В поисках Беловодья

Ещё немного курляндской глубинки по дороге из Кандавы и Сабиле на Ливский берег: огромный замок и прообраз Крокодила Данди в Дундаге и усадьба Нурмуйжа на обратном пути.

( Рассказ +39 фото )

Окрестности показанного в прошлой части старого остзейского городка Тукумса: усадьба-крепость Шлокенбека с интересным техническим музеем; вилла самого честного рижского мэра Яунмок; просто чуднОе место Синевилла.

( Рассказ +41 фото )

В латышской истории (именно латышской, а не латвийской!) Семигалия всегда занимала особое место, и дело даже не в герцогских Бауске и Елгаве... Земгалы оказались самыми непокорными из прото-латышских народов, их вожди Виестур и Намей с попеременным успехом воевали с крестоносцами весь 13-й век, причём земгалам помогали литовцы, а немцам - латгалы и ливы. Потерпев поражение, многие земгалы во главе с Намеем ушли в Литву, откуда продолжили нападать на орденские земли, и, по легендам, готовили всеобщее восстание литовцев, пруссов и латышей. А в ХХ веке, когда латыши наконец стали хозяевами своей республики, все 4 её президента оказались выходцами из Земгале, Добленского уезда Курляндской губернии, причём двое (включая Ульманиса) - из деревень в окрестностях Добеле и Тервете, о которых пойдёт речь далее.

( Рассказ +38 фото )

Елгава, или Митава - четвёртый по величине (64 тыс. жителей, после Риги, Даугавпилса и Лиепаи) город Латвии, а по своей исторической роли второй. Митава была столицей герцогства Курляндии и Семигалии - самой маленькой в истории, но всё-таки колониальной империи. Митава была одним из двух на территории Латвии губернским городом (30 тыс. жителей к началу ХХ века, при этом втрое уступая подчинённой Либаве). Здесь находились первый вуз и первая лютеранская церковь на территории Латвии и знаменитый в советское время завод RAF. Увы, Елгава была разрушена войной примерно на 80% - вообще, как кто-то верно заметил, каждая из трёх республик Прибалтики в войну потеряла по одному историческому центру первого ряда (в Литве это был Шяуляй, а в Эстонии - Нарва)... но всё же сохранила важнейшие памятники. Самый известный из них Митавский дворец (а также герцогские дворцы в Рундале и Залениеках) я показал в прошлой части, а теперь погуляем по улицам города, собирая осколки былого.

( Рассказ +48 фото )

По случаю григорианского Рождества снова перенесёмся в Латвию, если точнее - в Курляндию, рассказ о которой всё никак не могу начать. Но дело в том, что Ливский берег - не единственный этнокультурный анклав в Курземе, а Латгалия - не единственный оплот католичества в Латвии.

( Рассказ +37 фото )

В Латвии можно забуриться в настоящую глухомань, не покидая столицы. В общем-то, даже в центре - показанные в прошлых частях Задвинье и Маскачка местами вполне похожи на забытые богом райцентры. Но сейчас отправимся на окраину, в старый фабричный район Саркандаугава (Красная Двина) у Рижского электромашиностроительного завода и грузового порта. Короткую вечернюю экскурсию сюда мне на своей машине устроил Янис d_jonis.

( Рассказ +37 фото )

"Я в Америке первый раз! Я же не знал, что у вас не везде можно ходить. У нас вот везде можно..." - эта цитата из культового фильма в общем верна для большинства постсоветских городов. То есть да, в центре обычно безопаснее, чем на окраинах, непременно найдётся пара-тройка стрёмных районов при деградировавших заводах, в которые надо ещё ухитриться доехать, у базаров и вокзалов толкутся деклассированные элементы, но в целом... в целом постсоветский город обычно достаточно однороден, хотя и бывает порой опаснее всякого Бронкса. Поэтому когда мне в каком-нибудь городе говорят: "В такой-то район не ходит - проблем огребёшь!", обычно я этому отношусь спокойно. Исключения бывают, чаще всего почему-то за Уралом - тобольская Подгора, иркутское Рабочее предместье, магнитогорский Левый берег... и как ни странно, в этом ряду оказалась и благополучная Рига.

За показанными в прошлой части вокзалом, рынком и сталинской высоткой начинается Маскачка - это название очень старое, и является сокращением от "Московский форштадт". При фашистах тут было гетто в еврейском смысле слова, сейчас - гетто в американском смысле: городское дно с повышенной концентрацией "бывших людей", куда рижане из других районов стараются без надобности не ходить и мне не советовали. В итоге по Маскачке мне провёл экскурсию на своём джипе Илья igrok_golos: "Побить-то, конечно, скорее всего не побьют - времена уже не те; но вот отвечать на тупые вопросы какому-нибудь пьяному дебилу наверняка придётся". Но Маскачка - ещё и район с очень богатой историей, что-то вроде одесской Молдаванки времён Бени Крика.


( Рассказ +44 фото )

Не читайте этот пост, если ещё не видели прошлую часть, посвящённую "имперской" Риге в общем. Прочтите сначала её, потому что иначе она впечатлит не так, как могла бы: в сравнении с тем, что я покажу здесь, вся остальная Рига просто померкнет. Ведь среди многочисленных шедевров рижского югендстиля выделяются творения Михаила Эйзенштейна, ярчайшие образцы архитектуры начала ХХ века, возможно, во всей Российской империи. Наибольшая их концентрация - ближе к Даугаве и пассажирскому порту, о которых также расскажу здесь.

( Рассказ +39 фото )