Ош. Часть 4: Сулейман-гора

[varandej]

В прошлой части о Сулейман-горе я показал общие виды - как с горы, так и на гору. Теперь же погуляем по самой Сулейманке, рассмотрим её в деталях - чудесами она богата как Баткен редкими минералами! На заглавном кадре же - неканонический вид из окна взлетающего самолёта, напомню названия её вершин слева направо: Буура-Тоо, или Тахты-Сулейман (Верблюд-гора или Трон Соломона), Шор-Тоо (Солевая гора), Рушан-Тоо (самая высокая - 1172м), Каттама-Тоо (Слоистая гора) и Ээр-Тоо (Седло-гора) - мы с d_a_r_k_i_y_a обошли лишь три из них. Ну а наш самолёт летел в Бишкек, откуда через пару дней мы отбывали в Алма-Ату и наконец в Москву - это последний пост рассказа о Киргизии.



Сулейман-гора - явный прототип киргизских "духовных парков" (Манас-Ордо, Рух-Ордо в Чолпон-Ате, Бурана). Говорят, поклоняться ей люди стали чуть ли не в каменном веке, и в прошлой части я уже высказывал мысль, что имя Соломона тут возможно аллегория, что-то вроде Царь-гора. Отмечен и намолен на Сулейманке едва ли не каждый квадратный метр, и самая пожалуй распространённая, но вместе с и сама незаметная её деталь - петроглифы:

2.


Их очень легко не заметить среди современных надписей и естественных пятен на камне. Самое большое их скопления на скалах у подножья, но пройдя там первый раз, я ничего не заметил в упор! Однако вечером на вершине я случайно повстречал молодого гида, разговорился с ним и... словно Гора сама решила не дать мне уйти, не увидев петроглифов. Ну а потом, пересматривая фотографии, я обнаружил, что фотографировал рисунки и в других местах, но просто не замечал их!

3.


Да и правда - здешние петроглифы непохожи на всё, что мне приходилось видеть раньше: достаточно сравнить с первобытными Саймалуу-Таш в той же Чолпон-Ате или буддийскими Тамгалы-Тас в Казахстане. Как я понимаю, в основном они были нанесены уже в мусульманскую эпоху, и их ближайший аналог - граффити древнерусских соборов. Гид говорил, что местные богословы давно уже пытаются их расшифровать, но пока что запрещают рассказывать о своих трактовках туристам. Впрочем, может быть рисунки здесь разных эпох - если на верхнем кадре вот этого коллажа надпись на персидском, то на нижнем - натурально изображения животных, которые мусульмане, тем более на заре своей религии, нарисовать явно не могли. Больше всего это похоже даже не на рисунки, а на какой-то непонятный алфавит:

4.


Спускались мы с этим гидом не по лестнице, а прямо по склонам - ходить по ним очень легко, на гору ведут сотни пересекающихся нерукотворных лестниц. Вот внизу музей, на заднем плане наша гостиница. Где-то на склоне гид показывал выбитую в камне "доску" для тогуз-коргоола (выглядела примерно вот так), но я каким-то образом умудрился то ли забыть её сфотографировать, то ли случайно стереть фотографию. А вот сор на святой горе, как ни печально, есть:

5.


Показал мне гид и другую особенность Сулейманки - Пятна. Они огромны, видны только издалека, но это не геоглифы, а вполне естественные образования. Однако - подозрительно похожие на тени зверей: носорога, верблюда, льва, всадника на лошади и ещё бог весть чего. Вот например форменный як:

6.


Но легенда об этих пятнах давняя: ведь в мусульманской версии своей биографии Соломон был столь мудр, что понимал язык животных и мог с ними объясниться, и поэтому ему служили самые большие и сильные звери. И когда он умер, они с горя сбились в кучу да обратились в камень - так и получилась Соломонова гора, на склонах которой остались их тени.

7.


Но это всё я увидел лишь вечером, а чуть за полдень мы с Даркией вышли на Трон Соломона - естественную ровную площадку на западном краю горы. Оттуда обзор на 270 градусов, и народ на смотровой площадке я показывал в прошлой части. Ещё там стоит пара киосков с лимонадом и сувенирами и вот эта скромная постройка, похожая на мавзолей - так называемый "домик Бабура":

8.


Ведь Бабур, основатель индийской династии Великих Моголов, был родом из Андижана, по отцу тимуридом, а по матери чингизидом. Первоначально он хотел стать правителем всего Туркестана, но столкнулся с более старым и опытным Шейбани, в 1497-1512 годах трижды брал Самарканд и вылетал оттуда ни с чем, а в итоге махнул на Туркестан рукой и ушёл покорять Индию. Ош же был частью его малой родины, и "домик Бабура" - не мавзолей, а скорее беседка для уединения и размышлений, построенная на рубеже 15-16 веков. Таковым он остаётся и сейчас - на полу расстелены ковры, а на коврах молча сидят сосредоточенные люди. Тут можно разглядеть три углубления в природном полу - по легенде, это следы колен и лба молившегося здесь Соломона:

9.


В 1963 году кому-то хватило домик Бабура снести, так что ныне это лишь реплика. Гид показал мне остатки кирпичной кладки в склоне под смотровой площадкой - но я, к своему величайшему стыду, с октября успел забыть, что это такое. То ли фундамент подлинного домика Бабура, то ли какая-то ещё старинная постройка:

10.


А за домиком Бабура по горе уходит огороженная тропа. Внизу кладбище на пологом участке склона и крупнейшая в Киргизии мечеть Сулайман-Тоо. Ходить по горе неожиданно легко - здесь словно постоянный восходящий поток, и подниматься едва ли не легче, чем спускаться.

11.


Почти сразу за домиком Бабура я увидел вот такую картину - отполированный до блеска камень, с которого как с горки на детской площадке съезжают женщины разных возрастов:

12.


Трон Соломона из пяти вершин самый священный, и его особенность - целебные камни, к которому испокон веков шли паломники. Этот камень, если  я ничего не путаю - от спины:

13.


Неподалёку - камень-рукосуй, помогающий видимо от болезней суставов:

14.


Кол-Таш - так и переводится, "Рука-камень". Обратите внимание, что вокруг него тоже петроглифы:

14а.


Чуть поодаль - куда как менее популярный Ножной камень:

15.


А близ домика Бабура гид показал мне Баш-Таш, то есть камень для головы. Почему-то он забыт, заплёван и залит невесть откуда взявшейся водой - и это называется, пожалуй что, "разруха в головах".

16.


Но пойдём дальше по тропе, живописно петляющей в трёх измерениях:

17.


"Настоящая" тропа, которой издавна ходили паломники (а обычай предписывал обойти гору по кругу) - чуть выше и отполирована миллионами ног так, что хоть асфальт клади:

18.


Но она как бы сама по себе, а новая тропа - готовый туристический маршрут через важнейшие достопримечательности... правда, старая тропа огибает все вершины, а новая проходит лишь половину длины южного склона:

19.


Ещё один "целебный камень" Эне-Бешиги, что в переводе значит Материнская колыбель - то есть видимо сюда приходят женщины испросить ребёнка:

20.


А вот пещера Тамчытамар (в узбекском варианте Чакатамар), или Капельная - вход туда по узкому лазу, отмеченному надписями каким-то азиатским алфавитом (точнее опознавать не берусь):

20а.


Лаз реально очень узок - можно только заползти, причём даже не на четвереньках, что с фотоаппаратом на шее крайне неудобно, зато хоть пол отполирован так, что кажется мягким. Капель, давших пещерке название, я не запомнил:

21.


У входа - мои кроссовки: заползают в пещерку не просто так, а помолиться. В её глубине лежит камень, похожий на раскрытую книгу, который я так и не разглядел - но видимо рядом с этим камнем и горит в темноте одинокая свеча:

21а.


Дальше я от тропы пошёл вверх по заросшему бурьяному склону между Буура-Тоо и Шор-Тоо. Вид на первый - кстати, на обратной стороне есть пятно в виде навьюченного лежащего верблюда.

22.


Шор-Тоо в переводе значит Солончак-гора - так как просто "соль" по-киргизски "туз", а шор (сродни сибирскому "сор") - солёное болотце, и вроде как на её плоской вершине действительно есть солончаки. Скалу пронизывает особенно много пещер:

23.


А подниматься я решил, увидев с тропы, что какие-то ребята вылезают прямо из склона! При ближайшем рассмотрении это оказалась та же самая компания, с которой в прошлой части был диалог про "красотку":

24.


И вот как они туда пролезли... Я хотел было пойти следом, но увидел, что камень забрызган кровью - кто-то из них расшиб себе нос. Оставшиеся у входа девушки меня отговорили - дескать, там тёмный страшный лаз, я на "балкон" не выберусь.

25.


Зато ребята угостили лимонадом и помогли забраться в пещерку напротив, а я сделал коллективный снимок на память на их телефон. Это, судя по виду, Эшен-Ункур ("Пещера наставника"), получившая своё название за то, что служила местом уединения и размышлений, по сути нерукотворной кельей:

26.


Вид из пещеры на соседнюю пещеру:

27.


Дальше я вернулся на тропу, а потом снова полез наверх. Вот впереди Рушан-Тоо - главная вершина Сулейманки, в которой зияют самые широкие пещеры - конкретно это грот Дырявый камень (Тешик-таш) с тремя входами. Справа небольшая Каттама-Тоо (Слоистая гора) - единственная расположенная в стороне от четырёх стоящих в ряд вершин (а пятую, Ээр-Тоо, мы и вовсе видели лишь издалека):

28.


А вот вид от Дырявого камня на Шор-Тоо - с этой стороны в ней также зияет пещера Тепе-ункур (Вершинная), а за горой так бескрайне раскинулся малоэтажный город:

29.


Вход в Тепе-ункур - надо преодолеть довольно стрёмную осыпь (хорошо заметную на прошлом кадре)... но здесь всё даётся легко и без страха:

30.


Взгляд назад:

31.


Внутри грот... обратите внимание на узкую щель - за ней целый коридор, ведущий вглубь горы:

32.


Но я по нему не пошёл, так как там совершенно темн и слишком уж тесно:

33.


Лучше полезем наверх, практически к самой вершине. Удивительно - на фотографиях подъёмы кажутся почти вертикальными, а на местности - ну не сложнее крутой лестницы. А сами камни какие-то чистые, хватасться за них руками приятно:

34.


Вид с вершины на Каттама-Тоо и короткую (километров 10) гряду Кырташтау, оконечностью которой и является Сулейманка:

35.


Теперь перенесёмся на Рушан-Тоо к Дырявому камню:

36.


В сущности даже не пещера, а скальная арка:

37.


Все три отверстия грота:

38.


И его "низшая точка", где тоже явно всё не так-то просто:

39.


И в общем не опознал я из здешних пещер лишь одну из записанных в шпаргалку - Хуркыз, отличающуюся красивыми "резными" сводами. Может быть - та самая, с "балконом"? Как бы то ни было, впереди - самая большая и необычная на горе Рушанская пещера:

40.


Потому что ещё в 1978 году кому-то пришла идея прямо в пещере устроить музей, и широкий грот закрыли таким вот окном. Впрочем, это выход - пещера двухэтажная, и вход (заснять который я забыл) находится существенно ниже:

41.


Многие его экспонаты я показывал в историческом и этнографическом постах из обзора Киргизии в общем - так что сейчас покажу в первую очередь "интерьеры":

42.


Впрочем, план пещеры какой-то слишком уж правильный, особенно на первом этаже, поэтому уверен, что строители её слегка подкорректировали:

43.


Главный зал вокруг мощного столба. Не покидает ощущение, что мы в какой-то компьютерной игре:

44.


На второй ярус ведёт лестница, вдоль лестницы фигуры животных и первобытных людей:

45.


46.


Зал с окном - самый большой и красивый:

47.


А в потолке ещё какие-то ходы:

48.


У стекла копии самых характерных петроглифов (разумеется, тут сложно не разглядеть космический корабль, инопланетян, планеты, звёзды и другие следы контакта с внеземными цивилизациями для сенсационных публикаций):

49.


А за стеклом - как бы надетый на скалы балкон и расстилающийся город:

50.


В дымке - ещё пологие отголоски Алайского хребта, там дальше Памир, а за Памиром Афганистан, Гиндукуш, Индия... Нет, я не последний раз был в Средней Азии! Этот край глины, зноя и неподвижного времени невозможно забыть, если окунёшься в него хоть раз. А с Киргизией - страной простоты, красоты, нищеты и свободы - пока что всё, но мне по возвращении ещё где-то месяц снились ночь за ночью горы и ущелья седого Тянь-Шаня, да юрты на пастбищах, да простоватые люди в войлочных колпаках, да ритм "Манаса", да жёсткие лица здешних русских, да снова горы, перевалы, водопады, пропасти и бешеные повороты на кривых дорогах... Впечатляющая страна.

50а.


Но напишу ещё последннюю часть, общую для южно-казахстанского и киргизского путешествий - о перелёте из Алма-Аты домой и первых впечатлениях от возвращения.

КИРГИЗИЯ-2013
Вступление. Обзор поездки.
Предыстория.
Южный Казахстан.
Талассская долина.
Талас. Областной центр по-киргизски.
Манас-Ордо. Ставка Манаса.
Путь юрты.
Юрты и скот на джайлоо.
Как делают юрты? Кызыл-Туу на Иссык-Куле.
Как делают юрты? Кочкорка в Нарынской области.
Собрать и разобрать юрту.
Кыргызстан в общем.
Киргизия с воздуха. Алма-Ата - Бишкек - Ош.
"Из-за дальних гор, из-за древних гор". История.
Люди Кыргызстана.
Демократия по-среднеазиатски. Реалии современности.
Киргизские обычаи, живые и мёртвые.
Бишкек и Чуйская долина.
Вокзалы и базары.
Площадь Ала-Тоо.
Бульвар Эркиндик.
Чуйский проспект.
Шёлковый путь и остатки Пишпека.
Чон-Арык и виды города.
Садовое, Александровка, Беловодск. Сёла Чуйской долины.
Токмак и Буранское городище. Древняя столица Восточного Туркестана.
Иссык-Куль
Дорога на Иссык-Куль. Боомское ущелье и Балыкчи (Рыбачье).
Вокруг Иссык-Куля. Деревни и пейзажи.
Чолпон-Ата. Иссык-Кульский курорт.
Каракол (Пржевальск). Старый русский город.
Каракол (Пржевальск). Советское и мусульманское.
Пристань-Пржевальск.
Каракольское ущелье.
Ущелье Жеты-Огуз.
Ущелье Барскаон и Арабельский сырт.
Каньон Сказка.
Кызыл-Туу, где делают юрты. См. выше.
Нарынская область.
Кочкорка, где делают войлок. См. выше.
Чон-Туз и Аракёль. Окрестности Кочкорки.
Дорогами нарынского Тянь-Шаня.
Нарын. Город на двух километрах.
Таш-Рабат и его яки.
Дорога Бишкек-Ош.
Северная половина.
Южная половина.
Джалал-Абадская область.
Джалал-Абад, где лечился Иов.
Майли-Сай (Майлуу-Суу). Город.
Майли-Сай (Майлуу-Суу). Урановые рудники.
Арсланбоб. Райский уголок в Средней Азии..
Ошская область
Узген. Столица киргизских узбеков.
Базары Южной Киргизии.
Ош уездный и советский.
Ош восточный.
Ош. Сулейман-горы, виды.
Ош. Сулейман-гора.
Алма-Ата - Москва. Перелёт домой.

Comments

[astra-nat.livejournal.com]

Спасибо за интересный рассказ и фото. Горы впечатляют

[a-krotov.livejournal.com]

А вот и ты оказался в Оше, городе нашей мечты, городе нашей избы - 2007 !

Про тебя вспоминали жители Нижнего Тагила! Что-то ты про ихний воздух написал, не понравился он тебе чем-то (по словам местн.жит.)!

[varandej.livejournal.com]

Вашу избу там вспоминал, жаль не знал, где она примерно находилась.
Меня вся промышленная глубинка ненавидит за высказывания об их воздухе. Ну да, дивное благоухание окалины и агломерата. Может, просто я как астматик к таким вещам особенно чувствителен. Они бы лучше вспомнили, что я считаю Нижний Тагил самым интересным и богатым на достопримечательности среди индустриальных гигантов.

[bu33er.livejournal.com]

Дааа... Музей в пещере с размахом сделан был!

[mikka.livejournal.com]

Музей в пещере - замечательная идея. Вспомнился пещерный зал в башкирском краеведческом, где сымитировали грот и подземную капель.

[varandej.livejournal.com]

Кстати да, тоже сейчас его вспомнил!

[diana-spb.livejournal.com]

Мощно!

[taanyabars.livejournal.com]

Спасибо за этот цикл, даже не верится, что он кончается, длился он (включая посты из Алма-Аты) больше полугода.
Что такое месяц снов для гор? Хороших снов и еще более прекрасной яви.
(Кстати, я дня три назад личку писала. Получили?)

[varandej.livejournal.com]

Да, я сам потрясён, сколько он длился. Но там ещё Латвия, и Украина... Этот итог я подведу в финальном посте.
Личку получил, но стормозил ответить, сейчас объясню (там же), почему.

[dima1989.livejournal.com]

Музей в пещере - это что-то из параллельной реальности!

[serge-novikov.livejournal.com]

"Страна простоты, красоты, нищеты и свободы" - по-моему, лучше про Киргизию не скажешь!

К слову, на фото 20а - не что иное, как шахада. То есть написанный по-арабски исламский символ веры: "Нет Бога, кроме Аллаха, и Мухаммад - пророк Его".

[vartumashvili.livejournal.com]

Музей шикарный. Сам по себе, без оглядки на экспонаты. Очень по-азиатски... да, у нас тут глухомань, но мы построем что-нибудь такое, от чего все ахнут.
и спасибо за серию.
Давно хочу в Киргизию. Я бы сказал, единственная из тамошних стран, куда тянет в настоящий момент.
Не скажу, что рассказ вызывает "аппетит" все бросить и махнуть прямо сейчас (реальность оказалась более потертой, чем ожидал), но природа и такие "фишечки", типа этого музея, очень затягивают.

[esap-kiev.livejournal.com]

Вся азиатская серия - просто супер. Впрочем, как и остальные :)
А еще Ош уникален тем, что это "ворота" сразу нескольких горных систем - Алая, Памира и Тянь-Шаня. И если лететь из Москвы, то непременно в самолете будут люди в пуховках и горных ботинках - для экономии веса багажа. Рискну предположить, что большинство европейцев сейчас попадает в Ош именно по пути в горы.
Могу поделиться идеей для будущей поездки. Один из наименее захоженных, и при этом сравнительно доступных, уголков Тянь-Шаня - южная часть Ферганского хребта. Из того, что легко доступно - озера Кулун, одновременно похожие, как мне кажется, на Фаны и на Алтай. Добираться просто - Ош - Узген - Каракульджа - Кондук. Ну а долина Арпы, которая прячется за Ферганским хребтом, и куда попасть уже посложнее, вообще производит впечатление самого уединенного места в мире. Это крохотный лоскуток степи, зажатый между темно-серым Ферганским и желто-красным Джаман-тау. Фантастические места.