В поисках Беловодья

Среди турок и им сочувствующих Эрзурум, истории, колориту и видам которого была посвящена прошлая часть, считается городом не интересным. Огромные средневековые мечети с тонкой резьбой по серому камню - не то, чем можно удивить бывавших в Конье или Кайсери. Однако мы в Турцию входили с чёрного хода, а потому и здесь были весьма впечатлены. Во второй части рассказа про столицу Турецкой Сибири погуляем по Старому Эрзуруму, или вернее по тому, что от него осталось.

( Рассказ +51 фото )

12 часов пути - это много, и на скоростном "Метеоре", рассекающем мутную воду Амура меж поросших тайгой берегов, за это время успеваешь обжиться. Однако любой путь имеет не только начало, но и конец. В первой части я показывал индустриальные окраины Комсомольска-на-Амуре, неоконченные великие стройки в тайге и суда амурских волн. В прошлой части речь шла о глухой середине пути, красивейших приречных скалах, низвергнутых в реку китайских пагодах и о коренных народах этих берегов. Ну а впереди - окрестности Николаевска-на-Амуре, его печальный порт с паромом, самые коренные жители Приамурья - рыбы, и конечно те, кто ловит их.

( Рассказ +49 фото )

Батуми - это не только показанный в прошлых частях пафос новых районов и Приморского бульвара, уют и поликультурность Старого города, колорит современности от аджарских хачапури до американских кораблей и роскошные виды с холмов Ферия и Самеба. Окном глобализации, куда заглядывали Нобели, Ротшильды и Рокфеллеры, этот город стал в первую очередь благодаря своему порту, через который в лучшие времена проходила четверть всей нефти, потребляемой человечеством. И совсем другой, суровый и техногенный Батуми тянется вдоль пути к этому порту из далёкого Баку - железной дороги и первого в Старом свете магистрального трубопровода.

( Рассказ +49 фото )

В первой части рассказа о Шуше, этом "царе горы" Карабаха, я назвал её Городом над Бездной. Прогулки по осколкам разрушенных в Гражданскую войну Армянских кварталов и превращённым Карабахской войной в мёртвый город Азербайджанским кварталам дают немало поводов понимать это название аллегорически. Однако оно совершенно конкретно: река Каркар под стенами Шуши образует каньон глубиной 300-400 метров - а это, на минуточку, 10-15% от ширины города. У бездны есть своё название Унот, и помимо грандиозных видов она таит и немало сюрпризов. Так что прочь из руин - пусть глаз отдохнёт на водопадах и скалах!

( Рассказ +46 фото )

Шуша - маленький городок (4,2 тыс. жителей) в 10 километрах от Степанакерта, но в прямой его видимости на высокой горе у каньона реки Каркар. Расположенная в самом центре Нагорного Карабаха, историю и реалии которого я описывал в прошлых частях, Шуша - квинтэссенция этой земли и главная сцена её трагедий. Пушистое название совсем не вяжется с жутким обликом: сто лет назад Шуша была третьим по значению городом Закавказья после Тифлиса и Баку и сердцем азербайджанской культуры, но за ХХ век она ужалась в 10 (!) раз, пережила две смены населения и культуроцид. Нынешняя Шуша, как посёлки Крайнего Севера - город руин, в которых жизнь едва теплится. Но руин исторических, а потому и мой рассказ о ней будет в 4 частях. В первой прогуляемся от дворца ко дворцу вдоль стен Шушинской крепости, вытянувшихся по краешку бездонного каньона.

( Рассказ +47 фото )

Преодолев в прошлой части бездонный каньон Воротана канатной дорогой и нерукотворным Чёртовым мостом, осмотрим Татев - пожалуй, самый впечатляющий из множества армянских монастырей, чьё название не случайно переводят как "дай крылья!".

( Рассказ +45 фото )

Ордубад - маленький городок (11 тыс. жителей) в 70 километрах восточнее Нахичевани, в углу меж Араксом, за которым Иран, и хребтом Зангезур, за которым Армения. Самый глухой и далёкий из малых городов Азербайджана, Ордубад и самый интересный после знаменитого Шеки. Здесь, на фоне гор, есть узкие извилистые улицы среди глинобитных домов, старинные мечети у ещё более старинных чинар, лимоны со сладкой кожурой и исправно работающая система чистейших кяризов. Ордубад стал моим главным открытием в Нахичеванской автономной республике, "тёмной стороне" которой, - разрушенным армянским храмам, - была посвящена прошлая часть. Ордубад же - город всегда и насквозь азербайджанский, и прогулкой по нему я завершаю рассказ о своём путешествии по Стране Огней, спустя 13 месяцев после его окочания.

( Рассказ +53 фото )

Санаин - древний монастырь на окраине показанного в прошлой части мрачного горняцкого Алаверди. Но окраина здесь не дальняя или ближняя, не восточная или южная, а верхняя. От центра Алаверди, своей вытянутостью, позаброшенностью и странностью заставляющего вспомнить "Град Обреченный" Стругацких ещё пол-города отделяет 300-метровый обрыв.

( Рассказ +46 фото )

Показанные в прошлых частях Степанаван и древняя Лорийская крепость - хоть и бывшая столица земли Лори, а всё же - лишь прелюдия к ней. Сердцем этой исторической области можно назвать жутковатый рудничный городок Алаверди, вокруг которого концентрация древностей, развешанных по склонам огромного каньона реке Дебед, поражает даже на фоне прочего Закавказья. Рассказ об этом живописном уголке Армении начну с дороги из Ванадзора (Кировакана) по дну каньона и монастыря Одзун, висящего над ней чуть-чуть пониже Солнца.

( Рассказ +47 фото )

С очень давних времён у южного подножья Кавказа стояло селение Нуха, разбогатевшее на торговом пути через горы. В каких-то великих событиях этот город-караван-сарай не засветился, хотя совсем рядом находились христианский Киш с его древней церковью, и крепость Гелярсан-Герёрсан ("Приходи-Погляди"), которую в 1743 году не смог взять "иранский Пётр I" Надир-шах. Так появилось Шекинское ханство, но древней Шеки был опустошён войнами, а в 1772 году и вовсе разрушен паводком на реке Кишчай. Самым логичным местом для новой столицы ханства стала богатая и защищённая Нуха, а историки долгое время думали, что она - лишь иное название Шеки, чьё городище в последующие века Кишчай смыл без остатка. Тем временем Нуха разрослась в очаровательный город каменных улиц и высоких минаретов на фоне изумрудных гор. В ХХ веке она растеклась по долине Кишчая, но это уберегло Юхары-Баш, исторический центр в долине речки Гурджаначай, с советскими кварталами граничащий лишь нижним краем по ручью Деирманарх. Затем Нуху решили делать центром туризма в Азербайджанской ССР, и в марте 1968 года Юхары-Баш стал музеем-заповедником (с 2019 в списке ЮНЕСКО), а неделю спустя и город получил древнее имя Шеки.

О его нижних, нетуристических районах, кухне и ремёслах я рассказывал в прошлой части, а теперь пойдём в Юхары-Баш. На третью часть же я оставлю самое интересное - Нухинскую крепость и два ханских дворца.

( Рассказ +53 фото )