В поисках Беловодья

В завершение онежской темы - о селе Ворзогоры, что стоит в 20 километрах от города на самом берегу Белого моря. Как мне показалось, это одно из красивейших мест Русского Севера, достойное Кимжи и Варзуги. И - первое, где я почувствовал разницу между "речным"  и "морским" Севером.

( Рассказ +40 фото )

Многие со мной не согласятся, но Нижняя Онега - самый насыщенный деревянным шедеврами угол Русского Севера. Почему не согласятся? Потому что и масштабы утрат тут были катастрофическими - кажется, в ХХ веке край потерял 9/10 своего культурного наследия. Но во-первых и в других местах - Карелии, Каргополье, Мезени  - утраты были сопоставимы, а во-вторых даже то, что сохранилось - исключительно. В деревнях Поонежья ещё остались десятки деревянных церквей и часовен, три погоста-тройника (а их на всю Россию десяток не наберётся), огромное количество всяких изб, амбаров и прочего. И к тому же Нижняя Онега совсем не освоена массовым туризмом.

Второй день на Онеге занял автостопный бросок по деревням вдоль реки. Автостопный - потому что дальше станции Вонгуда автобус ходит не каждый день. Вообще, Вонгуда и её железная дорога - это как бы граница миров. До Вонгуды - "наш" мир, за Вонгудой - глухой заповедный Север. По этой линии я и разобью рассказ об онежской глубинке на две части.

( Рассказ +38 фото )

Не слишком известный факт, но на Русском Севере существуют не две (Валаам и Соловки), а как минимум четыре "монашеских республики" на островах. На Ладоге есть ещё Коневец, а на Белом море - Кий-остров, расположенные в 14 километрах от пассажирского порта Онеги. Точнее, монастыря тут давно уже нет - это курорт, едва ли не самый известный в Архангельской области дом отдыха.
Природой Кий-остров похож на Валаам - но еще живописнее. Архитектурой - на Соловки, но на порядок скромнее. Об архитектуре, истории и практических моментах я в первой части и расскажу, а во второй просто бесцельно погуляем по острову.

( Рассказ +40 фото )

Сразу скажу, что Онега, райцентр (18 тыс. жителей) в 6 часах пути от Архангельска, как город не впечатлила. Это отличная база для вылазок по окрестностям, которые и аутентичностью, и архитектурой дадут сто очков вперёд знаменитому Каргополью, но в общем не более того. И всё-таки в Онеге я провёл почти трое суток, так что не могу теперь о ней не рассказать.

( Рассказ +33 фото )

Как-то в 1553 году, когда "владычицей морей" была ещё не Англия, а Испания, из Лондона на трёх судах стартовала экспедиция Хью Уиллоби, целью которой было найти "северный проход" в Америку через полярные моря. Но то ли англичане не имели опыта плавания в Арктике, то ли просто Уиллоби был так себе руководитель, но ещё летом экспедиция попала в шторм и разделилась. Два корабля во главе с самим Уиллоби зазимовали на Кольском полуострове, и до весны не дожил ни один матрос. А третий корабль "Эдуард Бонавентура" во главе в купцом Ричардом Ченслером, унесло в Белое море, к устью Северной Двины, где к тому времени уже полтора столетия стоял Николо-Корельский монастырь - один из самых влиятельных на Русском Севере. Ченслер не растерялся, назвался послом, отправился в Москву. И хотя поморам видеть "белых людей" было не в диковинку, для Ченслера и Англии в целом это было новое открытие.
Прежде, чем чуть выше по реке вырос Архангельск (1584), на острове Ягры под Николо-Корельским монастырём действовал единственный порт России. То есть, город на этом месте старше самого Архангельска. Хотя формально Северодвинск (193 тыс. жителей) был основан в 1936 году как посёлок Судострой, в 1938-57 годах числился как город Молотовск, и с 1950-х годов стал одним из флагманов советской оборонки, кузницей атомного флота.

Северодвинск я покажу в двух частях. Сначала осмотрим остров Ягры, атомные верфи и Николо-Корельский монастырь, а затем прогуляемся по центру.

( Рассказ +35 фото )

Во вторник утром я отбываю на Север, завтра - день сборов и последних обзвонов.



...В декабре 2009 года я совершил одно из самых странных свои путешествий - "Полярную ночь-2009".
По законам диалектики, настало время отправиться в Полярный День. Жаль, что его пик уже позади - но так вышло. Солнце над Мурманском сядет лишь 22 августа.

Маршрут намечается сложный. В планах примерно следующее:
- Северодвинск как главный город Белого моря и немного Архангельска. Что там можно посмотреть из того, чего я не видел?
- Онега. Глухой угол где-то между Архангельском и Карелией, где раз в сутки проходит поезд Мурманск-Вологда. Поморские сёла, красивейшие деревянные церкви, монастырь на Кий-острове в Белом море напротив устья Онеги-реки. Я хочу увидеть, помимо Кия, сёла Ворзогоры, Подпорожье и Пияла, и по дороге к последней - всё, что повезёт.
- Беломорск. Пересадочный пункт  и город, который я иррационально люблю. Который я видел во снах раньше, чем своими глазами.
- Терский берег. Кандалакша, Умба, Варзуга, тоня Тетрино (где я буду ночевать), а далее - как повезёт. Ещё Кашкаранцы с часовней Безымянного Инока и аметистовыми жилами на морском берегу, Кузомень с крестами среди песков, сейды и лабиринты близ Кандалакши (посоветуйте, кстати, как их найти). Терский берег я представляю как этакую анти-Мезень. Ну а кроме того, заманчива идея в одну поездку увидеть Белое море с юга, запада и севера.
- Ловозеро, которое называют иногда "сердцем Кольского полуострова" и "столицей Русской Лапландии". Кто-нибудь знает, кстати - реально ли без подготовки, но налегке сходить из Ревды на Сейдозеро и вернуться за один день?
- Железная дорога Мурманск-Никель, до недавнего времени самая северная в мире (теперь более северная есть на Ямале). Горно-обогатительные комбинаты на границе с Норвегией, экс-финская Печенга с самым северным на Земле монастырём, и (если повезёт) руины Кольской сверхглубокой.
- Териберка. Если всё получится, я очень надеюсь увидеть Баренцево море.
Оно, кстати, и на фотографии - снимал с борта рыболовного судна мой отец.

Проездить предполагаю недели две. И даже не знаю, какой погоды мне больше хочется - мягкого Солнца или промозглого ветра?
Север учит здоровому фатализму, Север - лучшее место, чтобы разжать кулак. Я помню, как в первые поездки северная погода и транспортный аут совершенно выводили меня из себя, и я в итоге решил туда больше не ездить. А потом, уже немного узнав жизнь, вернулся туда, и понял: для гостя Русский Север прекрасен при любой погоде и любых нестыковках, но лишь с одним условием - его надо принять как есть. А Север, в отличие от Юга, в ответ примет как есть тебя. Это и называется "гармония".

Но от любых советов по всем перечисленным пунктам очень не откажусь!

Во многих городах есть места, "где время идёт по-другому" - будь то еврейский квартал, рабочее предместье, район на острове или в низине. Есть такой "квартал иного времени" и в Воркуте, и здесь он выделяется тем, что просто полностью заброшен. Посёлок Рудник за рекой Воркута был основан раньше, чем сам город - в 1932 году, став первым поселением (изначально трудовым лагерем) в этом краю. Затем Воркута разрослась, и посёлок превратился в предместье. Как и почему он опустел в 1990-е годы, я точно не знаю, но судя по всему его расселили централизовано, и бывшие рудничане ещё живут в самой Воркуте.

( Рассказ +36 фото )

Воркута - город почти что мифический. О нём в России слышал, наверное, каждый, включая деклассированных элементов, но мало кто видел Воркуту своими глазами. Далёкий полярный город, куда не доехать на автомобиле, и чьё название переводится как "Медведеобильное" . В конце марта я попал здесь на оттепель - было всего -13, и как раз закончили расчищать снега после недавней пурги.
Но вопреки ожиданиям, Воркута - вовсе не "медвежий угол", а самый настоящий оазис посреди Белого Безмолвия. Маленький (70 тысяч жителей, а в лучшее время было 120 тысяч), но современный и оживленный город, после многих километров заснеженной тундры кажущийся мегаполисом. Но при этом настоящий Крайний Север. Кого-то Воркута восхитит, кого-то повергнет в ужас и депрессию, но я не представляю себе человека, которого оставит равнодушным.

Мой рассказ о Воркуте будет состоять из трёх частей: в первой попробую раскрыть городской колорит, во второй покажу здешнюю архитектуру, а в третьей совершим небольшой сталкинг в заброшенный район Рудник. Кроме того, будет и отдельная часть о "Воркутинском кольце" - посёлках-спутниках.

( Рассказ +39 фото )

Прежде, чем уехать на десять дней в Одессу, я еще успею показать вам немного Белого Безмолвия. Совсем чуть-чуть - ровно столько, сколько можно увидеть из окна поезда. Осмотрим последний участок Печорской магистрали (часть 1, часть 2), что проходит через тайгу и тундру на самом севере Республики Коми.

( Рассказ +40 фото )

Продолжаю рассказ об Ижме - удивительном краю в глубине Республики Коми, где живёт самобытный народ коми-ижемцев и легко ощутить себя иностранцем. В прошлой части мы осмотрели село Ижма - настоящую столицу этого края, теперь же выйдем за её пределы.
...В селе Сизябск в 6 километрах от Ижмы несколько лет назад местная жительница Зинаида Павловна Вокуева организовала небольшой этнографический музей, самая известная "изюминка" которого - настоящий чум с живыми оленями. О хождении к ней через реку и две деревни и пойдёт речь.

( Рассказ +40 фото )