Узген. Самый древний и самый узбекский.

[varandej]

Узген - довольно крупный по кыргызстанским меркам (50 тыс. жителей) город в Ошской области, через гряду от Джалал-Абада. Его ближайшие аналоги - северо-киргизская Бурана и казахстанский Сайрам: первая - потому что Узген так же был одной из столиц Караханидскогой державы и сохранил её домонгольские памятники; второй - потому что 90% населения здесь составляют узбеки. Как, кстати, и в показанном в прошлой части горном кишлаке Арсланбоб, только тут уже не кишлак, а древнейший в Киргизии город.

Первая мысль, которая накрыла нас с d_a_r_k_i_y_a по приезде в Узген - удрать и не возвращаться. Это в теории "восточный колорит" звучит красиво, а на практике обозначает мощный удар по всем органам чувств, полную дезориентацию и постоянное внимание всех прохожих. Через некоторое время привыкаешь, въезжаешь в местную систему "свой-чужой", и многие вещи, казавшиеся сначала угрозами вдруг оказываются, напротив, проявлениями дружелюбия и гостеприимства. Но в первые минуты... Мужики и парни пялятся, женщины отводят взгляд, дети кричат "Хэллоу!" до хрипоты, цыганка-люли тащит вонючий алас-алас к очередной машине, справа подкрадывается попрошайка, а слева мелькнула фуражка мента... Прочь, прочь, прочь!
Однако в Узген мы приехали на частнике, я заприметил мелькнушвую между облезлых пятиэтажек верхушку минарет, и от базара мы направились к нему, вскоре выйдя на вполне цивильную и спокойную площадь с полным набором памятников:

2.


Афганистан (куда из Средней Азии отправили очень многих), Великая Отечественная, Ленин, защитники Баткена в 2000 году (если кто не в курсе, тогда этот посёлок под киргизским Памиром был атакован исламскими боевиками):

3.


Аллею героев Советского Союза, глядящих на акимият, завершает Манас:

4.


Подозреваю, прежде Ленин стоял на его месте. Манас - это столп киргизской идентичности, и в на 90% узбекском городе это особенно показательно. А впереди уже виден минарет на городище Древнего Узгена:

5.


Мне, честно говоря, лень повторять историю Караханидской державы, господвовавшей в Восточном Туркестане в 10-12 веках. Лень рассказывать и об особенностях домонгольского зодчества Средней Азии - почти без глазурованной плитки, но со сложнейшими орнаментами из кирпича и терракоты. Все эти вещи уже были в казахстанских Таразе и Айша-биби, киргизских Манас-Ордо и Буране - словом, там, где сохранились карахандиские памятники (сюда же - несколько мавзолеев, караван-сараев и минаретов в Узбекистане, включая знаменитый бухарский Калян). Так как Караханидией всегда правили две династии, потомки основавших державу племён чигили (Арслан-хан, то есть король Лев) и янгма (Богра-хан, то есть король Верблюд), то и столиц у него было минимум две. "Верблюжьей" столицей был бессменно Кашгар, "львиной" - Баласагун (от которого и осталось Буранинское городище), и ему повезло меньше: в 1130 году Чуйскую долину захватили каракидани, некоторое время обе династии уживались в Кашгаре, и наконец в 1141 году "львиной" столицей стал Узген, главный в те времена город Ферганской долины, но пробыл таковой он недолго - в 1212 году обе династии низвергли кочевники-найманы, а ещё через несколько лет пришёл Чингисхан и втоптал в грязь караханидские города...

6.


Минарет высотой 27 метров - на самом деле такой же "пень", как на Буране: его первоначальная высота была 44 метра.

7.


Удивительная караханидская кладка - такие сложные узоры из обычного кирпича! Этот минарет - ровесник домонгольских церквей Владимира или Смоленска.

8.


В 1923 году (!) кто-то догадался пристроить верхушку, то есть это уже советское мусульманское зодчество:

8а.


Через пустырь - три мавзолея... вернее, тройной мавзолей. Центральная его часть построена около 1000 лет назад и потому более проста и сурова, левую и правую датируют 1154 и 1187 годами соответственно, и они гораздо вычурнее - как часто бывает, караханидское искусство достигло расцвета лишь в годы упадка ханства. Кто в них покоится, честно говоря, не знаю - явно караханидская знать, но ханы или просто местные князья?

9.


Вид с обратной стороны - столь изящные у мавзолеев только порталы, и хорошо видно, что Южный мавзолей меньше других, но с фасада маскирует это аттиком. Размеры их вполне наглядно характеризуют расцвет и упадок Караханидии.

10.


Порталы центрального (справа) и северного (слева) гумбезов - как пишут искусствоведы, "ранний этап и зрелая классика Караханидского зодчества":

11.


Портал южного гумбеза же почему-то называют "началом упадка", хотя по мне так он здесь самый красивый:

12.


Особенно вблизи:

13.


Игры орнаментов:

13а.


Сообщаются между собой только Средний и Южный мавзолеи - первый был едва ли не единственным в Средней Азии мавзолеем с двумя порталами, один из которых был обращён к въезду в город, а другой - в долину Карадарьи. Вход в мавзолеи свободный, съёмка тоже - вот например их купола:

14.


Вид из Южного мавзолея на Средний:

15.


Под кладкой его стен раскрыты узоры второго портала Среднего мавзолея:

16.


И просто какие-то чудом уцелевшие детали убранства:

16а.


Какое-то ещё, не столь древнее здание на городище:

17.


Близ мавзолея стоит небольшой служебный домик, там пожилой узбек взял с нас символическую плату и выдал ключ от дверей минарета, наказав запереть за собой и никого не пускать, что мы и сделали. Крыша минарета снизу выглядит едва ли не более древней, чем его стены - и ведь ни за что не догадаешься, что это сделано в СССР.

17а.


Вид на городище - когда-то тут стоял тесный глиняный город с медресе и торговыми куполами. А вот минарет был, скорее всего, единственным - в Караханидии они принадлежали не отдельным мечетям, а всему поселению, потому и строились такими мощными. Хорошо видно, что город стоит как бы двумя террасами - Верхний Узген и Нижний Узген. Вдали петляет Карадарья - вместе с Нарыном (его я показывал в нескольких местах), с которым сливается в Ферганской долине, это исток Сырдарьи. Одинокая гора имеет высоту 2051м, то есть километра полтора над долиной. А мавзолей с торца весьма невзрачен:

18.


Сначала, впрочем, посмотрим на Верхний Узген - он в основном советский и весьма унылый, хотя и не без Новой мечети:

19.


Главная площадь и та же самая улица, что на прошлом кадре. Не знаю её названия, но запросто может быть и Ленина:

20.


Ни то ещё одна мечеть, ни то чей-то более поздний мавзолей вдалеке. Всего в Узгене 28 мечетей и молельных домов, из них минимум две - дореволюционные (1893 и 1914 годов постройки соответственно), по одной в Верхней и Нижней частях.

21.


А вот Нижний Узген - это царство старых махаллей. Хотя статус города Узген вернул себе лишь в 1927 году (через 700 с лишним лет после нашествия Чингисхана), фактически он стал таковым как минимум в 19 веке. Махалли раскинулись на километры, и сверху видно как минимум три мечети:

22.


23.


24.


Сложное русло Карадарьи с множеством проток, крыши махаллей, навес для прогуливающихся (городище тут вместо парка) и тот самый служебный домик, куда мы, спустившись с минарета, и вернули ключ.

25.


А спускаться решили прямо по склону, усеянному небольшими могилками. Кстати, вы знали, что в октябре может быть +33 градуса? Я вот не знал...

26.


Под обрывом проходит арык, вдоль него - частокол тополей. Мы уткнулись в забор, начали его перелезать по прилегающему обрывчику, чем привлекли внимание стоящих рядом узбеков, и когда слезли - аккуратно одетый пожилой человек заулыбался, расспросил, кто мы и откуда, и предложил пройти с ним.

27.


Обитатель махаллей. Водил нас не он. Атрибуты узбека - кирзовые сапоги (или калоши) и тюбетейка:

28.


А к махаллям я за время поездки успел привыкнуть. Совершенно иная, отличная от европейской городская культура: махалля - не село, а именно что квартал, причём квартал самодостаточный - со своим главой, своим судом, своей охраной (вернее, просто местные все друг друга знают и чужака сразу видят). Глухие фасады, пыльные улицы, жаркая тишина:

29.


Эстетика - лишь в деталях типа дарваз (ворот), наличников, карнизов:

30.


Потому что улицы в махаллях - это изнанка, как дворы в европейских кварталах. А дворики тут чрезвычайно уютны - тихие, тенистые, порой устланные коврами... Собственно, мы в доме нашего проводника, который здесь усадил нас за стол на веранде, лично принёс гостям чай, лепёшку и мёд (ему-то самому, поди, молодые носят), а потом вынул откуда-то кривой чустовский нож и срезал с дерева здоровенный гранат. Так мы с полчаса и сидели в этой тишине и прохладе, неспешно вели уже привычные в Средней Азии разговоры не то что туриста с местным, не что гостя с хозяинам, а, рискну сказать, Запада с Востоком. Мне нравится узбекское гостеприимство - с одной стороны, какое-то немного формальное (в отличие от киргизского), с другой - отработанное веками и потому безупречное.

31.


После чаепития вышли с хозяином на главную улицу - асфальт, машины носятся, но за обочиной те же глухие фасады:

32.


В арыке плещется вода:

33.


Над махаллёй довлеет городище:

34.


Мы прошли к мечети, по словам нашего проводника - дореволюционной:

35.


Вернее, как и большинство узбекских мечетей, это не одно здание, а двор, и постройки на нём разных эпох. Эта вот, у входа - явный новодел. При мечети есть что-то вроде воскресной школы (не знаю, как это называется у мусульман), и детишек через несколько минут тут станет в несколько раз больше.

36.


Старая часть мечети - слева от входа, та самая глухая стена с позапрошлого кадра:

37.


А это тоже новодел... хотя уместно ли здесь это слово? В Средней Азии зачастую средневековые постройки не отличишь от 19 века. Это не новодел, а непрерывность традиции.

38.


Просто строят как привыкли испокон веков, даже если для орнамента используют банальные обои:

39.


Выйдя из мечети, наш проводник мгновенно тормознул машину, усадил нас в неё, заплатил и назвал маршрут, и мы буквально телепортировались назад в Верхний Узген, к городскому базару:

40.


Восточный базар как он есть - толчея, суматоха, яркие платья, пёстрые товары, и тот особый знойный драйв, которого на наших рынках, проникнутых унылым духом социальной несправедливости, не бывает.

41.


Базар давно захлестнул ближайшие улицы:

42.


За базаром - свои махалли, то есть Старый Узген представляет собой как бы два "острова", между которыми Узген Новый и Древний.

43.


Базарная мечеть - явная новостройка:

44.


Но на базар мы пришли с совершенно конкретной целью - отведать узгенского плова. Дело в том, что окрестности Узгена славятся на всю Среднюю Азию своим рисом особого сорта, который не выращивается более нигде (по крайней мере так здесь считают). Да и просто, видимо, рисовников тут достаточно - рисовые лавки на базаре попадаются часто как нигде из виденных мной городов:

45.


Собственно рис. Тут можно видеть и как пишется и произносится название Узгена на самом деле - просто в русском языке нет этого звука. Впрочем, сфотографировал я не совсем то: "узгенский рис" - это целая группа похожих сортов, лучшим из которых считается дёвзира.

46.


Увы, найти узгенский плов оказалось не так-то просто. В столовых-асханах с характерными столами типа тахты его к концу дня уже весь разобрали:

47.


На любом конце базара нас упорно посылали вот в эту чайхану, но там возникала проблема - плов готовят не менее чем на килограмм за 700 сом (около 500 рублей), и занимает это около часа. Так как есть его мне предстояло одному, это было явно много, и из чайханы мы ушли ни с чем. Тут, кстати, обратите внимание на устройство - за каждой дверью небольшая "ячейка", где может разместиться человек 7-8, причём сидят они не на стульях, а за низеньким столом на подушках. То есть тут даже культура общепита давняя и непохожая на европейскую.

48.


В общем, мы бродили по базару, выспрашивая, где ещё можно попробовать этого риса, и когда в эту же чайхану нас привели по третьему разу - чайханщики наконец прониклись моим интересом и согласились сделать полкило за 500 сом.
Двор чайханы - справа стойка, слева широкие окна кухни, где можно увидеть и как что-то готовят на открытом огне. Нас усадили в ячейку за крайней дверью в правой стене:

49.


И где-то через час таки принесли плов, который автоматически включал ещё и чай. Надо заметить, плов в Средней Азии готовят по-разному в каждом уважающем себя городе, это что-то вроде фирменного знака, однако всех узгенских ингредиентов, кроме острого перца наверху, я не помню. Скажу лишь, что сладкий хрустящий узгенский рис действительно стоил этих поисков:

50.


Ну а базар в Средней Азии - всегда ещё и автовокзал, и покинув чайхану, мы отправились в Ош - столицу Южной Киргизии и последний город на этом пути. О нём - следующие 4 с половиной части. С половиной - потому что в следующей расскажу о базарах Оша и Узгена, в которых лучше всего виден ферганский колорит.

КИРГИЗИЯ-2013
Вступление. Обзор поездки.
Предыстория.
Южный Казахстан.
Талассская долина.
Талас. Областной центр по-киргизски.
Манас-Ордо. Ставка Манаса.
Путь юрты.
Юрты и скот на джайлоо.
Как делают юрты? Кызыл-Туу на Иссык-Куле.
Как делают юрты? Кочкорка в Нарынской области.
Собрать и разобрать юрту.
Кыргызстан в общем.
Киргизия с воздуха. Алма-Ата - Бишкек - Ош.
"Из-за дальних гор, из-за древних гор". История.
Люди Кыргызстана.
Демократия по-среднеазиатски. Реалии современности.
Киргизские обычаи, живые и мёртвые.
Бишкек и Чуйская долина.
Вокзалы и базары.
Площадь Ала-Тоо.
Бульвар Эркиндик.
Чуйский проспект.
Шёлковый путь и остатки Пишпека.
Чон-Арык и виды города.
Садовое, Александровка, Беловодск. Сёла Чуйской долины.
Токмак и Буранское городище. Древняя столица Восточного Туркестана.
Иссык-Куль
Дорога на Иссык-Куль. Боомское ущелье и Балыкчи (Рыбачье).
Вокруг Иссык-Куля. Деревни и пейзажи.
Чолпон-Ата. Иссык-Кульский курорт.
Каракол (Пржевальск). Старый русский город.
Каракол (Пржевальск). Советское и мусульманское.
Пристань-Пржевальск.
Каракольское ущелье.
Ущелье Жеты-Огуз.
Ущелье Барскаон и Арабельский сырт.
Каньон Сказка.
Кызыл-Туу, где делают юрты. См. выше.
Нарынская область.
Кочкорка, где делают войлок. См. выше.
Чон-Туз и Аракёль. Окрестности Кочкорки.
Дорогами нарынского Тянь-Шаня.
Нарын. Город на двух километрах.
Таш-Рабат и его яки.
Дорога Бишкек-Ош.
Северная половина.
Южная половина.
Джалал-Абадская область.
Джалал-Абад, где лечился Иов.
Майли-Сай (Майлуу-Суу). Город.
Майли-Сай (Майлуу-Суу). Урановые рудники.
Арсланбоб. Райский уголок в Средней Азии..
Ошская область
Узген. Столица киргизских узбеков.
Базары Южной Киргизии.
Ош уездный и советский.
Ош восточный.
Ош. Вокруг Сулейман-горы.
Ош. Сулейман-гора.
Алма-Ата - Москва. Перелёт домой.

Comments

[mikka.livejournal.com]

25. В какой части кадра вахтовка? Все глаза проглядел. И на базе какой машины?

50. Плов руками ел, как принято?

[varandej.livejournal.com]

25. Расхождение в терминологии. Имелся в виду домик, где вахтёр (смотритель, сторож) сидит. На всякий случай заменил слово.
50. Нет, вилкой. Да это по-моему легенда, я ни разу не видел, чтобы там плов руками ели.

[diana-spb.livejournal.com]

Изящная кирпичная кладка.

[vedmed1969.livejournal.com]

плов даже на фото великолепен. Эх, люблю я его :)

[varandej.livejournal.com]

Но из такого риса плов совсем уж особенный.

[max-sky.livejournal.com]

Красивые архитектурные сооружения
А городской транспорт там есть?

[varandej.livejournal.com]

Честно говоря, не помню, наверное маршрутки какие-нибудь, хотя бы легковые.

[travalliero.livejournal.com]

Красота какая.

[dima1989.livejournal.com]

Прелюдия к поездке в Узбекистан. Правда там опасно сейчас.

[varandej.livejournal.com]

На каком сайте националистов про опасность прочитал?

[dima1989.livejournal.com]

Ну если считать АВП националистами, то у них.

Я имел в виду прежде всего местную фотопараною и прочие усложняющие путешествие обстоятельства.

[varandej.livejournal.com]

Так почему тогда "сейчас"? Всегда там так было, лет 10 назад даже хуже, если судить по чужим рассказам.

[part7.livejournal.com]

Возможно, имеется в виду, что после андижанских событий ситуация ухудшилась.

[varandej.livejournal.com]

Так это тоже когда было?
Сколь я знаю с чужих слов, где-то в конце десятилетия узбеки взялись развивать туризм, и в городах типа Бухары и Самарканда вполне безопасно... но не приведи господь сфотографировать ташкентское метро или мост в Термезе.

[c-udaloff.livejournal.com]

На любой станции подходишь к СНБшнику(которые в коричневой форме)-просишь разрешения и фоткаешь спокойно-коль не террорист и не злопыхатель-хар дойим мархамат.

[kotoff-vasiliy.livejournal.com]

оч интересно!

[selivolya.livejournal.com]

седьмое фото - вставлены солярные и даже свастика, как любопытно "выбиваются" плиточки из общего, они по материалу как та вставка на фото 16а? может они тоже из более древнего сооружения. Есть ещё фото как фото №7? чтобы их было видно?

[alte-hexe.livejournal.com]

Похоже на мавзолей Саманидов в Бухаре, но здесь кладка более узорчатая

[jurassicparkcam.livejournal.com]

Спасибо! С нетерпением жду продолжение про Ош.
Кстати, "стол типа тахты" называют дастархан.

[periskop.livejournal.com]

Это в теории "восточный колорит" звучит красиво, а на практике обозначает мощный удар по всем органам чувств, полную дезориентацию и постоянное внимание всех прохожих. Через некоторое время привыкаешь, въезжаешь в местную систему "свой-чужой", и многие вещи, казавшиеся сначала угрозами вдруг оказываются, напротив, проявлениями дружелюбия и гостеприимства.

Прямо как в Яньани! :)

[khorenyan.livejournal.com]

Очень захотелось плов ;) Возьму этот город на заметку.

[komi-permyak.livejournal.com]

Уважаемый Илья!
Огромнейшее (!!) Вам спасибо и за эти прекрасные фотографии, и за остальные материалы по Вашей Среднеазиатской поездке.
С Вашего разрешения, я изредка буду их использовать для иллюстраций своих и соратников статей (наше дело - восстановить Родины, чем занимаемся с 1999 года).
С указанием копирайта "Илья Буяновский, блогер Varandej" и с гиперссылкой на Ваш журнал.
я сам родом из южнокиргизского Оша, так что 80% этих Ваших материалов просто невероятно всколыхнуло добрые воспоминания о 1970-1980-х годах (по сути-то мало что изменилось :)
С уважением,
Собянин Александр Дмитриевич, руководитель службы стратегического планирования Ассоциации приграничного сотрудничества, член Экспертного совета Центра стратегической конъюнктуры.
http://conjuncture.ru/author/alexander_sobianin/
http://sobiainnen.livejournal.com
http://komi-permyak.livejournal.com
http://www.facebook.com/alexander.sobianin


Материалы по Большой игре: http://conjuncture.ru/category/articles/geostrategy-articles/
КНИГИ и ФИЛЬМЫ: http://conjuncture.ru/category/books/



Фотографии - Деннис Данфунг, поездки в Киргизию в 2002 и 2005 гг. http://www.danfungdennis.com/

[atsman.livejournal.com]

Прочитал с превеликим удовольствием, которое множилось с каждой прочитанной строчкой. :)
Случаем, не этнограф?

[varandej.livejournal.com]

Спасибо.
Этнограф-самоучка :) Так-то образование у меня географическое.

[atsman.livejournal.com]

Прекрасный текст! И фотографии хороши! Надо будет почитать вас.
К вам заглянул по ссылке во френдленте.

[part7.livejournal.com]

Спасибо за очередной интересный рассказ! Секрет вкусного плова не только в узгенском рисе (он, кстати, в Бишкеке в 2 раза дороже обычного), а ещё в специях и технологии приготовления.

36.
При мечети есть что-то вроде воскресной школы (не знаю, как это называется у мусульман), и детишек через несколько минут тут станет в несколько раз больше.

Школа при мечети называется медресе.

46.
Тут можно видеть и как пишется и произносится название Узгена на самом деле - просто в русском языке нет этого звука.

Это на киргизском. После 1991 г. узбекские названия стали переделывать на киргизский манер: Узген - Өзгөн, Джалал-Абад - Жалалабат, Кок-Янгак - Көк-Жаңгак и т. д.
Интересно, что несмотря на то, что в городе говорят на узбекском, все надписи на киргизском. Возможно, это из-за того, что местные власти за этим бдительно следят. Вообще с узбеками на Юге ситуация сложная, особенно после 2010 г.

[albinos76.livejournal.com]

Величественно,сурово,монументально.бесподобно.
Это про древние памятники.

[josef kats (from livejournal.com)]

А я и не знал, что в Киргизии есть такие колоритные памятники архитектуры. Почему-то думал, что они все остались на узбекской территории...
Спасибо, как всегда интересно.

[serge-novikov.livejournal.com]

Красота: вам удалось взобраться на "мунару"! Я дважды был в Узгене и оба раза не довелось. А всего-то делов было найти смотрителя и попросить у него заветный ключ. ))

[c-udaloff.livejournal.com]

Спасибо за ваши впечатления,именно так выглядят махалли во всех городках и селах.
В Оше вот поосторожнее(ну это мое мнение)-а в Ташкенте единственная проблема-обмен денег,госкурс невыгоден, валютчики на 90% стучат ментам.
Произношение скорее близко к Эзген получается.