В поисках Беловодья

В прошлой части я показывал колоритный городок Мегри на самом юге Армении, а сегодня погуляем по его окрестностям - старинному селу Шванидзор и "мёртвой дороге" на границе Ирана, в которую и упирается путь на юг.

( Рассказ +36 фото )

В нынешних реалиях, вопреки расхожему мнению, трэвел-блоггер востребован ещё больше, чем ранее. И вот я продолжаю осваивать новый для себя формат онлайн-лекций. Сегодня в 18:30 вы можете послушать моё выступление в Русском географическом обществе. Прежде, в 2017-м, я уже рассказывал у них про Вайгач. А теперь речь пойдёт о русском наследии Ирана - это, пожалуй, самая эксклюзивная тема из моих путешествий.



Трансляция будет ВОТ ЗДЕСЬ 17 апреля 2020 года в 18:30.
В отличие от прошлой лекции (там я про космонавтику разглагольствовал) - бесплатная, так что заходите на самовар, милости просим!

К посту о русском наследии Тегерана я получил несколько очень интересных комментариев-уточнений, с учётом которых отредактировал текст. Самый важный из них процитирую здесь для тех, кто уже прочёл пост в первоначальном виде.

Посольство (вернее, Императорская российская миссия) переехало на нынешний участок (парк Атабека), располагавшийся тогда у северной городской стены, в 1915 году. В основе главного (представительского) здания - дворец каджарской эпохи, заложенный владельцем русскому Учетно-ссудному банку и затем переданный миссии. Неоднократно перестраивался, последний раз - в 1960-х годах. Тогда же исчезли последние оригинальные постройки парка, включая здание гарема.

То есть вот это - одно и то же здание до и после реконструкции в 1915 году.





Комментарии отключаю, если хотите высказаться - то лучше в основном посте.


Ещё одно ценное дополнение я получил к посту про Туркменскую степь от nikola_rus.

В прошлой части я рассказывал о Русском Тегеране, а теперь пойдём ещё дальше - в Антиамериканский Тегеран. Исламская революция, как и любая другая, активно ставит себе памятники, и я посетил три мемориала тем событиям - тюрьму Каср, Американское посольство и музей Священной обороны.

( Рассказ +52 фото )

Эта часть рассказа о Тегеране - самая аморфная и бессистемная: просто отдельные достопримечательности и общие виды городского центра вокруг показанных в прошлых частях Национального сада (где жили казаки) и Большого базара (где убили Грибоедова) и оставленного на следующую часть российского посольства. Тут есть дворцы, особняки и лавки, культовые места "Тропы хиппи", мечети, армянские церкви и даже действующий зороастрийский храм. А среди них - тонкий русский след в виде построек Николая Маркова.

( Рассказ +49 фото )

У показанного в прошлой части Тегеранского метро был явный прототип - Большой базар, с 1820-х годов ставший крупнейшим крытым рынком чуть ли не всего мира. Он раскинулся на 3 квадратных километра, единовременно вмещает до 25 тысяч человек, а протяжённость его галерей достигает 10 километров, и под вечер этот лабиринт оставляет ощущение странного мусульманского киберпанка. Более того, Гранд-базар - это и есть Старый город Тегерана на обжитом 6000 лет назад месте, и в переулочках его до недавнего времени стояло русское посольство, где погиб автор "Горя от Ума".

( Рассказ +53 фото )

Немало в мире стран, где худшее место - столица, и древний Иран - в их числе. Самое простое описание Тегерана: "если бы Бишкек был размером с Москву". Непосредственно в городе живёт 8,5 миллионов человек, в агломерации - порядка 14 миллионов, а поселение на этом месте существует более 6000 лет и два с лишним века служит столицей. Но за все эти годы не появилось у Тегерана более достойного символа, чем бетонная арка из 1970-х...

И всё же столица не может быть неинтересной. Мой рассказ о Тегеране не претендует на полноту, однако на 9 постов его хватит. В первом из них - башня-символ Азади, панорамы города с её смотровой площадки, виды улиц и их общий колорит, а в продолжение прошлой части (посвящённой иранскому транспорту) - различные терминалы.

( Рассказ +56 фото )

Я привык путешествовать по плану.
Заранее детально изучить регион в теории, рассчитать маршрут по дням и часам, купить все билеты, забронировать все гостиницы, прозвонить все те объекты, в которые нельзя просто взяти и прийти. Отчасти эта привычка была обусловлена нелюбовью к автостопу и боязнью застрять за тридевять земель без обратного билета. Всё это, однако, не значило, что я не умел импровизировать - помню, как в 2010-м году, когда мой поезд опоздал на 4 часа из-за смерча и я не успел на курсирующий раз в сутки автобус с телефонной записью, я за часок, буквально на коленке, без интернета (!) перепланировал маршрут так, что увидел всё намеченное и вернулся в срок. Импровизируется тоже как-то легче, когда всё знаешь заранее...

Года этак до 2013-го я крайне редко добровольно отходил от плана. После больших неприятностей в Казахстане выбраться в Россию, обнаружить у себя три лишних дня и рвануть на Алтай искать Беловодье - это для меня было что-то из ряда вон. Переломным стало, пожалуй, путешествие в Казахстан и Киргизию в 2013-м году: в Алма-Ате я жил не один и мне было очень хорошо, а на киргизскую часть маршрута я заложил несколько резервных дней как специально под те пункты, о которых узнал лишь на месте.

Со временем длина и сложность путешествий увеличивались, количество свободного времени уменьшалось, да и забирался я во всё более и более глухие места, о которых просто слишком мало известно, чтобы что-то планировать наперёд. Всё проработать и забронировать заранее мне уже физически не хватало времени и нервов. Вдобавок, долгие путешествия стали богаче на встречи, и порой эти встречи стоили остановок в пути. Стержень маршрута ещё не стал гибким, но уже начал вибрировать с весьма заметной амплитудой. И наконец этим летом на Севере белая красавица "Клавдия Еланская" сломала этот стержень на куски.



Весеннее путешествие в Закавказье было от начала до конца распланированным, и распланированным так качественно, что в нём нашлось время и приключениям, и отдыху, и общению, а каждый день видя в Азербайджане и Иране что-то яркое и новое, я почти не уставал.

Осеннее путешествие в Закавказье - совсем иное. Вот позади 3/4 Армении, причём половина знакомства с Хайастаном делалась из Еревана, а половина - в довольно мудрёном маршруте по южным областям. А впереди? Что впереди? Я толком пока и не знаю.
Ну, надо изучить север Армении от Гюмри и Дилижана до Алаверди.
Ну, собираюсь я в Турцию, по тому её углу, что побывал в составе России - Карс, Артвин, Игдир...
Между Арменией и Турцией, не имея на руках иранской визы, можно проехать лишь через Грузию. Но как? То ли из Алаверди на Тбилиси, то ли из Гюмри в Джавахетию. Из Джавахетии легко прыгнуть сразу в турецкий Ардаган, но мне хочется недельку-другую поотдыхать в Батуми. Куда, однако, удобнее ехать через Тбилиси, но я не хочу слишком глубоко погружаться в Грузию, понимая, насколько она отдельная тема. А может из Тбилиси ещё сгонять на несколько дней в Азербайджан? От обилия вариантов натурально рябит в глазах.

Ну ладно, а что делать после "нашей" Турции? В постсоветские пределы возвращаться, и домой через аэропорт Звартноц или Военно-Грузинскую дорогу? А может двигаться в "не нашу" Турцию и в Москву лететь из Стамбула? Анкары? Антальи? И ехать туда - поездом, меланхолично глядя в окно, или же с остановками на всяких древностях, переплыв озеро Ван на пароме? Там одних только осколков Западной Армении наберётся на хороший маршрут... А может и вовсе снова податься на визу Ирана, махнуть в Исфахан и Тевриз и полюбоваться через Аракс на Худаферинские мосты Карабаха? Вообще на всё забить, отпустить бороду и ехать по земле автостопом в Таиланд? Нет, вот последнее не про меня точно!



Психологически путешествие без плана даётся мне тяжеловато. Но я пытаюсь проникнуться таким методом. Вряд ли это превратится в мой новый стиль, но для своей многолетней тезы я нашёл хорошую антитезу, и может их синтез поможет мне преодолеть кризис жанра.

А что ближе вам в дороге - планирование или импровизация?

Самая интересная часть Мазендерана - не сам Мазендеран, а лежащий далее к востоку Голестан, в 1997 году выделенный из него в отдельную провинцию. Его название не содержит в себе исторический области, а значит попросту "Цветущий край" - почти одновременно с Советским Союзом шахский Иран поднимал целину. В прошлой части про Туркменский порт и русский остров Ашур-ада мы попрощались с Каспийским морем, а дальше отправимся вверх по холмистым степям вдоль речек Гурган и Атрек, всё ближе и ближе к Средней Азии. Для начала - в областной центр, крупный город Горган (340 тыс. жителей), в истории более известный как Астрабад и под таким именем в 1723-32 годах даже номинально бывший в составе России. Мне он неожиданно понравился: после пафосного Решта, чуждого Казвина, бестолкового Сари бывший Астрабад выглядит пусть неухоженным и бедным, но каким-то очень настоящим. Или просто "нашенским": Старый город в центре, микрорайоны по окраинам, привет с родины на вокзале и общий флегматично-таинственный дух Средняй Азии.

( Рассказ +51 фото )

Сари - ещё один иранский областной центр (340 тыс. жителей) в двух сотнях километрах от Тегерана по тяжёлой и красивой дороге через Эльбурс. В отличие от показанного в прошлых двух частях Казвина, в Сари нет ни скромного русского следа, ни особо выдающихся персидских красот. Но всё же Сари - это столица Мазендерана, как современного остана, так и исторической области - последней и едва ли не важнейшей на нашем иранском пути.

( Рассказ +49 фото )