Джалал-Абад, где вылечили Иова.

[varandej]

Долгая дорога из Бишкека через горы привела нас в Джалал-Абад - третий по величине (91 тыс. жителей) город Киргизии у подножья горы Аюб-тау. Аюб - это, на мусульманский манер, ветхозаветный Иов - по легенде, Господь его вылечил от язв в местных горячих источниках. Нынешний Джалал-Абад - крупнейший в Средней Азии бальнеологический курорт,, "железнодорожная столица" Южной Киргизии, центр самой промышленно-развитой области, вотчина клана Бакиевых, и в общем несмотря на зловещее "афганское" название - едва ли не самый приличный город Кыргызстана.

Как родилась легенда, что в здешних родниках лечился Иов - теперь уже никто не скажет, но народ о них знал давно и ходил сюда лечиться со всей Ферганской долины. Даже название возводят к купцу Джалал ад-Дину, который в 12 веке построил здесь караван-сарай - по сути дела первый санаторий. Википедия пишет, что заштатным городом Андижанского уезда Ферганской области Джалал-Абад стал ещё в 1877 году - но ни "Брокгаузу и Евфрону", ни переписи 1897 года это неизвестно, так что видимо речь об учреждении волости или основании крепости. Факт в том, что купальни современного типа здесь стали появляться ещё в начале ХХ века, а в 1915-м Джалал-Абад стал конечным пунктом первой в будущий Киргизии железной дороги. Городом он стал, видимо, или тогда, или в 1926 (когда его сделали центром кантона), или в крайнем случаев в 1938, когда впервые была создана Джалал-Абадская область, просуществовавшая до 1959 года. Возродили её лишь в 1989-м, а в современную историю Киргизии Джалал-Абад вошёл как вотчина Курманбека Бакиева и его клана, где 4 марта 2005 года началась "Тюльпановая революция", а к середине месяца уже не признавали центральную власть. В общем, Джалал-Абад - это такой "киргизский Донецк", город не самый большой и не самый богатый - но один из самых влиятельных.
...От автовокзала, видом которого я завершил прошлую часть, мы с d_a_r_k_i_y_a направились в центр по улице Ленина, которая тут, на окраине, пересекает колоритный частный сектор с глухими фасадами и узкими улочками. Восточный колорит наваливается и не отпускает с первых кварталов:

2.


Переходим железную дорогу - это тупиковая ветвь, ведущая в городскую промзону, и вполне может быть, вот эти детишки ни разу не видели на ней поезда (как мне поправили несколько раз - рельсы накатаны, то есть всё-таки видели). Впечатление какое-то индийское:

3.


А за путями - заброшенное здание Киргизско-Узбекского университета Дружбы Народов, сожжённого в 2010 году.

4.


Хотя за выбитыми воротами какая-то жизнь ещё теплится:

5.


Вообще, хотя Джалал-Абад по киргизским меркам довольно цивилен, такого количества разрушенных домов я не видел ни в Оше, ни в Узгене. По переписи 2009 года киргизы тут составляли 54% населения, узбеки - 38%, но сейчас соотношение скорее всего поменялось - если Узген город узбекский, а в Оше у двух народов паритет, то в безусловно киргизский Джалал-Абад многие узбеки после погромов уже не вернулись. Но, подозреваю, осталось их тут достаточно, чтобы киргизам занимать покинутые дома было боязно - поэтому в Джалала-Абаде немало таких вот жутких памятников недавней истории.

6.


Минут через 20 ходьбы мы вышли к базару, который разумеется - сердце города. Джалал-Абадский базар относительно невелик и цивилен, в советском главном здании немало магазинов "европейского" типа, а на площади поддерживается относительная чистота.

7.


Площадь пересекают рельсы... не железная дорога, а просто рельсы. Там, за воротами - вокзал, основанный в 1915 году, а сама эта ветка (1928-32) вела в шахтёрский городок Кок-Янгак 30-ю километрами выше по ущелью: говорят, там между рельсов уже деревья проросли. Если площадь более-менее цивильна, то пути за навсегда закрытыми воротами вполне по-индийски замусорены:

8.


За базаром - мэрия. Обратите внимание на автобус слева: в Джалал-Абаде есть муниципальный транспорт, и он здесь в гораздо лучшем виде, чем даже в Бишкеке, не говоря уж про остальные города страны - видимо, бакиевское наследство.

9.


На соседней площади, через квартал - областная администрация 1950-х годов.

10.


Площадь пересекает бульвар. Слева (севернее) - хитрющий Ильич, в демократической Киргизии он себя чувствует гораздо увереннее, чем в авторитарном Казахстане:

11.


А справа - Мирзакул Болуш, которого здесь считают основателем города. Как уже говорилось, судя по всему наделение Джалал-Абада городским статусом в 1877 году - современный фейк, а Болушу, вдобавок, было на тот момент 16 лет. Уместнее тут смотрелся бы Токтогул, бульвар имени которого уходит к вокзалу... но туда пойдём позже.

12.


Сталинка на том же перекрёстке. "Институт энергоресурсов" - в Джалал-Абадской области, дающей стране 3/4 электроэнергии (а ещё - нефть, уголь и уран в небольших количествах), заведение весьма актуальное, вот только не знаю, осталось ли от него что-то кроме вывески.

13.


Идём по улице Ленина дальше. Государственный университет создан, видимо, в первый областной период, и в отличие от частного киргизско-узбекского, 2010-й год вполне пережил.

14.


Металлическая юрта, а в юрте кумыс-бар - много раз такое видел в Казахстане:

15.


16.


И ещё через квартал, у подножья Иов-горы, мы достигли широкой и людной площади. Как и во многих постсоветских городах, у площадей в Джалал-Абаде распределение функций: первая - базарная, вторая - официозная, ну а третья - народная. К площади примыкает парк отдыха с внушительных размеров театром:

17.


Ещё парой "революционных" заброшек (тоже явно принадлежали узбекским "шишкам") и явно достаточно старым домом: в Нарыне о похожих зданиях я предполагал, что это администрация учреждённого в 1926 году кантона, то же самое подозрение у меня появилось и здесь.

18.


Но это всё - в глубине площади, а прилегающая к улице Ленина часть с памятником, фонтаном и парой кафе - вот. На заднем плане - Иов-гора, а серое здание с башенкой - гостиница "Молмол", куда мы с Даркией заселились... правда, не без приключений.

19.


Поначалу не предвещало ничего - уютный холл, русская тётенька-администратор, номер в отборном soviet-style, но для жизни вполне пригодный. Заполняю карточку гостя, рассчитываюсь, и тут обнаруживаю, что администраторша не собирается возвращать мне паспорт! Это не разводка - просто у них так принято, на время проживания оставлять документ в залог. Меня это несколько озадачило, и я начал по-хорошему пытаться объяснить, что меня такое положение дел категорически не устраивает. Но тётенька клиентов на своем веку повидала явно больше, чем я - гостиниц, и потому пребывала в непоколебимой уверенности, что это везде так, "и у вас в Москве ТАК ЖЕ". В общем, я потребовал деньги и паспорт назад, позвал Даркию, администраторша порвала карточку, а мы ушли, хлопнув дверью, искать другую гостиницу.
Забегая вперёд, скажу, что поиски оказались безнадёжны: одна гостиница оказалась очень дорогой, другая - слишком уж дешёвой и сердитой; в третьей очень странные номера в "скворечниках" во дворике и горничная с признаками клинического дебилизма на лице; в четвёртая - просто грязь и вонь, так что опасаешься блох наловить... Но зато мы посмотрели город, и перво-наперво искать гостиницу отправились по тому самому бульвару Токтогула на вокзал.

20.


Вдоль бульвара - малоэтажки "узбекских проектов" (как раз у этой во дворе гостиница-с-дебилкой):

21.


И домики непонятного возраста - возможно, городок железнодорожников, построенный в такие времена, когда было не до архитектурных изысков - архитектура безвременья, уже не царская, ещё не советская.

22.


23.


24.


В конце бульвара - памятник Фрунзе, который в своё время выбил отсюда белых и басмачей:

25.


Как уже говорилось, железная дорога пришла сюда в 1915 году. Увы, старый вокзал не сохранился, а единственная существующая в природе фотография - судя по всему вот эта:

26а.


Новый вокзал построили, скорее всего, в 1978 - тогда, после какой-то аварии, сочли небезопасным и отменили пассажирское движение в Ош - "столицу" Южной Киргизии, и её "воротами" стал именно Джалал-Абад, куда ходили прямые поезда из Москвы. В принципе зачем в те времена это было надо - не совсем понятно, ведь от Андижана до Оша те же 40 километров по прямой, но видимо сыграла свою роль курортность и просто престиж КирССР, которой нужна была хоть одна большая станция на Юге.

26.


А вот дореволюционная водонапорка сохранилась, и для Киргизии это памятник почти уникальный. Почему над ней полумесяц - не знаю, но мечеть внутри вполне могла бы поместиться.

27.


На станции тихо и пусто, лишь народ ходит по платформе к рынку. На вокзале все двери заперты, а вышедший нам навстречу охранник на вопрос "Есть ли тут гостиница?" ответил очень вежливо, но отрицательно. Как уже говорилось, железные дороги Южной Киргизии - это три изолированных ветки, заходящих из Узбекистана в Таш-Кумыр (см. прошлую часть) с его шахтами, Джалал-Абад (а также уже упомянутый Кок-Янгак) и Ош. Вернее, всё ещё более хитро и проще это показать на карте, чем объяснять - Кок-Янгак и Ош стоят на концах Т-образной структуры, у перекрёстка станция Карасу, от которой линия в Ош идёт целиком по территории Киргизии, а в Джалал-Абад - через Узбекистан . Пассажирское движение тут, ясное дело, отсутствует, а о нюансах грузового движения у Болашенко сказано следующее: По состоянию на август 2008 года, железнодорожная линия действует (...). На территории Кыргызстана линия принадлежит Кыргызской железной дороге, на территории Узбекистана — Узбекской железной дороге. Поезда, следующие в Джалал-Абад, и все тепловозы приписки депо Джалал-Абад проходят территорию Узбекистана без остановок.  На узбекской территории находятся две действующие станции — Султанабад и Ханабад. Вагоны, поступающие на эти станции, доставляются из Андижана узбекским тепловозом транзитом через кыргызскую территорию. В Кара-Суу, тем не менее, сохранилась ещё одна водонапорка и единственный в Киргизии дореволюционный вокзал.

28. фото Сергея Болашенко, источник по ссылке выше.


В Джалал-Абаде - ещё и единственное на Юге депо, и контора Южного участка, а вот единственный локомотиворемонтный завод страны - в Бишкеке, и на ремонт локомотивы гоняют через 5 (!) границ. В общем, Ферганская долина - тот ещё гордиев узел:

29.


Обломавшись с гостиницей, по бульвару Токтогула мы вернулись на площадь и прошли дальше. Ленина и Болуша неплохо дополняет Пушкин:

30.


А сгоревшие узбекские дома - вот такая обветшалая вывеска:

30а.


Однако, в северной части центра нашёлся единственный более-менее интересный дореволюционный дом. Скорее всего какой-нибудь штаб или госпиталь учреждённой в 1877 году крепости:

31.


И в общем всё было бы плохо, но по дороге попался компьютерный клуб, а в нём ксерокс. С ксерокопией паспорта мы поспешили обратно в "Молмол", и та же администраторша, увидев нас, понимающе заулыбалась - "А я знала, что вы вернётесь!". Так что имейте в виду - с ночлегом в Джалал-Абаде сложно.
На площади перед гостиницей вечером хорошо, а на заднем плане чернеет Иов-гора:

32.


На которую мы съездили на следующий день, заплатив 200 сом дежурившиму недалеко от "Молмола" таксисту. Надо заметить, мы так и не поняли, как местные это называют - когда я спрашивал про "источники" или "курорт", таксистам почему-то казалось, что речь про Арсланбоб или ещё что-нибудь в горах за десятки километров от города. Джалал-Абадский курорт, конечно, тоже неблизко - по прямой около 3 километров, а в гору да зигзагами может быть и все 10. По склонам Аюб-тау - многочисленные скульптуры типа вот этого орла да кумысные юрты типа той, что на заднем плане. Курорт тут, как уже говорилось, чуть ли не с 12 века, достоверно - с 1900-х, но всерьёз за него взялись в 1960-е годы.

33.


На площадке, куда нас привёз таксист - советская ротонда ресторана "Кыз-Булак" ("Девичий ключ"), который не стоит путать с одноимённым источником:

34.


Интерьер:

35.


Из которого следует, что построена эта штуковина была в 1985 году:

35а.


Курортный парк на склоне горы в поперечнике не менее километра. За воротами у "Кыз-Булака" - две дороги. Правая приводит к заброшенной купальне Айып-булак (1912), старейшей сохранившейся на курорте:

36.


Увы, столь редкая в Киргизии дореволюционка в очень печальном виде:

36а.


Хотя провинциальность хорошо заметна - мне эта лепнина напоминает больше "новорусский" креатив. Однако здесь старые здания ценны не архитектурными достоинствами, а самим фактом того, что они есть:

37.


Рядом источники - открывай кран, набирай в кружку и пей. Вода струится реально горячая, горько-солёная, но странным образом вкусная. К слову, и минералка "Джалал-Абад" из пластиковых бутылок в Киргизии на каждом шагу.

38.


Вторая дорога, налево и вниз от ворот, ведёт в собственно курортный парк, запущенный, но уютный и украшенный множеством скульптур:

39.


Бювет Кыз-Булак тоже явно советской постройки:

40.


Внутри расписаны свойства воды (причём по-русски), а сами курортники - безусловно местные:

41.


Подреновированный корпус санатория:

42.


Наверное, ещё какая-то скважина, работающая по расписанию:

43.


В общем, в парке хорошо - спокойно, свежий воздух, расслабленные люди, журчание воды, почти тропическая ночь. Помимо большого санатория, тут есть и коттеджики, и корпуса типа пионерлагеря. Только не фотографировал никого - стемнело, хотя в одном месте мне попалась великолепная компания из киргиза, казаха, таджика и узбека, причём вальяжный гонористый казах в этой компании выделялся так же, как и его страна в Средней Азии.
А напоследок ещё чуть-чуть перенесёмся назад по времени - на вершину Иов-горы (971м над морем, метров 200 над городом) мы успели слазить ещё на закате.

44.


По склонам - пастбища и сад чего-то фруктового. На заднем плане гора Бабаш-Ата (4427м), нависающая над Арсланбобом - до неё километров 70, но мы её ещё увидим гораздо ближе.

45.


Корпуса санатория и типично среднеазиатский одноэтажный город:

46.


Ресторан "Панорама" и кумысная юрта у ворот курортного парка. Центр - где-то в той стороне:

47.


То ли мечеть, то ли бювет. У подножья район Таш-Булак (Каменный источник), где находится ещё несколько скважин:

48.


С обратной стороны - лишь похожая на верблюжью шкуру земля Туркестана:

49.


Солнце садится над городом:

50.


И в общем, парадоксальным образом при всех своих косяках от разрушенных домов до мерзейших гостиниц, Джалал-Абад мне понравился. Тут есть столь редкое в Киргизии ощущение "жизни, а не выживания", Джалал-Абад напоминает скорее города Южного Казахстана, но куда "азиатистее" любого из них.
Отсюда мы совершили две поездки в окрестные горы, можно сказать в киргизские ад и рай - Майлуу-Суу и Арсланбоб. О Майлуу-Суу, самом мрачном городе Киргизии у первых советских урановых рудников - в следующих двух частях.

КИРГИЗИЯ-2013
Вступление. Обзор поездки.
Предыстория.
Южный Казахстан.
Талассская долина.
Талас. Областной центр по-киргизски.
Манас-Ордо. Ставка Манаса.
Путь юрты.
Юрты и скот на джайлоо.
Как делают юрты? Кызыл-Туу на Иссык-Куле.
Как делают юрты? Кочкорка в Нарынской области.
Собрать и разобрать юрту.
Кыргызстан в общем.
Киргизия с воздуха. Алма-Ата - Бишкек - Ош.
"Из-за дальних гор, из-за древних гор". История.
Люди Кыргызстана.
Демократия по-среднеазиатски. Реалии современности.
Киргизские обычаи, живые и мёртвые.
Бишкек и Чуйская долина.
Вокзалы и базары.
Площадь Ала-Тоо.
Бульвар Эркиндик.
Чуйский проспект.
Шёлковый путь и остатки Пишпека.
Чон-Арык и виды города.
Садовое, Александровка, Беловодск. Сёла Чуйской долины.
Токмак и Буранское городище. Древняя столица Восточного Туркестана.
Иссык-Куль
Дорога на Иссык-Куль. Боомское ущелье и Балыкчи (Рыбачье).
Вокруг Иссык-Куля. Деревни и пейзажи.
Чолпон-Ата. Иссык-Кульский курорт.
Каракол (Пржевальск). Старый русский город.
Каракол (Пржевальск). Советское и мусульманское.
Пристань-Пржевальск.
Каракольское ущелье.
Ущелье Жеты-Огуз.
Ущелье Барскаон и Арабельский сырт.
Каньон Сказка.
Кызыл-Туу, где делают юрты. См. выше.
Нарынская область.
Кочкорка, где делают войлок. См. выше.
Чон-Туз и Аракёль. Окрестности Кочкорки.
Дорогами нарынского Тянь-Шаня.
Нарын. Город на двух километрах.
Таш-Рабат и его яки.
Дорога Бишкек-Ош.
Северная половина.
Южная половина.
Джалал-Абадская область.
Джалал-Абад, где лечился Иов.
Майли-Сай (Майлуу-Суу). Город.
Майли-Сай (Майлуу-Суу). Урановые рудники.
Арсланбоб. Кишлак и ореховый лес.
Арсланбоб. Горы и водопады.
Ошская область
Базары Южной Киргизии.
Узген. Столицы киргизских узбеков.
Ош уездный и советский.
Ош восточный.
Ош. Вокруг Сулейман-горы.
Ош. Сулейман-гора.

Comments

[dima1989.livejournal.com]

В советское время каждый областной центр СССР комплектовался обязательным поездом или прицепным вагоном до Москвы. Но сейчас там натуральная Азия.

[soullaway.livejournal.com]

водонапорка шикарна конечно)

[privalovsky.livejournal.com]

По поводу даты основания города: Справочник по административному делению СССР 1987 г. пишет, что Джалал-Абад получил статус города в 1877 г. Вторично утверждён городом в 1927 г.

[varandej.livejournal.com]

Выходит, что где-то между он этот статус терял, и скорее всего - в том же 1877-м. В источниках начала ХХв. он городом не значится.

[uchazdneg.livejournal.com]

Знаешь ли ты, что вот уже третий пост картинки, кроме заглавной, в IE не видны? (Под другими браузерами все нормально). Попробуй из-под img-ов вымарать ручками атрибуты width=""

[varandej.livejournal.com]

Ты бы это сразу сказал. Вручную перебивать 150 фотографий я не буду. И вдобавок понимаю в этом не больше, чем Марья Гавриловна из деревни Гадюкино, поэтому слишком высок риск что-то напортачить. Интерфейс публикации картинок изменился, так что претензии к администрации ЖЖ.

[uchazdneg.livejournal.com]

Дак это на будущее. Сам-то я чё, всё в Опере уже посмотрел. Собственно, поначалу думал, это у меня такой глюк, потому и не говорил. Но 3 поста подряд - это уже системный трабл.
Я тоже в жж-шных интерфейсах мало разбираюсь, может кто из комментаторов более простой путь подскажет. Все-таки по статистике доля IE в рунете по разным данным от 13 до 24%.

[varandej.livejournal.com]

Сделал, как ты советовал - помогло, вроде бы.
Грёбанные улучшатели! Почему я из-за них должен тратить теперь по 10 лишних минут на перебивку картинок вручную? Вдобавок, они меняли этот интерфейс аккурат в дни ввода войск в Крым, ЖЖ разумеется падал, а виноваты были разумеется чекисты.

[uchazdneg.livejournal.com]

Да, вижу, крайний пост поправился. Теперь также предыдущие два, когда время будет.
Думаю, по 10 минут тратить не придется, нужно просто приспособиться какую-то галку ставить или снимать при заливке, если ты через жж заливаешь. Заглавные-то ведь картинки нормально отображаются. Значит, проблема, видимо, при указании размера. Например, подозреваю, не надо выбирать из выпадающего меню опцию "оригинал".

[http://users.livejournal.com/_alina/]

С такой чехардой с паспортами доводилось сталкиваться в Хорватии и Франции в некурортных гостиницах. Так что тетка, как в Европах ;).

[varandej.livejournal.com]

Надо же! Я думал, это среднеазиатская фишка. Впрочем, во Франции паспорт оставлять не так боязно, как в Киргизии :)

[dima1989.livejournal.com]

Слышал историю про то, как один бойкий киргиз по украденному паспорту с замененной фотографией пытался въехать в Россию, но был изобличен нашими пограничниками.

[igor-alla.livejournal.com]

Сама в Джалал-Абаде не был, но судя по вашим фотографиям там аутентичная атмосфера давно заброшенной дальней колонии. Такая русская Танганьика.

[varandej.livejournal.com]

В Киргизии такие ощущения от многих городов, в первую очередь от Каракола.

[bulat-16rus.livejournal.com]

На случай, когда требуют в залог паспорт (а в Средней Азии такое бывает), полезно иметь с собой второй документ: например, внутренний паспорт или права. Права вполне канают за паспорт, т.к. у самих киргизов и казахов внутренние удостоверения личности именно такого формата

[varandej.livejournal.com]

Проще - несколько ксерокопий, они и здесь, и в Оше прокатили.

[Антон Уманский (from livejournal.com)]

Фруктовое - яблони. Только какие-то умирающие...

[kenworth-t2.livejournal.com]

Спасибо вам за ваши репортажи! Сам был в Чолпон-Ате и Джеты-Огузе, потом свадьба в Оше.

[conrad.livejournal.com]

Все очень аутентично там, конечно.

[mikka.livejournal.com]

3. Ты уж не выдумывай про детишек :) На рельсах явный накат виден, т.е. поезда ходят.

А ксерокопия паспорта в залог администраторшу устроила?!

[periskop.livejournal.com]

я тоже удивился, т.к. на рельсах есть накат
значит, изредка что-то ходит

[тат алекс (from livejournal.com)]

все интересно конечно. Но хотелось бы маленькое вью с местными жителями, особенно с русскими. Как им там живется?

[varandej.livejournal.com]

Фотографии жителей я в основном сгруппировал в один пост:
http://varandej.livejournal.com/642300.html

[тат алекс (from livejournal.com)]

Надеюсь рассказы о поездке по Киргизии не кончились7 Где обещанный Майли-Сай и др.

[max-sky.livejournal.com]

А фото городского транспорта есть? ЧТо там ездит?

[varandej.livejournal.com]

Увы, прицельного - нет. "Газельки" и бусики китайские (один на фото №9 засветился) - вот и весь транспорт.

[max-sky.livejournal.com]

А знакомые Яксинги
Жаль, что нет... Это тоже такой эксклюзив

[secyrg.livejournal.com]

Макдональдсу там хорошо было бы... Даже названия блюд не нужно придумывать: бешбармак, куймак ))

[michael antonov (from livejournal.com)]

Пушкин тут важный. Даже,я бы сказал, надутый.

[ugrumreka15.livejournal.com]

По поводу, когда стал городом, в списке населённых мест Ферганской области 1909 года он значится просто кишлаком. В 1928 городом.

А поводу крепости, что-нибудь от неё осталось?

[s1ndere114.livejournal.com]

какая прелесть!!! Я в полном восторге от вашего репортажа!!! Джалал-Абад - моя Родина, я обожаю этот город. и вообще Киргизию, её неповторимый климат и воздух, которым не надышишься........ сейчас волею судьбы я живу в Воркуте (за мужем поехала в 2004). Здесь, увы, такого воздуха никогда не бывало, не говоря уже о прочем((( Спасибо Вам огромное !!! Вы доставили необыкновенное удовольствие!!! Завтра зайду на другие Ваши репортажи о Киргизии, Удачи Вам во всём и здоровья)))