В поисках Беловодья

Одно из самых известных русскому человеку турецких названий - Баязет. Его окружают вполне однозначные образы: гром пушек и литавр, крики боли и удали, запах пороха и пожара, житейские русские солдаты в ярких мундирах и полчища оскаленных турок, лезущих через стену с ятаганами в зубах. Баязету принадлежит своеобразный рекорд: четыре раза армия России брала эту крепость над истоками Евфрата, дважды выдерживала в ней оборону от превосходящих сил, но по итогам войны неизменно уходила восвояси. Под стать героизму сражений был и их фон: цитаделью Баязетской крепости служит дворец Исхак-паши - если не красивейшее, то уж точно известнейшее здание всей Восточной Анатолии. И в прошлой части я рассказывал об окрестностях дворца, близлежащем городе Догубаязите и дороге в него из Вана, а сегодня под рассказы о былых сражениях осмотрим сам дворец.

( Рассказ +48 фото )

Среди всяческих Степанаванов, Ширакаванов, Нахиджеванов и Ереванов на обгоревшей карте исторической Армении был и просто Ван: само это слово уходит корнями в древней язык Урарту, где как "байани" означало место или страну. И город Ван на восточном берегу одноимённого озера за свою неимоверно долгую историю успел побыть не только столицей Урарту (см. первую часть), но и возможной колыбелью армянского народа, и неофициальным центром Западной Армении, наиболее отчаянно сопротивлявшимся её палачам. Сегодня спустимся с показанной в прошлой части сюрреалистической Ванской скалы к жутковатым руинам Старого Вана и отправимся дальше в новый Ван - большой (312 тыс. жителей, 80% которых - курды) и очень провинциальный, но всё же не лишённый колорита город.

( Рассказ +52 фото )

На озере Ван, которое в прошлой части мы пересекли на железнодорожном пароме, нет признаков Русского мира, за исключением единственной надписи эпохи Первой Мировой, случайно обнаруженной мной в Ахлате. И поехал я сюда, конечно, просто потому что здесь красиво и необычно, однако и по своей магистральной теме обоснование нашёл: 2,5-3 тысячи лет назад Ванская котловина была ядром империи Урарту, которую советские школьники изучали в курсе "Истории отечества" - это было древнейшее государство, когда-либо пересекавшееся с Россией границами. Конечно, лишь на перифериях: урартийцы не видели мест, где позже вырастут Москва и Петербург, а русские лишь раз доходили туда, где стояли Тушпа и Русахинили. Про Урарту я уже рассказывал подробно в Эребуни и Тайшебайини, её крупнейших постсоветских осколках в черте нынешнего Еревана. Однако сегодня отправимся в столицу - турецкий город Ван (312 тыс. жителей), само название которого к корням куда ближе, чем кажется: ведь восходит оно к урартийскому самоназванию Байани, что в переводе попросту The Land.

Про Ван я расскажу в трёх частях: о городе живом и мёртвом, о фантастической Ванской скале, но для начала - о наследии Урарту.

( Рассказ +50 фото )

Несмотря на огромные масштабы показанных в прошлой части утрат, от Западной Армении кое-что сохранилось. Ван и Севан роднят не только роскошные кладбища из резных стел на берегах (Ахлат и Норатус), но и скалистые островки, увенчанные тысячелетними церквями. На Ване это в первую очередь Ахтамар, где находится самый настоящий шедевр - церковь Святого Креста, с которой в Турции началось возрождение армянского наследия.

( Рассказ +54 фото )

Резные туфовые стелы на берегу большого голубого озера среди покатых гор - думаю, любой человек, знакомый с Закавказьем, подумал сейчас про Норатус на берегу Севана? Но нет: озеро тут без первого слога, на заднем плане торчат минареты, а вглядевшись в стелы - понимаешь, что на них нет крестов. Одно из самых впечатляющих мест Восточной Турции - Ахлат, маленький городок (19 тыс. жителей) в иле Битлис на берегу Вана, куда приехали мы в прошлой части долгой меланхоличной дорогой из Эрзурума. А заодно нашли тут один артефакт несостоявшейся Ванской области.

( Рассказ +47 фото )

Эрзурум стоит куда южнее благодатных Сочи и Батуми, однако климатом своим, как можно было убедиться в посвящённой городскому колориту первой части, напоминает если не Монголию, то Казахстан. Но дело тут лишь в том, что вертикальный метр стоит ста горизонтальных: показанный в прошлой части центр Эрзурума лежит в 1890 метрах над уровнем моря - в постсоветских странах на таких высотах вообще нет больших городов!

Сегодня поднимемся ещё выше - на 2040 метров, плоскую вершину Артиллерийской горы (Топдаг), отрога гряды Девебойну меж двух дорог из Эрзурума на Кавказ. Стратегическую развилку прикрывают многочисленные форты, бастионы, люнеты, равелины, - по-турецки одно слово "табии", - развешанные по окрестным горам. Эти табии трижды штурмовала русская армия, а сегодня взойдём к ним и мы. И не спешите обзывать автора русофобом: "с точки зрения паука я свисаю с потолка", а как выглядят русско-турецкие войны с точки зрения турок?

( Рассказ +52 фото )

Если тоскливые плато Восточной Анатолии, куда выбрались мы в прошлой части из уютных ущелий Турецкой Грузии - это Вторая Сибирь, то Эрзурум - её Иркутск. Крупнейший город на дальнем востоке Турции (358 тыс. жителей), в целом по стране едва входящий в двадцатку, исторически он был плацдармом тюркской экспансии в Западную Армению. Теперь же, когда Западной Армении больше нет, Эрзурум известен с одной стороны как интеллектуальный центр возникшей на её руинах Восточной Анатолии, а с другой - как самый суровый и замкнутый, самый набожный и патриархальный, самый холодный город Турции.

Ну а Россия в лице своей армии входила сюда трижды, и на третий раз Эрзурум успел пару лет побыть губернским городом, а на первый раз стал единственной заграницей, которую посетил великий русский путешественник Александр Сергеевич Пушкин. Его "Путешествие в Арзрум", правда, вышло совсем уж в стиле "кр.сес.тал"., я же об этом городе расскажу в 3 частях. В первой пройдёмся от весьма примечательного места нашего ночлега до крепости Мечеть-кале, заодно оценив общий колорит и панорамы.

( Рассказ +51 фото )

Название Тао-Кларджетия, являющееся почти синонимом Турецкой Грузии, означает вовсе не Большую, Старую, Верхнюю или например Южную Кларджетию, а... Тао и Кларджетию. С Кларджетией, из тесного каньона Чороха через окружной Артвин и древний Ардануч поднявшись к горным деревенькам Шавшетии, мы знакомились в прошлых частях. Ну а Тао, или Тайк, северная половина турецкого ила Эрзурум - другая: засушливый колючий край причудливых скал и ущелий, о котором армяне и грузины спорят, у кого его турок забрал.

С год назад я уже показывал столицу Тайка - Олту, бывший окружной город Карсской области, но сердцевина Тао, цепь долин Гюрджи-Богаз, или Иверские ворота, в составе России не была никогда. Однако именно здесь сосредоточены важнейшие в Турции памятники грузинского наследия, и рассказ про 170-километровый путь от Артвина до Эрзурума займёт у меня два поста. На вторую часть я оставлю Великий кафедрал Ошки, а сегодня доедем до озера Тортум, впечатлившись чудесами турецкого гидростроя на Чорохе и чудесами турецкого гостеприимства у роскошного армяно-грузинского храма Ишхани.

( Рассказ +41 фото )

Артвин - уездный город (25 тыс. жителей) на реке Чорох и "столица" Турецкой Грузии, её исторической области Кларджетия, о судьбе, колорите и пейзажах которой была прошлая часть. Под уездом же можно понимать как ил Артвин на крайнем северо-востоке Турции, так и Артвинской округ Батумской области на крайнем юго-западе Российской империи, владевшей этими горами в 1878-1918 годах.

( Рассказ +55 фото )

...Я хорошо помню, как в средней школе на меня вдруг напала мечта побывать за границей. По детским меркам долго я пытался представить себе, что это вообще такое-то - другая страна, и конечно донимал этим родителей. А под конец лета 2000 года сел с бабушкой и маленькой сестрой на самолёт. Правильные прямоугольники полей России, а может и тогдашней нейтральной мягкой Украины сменила синева Чёрного моря, а затем "берег турецкий" вдруг показался под крылом. Я смотрел вниз, на цепи чёрных гор и прожилки зелёных долин, и глазам своим не верил - вот она, заграница! Турция 20-летей давности, из окон отеля в Аланье и экскурсионного автобуса, запомнилась мне солнечной страной тёплых пляжей, вкусной еды, ласковых людей и весёлой музыки. Этот образ и висел у меня перед глазами долго-долго, и тем более резким казалось превращение Турции в грозного агрессора, ведущего одновременно пяток войн. Но чуть вникнув в более чем нестандартное устройство Турецкой республики, понимаешь, что не могло быть иначе.

В прошлой части я рассказывал о колорите и деталях Восточной Анатолии - турецкой Второй Сибири, когда-то успевшей и в составе России побыть. До того - о транспорте Турции и истории Западной Армении, как назывался этот угол страны до страшных событий начала ХХ века. Ну а сегодня поговорим о турках и их стране.

( Рассказ +56 фото )