В поисках Беловодья

Слюдянка - город (18 тыс. жителей) у западной оконечности Байкала, сросшийся воедино с показанным в прошлой части Култуком. Именно из Слюдянки отправляется рейсовая "мотаня" по заповедной Кругобайкальской железной дороге, именно здесь на рубеже 19-20 веков располагался штаб её строительства, и в общем за сотню лет место встречи Транссиба с Байкалом успело обрасти множеством легенд, традиций и колоритных деталей. Нынешняя РЖД, как водится, оптимизировала большую часть этого колорита, но и минеральное название Слюдянки - не случайность.

Здесь же покажу Байкальск - совсем невзрачный городок (12 тыс. жителей) в 40 километрах восточнее, где полвека проработал знаменитый целлюлозно-бумажный комбинат-"отравитель Байкала".

( Рассказ +47 фото )

В прошлой части рассказа о Городе Юности было много комсомольской романтики и воровской тоски. Но всё это лишь производные от его сути: Комсомольск-на-Амуре - крупнейший на примерно 40% территории России индустриальный гигант, где словно наложились друг на друга Орск, Северодвинск и Рыбинск. Как на 4 китах в воде Амура, Комсомольск с 1930-х годов стоит на 4 заводах - металлургическом, нефтехимическом, судостроительном и авиастроительном. Нечётные из перечисленных находятся в основной части города, чётные - в обособленном районе Дзёмги. О первых двух я кратко рассказывал в прошлой части, а теперь отправимся туда, где строятся корабли Тихоокеанского флота, новейшие истребители и упрямый "Сухой Суперджет".

( Рассказ +51 фото )

Хабаровск вытянут вдоль Амура на 40 километров, а с хвостом посёлков до устья Уссури - на все 60. И центр, по трём горам и двум оврагам которого мы гуляли в прошлой части, а до того знакомились с главной улицей Муравьёва-Амурского, городским фасадом Амурского утёса и общим колоритом столицы Дальнего Востока, занимает тут дай бог несколько процентов береговой линии. В завершение рассказа отправимся внизу по Амуру, в колоритный район База КАФ, оставшийся, словно во Владивостоке, от самого настоящего военного порта. По дороге к которому - ещё и Мост имени 5000 рублей.

( Рассказ +51 фото )

Восточная Анатолия, о реалиях и колорите которой я рассказывал в прошлых частях, ассоциируется с уничтоженной Западной Арменией. Однако дорога со стороны России входит в Турцию через другой регион - Карадениз, то есть Причерноморье, где на зелёных склонах Понтийских гор расположилась Турецкая Грузия. Ведь помимо востока в долине Куры и запада в долине Риони у страны Сакартвело есть ещё юг по долине Чороха - Тао-Кларджетия. И для грузин этот юг свят - именно там была колыбель их царства, вотчина тысячелетнего дома Багратионов. Но большая часть Южной Грузии, кроме Аджарии, бывшей её самым глухим углом, осталась под властью турок. И лишь Кларджетия без Тао как Артвинский уезд Батумской области воссоединялась с Тбилиси и Кутаиси менее чем на полвека.

Скажем прямо, мы в Турецкой Грузии увидели немногое - по трёхмерной сети её глухих дорог очень сложно ездить без своей машины... и всё-таки рассказ мой едва влезет в 6 частей. В первой из которых прокатимся по глубокой долине Чороха и взглянем на то, что не влезет в другие посты - каньоны и новые ГЭС, село Хамамли с руинами древней церкви Долискана, сюрреалистическое Адское ущелье, да маленький кусочек приморского Лазистана, через который мы и въехали сюда в другой прошлой части.

( Рассказ +54 фото )

Капан - крупный по меркам Армении город (42 тыс. жителей) на реке Вохчи в неописуемой дали от Еревана. Центр Сюникского марза (уезда), он носит имя древней столицы Сюникского царства, но больше не сохранил от неё ничего. Что, однако, не мешает Капану быть одним из самых зрелищных городов Закавказья: выросший в ХХ веке на медно-молибденовых рудниках, это один из самых нетривиальных образцов советского градостроительства, в арматуре и бетоне продолжающий традицию пещерных селений показанного в прошлой части уездного Гориса.

( Рассказ +50 фото )

Маленький Алаверди (13 тыс. жителей) в Лорийской области на реке Дебед в 160км от Еревана - самый зрелищный, самый мрачный и самый необычный город Армении. Его историю писали грузины, греки и французы, а на карте страны он один сохранил тюркское название - дословно с азербайджанского Богдал. Хотя сейчас уместнее было бы Алаалди - Богвзял: окрестные горы изуродованы медными рудниками, а ржавый металл мёртвых промзон причудливо сплетается с камнем даже по закавказским меркам многочисленных древностей. Таких как показанный в прошлой части Одзун с его чудо-обелиском или обласканные ЮНЕСКО монастыри Санаин и Ахпат. О них, впрочем, я расскажу отдельно, а пока что прогуляемся по городу. Вернее - его нижней половине: Алаверди состоит из двух районов, между которыми три сотни метров... по вертикали.

( Рассказ +51 фото )

В последнем посте про "материковый" Азербайджан продолжим знакомство с его вторым по значению городом. В прошлой части был рассказ про общий (и весьма неприглядный) колорит бывшего Кировабада и Елизаветполя и прогулка по его холёному центру. Теперь отправимся за Гянджачай, в районы, которые местные называют Вторая часть, к церквям армянским и немецким (см. пост про соседний Гёйгёль) и на суровое городище Старой Гянджи с удивительной мечетью в окружении промзон.

( Рассказ +52 фото )

Севан образует хорошо заметную голубую дыру на карте Армении, занимая порядка 5% площади страны. Вместе с Ваном и Урмией он обозначал пределы Великой Армении, вершины треугольника, в центре которого - Арарат. Но стройная космогония рухнула в войнах и геноциде, и из всех перечисленных ориентиров лишь у Севана поныне звучит армянская речь. А потому Севан - главный природный символ независимой Армении и любовь её народа. Тем более безотносительно истории это не сликом большое (1240 км², примерно с Москву без "новых" территории), не слишком глубокое (до 80м), довольно высокое (1896м) озеро есть за что любить: Севан - главный резервуар пресных вод Закавказья.

О берегах Севана, как и о показанном в прошлых частях подножье Арагаца, у меня будет три поста. И в первом отправимся в город Севан (23 тыс. жителей) в 60 километрах от Еревана, где есть монастырь Севанаванк и коллекция куда как менее очевидных достопримечательностей не столь далёкой эпохи.

( Рассказ +52 фото )

Как какой-нибудь Донецк или Челябинск, Ереван - в первую очередь город индустриальных окраин. Или скорее деиндустриальных - редкий из его промышленных гигантов пережил распад СССР. Однако пережила его та особая призаводская атмосфера, в отличие от миллионников России не сменившись атмосферой офисной. Вот только не была бы Армения Арменией, если бы в пыльных рабочих посёлках не лежали многочисленные древности. В прошлой части спустившись в глубокий каньон Раздана, теперь поднимемся на ветреные Норкское плато и Канакерские холмы и пройдёмся пешком от развалин тысячелетних церквей до развалин ЕрАЗа.

( Рассказ +54 фото )

За много лет ведения этого журнала я успел рассказать про Второе Баку, Третье Баку и даже Четвёртое Баку, но лишь сейчас расскажу о Баку первом, настоящем, исходном. Вернее, пока что даже не про сам Баку, а про местность, в которой он вырос: Апшеронский полуостров, острым клювом вдающийся в Каспийском море, принадлежит историческому Ширвану, однако на показанные в прошлых частях Лагич и Шемаху совсем не похож. Апшерон - земля лунных пейзажей, тесных сёл, старинных замков, грязевые вулканов, природных факелов и нефтяных вышек, с которых начиналась знакомая нам эпоха.



( Рассказ +53 фото и 2 видео )