ Хуло (1,1 тыс. жителей) - настоящее сердце Аджарии. Здесь большинство жителей считают себя мусульманами, туристов не сыскать днём с огнём, с придорожных развалов продают ароматный табак, а роль пригородного ПАЗика отдана старой канатной дороге. Верхняя Аджария не похожа на показанную в прошлой части пасторальную Мачахелу - здесь мусульманская Грузия предстаёт во всей своей грубоватой подлинности, сохраняя при этом подлинно грузинскую душевность.

( Рассказ +54 фото )