В поисках Беловодья

Слюдянка - город (18 тыс. жителей) у западной оконечности Байкала, сросшийся воедино с показанным в прошлой части Култуком. Именно из Слюдянки отправляется рейсовая "мотаня" по заповедной Кругобайкальской железной дороге, именно здесь на рубеже 19-20 веков располагался штаб её строительства, и в общем за сотню лет место встречи Транссиба с Байкалом успело обрасти множеством легенд, традиций и колоритных деталей. Нынешняя РЖД, как водится, оптимизировала большую часть этого колорита, но и минеральное название Слюдянки - не случайность.

Здесь же покажу Байкальск - совсем невзрачный городок (12 тыс. жителей) в 40 километрах восточнее, где полвека проработал знаменитый целлюлозно-бумажный комбинат-"отравитель Байкала".

( Рассказ +47 фото )

На Кругобайльской железной дороге хорошо: с одной стороны - скала, с другой - Байкал, впереди и позади единственная колея (дублированная тропкой), с которой не собьёшься. Здесь даже летом нет ни гнуса, ни клещей, а люди вроде и не мельтешат перед глазами, но всегда находятся где-то рядом. Идти по Кругобайкалке приятно, и если бы не холодные октябрьские ночи - приближения конца похода я бы совсем не ждал. Однако в тупиковой с 1950-х годов линии всего-то 89 километров, 28 из которых мы, к тому же, проехали в первой части на рейсовой "передаче". Ещё четверть сотни километров, знакомясь с жизнью людей на этой узкой заповедной полосе земли мы прошли во второй части, ну а прошлая часть была посвящена не очень длинному (10км), но пожалуй самому красивому участку КБЖД от Киркирея до Шарыжалгая в компании Михаила mikka. Теперь продолжим путь до Ангасолки, и впереди всё в общем то же самое: справа стена, слева Байкал, впереди и позади мосты, тоннели, станционные посёлки...

( Рассказ +51 фото )

Иногда у меня берут интервью. На этот раз я отвечал на вопросы прекрасной Натальи pamsik, и вопросы эти были сложные и заставляющие задуматься, так что и с ответами своими постарался не подкачать. Но если совсем вкратце, то: творчество есть превращение энергии в материю, космонавтика - она про одиночество, одиночество - это неразделённый опыт, а дорогу осилит идущий.

Интервью на Русском блоггере.

И в старом добром ЖЖ.

Кроме того, Памсик не поленилась фотографа Алексея Клиндухова подослать на Речной вокзал, куда я как раз выбирался солнечным днём обсудить один проект с Сергеем periskop. Получилось очень душевно, редкий случай, когда я себе на фотках нравлюсь.

Известнейшая достопримечательность Байкала, красивейшая железная дорога России - Кругобайкальская железная дорога. Из 89 километров этой заповедной однопутной линии более 10% (9063м) приходится на тоннели, 73% - на выемки в скалах, и какие-то стремящиеся к нулю доли процента - на те открытые участки, с которых не виден Байкал. Узкий карниз между отвесными скалами Олхинского плато и волнами Священного моря вместил 18 галерей, 39 тоннелей, 248 мостов и 268 подпорных стенок: в среднем по одному инженерному сооружению на каждые 180 метров - многие из них сами побольше в длину. По Кругобайкалке можно проехать на экскурсионном поезде (в высокий сезон - с паровозом), круизном судне, рейсовой "мотане" (или, для своих - "передаче") из маневрового локомотива и единственного вагона.... но по-настоящему увидеть КБЖД можно лишь одним способом - пройти её пешком! Что и сделали мы сибирской осенью, частью в компании mikka, и об этом походе я расскажу в 4 частях. Первая из них будет всё-таки транспортная - о переправе в Порт-Байкал из Листвянки и первых 30 километрах пути к началу пешего похода.

Кроме того, маленький участок КБЖД сохранился прямо в черте Иркутска, близ ГЭС, об окрестностях которой я рассказывал в прошлой части.

( Рассказ +56 фото )

И как нет, казалось, конца и края бегущей воде, нет и веку деревне: уходили на погост одни, нарождались другие, заваливались старые постройки, рубились новые. Так и жила деревня, перемогая любые времена и напасти, триста с лишним годов, за кои на верхнем мысу намыло, поди, с полверсты земли, пока не грянул однажды слух, что дальше деревне не живать, не бывать. Ниже по Ангаре строят плотину для электростанции (....) Где-то на правом берегу строился уже новый поселок для совхоза, в который сводили все ближние и даже неближние колхозы, а старые деревни решено было, чтобы не возиться с хламьем, пустить под огонь. Но теперь оставалось последнее лето: осенью поднимется вода. - это начало "Прощания с Матёрой" Валентина Распутина я читал летом с 10 на 11-й класс, но как любитель географии, с первых строк понимал, какая судьба уготована древней деревне.

Ангара, дочь Байкала и жена Енисея - река не очень длинная (1779км), но весьма мощная (4518 м³/с - это пол-Волги), среди притоков русских рек - вторая после ленского Алдана. В её долине сложился самобытный и самодостаточный мирок, где широкое русло перекрывали мощные пороги, а пойма славилась лучшими почвами на востоке России. Заселённая ещё первопроходцами в 17 веке, Ангара была почти не затронута эпохой купцов и ссыльных, и в ХХ век вступила душой Сибири, краем незыблемых старожильческих сёл, столь же глухих, сколь богатых. Но Советы имели на этот край совсем другие планы: стране был нужен "крылатый металл" алюминий, его производство требует огромного количества электроэнергии и воды, а каждый порог Ангары - это потенциальная ГЭС. В прошлой части я показывал устье Амура, куда добрался из Комсомольска на скоростном "Метеоре", однако в моём Байкало-Амурском путешествии то был не последний "Метеор": сегодня пронесёмся над Сибирской Атлантидой из Братска (старый пост, на 1/3 дополненный новыми фото) вверх по Ангаре в Балаганск.

( Рассказ +56 фото )

На конец предстоящей недели у меня куплен билет до Улан-Удэ. Оттуда я собирался поездом ехать в Иркутск, чтобы приобщиться к зрелищу байкальского льда на Ольхоне или в районе Больших Котов. Но кажется, всё отменяется.



Знакомые из Иркутской области и коллеги-путешественники сообщают, что 2021-й год - не лучшее время для знакомства с ледовыми чудесами Байкала. Всё в снегу, из под которого выглядывают лишь маленькие участки чистого льда, не отличающегося особой прозрачностью. Да и погода чаще серая, чем солнечная.

В общем, аргументы против поездки таковы:
1. Денег будет потрачено немало, и я бы предпочёл отдать их за то, чтобы увидеть зимний Байкал во всей красе.
2. Я имею возможность перенести поездку на следующий год.
3. В этом году зима и в Москве нормальная. Из прошлой зимы, думаю, я бы улетел не столько за льдом, сколько за белым снегом и солнцем.

А аргументы против:
1. Мало ли, что будет через год? Вдруг война или новая эпидемия?
2. Если не то и не другое, то соврешенно точно набегут китайцы и всё затопчут.

В общем, я пока не сдавал билет, но 90%, что сдам. Пока советуюсь с людьми, но как учила одна передача со стародавнего ТВ, помимо опции "звонок другу" есть и опция "помощь зала". Может кто-то из читающих эти строки побывал на Байкале в последнюю неделю-две или находится там сейчас? Как там ледовая и не только ледовая обстановка?

Догубаязит - курдский город средней руки (78 тыс. жителей) в иле Агры, впечатляющий как минимум своим расположением: у восточных ворот Турции (полтысячи лет как), к югу от Арарата, над истоками Евфрата, у начала длинной Алашкертской долины, другой край которой я показывал с неделю назад по дороге из Эрзурума на Ван. А ещё под Догубаязитом скрываются небезызвестный город-герой русско-турецких войн Баязет и древний армянский Даройнк, а путь сюда из показанного в прошлых частях Вана пролегает через таинственный Тендюрек, в лавовых полях которого тысячу лет назад прятались первые хиппи. Об этом всём и расскажу сегодня, а на завтра оставлю главную достопримечательность как бы не всей Восточной Анатолии - дворец Исхака-Паши.

( Рассказ +52 фото )

За 3000 лет над Ванской котловиной сменялась власть древней империи Урарту (о наследии которой я рассказывал в прошлой части), диких кочевников, персидских сатрапов, армянских нахараров и царей Васпуркана с острова Ахтамар, их арабских и греческих сюзеренов, сельджукских каганов, "шахов Армении" из Ахлата, монгольских ильханов и азербайджанских ханов из Тебриза, турецких султанов из Коньи и Стамбула и президентов из Анкары. И 3000 лет, начиная с урартийской столицы Тушпа, константой здешней оставалась Ванская скала в приозёрной низине, собиравшая на себя их следы.

( Рассказ +52 фото )

Татван - крупнейший город турецкого ила Битлис (70 тыс. жителей) у западной точки озера Ван. С разных сторон от него находятся показанные в прошлых частях армянский Ахтамар и туркменский Ахлат, но сегодняшний пост в кои-то веки обойдётся без древностей. Ведь Татван не старше югорских нефтеградов, а его достопримечательность - железнодорожный паром, которым мы пересекли бирюзово-мыльное озеро Ван.

( Рассказ +56 фото )

Из показанного в прошлой части Ахлата с его антихачкарами и русскими артефактами мы поехали в серый Татван и далее на остров Ахтамар за Ваном. Там стоит красивейшая армянская церковь, но прежде, чем рассказать о ней, стоит вспомнить контекст. Рассказ о Турции я начинал историей того, как Западная Армения стала Восточной Анатолией. Теперь расскажу, какой она вообще была и о её утраченном наследии.

( Рассказ +25 моих и 38 исторических фото )