varandej | Алсунга и Эдоле. Остров суйтов.

По случаю григорианского Рождества снова перенесёмся в Латвию, если точнее - в Курляндию, рассказ о которой всё никак не могу начать. Но дело в том, что Ливский берег - не единственный этнокультурный анклав в Курземе, а Латгалия - не единственный оплот католичества в Латвии.

...Проезжая по дорогам зажиточной и насквозь лютеранской Курляндии (глубинку которой мне на своей машине открывали

renatar и её супруг Валерий), где-то между портовой Лиепаей и герцогской Кулдигой вдруг замечаешь каплички - типично католический атрибут. Здесь они куда как проще, чем в Литве, без особых изысков резьбы - но с металлическими крестами необычной формы. Это значит, что мы - в земле суйтов:

2.

Курляндия, о происхождении которой я кратко рассказывал здесь, образовалась в 1561 году так же, как несколько ранее Пруссия - последний магистр Ливонского ордена Готхард Кеттлер объявил секуляризацию, и на незанятых московскими войсками землях двинского левобережья создал Герцогство Курляндиии и Семигалии. Оно никогда не было в составе Речи Посполитой (хотя и являлось её вассалом), там строили капитализм и даже брали заморские колонии, борьбу за которые, впрочем, проиграли Голландии. Курляндия - регион настолько западнический и онемеченный, что в Риге её считают не совсем "своей", как и слишком восточную и обрусевшую Латгалию. Откуда же здесь взяться католикам?

3.

На самом деле ответ прост: в капиталистическом и просвещённом Курляндском герцогстве была относительная религиозная свобода... для свободных людей. Вероисповедание крестьян же определялось вероисповеданием их господина, что в случае с католиками "гарантировала" близость могущественной Речи Посполитой. В подавляющем большинстве курляндские бароны были лютеранами, но нашлись и исключения: в 1623 году Ульрих фон Шверин (чьи предки и потомки владели в 1572-1738 годах замком Алшванген) женился на полячке Барбаре Конарской и принял католичество. Шверинские латыши оказались таким образом в изоляции от своих соседей (ведь само слово "суйт" - это переиначенное "иезуит", то есть образно говоря "какой-то подозрительный"), и здесь образовалась натуральная "дыра во времени" - новые веяния латышского народа обходили суйтов стороной, и к началу ХХ века они сохранили множество архаичных, даже не столько католических, сколько пост-языческих черт прямиком от куршей времён Ливонского ордена.

Их символ - "суйтский крест", загогулины на котором символизируют трёх волхвов по первым буквам их имён (Kaspar, Melhior, Baltazar). Такой крест служил и оберегом, и вместе с ним в домах держали освящённые уголь и мел.

4.

Обособленность суйтских традиций проявляется буквально во всём. Даже в гастрономии: суйтским блюдом считаются "кровяные блины": поверье гласило, что кровь, даже если это кровь животного, нельзя выливать в землю, поэтому забив скотину, на её крови выпекали блины. Другой особенностью суйтов были чрезвычайно яркие наряды, у латышей даже поговорка была "вырядился, как суйт", в первую очередь платки и накидки с прямоугольными орнаментами (имевшими, разумеется, опять же мистический смысл). Вот например современные варианции на эту тему из мастерской в Кулдиге:

5.

Наконец, едва ли не самый яркий пласт суйтской старины - музыка и пение. У суйтов как нигде в Латвии разнообразны народные музыкальные инструменты: общелатышские кокле (гусли), несколько более редкая волынка и совсем уж местные тридекснис (шумовой инструмент с металлическими пластинами) и букурагс (духовой инструмент из рога, но не горн, а что-то вроде дудки):

5а. фотографии чисто по-русски украдены с официального сайта суйтов - там вообще много интересного, правда только на латышском и (разв в 10 меньше) английском.

Что же до пения, то хотя в Латвии оно очень известно, я так и не нашёл вразумительных записей. Поют у суйтов женщины, с характерным протяжным "ээээоооо" (так везде пишут). Ещё читал, что у суйтов популярный жанр - песни-насмешки, и признаком доверия считается высмеивать таким образом друг друга. Ещё - будто бы у суйтов считается неприличным что-то хвалить, хорошая вещь или человек в похвале не нуждается. Не знаю, насколько всё это правда - но как иначе было сохранить лицо "чужим среди своих"? Ныне суйтов около 2000 человек, а их культурное пространство даже внесено в Нематериальное наследие ЮНЕСКО. Вот очень колоритный 10-минутный фильм о суйтах - правда, только на английском:

В общем, мы прибыли в Алсунгу - очень маленький (1,7 тыс. жителей) и с первого взгляда типично латвийский городок, в центре которого ещё стоит замок Алшванген, а в перспективе улицы маячит башня местной церкви:

6.

За подробным рассказом про Алшванген отсылаю, как всегда, к сайту Ренаты Римша. Если вкратце, то это одно из древнейших куршских селений, непрерывно существующее как минимум с 10 века - в стороне от замка находится городище Диджгабакалнс, на котором ещё до прихода крестоносцев стояла деревянная крепость. Орденский замок Алшванген (в переводе примерно "ольховая вырубка") построен в 1372 году, и примерно сохранил изначальны план прямоугольника 60х65 метров. Самый эффектный элемент - круглые башни на углах по 10,7 метров в диаметре, построены в 16 веке:

7.

Всё остальное, как я понимаю, было разрушено в 1659 году в польско-шведской войне и отстроено позже. В 1738 году Алшванген купил курляндский герцог Бирон, но к счастью времена тогда были уже не те и возиться с обращением подданных в лютеранство герцогу явно хотелось меньше всего. С 1796 года Алшванген оставался в государственной собственности Российской империи, Второй Рейха, первой Латвийской республики, СССР и наконец нынешней Латвии:

8.

Причём больше всего в нём понастроили именно в 1920-30-е годы, устроив в разных его частях молокозавод, школу и концертный зал. Вот скажем двухэтажное здание 1938 года постройки:

9.

С 1950-х в замке размещаются школа (тогда интернат, а ныне начальные классы) и краеведческий музей (на верхнем кадре слева). На противопложной стороне конюшня-молокозавод и концертный зал (1926):

10.

И тут меня ждал облом - в воскресение музей оказался закрыт! В принципе в Латвии это не такая уж и редкость, что вдвойне странно - всё ж таки Евросоюз, и туризм выходного дня здесь развит. Но в Алсунге воскресным полуднем всё просто вымерло - закрыт оказался и музей, и все остальные заведения на территории замка, и даже сувенирная лавка по соседству, где я было понадеялся поглядеть хоть на стилизации, раз уж облом с подлинниками. Даже просто прохожих на улицах почти не было видно. Тем не менее, кое-кого заснял - уж не знаю, суйты ли это:

11.

Огорчённый обломом, я побрёл к церкви, а мимо проехали Рената и Валерий, чтобы подождать меня на площади.

12.

В целом Алсунга произвела очень печальное впечатление - хотя и чистенький (как и вся Курляндия), но нищий и обветшалый городок, погружённый в забвение, как привычный российский райцентр. Навстречу, покачиваясь, брёл пьяный дедок с фэнтезийно острыми ушами, а за спиной спускалась столь же пьяная (хотя и симпатичная) блониднка в очках и белых рваных джинсах. Поровнявшись с дедом, перекинулась с ней парой слов на латышском. А кругом - жара, тишина, пустота, и в общем это был какой-то сюр.

13.

Единственное замеченное кафе:

14.

И наконец центральная площадь, столь же пустынная и сонная:

15.

Церковь Михаила Архангела ни то конца 16, ни то начала 17 века - по архитектуре типично латвийская кирха, но кресты напоминают, что это костёл. Приделы с алтарями по бокам пристроены в 1882-м. На дворе - капличка (правая с кадра №2), в холле кресты с кадра №4.

16.

Как часто бывает в Прибалтике, вне служб храм закрыт, но интерьером можно полюбоваться через решетку. Интерьер прост и минималистичен, и напоминает больше кирхи - впрочем, в курляндских костёлах это не редкость. Обратите внимание на платок с суйтским крестом у кафедры:

17.

Выйдем за церковь, полюбуемся озером, за которым машут ветряки:

18.

Мне было обидно покидать Алсунгу, так толком ничего в ней и не увидев, и зная, что я сюда вряд ли вернусь. На русском языке о суйтах вообще написано очень мало, но - есть в Латвии и такой вот самобытный уголок. Он совсем невелик, меньше района, и всего в десяти километрах о католиках-суйтах не напоминает уже ничего. Что интересно, это не единственный католический анклав в сельской Курляндии - но другие (Скайсткалне, Вецпилс, Лэнас, Ливберзе) образовались позже, когда многие сохранившиеся в Алсунге традиции уже ушли в прошлое...

19.

А в тех самых 10 километрах далее на очередном озерце (вернее, это пруд реки Ванка) находится следующей замок Эдоле, куда и повезла меня Рената.

20.

Почти такая же, как в Алсунге только не белёная Эдольская церковь - это уже лютеранская кирха (1647):

21.

Ну а замок Эдвален довольно хитро запрятан правее на дороги на берегу пруда, обращённом к Алсунге. В отличие от последней, он был епископским - замки в Ливонии часто размещались такими парами, держа друг друга под прицелом. Как уже говорилось в прошлых постах, Ливония представляла собой довольно рыхлую сущность, и помимо Ордена здесь находилось ещё и 4 "духовных княжества" (то есть где церковный владыка был и феодалом) - Рижский архиепископство и три епископства - Дерптское, Эзель-Викское (в Эстонии) и Курляндское (в Латвии). Последнее было в общем-то самым маленьким и слабым, состояло из трёх "островов", разделённых владениями Ордена, и хотя контролировало стратегический мыс Домеснес (где Ливский берег), не имело даже крупных городов. От его столицы Пильтена ничего выдающегося не сохранилось, да и просто в отличие от мощного и честолюбивого Рижского архиепископства Курляндское епископством Ордену старалось не перечить, а больше половины своих земель распродало баронам-вассалам. В 1559 году, то есть чуть раньше, чем Готхард Кетлер распустил Ливонский орден, курляндский епископ Иоганн Мюнхаузен продал свои владения Дании. Последняя владела этими землями до 1585 года, затем после короткой войны продала их Речи Посполитой, в прямом подчинении которой они как Пильтенская область были до 1659 года, после которой наконец стали частью Курляндского герцогства де-юре (а де-факто, видимо, были и раньше).

21а.

Первым хозяином Датской Курляндии был принц Магнус - несостоявшийся наместник Ивана Грозного в Русской Ливонии, а после его смерти Иоганн фон Бэр: собственно, от его брата Ульриха в 1561 году эти замком и имением "откупился" Магнус, чтобы не претендовал на его место. Однако, когда в 1583 году Бэр всё-таки сменил Магнуса естественным путём, замок оказался настолько мощным, что его не смогло взять польское войско. При Речи Посполитой Эдоле стало одним из индустриальных центров Курляндии (так как она была вассалом Польши, границы оставались прозрачны) - видимо. благодаря крупному пруду и стало быть мощной плотине, Якоб Кеттлер устроил здесь металлургический завод, где отливались в том числе орудийные стволы. За подробной историей Эдвалена опять же отсылаю к сайту Ренаты Римша, скажу лишь, что Бэры владели им до 1920 года, затем замок перешёл в собственность государства, его занимали самые различные организации, он приходил в запустение и ветшал, и ни две Латвийские республики, ни СССР не могли его привести в порядок... а затем истинно по заветам старого капиталиста Якоба Кетлера, пускай и с третьей попытки, замок продали некоему частному лицу - и вот тут-то он расцвел: новый хозяин всё отреставрировал и сделал внутри музей на основе своей коллекции предметов старины.

22.

Вид от парковки - замок действительно очень внушителен:

23.

Две круглые башни и центральный двор (вернее, два этажа его корпусов) сохранились с 16 века и помнят ещё польскую осаду. Остальное в основном построено в 1830-40-е годы в подражание "тюдоровской готике". Окончательный вид замок принял в 1909-14 годах, уже в духе неоготики ХХ века, но то была лишь поверхностная перестройка. К парковке и рву он обращён задом, а действительно красивый фасад - с обратной стороны:

24.

И честно говоря, я не знаю, стоит ли комментировать прогулку по этому замку. Музей, созданный новым владельцам, не имеет никакого отношения к Бэрам - это собирательный образ остзейского замка разных эпох (а что-то и вовсе советское). Вход туда недёшев (точных цифр уже не помню), туристов много (в основном латышей), сделано очень добротно и симпатично:

25.

26.

27.

28.

29.

30.

30а.

31.

32.

33.

34.

35.

Каре корпусов (два этажа) и большая круглая башня - как уже говорилось, в своей основе средневековые, едва ли не последние уцелевшие здания Датской Курляндии (а осталось ли хоть что-то от епископства - даже не знаю):

36.

За деревьями кирха у дороги:

37.

С другой стороны пруд, село да холмистый курляндский пейзаж:

38.

Итак, я показал Суйтский край (сейчас) и Ливский берег (в августе) - "вкрапления" в Курляндию. А о самих Курляндии и Земгалии начну рассказ где-то между Новым годом и православным Рождеством. Пока же - католических, протестантских и православных в соответствующих странах читателей моего журнала - с наступившим!

Другие посты о Латвии - здесь.