В поисках Беловодья

Принято считать, что города Казахстана скучны, однообразны и не богаты на достопримечательности. Так ли я это, я имел возможность выяснить в 2009-18 годах, когда я объехал все его областные центры и города республиканского подчинения, действующие и бывшие. Теперь расскажу немного о каждом из них с финальной попыткой сравнения.
Здесь же, прицепом - про областные центры Киргизии.

А вот давний обзор областных центров Украины, построенный по той же схеме.


( Рассказ +53 фото )

В последнем посте из Средней Азии в осень 2016 года не будет расписных потолков, резных колонн, мозаичных айванов. А будет лишь небольшое село узбеков и киргизов, не примечательное ничем, кроме одного - оно принадлежит Узбекистану, в то время как все окрестные сёла, горы, степи и поля принадлежат Киргизии. Я уже показывал огромный таджикистанский анклав Ворух, но маленькая Чон-Гара (она же Калача или Северный Сох) в полусотне километров от показанного в прошлой части Баткена своей абсурдностью впечатляет едва ли не больше.

( Рассказ +38 фото )

На карте очертания Таджикистана напоминают силуэт дракона, идущего в сторону Персии, оглядываясь на Китай... и роняя одинокую слезу с длинной "головы" Согдийской области. Эта "слеза" - и есть Ворух, небольшой, и тем не менее второй по величине (32 тыс. жителей, 130 квадратных километров) после Соха среди многочисленных эксклавов трёх стран, какими-то причудами советской власти появившихся в предгорьях Ферганской долины. Досюда рукой подать из показанного в прошлой части Чорку с его древнейшим в постсоветских странах деревянным зданием, но только - через несколько километров Киргизии.

( Рассказ +52 фото )

Преодолев в прошлой части самую высокую часть Памира, поднявшись к высоте Монблана на перевале Акбайтал и заночевав у солёного озера Каракуль на высоте Титикаки, будем спускаться в сторону Оша - это ещё день пути. За пограничным перевалом Кызыл-Арт начинается Киргизия, а по ней через Алайскую долину проходит Старый Памирский тракт - "колёсная дорога", проложенная царскими инженерами ещё до революции.

( Рассказ +53 фото )

Среди пёстрых среднеазиатских "-станов" я бы выделил ещё один - Ферганистан: три восточные области Узбекистана, три южные области Киргизии и Согдийская область Таджикистана - плодородная Ферганская долина и окружающие её хребты. Сердце Туркестана, место самого плотного сплетения этих трёх стран, столь же самобытное, сколь и каждая из них по отдельности. Увидев в 2013 году Южную Киргизию, я запланировал отдельный "ферганский" маршрут по всем трём странам, и вот позавчера вернулся оттуда в Ташкент.

Подробнее о каждом из посещённых мест я расскажу, когда вернусь ещё и в Москву, да и то нескоро - как всегда, я привезу завал материала на месяцы вперёд (а ещё Украина, Урал, долги прошлых лет...). Пока же, продираясь сквозь косячность местного интернета - традиционный обзор по возвращении.

( Рассказ +52 фото )

Вот уже несколько дней, как я спустился из под самой Крыши Мира в знойный Ташкент, где наслаждаюсь безделием, вкушая восточные сладости и попивая лимонад. Само же путешествие по Таджикистану через Памир было, безусловно, самым долгим и сложным среди моих среднеазиатских хождений, и усталость, жара да общая сила впечатлений, всё ещё гуляющих в мозгах горным эхом, не оставляет сил рассказать об увиденном подробно. Но традиционный обзор "где побывал и что увидел", конечно же, напишу.

( Рассказ +54 фото )

Я в Москве второй день, приехав поездом через Оренбуржье. Здесь, в России, удивительно много зелени, воды и кислорода; никому совсем не интересно, кто я, откуда и сколько у меня детей, а люди натурально ходят голыми... ну то есть не все и не совсем голыми, конечно, но после Средней Азии с её строгим отношением к открытому телу даже в малых городах Оренбуржья я чувствовал себя примерно как в крымской Лисьей бухте. Но как-то вдруг по дороге я понял, что видел ту Среднюю Азию, о которой столько слышал, читал и мечтал. Сколь знакомые образы -( +11 фото )

А ещё я наконец увидел Самарканд, о котором мечтал столько лет; увидел Афганистан за простором Амударьи; побывал на зороастрийской Башне молчания в Хорезме и на месте ядерного взрыва в Оренбуржье; окончательно закрыл пробелы своего давнего краха на Джунгарских воротах.

В общем, там дальше - план долгого рассказа о Средней Азии, который, я надеюсь, превратится к следующей весне в оглавление серии. Для начала выложу Оренбуржье, а рассказом об Узбекистане, думаю, вплотную займусь только осенью. Потому что, извините, "лето - это маленькая жизнь", которую в коем-то веке я проживу теперь не в одиночестве.

( Оглавление )

В Бишкеке, столице Кыргызстана (900 тыс. жителей, а с пригородами все полтора миллиона) я уже бывал позапрошлой осенью, путешествуя по этой красивой и гостеприимной горной стране. И хотя Бишкек тогда запомнился мне самым неприятным местом Киргизии, всё же столица не может не быть интересной, так что написал я тогда о нём 6 постов: Вокзалы и базары. || Площадь Ала-Тоо || Бульвар Эркиндик || Чуйский проспект || Старый Пишпек || Чон-Арык и виды города. Сейчас более всего советую прочесть последний: с юга над Бишкеком нависает весьма внушительная сопка Чон-Арык, на которой находится кладбище с могилами киргизских вождей-манапов. В прошлый раз мы с darkiya_v приехали не тот её склон, с которого, впрочем, хорошо полюбовались городом на закате.

Ну а не далее как вчера, по дороге из Москвы в Алма-Ату меня вновь занесло в Бишкек, и я решил исправить ошибку. В Киргизии я провёл в этот раз не три недели (как в прошлый), а всего-то пол-дня, но материала успел набрать на два поста: в первом - о некрополях Байтик (с мавзолеями манапов) и Ата-Бейит (с мемориалами жертвам репрессий и революций), а во втором - о небольшом народном празднике, куда я совершенно случайно попал на остатка киргизской ВДНХ.

( Рассказ +44 фото )

В сущности, весь Ош в своей советской и восточной ипостасях - лишь прелюдия к Соломоновой горе, или, если по-киргизски, Сулайман-Тоо. Нависая над городом своими пятью вершинами, она похожа гигантский ретранслятор, передающий на Землю сигнал высших сил. По легенде, здесь молился Соломон, а вполне исторический Бабур Великий Могол бывал здесь вполне достоверно. С каких пор гора священна, никто не знает, но безусловно не менее тысячи лет. Живописные скалы, пещеры (прямо в одной из которых музей), святые камни, петроглифы и конечно же виды на город с его бескрайними махаллями - на прогулку по Сулейман-горе нужно как минимум пол-дня, а всю её облазить не успеешь за день. Соответственно, и рассказ мой будет из двух частей - в первой поднимемся на гору и полюбуемся донельзя азиатскими видами Оша, а во второй пройдёмся по склонам пяти её вершин.

( Рассказ +40 фото )

Известный с незапамятных времен Ош всегда был крупным городом, но никогда - столицей. В современной Киргизии он второй по величине (235 тыс. жителей), но по своему "весу", культурному влиянию - едва ли не первый. Да и на глаз Ош кажется крупнее в 2-3 раза, и в столице люди из Оша встречаются едва ли не чаще коренных. В Бишкеке, с точки зрения кыргызстанца, зарабатывают деньги, получают дипломы и периодически свергают ненавистную власть, а вот Ош - совсем другое дело: отношение киргизов к нему мне напоминают отношение украинцев ко Львову. Ещё Ош - это настоящий Восток, и в нём так органично переплетены понты и вечность, коррумпированный бардак и сказочная мистика, классический "город святых и воров" из какой-нибудь беллетристики. Пять вершин священной Сулейман-горы да опустевший с недавних пор грандиозный базар - между ними весь Ош. И то же самое, что в Бишкеке обзовёшь "грязной азиатчиной", в Оше воспринимается "очарованием Востока". Словом, это самый впечатляющий город Кыргызстана.

Потому и рассказ о нём будет в 4 частях. Даже в 4,5 - половина прошлого поста посвящена Ошскому базару. Из оставшихся - две о городе, две о Сулейман-горе. И первая - пожалуй, самая неинтересная: русская и советская ипостаси Оша, выглядящая примерно как потёртый рваный деловой костюм на аксакале.

( Рассказ +48 фото )