В поисках Беловодья

В Риге, как и в Москве, есть Бульварное кольцо. Как и в Москве, оно проходит на месте укреплений, опоясывая Старый город. На этом сходства в общем заканчиваются: во-первых, в Риге это и не кольцо, а скорее плавная дуга - ведь с другой стороны Вецригу ограничивается Даугава; во-вторых, его уместнее было бы назвать Садовым - это не бульвар, а цепочка парков; в-третьих, оно заметно моложе - укрепления были построены шведами в 1620-е годы, а срыты в 1856-57 по условиям Крымской войны. Наконец, у Рижского Бульварного кольца есть "стержень" - довольно широкий Городской канал длиной 3,2км, при всём сходстве со рвом, прорытый сразу после ликвидации крепости. Пройдём его целиком - между показанной в прошлых трёх частях Вецригой и ещё не показанными имперскими районами.

( Рассказ +50 фото )

Продолжаю рассказ о рижском Старом городе. В прошлой части я показал один его центр - бюргерские церковь Святого Петра и Ратушную площадь; теперь покажу второй - епископский Домский собор и орденский Рижский замок.

( Рассказ +46 фото )

Хотя нынешняя Рига - это треть населения Латвии (699 тыс.) и половина рабочих мест, для столицы она необычайно тиха и спокойна. Хотя я гулял по Риге в жарком июле, меня не покидает теперь ощущение, что это был октябрь - он здесь всегда. Красивый старый город, просто уставший от своей бурной истории. Рига была и "базой" крестовых походов, и ареной Реформации, и богатой купеческой гаванью, и центром инноваций Российской империи, и одной из культурных столиц Советского Союза. Но всё позади: "если выпало в империи родиться - лучше жить в глухой провинции у моря", а в случае Риги - стать столицей маленькой тихой страны на периферии Истории. К тому же, нынешняя Рига существенно меньше, чем была накануне 1991 года (909 тыс. жителей) и лишь немногим больше, чем была накануне 1914 года (558 тыс. жителей) - но именно поэтому в ней почти нет неисторических районов, и даже на самых глухих окраинах найдётся старая кирха, заброшенная фабрика какого-нибудь сто лет как съехавшего немца и обветшалые дома в югендстиле.

О Риге у меня будет полтора десятка постов, как всегда - и о "баянах" (Старый город и прочее), и о совсем неизвестных туристу районах типа Саркандаугавы. За экскурсии по Риге огромное спасибо d_jonis и igrok_golos - они показали мне её с совершенно разных сторон, да и вдобавок успел я с их помощью раза в три больше, чем рассчитывал. И всё же есть ощущение, что я так до конца Ригу и не понял, а стало быть - сюда ещё вернусь. Пока же, заварив себе чаю с рижским чёрным бальзамом, начну рассказ о городе с панорам и общих видов.

( Рассказ +52 фото )

Продолжаю рассказ о Юрмале, а вернее слагающих её посёлках. В прошлых частях я показал связующую их железную дорогу и "непарадные" Кемери, Слоку и Дубулты. Ну а теперь - о собственно курортной ипостаси Юрмалы: её восточную, прилегающую к Риге половину с посёлками Майори, Дзинтари и Булдури видят большинство отдыхающих..

( Рассказ +45 фото )

"А по выходным к нам литовцы отдыхать ездят - у них юрмала совсем короткая, километров 80, а у нас зато больше 300!" - говорил мне рижанин за ужином в "Лидо". Юрмала, самое пожалуй известное латышское слово - не имя собственное, значит "взморье", и за самым крупным пляжным курортом бывшего СССР вдали от Чёрного моря закрепилось практически случайно. Многочисленные курортные и дачные посёлки возникали близ процветавшей Риги весь 19 век, к началу Первой Мировой срослись в полосу между берегом моря и текущей почти параллельно ему рекой Лиелупе, и наконец в 1920 году были объединены в город-курорт Рижское Взморье (Ригас-Юрмала). В 1946-59 годах он входил в состав Риги, примерно как Курортный район в Петербурге, но Юрмала так и не сложилась воедино, оставаясь совокупностью посёлков - будь то курортные Булдури и Дзинтари, дачные Асари и Вайвари или даже некогда индустриальная Слока.

О Юрмале расскажу опять же в трёх частях; для тех кто читает меня недавно, также поясню - я здесь не отдыхал, а осматривал её в течение дня, хотя и искупался под вечер. В третьей части покажу курортный юрмальский "фасад", во второй - жилую и дачную "изнанку", ну а в первой - железную дорогу, хоть как-то связующую эти посёлки.

( Рассказ +40 фото )

Цесис интересен не только своим замком (см. прошлую часть), это ещё и единственный хорошо сохранившийся уездный город Лифляндской губернии. Он был сто лет назад невелик, 6,5 тысяч жителей (а вырос с тех пор втрое) и не имел сколько-нибудь серьёзной промышленности - но всё же по его облику наглядно видно, как сильно Остзейский край отличался от остальной империи. Кроме того, если рыцарский Венден, будучи столицей Ливонии, всё равно не мог тягаться с Ригой на культурном поле, то нынешний Цесис претендует на центр современного искусства Латвии.

( Рассказ +43 фото )

Продолжаю рассказ о Сигулде - самом живописном городе Латвии. В прошлой части я показал "городской" левый берег Гауи с замком Зигеволд и переправу через Гауйский каньон на канатной дороге. Ещё два замка - Кремен (Кримулда) и Трейден (Турайда) стояли на правом берегу, и все три принадлежали разными владельцам. Здесь же - о пещерах, трагических легендах и старейшей в Латвии сельской кирхе.

( Рассказ +39 фото )

Короче, пока не даётся мне Рига, слишком уж она сложная и многогранная и требующая погружения в контекст.
Так что немного отступлю от обещанного распорядка и первой парой "запад - восток" будут Видземе и Семиречье. На чём я остановился, рассказывая о соответствующих странах - см. по тэгам.

На карте Латвии самая запоминающаяся деталь - этот почти равнобедренный треугольник, вдающийся в море к западу от Риги, замыкая Рижский залив. Формально это Курляндия - самая западная историческая область Латвии, когда-то бывшая отдельным герцогством и даже имевшая мелкие колонии в Африке и Карибском море. Но фактически - это отдельная историческая область, Ливский берег - последний угол, где жил финно-угорский народ ливов, к которому восходит немецкое слово Ливония.

За поездку сюда спасибо renatar и её супругу Валерию - вот обзор наших разъездов по Курляндии в её журнале.

( Рассказ +42 фото )