Бишкек. Часть 5: Шёлковый путь вдоль Старого Пишпека

[varandej]

Осмотрев в прошлой части центральный Чуйский проспект, спустимся на параллельный ему проспект Жибек-Жолу, что в переводе значит - Шёлковый путь. Там - остатки уездного Пишпека и православный храм, построенный в СССР.

Как и в Алма-Ате (у этих городов реального много параллелей!), в Бишкеке нижнюю границу центра образует бывшая Ташкентская. Только здесь это название давно забыли (а переименовали улицы в обоих городах ещё при Советах), тем более в нынешнем Бишкеке "новая" Ташкентская улица есть в другом месте, ну а "старая", как уже догадались - это и есть проспект Шёлковый путь. На древнем Шёлковом пути стоял во времена Караханидов купеческий город Джуль, который считается ныне предшественником Бишкека. Проспект Жибек-Жолу по сути служит дорогой сквозь город: на западе он распадается на две улицы, ведущие к аэропорту и западному выезду соответственно, а на востоке переходит прямиком в дорогу за Тянь-Шань. Как и в Алма-Ате, в Бишкеке два официальных автовокзала - внутриобластной на востоке и центральный на западе, правда в Алма-Ате на экс-Ташкентской стоит только восточный (Саяхат), а в Бишкеке - оба. На Западный автовокзал я приезжал маршрутками из Садового дважды, и один раз ходил от него на юг (что показал в первой части), а другой - на восток по проспекту:

2.


Надо заметить, в этой части Шёлковый путь не впечатляет. Узкая, и не сказать чтобы слишком оживлённая улица - жилых домов вдоль Жибек-Жолу мало, для проезжающих мимо есть и загородная объездная, и наверное основной трафик здесь - частники и маршрутки с Западного автовокзала на восток. Лишь через пару километров я увидел хоть что-то, за что глаз мог бы зацепиться (горы за домами не в счёт!) - швейную фабрику:

3.


В принципе швейная промышленность в Киргизии довольно развита: зарплаты по стране и так малы, да и на те устроиться сложно, мужчины на заработках в России и Казахстане, в общем все условия, чтоб женщинам садиться, как встарь, за ткацкий станок. Для более продвинутых - объединяться в кооперативы и валять войлок по тысячелетним традициям, как в Кочкорке. В принципе с лёгкой промышленности часто начиналось "экономическое чудо" - хоть в Англии начала 19 века, хоть в Китае 1980-х, но в Киргизии что-то не задалось.

4.


А наискось от фабрики - одно из интереснейших мест Бишкека - Воскресенский собор:

5.


Главный православный храм Кыргызстана - при том, что в стране всего 25 церквей (мы из таковых видели треть - здесь, в Беловодске, Караколе, Таласе Оше, Майлуу-Суу, каком-то городке на ошской трассе и строящуюся близ аэропорта) и уже более двух тысяч мечетей.

6.


Храм невелик, и внешне очень необычен - дело в том, что собор был построен (не основан, а именно построен) в 1944-47 (по другим данным, 1947-52) годах. В уездном Пишпеке было две церкви - но одну из них снесли, а в другой сделали картинную галерею, и когда война заставила советскую власть сбавить гонения на веру, оказалось, что фрунзенским православным и воспользоваться-то этими послаблениями негде. В рядовом областном центре всё бы свелось к разрешению проводить службы в частном доме или бараке, но тут всё-таки столица ССР... В общем, Партия широким жестом даровала верующим землю с недостроенным (судя по нынешнему виду, на стадии фундамента) зданием Кирпромсовета, где по проекту архитектора Василия Верюжского (среди работ которого - например, местный памятник Ленину) и построили небольшой храм с 29-метровой колокольней:

7.


Слышал, что похожие истории были в Ташкенте и Душанбе, а вот в других городах истории складывались по-разному - скажем, Мурманск или Кемерово так и оставались городами без церквей до 1980-х, а вот в Магнитогорске директор металлургического комбината построил на окраинах целых два храма. Своими глазами я видел "шахтёрские церкви" в Караганде и Прокопьевске (ведь "не бывает атеистов в окопах под огнём" и в угольной шахте во время ЧП), соборную колокольню в Бельцах (Молдова), гигантский костёл в Клайпеде (Литва), Закабанную мечеть в Казани, буддийский Иволгинский дацан в Бурятии... а слышал ещё примерено про пару десятков церквей и мечетей, построенных в СССР и сохранившихся до нашего времени. Все они были "частными случаями", местными инициативами, зачастую самостройками, поэтому сколько-нибудь внятной советской культовой архитектуры не сложилось... но тем ценнее каждый из её ростков:

8.


Нынешний Воскресенский собор - это целый "церковный городок". Три храма стоят вплотную друг к другу, ещё двае или три - просто во дворе. Территория собора расширилась в 1996 году, так что видимо всё это построено в конце 1990-х.

9.


10.


11.


Самым странным выглядит храм с кадра выше, словно "надетый" на основное здание сзади. Внутри что-то похожее на подсобку, весьма чтимая икона в стене и палатка, внутри которой оборудована часовня:

12.


На храмовом дворе тишь да благодать: там верующие ведут беседы, тут играют дети, на лавочке у входа сидят туристы и гид им что-то рассказывает про "russian invasion in Central Asia"... Всё, само собой (кроме туристов с гидом) русские люди. Правда, фотографировать в кыргызстанских церквях обычно нельзя: у входа, увидев мой фотоаппарат, проходивший мимо мужик-трудник дружелюбно сказал: "Брат! Тут, снаружи, фотографировать можно, а в храме - не снимай!". Может быть, боятся воров...

У церкви отклонимся от Жибек-Жолу на пару кварталов южнее - "вертикальная" улица Тоголука-Молдо выведет на Чуй к кинотеатру "Россия". Начало улицы застроено весьма колоритными малоэтажками, в которых ещё чувствуется налёт "фрунзенского модерна":

13.


Внушительная сталинка бывшего стройтехникума (ныне Киргизский экономический институт):

14.


14а.


И местное спортивное министерство, в арке которого просматриваются трибуны стадиона "Спартак":

15.


Вид со двора. Что-что, а спорт киргизы любят!

16.


Напротив - Дворец спорта имени Кожомкула (1974) с чрезвычайно экспрессивным силуэтом:

17.


А Кожомкул-батыр - личности вполне историческая: он родился в 1889 году в Суусамырской долине - это высокогорное холодное плато на дороге из Бишкека в Ош и Талас, и прожил там всю жизнь - 67 лет. Говорят, он был ростом хорошо за 2 метра, а весил 160 килограмм, и про его огромную силу слагали легенды. Самая известная - как в метель на перевале у него выдохлась лошадь, и он сам взвалил её на плечи, пошёл дальше пешком. В других историях он поднимал камни весом в несколько центнеров, а сдвинуть с места мог и валун в несколько тонн, и местные не стеснялсь просить его поработать в роли подъёмного крана или автопогрузчика. В советское время Кожомкул стал председателем колхоза. Ну а памятник ему, пожалуй, среди всех виденных мной памятников батырам (в которых разнообразия лишь чуть-чуть побольше, чем в советских Ильичах или украинских Кобзарях), самый интересный:

18.


Но вернёмся на Шёлковый путь: восточнее собора начинает "сгущаться" Старый город. По сравнению с центром Бишкека, он располагался несколько ниже, но в основном с ним совпадал - отдельные старые домики попадаются вплоть до железной дороги. Но Старый Пишпек был весьма непрезентабилен, относились к нему как у трущобам, и потому последовательно искореняли: сначала южную часть вдоль нынешнего бульвара Эркиндик и площади Ала-Тоо, затем (1950-60-е) - западную с бывшей Дунганской слободой, затем восточную с поселенческим Шанхаем (1970-80-е), где ныне парк Победы... и вот только до северной, ниже Ташкентской, у советских градостроителей руки не дошли.

19.


Хотя явно могли бы. В комментах к посту про бульвар Эркиндик мне говорили, что Киргизский оперный театр, пышная послевоенная сталинка поначалу стоял среди трущоб - видимо, примерно как по сей день стоит бывший Дворец пионеров, в окрестном пейзаже похожий на дом-с-привидениями:

20.


Сейчас здесь Киргизский ТЮЗ имени Кадыкеева. Вид у здания весьма печален, а у примыкающего пустыря, некогда бывшего парком - ещё печальнее:

21.


В его глубине стоит полузрашенная деревянная дача Терентьева - градоначальника, дом которого на Старой площади я уже показывал. Увы, у меня удачного кадра с ней не получилось...

22.


А за улицей Абдрахмаова, которая ведёт к тому самому Оперному театру и площади с Почтамтом на Чуйской проспекте, Старый город делается сплошным. Там, впереди, смутно просматриваеся Кузнечная крепость - ныне это просто бугор посреди трущоб. По местной легенде, скорее всего современной, в 18 веке здесь была укреплённая ставка манапа (вождя) Бишкек-батыра, близ которой потерпел поражение сам Абылай - объединитель трёх казахских жузов. Более достоверно, что в 1825 году кокандский хан Мадали заложил здесь крепость Пишпек как часть укреплений на северных границах ханства для защиты от "белых волков" и перешедших на их сторону казахов - так же появились, например, Кызылорда и Казалинск. Русские дошли сюда лишь через тридцать лет, разрушив крепость в 1862 году. Её место заняла казачья застава, а жившие под крепостью сарты (узбеки-земелдельцы) стали основой будущего города.

23.


Как уже говорилось, первоначально уездным городом был Токмак, другая кокандская крепость на реке Чу - но в 1878 он был разрушен наводнением, после чего уездный центр перенесли в Пишпек. Расположение обоих городов было весьма удачным: с одной стороны - киргизские горы, с другой - бескрайняя казахская степь, и город стал в первую очередь местом торговли двух кочевых народов. К казакам и узбекам вскоре добавились татары (как купцы осваивавшие Туркестан впереди русских) и дунгане (бежавшие в 1880-х из Китая после подавления длившегося десять лет мусульманского восстания) ну а затем, с постройкой железных дорог из России в Ташкент, сюда валом повалили русские переселенцы. В 1897 году в Пишпеке 43% населения составляли русские, 22% - дунгане, 18% - сарты, 9% - казахи, 4% - татары, киргизов же по переписи не значилось вовсе. К началу Гражданской войны Пишпек вырос до 16 или даже до 22 тыс., и в первую очередь за счёт русских переселенцев. А дома в нём преобладали вот такие, типичные для Русского Туркестана глиняныне хаты с деревянными украшениями:

24.


На той же улице Абрахманова - весьма внушительный по местным меркам дом неясного возраста и назначения (знать бы что это и с какого года):

25.


А в основном Старый Пишпек выглядит так - узкие кривые улочки между низеньких домов и высоченных заборов:

26.


27.


28.


Мы поблуждали по ним в поисках прохода к крепости, но раз за разом выходили к заборам, и наконец я махнул рукой - тем более вечером тут и контингент не самый приятный. Деревья на крепостном холме маячили впереди... ну да впрочем, там ничего не сохранилось выше культурного слоя (а посмотреть можно здесь):

29.


Кузнечной же Пишпекскую крепость прозвали по одной версии в 1870-80-е (когда на её руинах обосновалась, якобы, кузнецкая слободка), по другой - в 1930-е годы по проходившей рядом одноимённой улице, выделив в отдельный квартал (Кузнечная крепость, дом 1,2.3 и т.д.)

29а.


Интересно, что "Пишпек" и "Бишкек" соотносятся вовсе не как "Тифилис/Тбилиси, Эривань/Ереван" - как объяснил part7, старое название было по происхождению узбекским, и год спустя после "ошской резни" вернуть его вместо советского Фрунзе киргизы никак не могли. Поэтому сначала подобрали похожее слово (бишкек - палка, которой взбивают кумыс... ну так и казан - это большой котёл), а затем "вспомнили" легенду про Бишкек-батыра.

30.


Мы снова вышли на Шёлковый путь, пересекли и понемногу направились в центр. В кадре, кстати, старейшее здание города (а это вовсе не бывшая Никольская церковь в Дубовом парке, носящая этот титул обычно) - конно-почтовая станция, построенная в 1868 году, то есть когда Пишпек ещё числился селом:

31.


Долго ли ей осталось стоять? Ведь немногие здания, значившиеся памятниками архитектуры и сохранённые в советское время, сейчас уничтожают под застройку. Качественной современной архитектуры в Киргизии почти что и нет, но вот этот дом мне почему-то понравился:

32.


Минарет в одной из боковых улиц - в нынешнем Бишкеке 6 или 7 мечетей, то есть менее одной на 100 тысяч жителей. Как уже говорилось, всего в Кыргызстане мечтей уже более 2000, и в основном они практически типовые и быстровозводимые - просто воткнули по одной в каждый аил, а больше двух мечетей здесь бывает только в больших городах и там, где много узбеков.

33.


Даже крупнейшая мечеть страны находится в Оше. В Бишкеке, в том же районе, правда, строят новую Центральную мечеть, но пока её минареты больше похожи на трубы. А что за праздничная компания правоверных девушек - мы с Даркией долго ломали голову, но никаких вразумительных вариантов не нашлли.

34.


Ну а напоследок - несколько видов дореволюционного города. Бишкеку повезло с краеведением - есть отличный сайт, где памятники архитектуры (и уездные, и советские) привязаны к карте, оттуда же я взял большинство исторических фотографий. Прямо сказать, уездный Пишпек не был тем городом, который стоит оплакивать, разрушенная постсоветской нищетой культурная среда Фрунзе - потеря куда более серьёзная. На Старый Пишпек похож вполне себе сохранившийся Каракол - но там лучше.
Однако - город был и оставил после себя немало фотографий, в основном 1920-х годов, когда сюда понаехали энтузиасты да журналисты (в том числе Фучик и Платонов):

35.


Там было две церкви - уже упомянутую Никольскую (1886) я показывал в посте про бульвар Эркиндик. Собор Серафима Сарового (1904-06) внешне был довольно неказист и тривиален, а стоял примерно рядом с нынешней Академией наук - там была когда-то площадь, и Чуйский проспект проходит прямо по месту бывшего храма.

36.


Дунганская мечеть (1906) в характерном "китайском" стиле стояла в западной части города, в бывшей Дунганской слободе. Она сгорела в 1918 году, когда дунгане поддержали Беловодский мятеж казаков против советской власти - при подавлении была сожжена большая часть их слободы, и по сей день дунган живёт немало в окрестных сёлах, но почти нет в городе. Мечеть же, судя по единственному изображению, представляла собой упрощённый вариант аналогичной постройки в Караколе, которую я ещё покажу.

37а.


Татарская мечеть стояла близ нынешнего Оперного театара, и её здание (занятое театральными мастерскими) сгорело в 1965 году. Сфотографирована она была уже в непохожем на мечеть состоянии - без минарета и декора:

37.


Рынков в Пишпеке было как минимум два - Дунганский базар на Барачной площади (примерно на её месте сейчас Национальный университет) и собственно городской базар там, где в 1980-е построили мемориал Победы. Там были капитальные торговые ряды, типичные для уездных городов:

38.


И отдельные магазины, самым красивым из которых был магазин купца Мирзабаева, в котором при Советах размещался Народный дом. Всё это зачем-то снесли в 1960-е:

39.


Были в Пишпеке и учебные заведения - вот скажем здания мужской и женской гимназий соответственно:

40а.


40.


Если управа в Пишпеке обычно базировалась в доме действюущего градоначальника и платила ему арендную плату из госбюджета, то вот казначейство таки имело своё здание:

41.


А были и довольно симпатичные частные дома всяких купцов и мещан:

42.


43.


Тот, что на последнем кадре, кстати, снесли в 2008 году - вообще, получается, что от Пишпека остались самые заурядные домики, но (кроме дома Терентьева и Никольской церкви) уничтожено или почти уничтожено всё сколько-нибудь выделяющееся. Много примеров описано в журнале antipodean_wor - например, сельскохозяйственная школа (1910, основал тот самый Фетисов, что начал озеленение бульвара Эркиндик и Дубового парка), или деревянные военные казармы (1887), или уже упомянутая дача Терентьева. Прямо скажем, осколки Акмолинска в Астане и осколки Верного в Алма-Ате сохранились куда как лучше.

В следующей части, напоследок, посмотрим на город с сопки Чон-Арык на южной окраине.

КИРГИЗИЯ-2013
Вступление. Обзор поездки.
Предыстория.
Южный Казахстан.
Талассская долина.
Талас. Областной центр по-киргизски.
Манас-Ордо. Ставка Манаса.
Путь юрты.
Юрты и скот на джайлоо.
Как делают юрты? Кызыл-Туу на Иссык-Куле.
Как делают юрты? Кочкорка в Нарынской области.
Собрать и разобрать юрту.
Кыргызстан в общем.
Киргизия с воздуха. Алма-Ата - Бишкек - Ош.
"Из-за дальних гор, из-за древних гор". История.
Люди Кыргызстана.
Демократия по-среднеазиатски. Реалии современности.
Киргизские обычаи, живые и мёртвые.
Бишкек и Чуйская долина.
Вокзалы и базары.
Площадь Ала-Тоо.
Бульвар Эркиндик.
Чуйский проспект.
Шёлковый путь и остатки Пишпека.
Чон-Арык и виды города.
Садовое, Александровка, Беловодск. Сёла Чуйской долины.
Токмак и Буранское городище. Древняя столица Восточного Туркестана.
Иссык-Куль
Дорога на Иссык-Куль. Боомское ущелье и Балыкчи (Рыбачье).
Вокруг Иссык-Куля. Деревни и пейзажи.
Чолпон-Ата. Иссык-Кульский курорт.
Каракол (Пржевальск). Старый город.
Каракол (Пржевальск). Общий колорит.
Пристань-Пржевальск.
Каракольское ущелье.
Ущелье Жеты-Огуз.
Тамга и Барскаонское ущелье.
Заоблачное плато Арабель.
Нарынская область.
Балыкчи - Нарын. Дорога через горы.
Чон-Туз и Араголь. Окрестности Кочкорки.
Нарын. Город на двух километрах.
Дорога на Таш-Рабат.
Таш-Рабат и его яки.
Дорога Бишкек-Ош.
Северная половина.
Южная половина.
Базары Южной Киргизии.
Южная Киргизия.
Джалал-Абад, где лечился Иов.
Майли-Сай (Майлуу-Суу). Город.
Майли-Сай (Майлуу-Суу). Урановые рудники.
Арсланбоб. Кишлак и ореховый лес.
Арсланбоб. Горы и водопады.
Узген. Узбекистан в Киргизии.
Ош уездный и советский.
Ош восточный.
Ош. Вокруг Сулейман-горы.
Ош. Сулейман-гора.

Comments

[illyabarkov.livejournal.com]

И отдельные магазины, самым красивым из которых был магазин купца Мирзабаева, в котором при Советах размещался Народный дом. Всё это зачем-то снесли в 1960-е:


Мода тогда такая была по всему миру, снести старое, построить новое, более отвечающее духу современности

[padunskiy.livejournal.com]

в 1988-м городок выглядел куда приличней. до чего зверьки довели страну...

[listel.livejournal.com]

Какой многогранный город! На одной фотографии один, на другой уже совсем иной.

[dima1989.livejournal.com]

Редкий случай храма советского времени, а уж советского собора - наверно, почти единственный.

[part7.livejournal.com]

23.
По местной легенде, скорее всего современной, в 18 веке здесь была укреплённая ставка манапа (вождя) Бишкек-батыра, близ которой потерпел поражение сам Абылай - объединитель трёх казахских жузов.

Да, это придумали лишь в середине 1990-х, чтобы хоть как-то обосновать смысл выбора названия города.

29а.
Кузнечной же Пишпекскую крепость прозвали в 1870-80-е, когда на её руинах обосновались татарские кузнецы, переселившиеся в новопокорённую землю.
В книге "О чём рассказывают улицы" вот такое описание происхождения названия:

Рассказ об этой улице мы начнем с остатков кокандской крепости Пишпек, лежащей в ее начале на восточной стороне. Что же она представляла собой в конце 20-х и начале 30-х годов? По свидетельству старожилов, это была четырехугольиая насыпь примерно в 15—20 м высоты, с плоской вершиной и холмами по углам, с покатыми боками.
Длина сторон достигала ста и более метров. Кое-где, особенно с западной стороны, крепость была изрыта жителями города для нужд строительства. Набирая глину, жители часто находили чугунные пушечные ядра, натыкались на человеческие черепа и кости, черепки от гончарной посуды и т. д. Вокруг крепости был пустырь. Только с ул. Ташкентской, да по левой стороне Кузнечной стояло несколько домов.
У самой крепости, с западной стороны, жили 2—3 китайские семьи, которые делали сырцовые кирпичи для жителей города. Остатки крепости долго служили строительным материалом для горожан.
В начале 30-х годов территория вокруг крепости начала застраиваться. Появились глинобитные мазанки. Крепость постепенно уничтожалась. Дома поднимались все выше и выше и, наконец, появились на плоской вершине крепости.
В конце 30-х годов это бессистемное, хаотичное нагромождение землянок и мазанок получило адрес — «Кузнечная крепость». Связано это название с Кузнечной ул.‚ проходившей мимо нее.

33.
в нынешнем Бишкеке 6 или 7 мечетей
Может, это более-менее крупных, а мелких точно несколько десятков. Практически нет места, кроме самого центра, где бы не было слышно призыва к намазу из одной из ближайших мечетей.

34.
В Бишкеке, в том же районе, правда, строят новую Центральную мечеть, но пока её минареты больше похожи на трубы.
Интересный факт. В этом месте находилось старое кладбище (первое кладбище Пишпека). Именно там был похоронен городской староста Илья Терентьев, с чьей могилы большевики забрали пушки на свой монумент. В СССР была норма, что кладбище, на котором больше 20 лет не производилось захоронения, считается заброшенным и может быть снесено. Так и произошло с этим. На месте кладбища разбили мрачный сквер и построили кинотеатр "Иссык-Куль". Сейчас здесь же строят мечеть.

38.
собственно городской базар примерено там, где ныне цирк
Он был на месте нынешней площади Победы. Я его даже смутно помню. Вместо него был построен Аламединский рынок.

[varandej.livejournal.com]

Спасибо, исправил.
Про Кузнечную - да, это правдоподобнее, версия про татар-кузнецов отдаёт каким-то романтизмом...
Про мечети - на мой поверхностный взгляд, в городском пейзаже они не слишком заметны.

[part7.livejournal.com]

Да, они часто почти не отличаются от окружающих домов, минарет не выше 2-3-го этажа, определяются по звуку и скоплению прихожан во время намаза.

[zamorovo.livejournal.com]

Зато я помню :)))

Базар, точнее, Центральный рынок начинался чуть ниже ЦУМа на северо-восток, сразу же за небольшим кварталом сталинских домов, в одном из которых был мой :)) детский сад и рядом (ближе к ЦУМу) фотография в подвале одного из домов. Художественная такая фотография, со старым-престарым раздвижным фотомонстром-аппаратом, снимавшим на пластинки со стеклом. Свет ставили минут 10-15, но и фото выходили по качеству как портреты! У нас была семейная традиция каждый год там сниматься. Сейчас так не делают...

Да, про Рынок. Он был достаточно большим, с капитальными постройками, с большой открытой площадью. Занимал все пространство: почти от швейной фабрики "40 лет Октября" до Цирка, который сначала был шатровым :))) даже помню, как для номера с мотоциклистами, гонявшими по стенам, строили высокие металлические сетки вокруг арены. В летнее время низ шатра поднимали для вентиляции - как в солдатской палатке :))

Рынок делился на местный и "узбекский". Вообще раньше все рынки во Фрунзе делились на 2 части: местный - доступный и дешовый, но не всегда качественный, и узбекский "угол", в котором было все и всегда, но дорого! Зато какие были дыни!!! А виноград "дамские пальчики" - самый-самый-пресамый...

Что потом стало с "узбеками" - вы знаете.

Как говорили тогда: на рубль можно было сварить борщ по всем правилам и купить небольшой арбуз-дыню на десерт.

[asa-nisi-masa-1.livejournal.com]

Спасибо, отличная серия.
Сам там не был, но судя по вашим фотографиям город понравился :)

[makeev-dv.livejournal.com]

Эх, всё же жаль, что ты мало сталинских двухэтажек фотографируешь :) Узбекские проекты для нас настоящая экзотика, из жж-истов эти дома в натуре, пожалуй, только ты и видел. Упёр 13-ю фотку. На 25-й, КМК, тоже дом из этой серии, но номер проекта пока неизвестен, поэтому это фото приткнуть некуда.

[zamorovo.livejournal.com]

Про городскую церковь.

В конце 60-х нач. 70-х меня туда водила бабушка. И никто ей не мешал! Слушайте больше нью-дем. пропаганду :)))
В церковь в советское время ходили свободно те (возможно, ТОЛЬКО те, кому это было действительно надо).
И никто людей не трогал! Меня в Воскресенской церкви крестила моя бабушка, конечно же я об этом
событии ничего не помню, но твердо знаю. Как и положено, после рождения. И никто нас в ГУЛАГ не сажал.

В золотое брежневское время я учился в школе, потом перешел в физмат самый настоящий лицей :)))
Каждый день было по 6-ть уроков математики, после школы была нормальная советская жизнь,
верующих в семье, кроме бабушки не было, вот никто по воскресеньям туда и не ходил.

Но я ни разу не слашыл, чтобы кто-то пострадал от посещений церкви.

В Москве в 80-х тоже не знаю ни о каких "претеснениях за веру". Обычная комсомольская ложь.

В 90-х советские люди очень легко и естественно пошли от новой и ддолгожданной "рыночной" жизни в церковь,
потому что там были те же самые принципы добра и взаимопомощи и бескорыстного служения, что и в
отмененной комсомольцами нашей Родине.

В средине 90-х русская Церковь почему-то все чаще стала называться РПЦ, все меньше в ней становилось
добра, сочувствия и бескорыстия. В средине путинский "сытых нулевых" РПЦ окончательно победила, вера
свелась к "покаянию" и фактически к прямому вымогательству денег. Ни о каком бескорыстном служжении
больше нет и речи: кайся, грешный, по пятницам-субботам, чтобы в воскресенье на литургии причаститься.
Не забывай жертвовать на "детей и храм", - вот и весь нонешний "символ веры".
Многие люди перестали во всем этом участвовать, но память о коммунистических 90-х осталась.

В Воскресенскую церковь в нью-Бишкеке я ходил в 90-х и 2000-х, когда приезжал домой во Фрунзе.
Поминал своих. Даже однажды попал на Пасху! Не забуду, как ехал в "бусике" на службу поздно вечером,
и какой-то киргиз в порыве своей новой самоидентификации устроил скандал с русской женщиной. Нас
было двое русских мужчин, мы вступились, но были остановлены пожилой русской женщиной:

- Да оставьте их! Они все равно такими как мы НИКОГДА НЕ БУДУТ.

Время да и Ваши, Илья, посты прекрасно доказали правоту сказанных тогда слов.

Про сейчас. На фотографиях видно, что, реставрировав старый уютных храм, по сути "трапезную", как
в Новодевичьем монастыре сейчас, где идут все службы, бишкекские казаки принялись возводить
новодел над старым алтарем... Вобщем... хотя внешне очень неплохо смотрится. Поживем-увидим.

[part7.livejournal.com]

Про советские мозаичные панно в Бишкеке: https://www.youtube.com/watch?v=3GUDVX3M-30

[Викторр Виктор (from livejournal.com)]

Репортаж интересный. Только 3 замечания. 1. не думаю, что в узбекском языке есть слово "пишпек". Известно, что к югу от крепости русский генерал-губернатор обнаружил маленькое дунганское местечко Пишпек, в районе нынешней улицы Киевской (бывшая Дунганская), по имени которого и назвал будущий город. Город он спланировал так: прочертил улицы по линейке строго с юга на север и с запада на восток. До сих пор планировка Бишкека считается лучшей в мире. Вообще об истории Бишкека можно рассказывать бесконечно, одни прерии с тиграми в окрестностях Кузнечной крепости что стоили! 2. По поводу Воскресенского собора. Сталин был отнюдь не кровожадный монстр, каковым его пытается представить нынешняя продажная пресса. И взрывал храмы отнюдь не он, а руководители "русской" революции, которые почему-то были все сплошь с нерусскими фамилиями (Сталин в результате потом спас и русскую державу, и русскую культуру). Но лишь после смерти влиятельного наркома иностранных дел Литвинова в 1939 году ему удалось разгромить так называемый Интернационал, могущественную, как сейчас сказали бы, НПО, которой не жалели денег богатейшие амерские финансисты. Только после этого Сталин смог запретить взрывать храмы. После войны он восстановил более 300-т храмов, вернул из-за границы тысячи русских монахов. Воскресенский храм в Бишкеке был переделан в 1947 году из капитального здания, в 20-е годы строившегося под комсомольский клуб. Потом умственно отсталый луганский слесарь Хрущев начал новую борьбу с религией (считай, с основой культуры Русского мира), но это уже другая история. 3. Киргизы - кочевники-язычники, они еще менее мусульмане, чем современные русские - христиане. Почти все из 2-х тыс. мечетей были построены киргизам Саудовской Аравией, в качестве своебразной гуманитарной помощи, по недорогим типовым проектам. Из них примерно 1700 мечетей никто не посещает, они потихоньку разваливаются. Как истинные кочевники, киргизы пытаются дружить абсолютно со всеми. Как говорится, с миру по нитку - бедному рубашку. Остальное в репортаже всё правильно, хотя, конечно, автор и на 5% не описал всех чудес этого феноменального города Пишпека-Фрунзе-Бишкека, ну, например, не упомянул про ночной стриптиз-клуб для женщин в цокольном этаже Исторического музея (бывшего музея Ленина), рядом с Президентским дворцом, но он и не ставил задачи описать всё, потому что это просто невозможно.