Наманган. Часть 2: Старый город

[varandej]

"С ровесниками-узбеками мы контачили мало, в заводских домах их практически не было и они в основном обитали в махалле, не слишком открывая дверь в свою жизнь", - написал один бывший русский наманганец в комментариях к прошлой части, посвящённой Новому городу, да и общему колориту Намангана. Во второй части я расскажу о тех самых узбекских махаллях Старого города и о таком специфическом в прошлом явлении, как бачабазство.

На карте (см. прошлую часть) хорошо виден огромный массив махаллей, натуральные дебри, примыкающий к центральному в городе парку Бабура. Я уже показывал там Чорсу-базар, медресе Мулло-Киргиз и расположенную чуть поодаль по главной улице мечеть Атауллахана - странные образцы того, что я бы назвал "туркестанским модерном". И вот где-то между ними мы свернули на большую улицу, похожую на слегка подзаросшую с краю просеку посреди леса. На заднем плане - Новый город с его многоэтажными домами:

2.


А здесь уже совсем другая жизнь:

3.


Старый город оформился задолго до того, как сюда пришли "белые волки", пережил на своём веку не одну войну, эпидемию или землетрясение, встретил приход советской власти и её крах - но всё это время стоял на своём месте и жил своей жизнью. Разворошить махалли, как в своё время сломали через колено уклад русской деревни или степных кочевников, Советы так и не решились: с одной стороны, местное самоуправление уровня кварталов и улочек, если его приручить, делало общество более подконтрольным; с другой, никто бы не решился предсказать, чем бы обернулась высвободившаяся энергия лопнувших махаллинских связей. Так в Средней Азии и складывалось два далёких друг от друга мира - мир махаллей и мир микрорайонов. Наманган же был большим городом, но почти без тяжёлой промышленности, и на его текстильных фабриках вполне хватало квалификации тех, кто вырос в махаллях. Поэтому именно в Намангане - самые махаллистые махалли, что я когда-либо видел.

4.


И именно в этих девственных махаллях вызрел, например, наманганских вахабизм, о котором я кратко рассказывал в прошлой части...

5.


Около нас постепенно собралась толпа разномастных детей, вившихся вокруг стайкой, покрикивавших "хэллоу!", совавшихся в кадр и со смущённой улыбкой тупивших взгляд, когда мы к ним обращались по-русски.

6.


Цельностью уклада наманганские махалли явно дадут фору даже Старому Самарканду, а может быть и Ура-Тюбе; архитектурой - конечно же, не сравнятся ни со Старой Бухарой, ни с Внутренней Хивой. Но всё же и здесь затеряно немало памятников туркестанской старины, и в той улице, на которую мы свернули от базара, нас привлёк высокий стройный минарет комплекса Ходжамин-Кабри. Минарет, как нетрудно заметить, новый, со странным сочетанием "марроканского" низа и "туркестанского" верха, а вот мавзолей с многолучевой звездой под куполом - честные 1750-е годы:

7.


За воротами (не теми, что на кадре выше, а следующими) нас встретил потёртый жизнью смотритель, радостный при виде гостей, но едва-едва говорящий по-русски. Однако экскурсию он нам по мере сил провёл, а у могилы здешнего святого за нас помолился. Мавзолей Ходжамина-Кабри впечатляет, и если бы я не знал, что он построен в те времена, когда на Западе заканчивалась эпоха барокко, я бы решил, что он домонгольский:

8.


Потому что так строили именно в домонгольской Средней Азии - главным украшением её зодчества были не мозаики и изразцы утоляющих жажду цветов, а тонкие узоры из террактоты и фигурных кирпичей. Подлинных домонгольских каменных зданий в Средней Азии осталось немного, куда меньше, чем домонгольских церквей на Руси, как например минарет Калян и мавзолей Саманидов в Бухаре, минареты и мавзолеи Узгена и Бураны, Тараза и Таласа, и этот фасад на них правда похож, отличаясь разве что тем, что новее и целостнее.

9.


Но в этом и главная архитектурная "фишка" Ферганской долины - она меньше пострадала от Монгольского нашествия, долго находилась под влиянием Кашгара, и потому домонгольская традиция здесь выжила и продержалась до 18-19 веков, эпохи общего упадка Средней Азии. У мавзолея Ходжамин-Кабри известен даже конкретный зодчий по имени Мухаммед Ибрагим.

10.


Интерьер мавзолея:

11.


Лишь приглядевшись, можно понять, что стены его не расписаны, а покрыты тончайшим рельефным узором:

12.


Кем был сам Амин Кабри - в интернете найти я так и не смог, а смотритель не сумел бы это рассказать по-русски. Он даже пытался отвечать на мои вопросы... но по-узбекски, где я понимал ещё меньше. Народное название этого места - просто "Ходжам-Кабри", то есть "могила Моего Святого". Уже после написания поста в комментариях мне пояснили, что Амин Кабри был потомком Шейхантаура, святого покровителя Ташкента, перебравшимся в тогда только-только зарождавшийся в Наманган. Могила - не внутри мавзолея, а за ним, и рядом с ней фрагмент засохшего дерева, явно куда более старого, чем окружающие его постройки:

13.


Деревянная расписная мечеть с двумя рядами залов - скорее начала ХХ века, если не новодел:

14.


15.


Когда же мы собрались уходить, смотритель принёс откуда-то толстую тетрадку и попросил нас оставить в ней отзыв, который я пытался сочинить минут пятнадцать. Но полистав тетрадь, я понял, что туристы тут бывают, хотя и не очень-то часто, в среднем раз в несколько дней, и конечно же в основном иностранцы. А снаружи на нас, как на диковинных животных в зоопарке, смотрела детвора:

16.


Продолжаем путь по той же улице, и махалли вокруг словно сгущаются, и не верится что весь тот город, показанный в прошлых частях - в километре от нас:

17.


Где то в полукилометре вниз от комплекса есть квартал Лянгар со своей мечетью – самой старой в городе. Отсюда и начался город. Сам Наманган существовал еще до времен Бабура в виде маленького кишлака, где добывали соль. По словам моей бабушки, Бабур перевез пленных иранцев в Наманган, которые основали тут мечеть и первый городской квартал под названием Лянгар, то есть якорь. Это было смысловое название, то есть, означало, что после их долгих скитаний по бывшей империи Тамерлана, они кинули якорь в Намангане. Повзрослев и вспомнив рассказы бабушки я долго пытался узнать, откуда у Бабура были пленные иранцы, он ведь не воевал с далеким Ираном, это скорее был удел Хивы, но уже и бабушки не было в живых, и источников по истории города я так и не нашел. (с) комментарий sherzodbek83.

18.


Велосипеды с плетёными багажными корзинами "сават" - популярный транспорт в ферганских городах:

19.


Где-то за домами, за подворотней вбитого в махалли советского здания школы, мелькнул высокий минарет, и я пытался найти его, само собой наугад, то есть как и в лесу - бесперспективно. Вот набрели на очередную мечеть:

20.


С довольно красивым порталом и запертым молельным залом, причём судя по их облику, закрыта она была уже в постсоветское время, возможно оказавшись очередным вахабитским гнездом:

21.


Сейчас тут небольшая, может быть семейная (только сыновья на заработках) мастерская по заворачиванию тряпья в пакеты. Хозяева встретили нас дружелюбно, фотографировать не мешали, и у них даже удалось узнать название мечети - Ходжа-Заходчи:

22.


Я отчётливо понимал, что мы заблудились и без помощи местных не найдём выхода - сам непрерывный массив махаллей в Намангане ещё и элементарно обширнее, чем в виденных мной раньше городах. И казалось, что пройти ещё чуть-чуть - и остановится время, и не вернуться будет в 21-й век...

23.


24.


Вот ещё одна закрытая и даже заброшенная мечеть. В её дворе откуда ни возьмись появились двое крепких молодых ребят, невозмутимо с нами сфотографировались на свой телефон да ушли восвояси:

25.


Другая заброшенная мечеть неподалёку. Обе они были построены в 1990-х годах без разрешения властей, и по причине борьбы с вахаббизмом так и не открылись:

26.


Наконец нам навстречу вышел не бухарский сарбаз с кремневым ружьём и не монгольский стражник при чёрной косе за спиной, а всего-то председатель очередной махалли с интеллигентным лицом и исправной русской речью. Минут десять поговорили, ни слова не узнав по существу, я рассказал ему, какие мы ищем объекты, и он поймал синие "Жигули" вида "развалится на ходу" да изложил их не говорившему по-русски водителю наши пожелания.

27.


Уж не знаю, чего в этом было больше - желания помочь заблудившимся гостям или желания выгнать из своего района подозрительных людей. Как бы то ни было, оказалось, что из всех объектов водитель "Жигулей" знал лишь один - Мулла-Базар-Охунд, расположенный северо-восточнее центра (всё показанное выше было юго-восточнее). Здесь оказался комплекс новодельных построек, куда народ стекался на намаз - как я понимаю, ныне это главная мечеть Намангана:

28.


Мулла-Базар-Охунд жил в 17 веке, то есть возможно был среди тех, кто переселился в Наманган из разрушенного землетрясением Ахсикента, и в историю вошёл как наставник поэта Бабарахима Машраба, улицу имени которого мы пересекали в прошлой части. Машраб более всего прославился как критик духовенства - "жирные ишаны" не слишком-то отличались от "жирных попов", а в чём-то их и превосходили, например держа огромные гаремы. Само собой, однажды за такие стихи Машраб попал под горячую руку эмиру и был повешен в Балхе. Ну а чем был знаменит Базар-Охунд помимо выдающегося ученика - точно не знаю, но судя по датам жизни он вполне мог быть покровителем бывших ахсикентцев, обживавших молодой Наманган:

29.


По прямой отсюда 300 метров до русской церкви Михаила Архангела, стоящей на другой стороне квартала, но мы этого не знали, а о долгих поисках я рассказывал в прошлой части. Достопримечательностей в Намангане явно много, скорее всего куда больше, чем я увидел, но дефицит информации, отсутствие адресов, незнание местными русского языка, несовпадение названий "на карте" и "в народе" да невозможность просто выйти на улицу и поймать такси - в Наманган приходится буквально вгрызаться, и каждую его достопримечательности найти - это целое дело. Вот под этой сталинкой мы битых полчаса пытались поймать машину, а поймав - поняли, что единственный адрес, который я смогу объяснить таксисту - это "базар".

30.


На базаре я сумел найти таксиста, говорившего по-русски... но переплатил ему сразу рублей 30 (3000 сумов), так как чтобы элементарно развернуться, ему пришлось проехать несколько километров вдоль физического разделения. Из моего списка он понял что-то только о мавзолее Мавлон-бува и повёз нас к нему. По дороге мы наткнулись на мечеть Атауллахана, которую я хотел найти больше всего - на самом деле она стоит прямо на главной улице, уходящей по махаллям на восток, но никто не мог понять, что я ищу, потому что в путеводителях она Атауллахан-Тура, а на местности - просто Атауллахан. Но её я показывал в прошлой части, а дальше мы вновь углубились в рукотворную махаллинскую чащобу северо-восточнее центра:

31а.


31.


Мечеть Абу Ханифа, названная в честь древнего и далёкого святого из Багдада... или его местного тёзки:

32.


А эту мечеть, возможно, начинали строить на заре 1990-х, но стараниями Джумы Наманганского со товарищи власти отозвали разрешение на строительство. То есть точно я ничего не знаю, но представить такую историю вполне могу:

33.


На самом деле эти махалли как бы не ещё суровее тех, и зачастую здесь на целых улицах нет ни одного окна - лишь глухие саманные фасады:

34.


Мы снова выехали на Северо-Ферганский канал, прорытый в 1940-41 годах. Он похож на настоящую реку, но только течёт выше половины города, да к тому же вдоль склона:

35.


И впечатляет обилием чигирей, снабжающих водой вышележащие кварталы:

36.


За каналом, отдав водителю 12 тысяч сумов (120 рублей) за примерно полчаса езды и пару десятков поворотов, мы вышли на краю грандиозного кладбища, буквально нависающего над старым городом - этот вид от Мулло-Базар-Охнуда на заглавном кадре.
На краю некрополя - маленький мавзолей, похожий на планетарий:

37.


А искомый мавзолей Мавлон-бува стоит чуть поодаль. Здесь покоится Мавлон Намангани, поэт конца 18 века, поэтому в путеводителях его регулярно путают с мавзолеем другого поэта Нодима Намангани близ центра, который я показывал в прошлой части. Но построенный в 1806 году Мавлон-бува явно поинтереснее:

38.


Причём более всего впечатляют росписи его тёмного зала, этакий мусульманский наив:

39.


А надгробная плита поставлена на подоконник:

39а.


Само же кладбище впечатляет куда больше мавзолея, и при виде этих холмиков, думаю, многим ташкентским или ферганским светским людям должно стать не по себе - это "шариатские" могилы. Культ могил и пышных мавзолеев - фишка сугубо среднеазиатская, канонический арабский ислам напротив запрещает подобное, и даже в Мекке и Медине, слышал, на кладбищах специальные полицейские гоняют тех, кто пытается поклониться могилам.

40.


И если в Аравии это просто нормально, то в Узбекистане под таким холмиком покоится скорее всего человек, при жизни веровавший неистово. И это наглядная иллюстрация того, что в 1990-х Наманган был оплотом радикального ислама в Средней Азии...

41.


Но больше всего на этом кладбище таких вот странных могил, на которых курганчик обложен камнями, а наверху поставлен почему-то чайник. По словам sherzodbek83, и могилы с кадров выше скорее всего не очень-то шариатские, и даже наоборот - просто кладбище старое-престарое, многие надгробия разрушились, и холмиками да яркой посудой места полузабытых могил просто отмечают:

42.


А чисто среднеазиатская могила - это скорее что-то подобное. Дата смерти здесь - 1983-й год, но тем не менее кирилический текст лишь дублирует арабский:

43.


Через кладбище, то по выжженым солнцем просторам, дорожками между могил, то тенистыми рощами в распадках, куда из города вклиниваются огороды и стоят ещё болота, то глубокими оврагами, распугивая зайцев и лисят, мы вышли на гребень кладбищенского холма, похожего на плывущий в море махаллей корабль:

44.


Фотографировать что-то в дымке да контровом свете - дело неблагодарное... Но вот вдали виднеется минарет Ходжаминг-Кабри да показанные в прошлой части башня и мост на краю Чорсу-базара:

45.


Как и мечеть Атауллахана (1915) в стиле модерн:

46.


Другая сторона:

47.


Там свои махалли да мечети, и полумарокканские минареты - судя по всему, в принципе наманганская фишка:

48.


В город вклиниваются горные гряды тянь-шаньских отрогов:

49.


Микрорайоны отсюда не видны за соседней, застроенной горой, но и на ней - пара высоких "свечек". Это массив Гузаль, один из лучших районов Намангана благодаря чистому воздуху и дальнему обзору:

50.


Спустившись с кладбища, мы отправились искать Русский Наманган, но об этом, как и об отъезде обратно в Фергану, я рассказывал в прошлой части.

51.


И когда узбеки говорили нам, что в Намангане "специфический народ", я обычно думал про религиозность, патриархальность и вахабизм; про наманганских бандитов, известных в 1990-х далеко за пределами Долины; да и народ тут в любом случае специфический, и например рассказ boris_mavlyutov о Намангане почти весь состоит из диалогов с местными жителями, сопровождающихся лёгким выносом мозга. И лишь в Ташкенте мне было рассказано, почему упоминание Намангана среди узбеков может вызвать недоровый смех - в местном городском фольклоре Наманган слывёт столицей гомосексуальной культуры!

52а.


То есть натурально: фраза "прикид у него какой-то наманганский" большинством узбеков понимается совершенно однозначно, а "наманганец" вполне чёткий герой неприличных анекдотов. Но при этом соседний Пап - это "ещё больший наманган", а уж Канибадам в Таджикистане - так просто "главный наманган!". Иные даже считают, что это всё не шутки, и в городе действуют под видом дискотек нелегальные (потому что в Узбекистане это по сей день тюрьмой карается) гей-клубы, а от каждого наманганского парня ждут, что он попробует это дело хоть раз... Не думаю, что это правда, а о происхождений такой странной репутации я слышал как минимум  три версии: то ли в ханскую эпоху Наманган поставлял мальчиков к Кокандскому двору, то ли в начале 1990-х на эту тему оскандалилось на весь Узбекистан несколько уважаемых в городе людей, то ли банально при Советах здесь действовал известный на всю УзССР проктологический диспансер. При этом у Намангана и Каннибадам есть другие города-побратимы по несчастью: в Афганистане точно так же у иностранцев ассоциируется с террористами, а у местных с гомосексуалами небезызвестный Кандагар, в Иране подобной репутацией страдает космополитичный студенческий Казвин. Наверняка что-то подобное есть и в других странах от Турции до Пакистана, и это видимо общая особенность мусульманского городского фольклора - локализовывать Содом в каком-то конкретном городе. А вот Старый Маргилан в царские времена и вовсе слыл столицей скотоложества, где якобы многие собаки отдавались человеку за лепёшку.

52б.


Но у всего этого была и реальная подоплёка: бачабазство - не вполне очевидно, что строгий исламский Восток имеет свою древнюю гомосексуальную культуру. Бачами называли смазливых мальчиков 11-14 лет, которые легально были танцовщиками и певцами от придорожных чайхан до дворцов знати, но представления их неизбежно продолжались иными утехами. И в чайхане после концерта к баче выстраивалась очередь с дарами и угощениями, из которой он выбирал понравившегося, а в богатых домах бачей зачастую опекали, как не опекал бы и отец, и когда у тех появлялись усы и щетина - не выбрасывали, как использованную собственность, а помогали устроиться в жизни, и вот уже они сами, встав на ноги, женившись и нарожав детей, приглашали юных бачей в свои дома. Несколько текстов о бачабазстве приводится в журнале rus_turk, в конце вот этого поста - их список. Всё это, конечно, было запрещено шариатом, но вот такую весьм красноречивую притчу приводил один из исследователей дореволюционного Туркестана: "Однажды привели к хану бачу-развратника; хан присудил его к смертной казни, но находчивый мальчишка заявил хану, что он знает очень выгодный для всего государства секрет и что ему не хотелось бы уносить этот секрет с собою в могилу. Хан заинтересовался и узнал, что осуждённый обещает вырастить из обыкновенных семян чистое золото. Соблазнившись таким заманчивым обещанием, хан отложил казнь. Когда настало время посева, хан приказал осужденному приступить к делу, но тот сказал: „Господин! я сам гнусный развратник и из моего посева ничего не выйдет; поэтому прикажите кому-нибудь из ваших приближенных произвести посев под моим личным присмотром“. Хан поочередно предлагал своим приближенным взяться за посев, но не нашлось ни одного неповинного в названном пороке. Тогда хитрый развратник попросил самого хана взяться за посев для народного блага. Хан благоразумно отказался". В нынешнем Узбекистане тоже запрещён и карается чуть ли не тюрьмой обмен валюты с рук, но при мне таксист спрашивал дорогу к менялам у милиционеров. В дореволюционном Туркестане бачи были совершенно привычным делом, их услугами не брезговали пользоваться и многие русские (даром что в полувоенных городах женщины составляли редко больше трети русского населения), бачей (кадры ниже) рисовал Василий Верещагин и фотографировал (увы, не в цвете) Сергей Прокудин-Горский:

52в.


Причины бачабазства довольно очевидны: в набожном мусульманском обществе контакты мужчины и женщины сведены к минимуму, межгендерное общение, даже просто разговоры, было возможно лишь с женой, матерью, дочерью, и даже с сестрой уже осторожно, да вдобавок женщин тут стабильно было процентов на 10 меньше, чем мужчин, а законы разрешали многоженство... Измена каралась гораздо строже мужеложества даже по писаным законам, с проституцией боролись гораздо активнее - в целом, не могу отделаться от мысли, что многие касающиеся интимной жизни законы шариата писались, чтобы простимулировать естественный отбор. Смотреть в сторону смазливых мальчиков сартов и таджиков заставляла элементарная физиология: "женщины - для семьи, бачи - для удовольствия". Бачабазства практически не было у кочевников и горцев, где между мужчинам и женщинами не было таких преград, а мужчины чаще гибли молодыми. И гомосексуальная связь у кашгарских кочевников называлась "по-андижански", а Андижаном они называли в те времена всю Ферганскую долину. Бачабазство по-прежнему процветает в Афганистане и Пакистане, и не секрет, что даже в Европе гей-проституцию держат афганцы, то есть подавшиеся к другим господам подросшие бачи. В постсоветской же Средней Азии всё это в прошлом - остались только шутки про всякий наманган...

52г.


В следующих трёх частях отправимся в Андижан, другой областной центр Долины, на Наманган очень похожий и глубоко не похожий одновременно.

ФЕРГАНИСТАН-2016
Обзор поездки, а так же оглавление и другие посты о Долине.

Comments

[pan-kowalski.livejournal.com]

Спасибо, интересно

[blagotrav.livejournal.com]

В конце 80-х катался по всей Азии по торговым делам. А Наманган почем то вспоминается только горами насвая. Его продавали стаканами как семечки.

[nyuta-summer.livejournal.com]

ого! это в 80-х то интересно.

хотя всё может быть. в Туркмении в конце 80-х по местному тв в программе о криминальных происшествиях, всё время показывали как на окраинах Ашхабада, Мары и Чарджоу раскрыли банду наркоторговцев. на Союзном уровне тогда ещё о наркомании молчали. а местное тв криминальную хронику на эту тему крутило уже во всю...

[blagotrav.livejournal.com]

Он наркотиком не считается и сейчас свободно продаётся. Только в Казахстане запрещён.

[turgenskiy.livejournal.com]

В Казахстане его запретили из-за содержания в нем никеля, кадмия и т.д. Наказание за употребление точно такое же как и за открытую на улице бутылку пива ))

[blagotrav.livejournal.com]

Знаю. Но это просто такой способ запретить эту заразу. Никеля, кадмия и другой химии в обычных сигаретах не меньше. И запретить составляющие насвая просто невозможно. Курицам срать не запретить )))

[carpodacus.livejournal.com]

В Туркменистане Бердымухамедов запретил тоже. Ибо бывший врач.

[rus-turk.livejournal.com]

Способствует возникновению рака ротовой полости.
В первую очередь из-за извести, наверное.

Статья 238 УК РФ.

[Александр Райков (from livejournal.com)]

Ходжа Амин никакого отношения к Мингам, видимо, не имеет. Это ишан, потомок ташкенсткого Шейхантаура, переселившийся в Наманган. НЭУ подчёркивает, что мавзолей построен в традициях 11-12 века, т.е. сходство не только на наш дилетантский взгляд и, видимо, сознательно-необычное даже для Ферганской долины.

Насчёт Атауллыхана - не рефлексировал, но сейчас сам ощутил, что многоуровневые узбекские названия зачастую сокращаются в разговоре до какой-то одной части. "Тура" - это уважительная прибавка к имени (которой величали, в частности, потомков Мухаммеда и Чингизахана одновременно, по отцу и матери, соответственно, что для постмонгольской Средней Азии было свереспектабельно, уже говорил). Очевидно, эту прибавку можно и опустить. Но странно, что никто не распознал в твоём произношении искомого корня.

[varandej.livejournal.com]

Сейчас внесу в пост!
Думаю, дело в слабом владении русским языком, и как результат - они элементарно не могли расслышать, что я говорю. А так как "тура" звучит проще, чем "атауллахан", они слышали что-то вроде "уауауа-тура", не воспринимая первую часть слова.

[carpodacus.livejournal.com]

Не учеником, а потомком, неправильно внёс.

[nyuta-summer.livejournal.com]

Наманган хорошо рифмуется со словом лагман и дастархан:)

а Вам, из всех среднеазиатских республик, которые уже удалось посетить, кухня какого региона больше всего понравилась?

[astra-nat.livejournal.com]

Спасибо за интересный рассказ и фотографии

[c-a-l-e-c-h-e.livejournal.com]

До дикости примитивный город - именно старая его часть.

Толи дело - мой родной цветущий Коканд: http://boris-mavlyutov.livejournal.com/201173.html (http://boris-mavlyutov.livejournal.com/201173.html) !

[alexa-bell.livejournal.com]

В начале 80-х я в Наманган попал из Ташкента. И только здесь увидел, что такое настоящий Узбекистан. Город несколько странный: разные его части в единую картину не складываются. Как будто совершенно в разных городах побывал. И уже тогда - почти полное отсутствие славянских (или европейских) лиц. И нельзя даже войти во двор, если хозяина-мужчины нет дома.

[c-a-l-e-c-h-e.livejournal.com]

В Коканде(описываю время прожитое там мной 1968-1988) были интернациональные кокандские махалли населяли которые русские,евреи, армяне, греки, татары и собственно сами коренные жители - узбеки. У всех были частные дома и мы часто ходили друг к другу в гости. Улица, того переулка в те времена носила название Генерала Конарёва, у моего деда был свой дом №38.)Почти над каждым третьим домом была голубятня, над крышами домов, в лучах заката возвышался хаваз, а в небе в воскресный полдень парила стая голубей.
Самыми бедными были узбеки, жившие там: дома из глиняного самодельного кирпича и соломы, внутри земляной пол, куча чумазых ребятишек. На моей памяти, девочки лет 5-13ти, были все всегда аккуратны и скромны, носили "тысячи заплетенных косичек", в концы которых вплетались белые нити, из одежды - платье их хан-атласа, надетое поверх длинных до щиколоток штанишек. Они были очень терпеливы и целыми днями занимались кропотливым трудом вышивания парчовых и атласных тюбетеек. Весь процесс завораживал, в дело шел разноцветный шелк, серебряные нити, папирусная бумага, которой они оборачивали кипельно-белое кружево тюбетейки, чтобы чего доброго, ненароком, не посадить пятно. Нас, соседей, всегда приглашали на свадьбу или праздник обряда циркумциизии в качестве гостей, где угощали различными яствами. Помню было очень весело: корнаи, бубны, национальная музыка, двухметровые ходули. Гостей угощали зелёным чаем, пашмаком и парвардой (восточные узбекские сладости).
Это очень самобытный народ, порой казалось, что им не нужна никакая цивилизация и они хотят упорно сохранить свою уникальность, поэтому и не спешат отказываться от своих дастарханов(столов) и лежанок(кроватей) на полу.
Наверное и мы им казались чужаками инопланетными.

Самыми богатыми семьями в переулке и дальше по улице до самой школы №4 были дома армян, русских, евреев, греков. Во дворах плитка или асфальт, дома из красного или силикатного кирпича с верандами и паркетными или деревянными полами. Газ и вода, ванна и туалет все было у большинства в домах, ну или появилось со временем. Во дворе у зажиточных были фонтанчики, элементы кованного декора, плодовые деревья, растения, цветы. В каждом дворике были виноградники, топчаны и колонки с артезианской очень холодной и сладкой на вкус водой.

И, да, как уже писали в другом посте в комментариях, большинство узбеков держались особняком.

Те, кто дружил и общался близко - свой круг, в основном в гостях вели умные беседы, обменивались книгами, журналами, нотами, магнитофонными кассетами (тогда бобинными катушечными) и виниловыми пластинками. Также все друг друга всегда приглашал на крестины, свадьбы, похороны, Дни Рождения и Новый Год, благо дома были просторными, а дворы огромными. Весной, в апреле, уже почти лето, поэтому к экзаменам готовились, собираясь по несколько человек у кого-нибудь во дворе, расположившись в тени столетней чинары и виноградника. Занятия на свежем воздухе и зеленый чай способствовали концентрации мысли.

В школах все учились очень хорошо, большая половина моего класса поступило в Университеты и ВУЗы Ташкента, Москвы и (Ленинграда) Санкт Петербурга, а затем там и остались.

Счастливое время! Благодатный край!

[varandej.livejournal.com]

Про Коканд ещё 3 поста будет. Но видимо, всё это было верно для многих среднеазиатских городов.

[c-a-l-e-c-h-e.livejournal.com]

В Ташкенте, Фергане и Бухаре тоже все процветало, знаю это по своей многочисленной родне, проживавшей там.

Спасибо, про Коканд буду ждать с нетерпением!

[q-tactics.livejournal.com]

Как-то не уловил вот какую деталь о вмешательстве советской власти в махалли:

Не могу себе представить, что в махаллях (внутри одной или между соседними) в городах не существовало имущественного неравенства, когда, грубо говоря, одна семья живет неплотоно на большой площади и в два этажа, а другие ютятся в маленьких двориках. Неужели не было уравниловки и переселений, уплотнений, так хорошо знакомых во всех остальных частях городов СССР? Или этот феномен являлся логическим продолжением именно ситуации с "доходными домами", когда двух и трех этажными домами владели именно ради сдачи, и уплотнив и таких, переходили на двухэтажки с недостаточно большими семьями? У нас в расселение в одноэтажные домики в 3 окна тоже советская власть не вмешивалась, но во все, что крупнее - уже.

Но глядя на махалли кажется, что или у них такого неравенства не было, или не осталось объектов с тех самых пор, в которых такие переселения могли бы иметь место.

[c-a-l-e-c-h-e.livejournal.com]

"Как-то не уловил вот какую деталь о вмешательстве советской власти в махалли"

При Распаде СССР (1988-1990), напоследок так сказать, советская власть вмешалась "по-хорошему" и в махалли тоже.
Я помню, как из Коканда в 1985 году(начало Перестройки) массово уезжали татары в Крым, причем в течении нескольких месяцев распродавали свои очень добротные дома, видимо откуда-то знали, что спустя 10 лет им такой дом уже здесь не продать.
Моя многочисленная зажиточная родня уехала оттуда навсегда весной 1990 г, продав свою недвижимость, и как радовались узбеки и выстраивались в очередь за таким богатством!
Двух-этажные особняки были редкостью и вообще вся жизнь более менее богатых скрывалась за высочайшими заборами и воротами.
Доходных домов в городе не было. Были жактовские дома (жилищно-арендное кооперативное товарищество), эти дома нельзя было продать при переезде из Узбекистана в другую страну. Кооперативно-арендное объединение арендовало жилые дома у местных Советов с целью предоставления жилой площади своим пайщикам. Многие такие жактовские домики имели общий двор по типу коммунальных квартир, но люди все равно огораживались штакетниками, пристройками,огородиками, но фактически жили все друг у друга на виду.

[sherzodbek83.livejournal.com]

Ёще немного корректировок.

Уничтожить систему махаллей Советы не то что бы не решились, а не смогли. В довоенные годы не было системы массового строительства и предложить что нибудь взамен махалли и её уклада Советы не смогли. В хрущевско-брежневские годы шло активное строительство многоэтажек и соответственно повышение качества жизни, что несколько повлияло на систему мироустройства махаллей, но уже задачи изменить уклад не было, поскольку это уже была сформировавшаяся социалистическая национальность со своим восточным колоритом.

«Ходжа Амин кабри» - переводится как «Могила Ходжи Амина», соответственно, это название мемориального комплекса, а самого святого звали Ходжа Амин. В народе комплекс известен скорее под название «Ходжам Кабри» - «Могила моего Ходжи». Справа от комплекса, в небольшой улочке живет его многочисленное потомство.
Где то в полукилометре вниз от комплекса есть квартал Лянгар со своей мечетью – самой старой в городе. Отсюда и начался город. Сам Наманган существовал еще до времен Бабура в виде маленького кишлака, где добывали соль. По словам моей бабушки, Бабур перевез пленных иранцев в Наманган, которые основали тут мечеть и первый городской квартал под названием Лянгар, то есть якорь. Это было смысловое название, то есть, означало, что после их долгих скитаний по бывшей империи Тамерлана, они кинули якорь в Намангане. Повзрослев и вспомнив рассказы бабушки я долго пытался узнать, откуда у Бабура были пленные иранцы, он ведь не воевал с далеким Ираном, это скорее был удел Хивы, но уже и бабушки не было в живых, и источников по истории города я так и не нашел.

Багажная корзина называется сават и плетется из лозы. Вещь весьма крепкая.

Вы чуть пониже от школы свернули налево, а там целые километры махаллей до самого конца города. Да, вы бы оттуда сами не смогли бы выйти)))

Вторая мечеть тоже не используется. Это две крупные мечети, но были закрыты из за того, что были построены в 90е без разрешения.

Люди действительно вас не понимали, поскольку в народе мечеть известна под названием «Отавалихон тура».

Это не шариатские могилы, а просто со временем превратившиеся в холмики. Вполне может быть, что могилам лет по двести, и со временем люди не могут определить, в какой могиле кто лежит. Поэтому и ставят на могилы чайники либо другие какие то вещи умерших, по которым и определяют могилу. Но это все временные пометки, и поэтому вошло в привычку ставить мраморные таблички с именами-фамилиями и периодом жизни, что я считаю, очень хорошо.

Холмистая часть города с двумя высотками – массив Гузаль, там немного другой климат, воздух посвежее и обзор на весь город.

Наманган не имеет ничего общего с бачабазством. Город в до- и советскую эпоху был сильно религиозен и такие вещи тут не практиковались. А советская власть в целом уничтожила эту постыдную практику во всей Средней Азии.
Эти шуточки с Наманганом связаны с тем, что в году эдак 93, в одной из городских бань были застаны за гомосексуальной любовью несколько известных и уважамых в городе людей. Велась сьемка, и весь судебный процесс показали по центральному телевидению. У людей, еще пару лет назад живших в Союзе и имеющих все еще советское сознание, это оставило довольно сильное впечатление, а в стране послужило причиной этих шуточек. Думаю, сейчас это никого бы не удивило, когда во всем мире обсуждение гомосексуализма стало повседневностью.

[varandej.livejournal.com]

Спасибо, всё внёс в пост.