varandej: (Default)


В завершение онежской темы - о селе Ворзогоры, что стоит в 20 километрах от города на самом берегу Белого моря. Как мне показалось, это одно из красивейших мест Русского Севера, достойное Кимжи и Варзуги. И - первое, где я почувствовал разницу между "речным"  и "морским" Севером.

Рассказ +40 фото )
varandej: (Default)


Как уже говорилось в прошлой части, Нижнюю Онегу делит надвое железная дорога. То, что между рельсами и морем - ещё вполне себе наш мир, а вот за железной дорогой начинается плавный разрыв с реальностью. Красота и нищета, честность и бесхозяйственность, и мировые шедевры, для которых каждый день может стать последним, но стоящие веками - таков он, настоящий Русский Север.
Туда, за железную дорогу, во второй часть автостопного броска вдоль Онеги и отправимся.

Рассказ +42 фото )
varandej: (Default)


Многие со мной не согласятся, но Нижняя Онега - самый насыщенный деревянным шедеврами угол Русского Севера. Почему не согласятся? Потому что и масштабы утрат тут были катастрофическими - кажется, в ХХ веке край потерял 9/10 своего культурного наследия. Но во-первых и в других местах - Карелии, Каргополье, Мезени  - утраты были сопоставимы, а во-вторых даже то, что сохранилось - исключительно. В деревнях Поонежья ещё остались десятки деревянных церквей и часовен, три погоста-тройника (а их на всю Россию десяток не наберётся), огромное количество всяких изб, амбаров и прочего. И к тому же Нижняя Онега совсем не освоена массовым туризмом.

Второй день на Онеге занял автостопный бросок по деревням вдоль реки. Автостопный - потому что дальше станции Вонгуда автобус ходит не каждый день. Вообще, Вонгуда и её железная дорога - это как бы граница миров. До Вонгуды - "наш" мир, за Вонгудой - глухой заповедный Север. По этой линии я и разобью рассказ об онежской глубинке на две части.

Рассказ +38 фото )
varandej: (Default)


Как уже говорилось в прошлой части (историко-культурной и практической), путёвка на Кий-остров без ночёвки занимает около 12 часов. На монастырь с окрестностями часа хватит с избытком - а дальше? Дальше остаётся просто бесцельно бродить по лесам и скалам, в тёплую погоду купаться в Белом море и загорать на "бараньих лбах" - и  надо сказать, эти 12 часов тут пролетают незаметно.

Рассказ +40 фото )
varandej: (Default)


Не слишком известный факт, но на Русском Севере существуют не две (Валаам и Соловки), а как минимум четыре "монашеских республики" на островах. На Ладоге есть ещё Коневец, а на Белом море - Кий-остров, расположенные в 14 километрах от пассажирского порта Онеги. Точнее, монастыря тут давно уже нет - это курорт, едва ли не самый известный в Архангельской области дом отдыха.
Природой Кий-остров похож на Валаам - но еще живописнее. Архитектурой - на Соловки, но на порядок скромнее. Об архитектуре, истории и практических моментах я в первой части и расскажу, а во второй просто бесцельно погуляем по острову.

Рассказ +40 фото )
varandej: (Default)


...По законам жанра этот пост надо было начинать словами "В душной Москве, наверное, каждый мечтает окунуться в холодную чистую северную реку", но... Здесь было так же жарко и даже более душно из-за влажности. Север - не место для тридцатиградусной жары, и она там еще хуже, чем в мегаполисе.
И все же Онега - не случайно название и города, и реки. Этот пост - не столько о реке, сколько об их взаимосвязи. Порт, речные суда, лодочная переправа и немного Белого моря с птичьим базаром на островке у Кий-острова, который, кстати, хорошо виден на заглавном кадре. О самом городе же было рассказано в прошлой части.

Рассказ +34 фото )
varandej: (Default)


Сразу скажу, что Онега, райцентр (18 тыс. жителей) в 6 часах пути от Архангельска, как город не впечатлила. Это отличная база для вылазок по окрестностям, которые и аутентичностью, и архитектурой дадут сто очков вперёд знаменитому Каргополью, но в общем не более того. И всё-таки в Онеге я провёл почти трое суток, так что не могу теперь о ней не рассказать.

Рассказ +33 фото )
varandej: (Default)


Осмотрев в прошлой  части верфи атомного флота, Николо-Корельский монастырь и остров Ягры на Белом море, идём в центр Северодвинска. Здесь о досоветской истории не напоминает уже ничего, но советский облик Северодвинска - безусловно, один из самых необычных, что я видел, от деревянных кварталов до позднесоветских микрорайонов.

Рассказ +36 фото )
varandej: (Default)


Как-то в 1553 году, когда "владычицей морей" была ещё не Англия, а Испания, из Лондона на трёх судах стартовала экспедиция Хью Уиллоби, целью которой было найти "северный проход" в Америку через полярные моря. Но то ли англичане не имели опыта плавания в Арктике, то ли просто Уиллоби был так себе руководитель, но ещё летом экспедиция попала в шторм и разделилась. Два корабля во главе с самим Уиллоби зазимовали на Кольском полуострове, и до весны не дожил ни один матрос. А третий корабль "Эдуард Бонавентура" во главе в купцом Ричардом Ченслером, унесло в Белое море, к устью Северной Двины, где к тому времени уже полтора столетия стоял Николо-Корельский монастырь - один из самых влиятельных на Русском Севере. Ченслер не растерялся, назвался послом, отправился в Москву. И хотя поморам видеть "белых людей" было не в диковинку, для Ченслера и Англии в целом это было новое открытие.
Прежде, чем чуть выше по реке вырос Архангельск (1584), на острове Ягры под Николо-Корельским монастырём действовал единственный порт России. То есть, город на этом месте старше самого Архангельска. Хотя формально Северодвинск (193 тыс. жителей) был основан в 1936 году как посёлок Судострой, в 1938-57 годах числился как город Молотовск, и с 1950-х годов стал одним из флагманов советской оборонки, кузницей атомного флота.

Северодвинск я покажу в двух частях. Сначала осмотрим остров Ягры, атомные верфи и Николо-Корельский монастырь, а затем прогуляемся по центру.

Рассказ +35 фото )
varandej: (Default)
.
.
Север, воля, надежда, страна без границ!
Снег без грязи - как долгая жизнь без вранья.
Вороньё нам не выклюет глаз из глазниц -
Потому что не водится здесь воронья!
(Владимир Высоцкий)

На фотографии - кульминация моего двухнедельного путешествия по Русскому Северу: крест на пустынной скале над Баренцевым морем. И это не рассвет и не закат, а глубокая ночь - Солнце здесь неделями кружит над морем и тундрой, и в момент съёмки этого кадра как раз начало вновь набирать высоту. За две недели на Севере я успел забыть, как выглядит ночь - потому что даже в Архангельске и Онеге, где солнце ненадолго уходило за горизонт, закат плавно превращался в рассвет.
А ещё - жара. 25 градусов в Мурманске - это как 35 в Москве или 45 на юге...

Впечатлений - немерено. Пожалуй, больше, чем можно описать отдельным постом даже в качестве краткого обзора. Тем более ни в одну поездку я не общался с людьми настолько активно. От рыбаков, браконьеров, солдат - до студенток и преподавателей МАРХИ, финских туристов, режиссёра televizora-bous в Варзуге и даже моего родного отца, с которым я в последний день встретился в Мурманске - уходит в море... Отдельными героями Севера для меня стали Алексей Петрович Степанов в Онеге и Александр Борисыч Комаров с Терского берега - соответственно хозяева Кий-острова и тони Тетрина.
В общем, здесь всего не охватить. Так что просто краткий фотообзор формата "картинки с подписями".


Рассказ +45 фото )



ПОЛЯРНЫЙ ДЕНЬ-2011
Вступление. От Архангельска до Баренцева моря.
Летний берег (Архангельск и окрестности).
Архангельск-2011.
Северодвинск. Ягры и Севмаш.
Северодвинск. По центру.
Онега.
Онега. Город.
Онега. Река.
Кий-остров. Крестный монастырь.
Кий-остров. Природа.
Онежская глубинка. Подпорожье и Вонгуда.
Онежская глубинка. От Верховья до Пиялы.
Ворзогоры.  Село над Белым морем.
Западный берег Белого моря.
Беломорск. Город.
Беломоро-Балтийский канал и Бесовы следки.
Кандалакша.
Кандалакшский берег. Виды с сопки.
Терский берег.
Про Терский берег в целом.
Тоня Тетрина.
Оленица и Кашкаранцы.
Варзуга.
Окрестности Мурманска.
Кола.
Мурмаши.
Печенга.
Железная дорога Кола-Никель. Самая северная в мире.
Заполярный и Кольская сверхглубокая скважина.
Никель.
Печенга и окрестности.
Ночь на Баренцевом море.
Дорога на Териберку, или "Еду я по тундре..."
Териберка.
Баренцево море.
Дополнение. Полярная ночь-2009.
varandej: (Default)
Во вторник утром я отбываю на Север, завтра - день сборов и последних обзвонов.



...В декабре 2009 года я совершил одно из самых странных свои путешествий - "Полярную ночь-2009".
По законам диалектики, настало время отправиться в Полярный День. Жаль, что его пик уже позади - но так вышло. Солнце над Мурманском сядет лишь 22 августа.

Маршрут намечается сложный. В планах примерно следующее:
- Северодвинск как главный город Белого моря и немного Архангельска. Что там можно посмотреть из того, чего я не видел?
- Онега. Глухой угол где-то между Архангельском и Карелией, где раз в сутки проходит поезд Мурманск-Вологда. Поморские сёла, красивейшие деревянные церкви, монастырь на Кий-острове в Белом море напротив устья Онеги-реки. Я хочу увидеть, помимо Кия, сёла Ворзогоры, Подпорожье и Пияла, и по дороге к последней - всё, что повезёт.
- Беломорск. Пересадочный пункт  и город, который я иррационально люблю. Который я видел во снах раньше, чем своими глазами.
- Терский берег. Кандалакша, Умба, Варзуга, тоня Тетрино (где я буду ночевать), а далее - как повезёт. Ещё Кашкаранцы с часовней Безымянного Инока и аметистовыми жилами на морском берегу, Кузомень с крестами среди песков, сейды и лабиринты близ Кандалакши (посоветуйте, кстати, как их найти). Терский берег я представляю как этакую анти-Мезень. Ну а кроме того, заманчива идея в одну поездку увидеть Белое море с юга, запада и севера.
- Ловозеро, которое называют иногда "сердцем Кольского полуострова" и "столицей Русской Лапландии". Кто-нибудь знает, кстати - реально ли без подготовки, но налегке сходить из Ревды на Сейдозеро и вернуться за один день?
- Железная дорога Мурманск-Никель, до недавнего времени самая северная в мире (теперь более северная есть на Ямале). Горно-обогатительные комбинаты на границе с Норвегией, экс-финская Печенга с самым северным на Земле монастырём, и (если повезёт) руины Кольской сверхглубокой.
- Териберка. Если всё получится, я очень надеюсь увидеть Баренцево море.
Оно, кстати, и на фотографии - снимал с борта рыболовного судна мой отец.

Проездить предполагаю недели две. И даже не знаю, какой погоды мне больше хочется - мягкого Солнца или промозглого ветра?
Север учит здоровому фатализму, Север - лучшее место, чтобы разжать кулак. Я помню, как в первые поездки северная погода и транспортный аут совершенно выводили меня из себя, и я в итоге решил туда больше не ездить. А потом, уже немного узнав жизнь, вернулся туда, и понял: для гостя Русский Север прекрасен при любой погоде и любых нестыковках, но лишь с одним условием - его надо принять как есть. А Север, в отличие от Юга, в ответ примет как есть тебя. Это и называется "гармония".

Но от любых советов по всем перечисленным пунктам очень не откажусь!
varandej: (Default)


Воркута окружена целой системой пригородов - в основном посёлков при шахтах с общим населением 113 тысяч человек (в лучшее время было 178 тысяч).. Большая их часть образует кольцо окружностью около 50 километров, проходящее через саму Воркуту. Против часовой стрелки расположены Октябрьский,  Северный,  Юршор,  Промышленный,  Воргашор,  Комсомольский... Точнее, располагались: ныне живы по сути лишь два из них - Северный и Воргашор, поэтому кольцо разомкнулось. Как уже говорилось, из 13 воркутинских шахт осталось всего пять, а опустевшие посёлки стали городами-призраками среди голой тундры.
Некогда из Воркуты, стоящей на юго-востоке Кольца, от площади Металлистов маршрутки ходили по всему кольцу - "по северу" (то есть против часовой стрелки) и "по западу" (то есть по часовой). Сейчас регулярно, раз в 20-30 минут, маршрутки бегают в Северный и Воргашор, а между ними автобус ходит от силы раз в два часа. 

Я не советую читать этот пост слабонервным и впечатлительным, и прошу не лить слёзы о том, как всё это страшно. Страшно, грустно, невыносимо - да, но я и сам это знаю.

Рассказ +47 фото )
varandej: (Default)


Во многих городах есть места, "где время идёт по-другому" - будь то еврейский квартал, рабочее предместье, район на острове или в низине. Есть такой "квартал иного времени" и в Воркуте, и здесь он выделяется тем, что просто полностью заброшен. Посёлок Рудник за рекой Воркута был основан раньше, чем сам город - в 1932 году, став первым поселением (изначально трудовым лагерем) в этом краю. Затем Воркута разрослась, и посёлок превратился в предместье. Как и почему он опустел в 1990-е годы, я точно не знаю, но судя по всему его расселили централизовано, и бывшие рудничане ещё живут в самой Воркуте.

Рассказ +36 фото )
varandej: (Default)


Во второй части прогуляемся по центру Воркуты. Или не по центру - город очень невелик, и сказать, где тут центр, а где окраина, не так-то просто. В прошлой части я показал основные особенности этого далёкого города - природу, вывески, заброшенные дома и многое другое, и пытался рассказать о людях, теперь же осмотрим собственно архитектурный ансамбль, который здесь весьма самобытен.

Рассказ +41 фото )
varandej: (Default)


Воркута - город почти что мифический. О нём в России слышал, наверное, каждый, включая деклассированных элементов, но мало кто видел Воркуту своими глазами. Далёкий полярный город, куда не доехать на автомобиле, и чьё название переводится как "Медведеобильное" . В конце марта я попал здесь на оттепель - было всего -13, и как раз закончили расчищать снега после недавней пурги.
Но вопреки ожиданиям, Воркута - вовсе не "медвежий угол", а самый настоящий оазис посреди Белого Безмолвия. Маленький (70 тысяч жителей, а в лучшее время было 120 тысяч), но современный и оживленный город, после многих километров заснеженной тундры кажущийся мегаполисом. Но при этом настоящий Крайний Север. Кого-то Воркута восхитит, кого-то повергнет в ужас и депрессию, но я не представляю себе человека, которого оставит равнодушным.

Мой рассказ о Воркуте будет состоять из трёх частей: в первой попробую раскрыть городской колорит, во второй покажу здешнюю архитектуру, а в третьей совершим небольшой сталкинг в заброшенный район Рудник. Кроме того, будет и отдельная часть о "Воркутинском кольце" - посёлках-спутниках.

Рассказ +39 фото )
varandej: (Default)


Итак, после долгого перерыва продолжаем путешествие по Республике Коми. Перед отъездом на юг я успел выложить рассказ о железной дороге в Северной Коми, теперь же покажу два её основных города - Инту и Воркуту.

Забытая богом Инта, затерявшаяся в тайге чуть-чуть не доезжая Полярного круга, стала для меня самым настоящим открытием. Я знал о ней только то, что это умирающий город при угольных шахтах, основанный в 1942 году как центр Инталага, а спустя десять лет получивший городской статус. Здешним углём снабжались в войну Ленинград и Москва, но ныне из 6 шахт действует лишь одна, а население сократилось вдвое - с 60 до 30 тысяч человек. В общем, думаю, любой на моём месте представил бы мрачную дыру с заброшенными домами и спившимися людьми...
И тем поразительнее оказалось то, что Инта - очень красивый, необычный и даже уютный город, где смешались деревянный модерн, конструктивизм, сталинский стиль, неоготика и оригинальная позднесоветская архитектура - впечатляющий коктейль для города, которому чуть больше полувека. Да еще и на Крайнем Севере.

Так как информации о красотах Инты в интернете исчезающе мало, пост будет очень большой, за что заранее извиняюсь.

Рассказ +47 фото )
varandej: (Default)


Прежде, чем уехать на десять дней в Одессу, я еще успею показать вам немного Белого Безмолвия. Совсем чуть-чуть - ровно столько, сколько можно увидеть из окна поезда. Осмотрим последний участок Печорской магистрали (часть 1, часть 2), что проходит через тайгу и тундру на самом севере Республики Коми.

Рассказ +40 фото )
varandej: (Default)


В третьей части рассказа об Ижме вернёмся в Сыктывкар. Вот так странно - ведь от описанных в прошлых двух частях мест до столицы Коми более 500 километров. Но дело в том, что коми-ижемцы не забывают родства, и этот крошечный народ, вся численность которого от силы 7-8% населения Сыктывкара (не говоря уж о том, что реально там их проживает вряд ли больше тысячи человек), в столице Коми весьма заметен и очень влиятелен.

Прежде, чем читать этот пост, советую прочитать два предыдущих - о самой Ижме и её окрестностях. Потому что мне лень повторять, как ижемцы обособились и стали оленеводами, и кто такая Зинаида Вокуева.

Рассказ +25 фото )
varandej: (Default)


Продолжаю рассказ об Ижме - удивительном краю в глубине Республики Коми, где живёт самобытный народ коми-ижемцев и легко ощутить себя иностранцем. В прошлой части мы осмотрели село Ижма - настоящую столицу этого края, теперь же выйдем за её пределы.
...В селе Сизябск в 6 километрах от Ижмы несколько лет назад местная жительница Зинаида Павловна Вокуева организовала небольшой этнографический музей, самая известная "изюминка" которого - настоящий чум с живыми оленями. О хождении к ней через реку и две деревни и пойдёт речь.

Рассказ +40 фото )
varandej: (Default)


В последнее время о селе Ижма (4 тыс. жителей, на языке коми Изьва), затерянном в глухой тайге Средней Коми, знает почти вся страна: 7 сентября 2010 года сюда приземлился неисправный Ту-154, и это было настоящее чудо и в воздухе, и на земле. В небе пилоты сумели посадить самолёт с отказавшей электросетью на случайно обнаруженный аэродром, непригодный для посадки больших самолётов, а на земле смотритель аэродрома Сергей Сотников полтора десятилетия по своей инициативе поддерживал заброшенную площадку в рабочем состоянии... Спасти удалось не только людей, но и даже машину - отремонтированный самолёт улетел из Ижмы буквально за неделю до моего приезда.

Но между тем, Ижма замечательна не только этим. Само это название обозначает реку, историческую область вдоль неё и село-"столицу". А живут здесь коми-ижемцы - один из самых необычных народов России с древним вахтовым оленеводством и деревянными дворцами крестьян-миллионеров. И не просто живут: русский на Ижме - почти иностранец.

Рассказ +40 фото )

Profile

varandej: (Default)
varandej

June 2017

S M T W T F S
     123
456 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 2930 

Syndicate

RSS Atom

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Oct. 20th, 2017 07:43 pm
Powered by Dreamwidth Studios