Карши, столица Кашкадарьи

[varandej]

Из прошлых частей о древнем Шахрисабзе и горном Лянгаре вполне может сложиться впечатление, что Кашкадарья - край глухой и почти средневековый. На самом деле наоборот - это один из самых многолюдных (почти 3 миллиона жителей) и богатых регионов Узбекистана, и большая её часть - плодородная степь с нефтегазовыми месторождениями, дающими Узбекистану 90% добычи. Столица Кашкадарьи - Карши (254 тыс. жителей), ещё один (как Гулистан, Джизак, Навои, Ургенч, Нукус) образец "нетуристического" узбекистанского областного центра, и более того - один из самых интересных таких образцов.

Самарканд, Шахрисабз и Карши образуют треугольник, сильно вытянутый в километрах и почти равносторонний в фарсангах, использующих не расстояние, а время в пути: если от Самарканда до Шахрисабза лежит перевал, то до Карши из обоих городов прямые дороги. Шахрисабзскую трассу в прошлом мае активно реконструировали китайцы, оставляя нам пыльные объезды и тягучие реверсы - это в Средней Азии обычное дело, причём если в Киргизии китайцы делают реально всё, то в менее сговорчивом Узбекистане только курируют работу. Слышал, что со времён моей поездки Узбекистанские железные дороги успели продлить до Карши скоростной поезд "Афросиаб", тогда ходивший из столицы лишь до Самарканда. В общем, Карши стоит на отшибе туристических троп, но уж никак не повседневной жизни Узбекистана.
На въезде в город из Шахрисабза - странная конструкция с голубым куполом, похожая на то ли гипертрофированный пост дорожной полиции, то ли опустевший автовокзал, а на викимапии отмеченная и вовсе как городская чайхана, то есть дом сходов:

2.


Как и Шахрисабз, Карши - очень древний город, за две с лишним тысячи лет переживший несколько реинкарнаций. Согдийского название исходного города на пути из Бактрии в Мерв, ныне городища Еркурган в ближайших окрестностях, история не сохранила, а греки знали его как Ксениппа - он был оплотом восстания Спитамена против Александра Македонского, но разрушен был куда позже, в 6 веке, во время похода тюрок на эфталитов, тогдашних хозяев Бактрии, пришедших туда как "белые гунны". Но оазис не засох, торговый путь не пресёкся, и тут же ожил соседний, до того второстепенный Нахшаб, у арабов, покоривших этот край в 699 году, известный как Насаф - запомните это слово, которое в вывесках и названиях организаций вплоть до футбольного клуба в Карши встречается просто на каждом шагу. Насаф представлял собой даже и не совсем город, а скорее полицентрическую агломерацию с крепостью в собственно Нахшабе и огромными торговыми кишлаками Касби и Безда на Великом Шёлковом пути. Где-то между 1318-25 годами к ним добавился и Карши: на тогдашнем языке это слово значило "дворец", "замок" или "ставка", которую и устроил в оазисе потомок Чагатая хан Кебек, здесь и убитый заговорщиками. К началу 19 века название Насаф осталось лишь за бекством в долине Кашкадарьи, а Карши, подмяв под себя другие селения оазиса, вырос в город №2 всего Бухарского эмирата, в 1860-х годах с 25-тысячным населением в 2-3 раза превосходя Самарканд. В 1916 году через Карши прошла Бухарская железная дорога Каган-Термез, а в 1919 году здесь был казнён с ведома последнего эмира Махмуд-ходжа Бекбуди, таджикско-узбекский писатель и просветитель, в честь город, вошедший в СССР в 1924 году вместе с Бухарской Народной Советской республикой, переименовывали в 1926-37 годах. Ну а статус его в ХХ веке натурально пульсировал: центром региона, в первые два раза Кашкадарьинского округа, а вторые два - Кашкадарьинской области, он становился в 1926-30, 1935-38, 1943-1960 и пока окончатльно в 1964 годах. Ещё можно добавить, что в 1986-89 годах Кашкадарьинскую область возглавлял Ислам Каримов, ненешний президент Узбекистана, а в 2000-х годах на военном аэродроме Ханабад по соседству стояли войска то ОДКБ (2005-12), то НАТО (до Андижанский событий 2005 года)...

2а.


В общем, Карши - хоть и с древней историей, и с не самой скучной современностью, но такой хорошо знакомый по бывшему СССР город-выскочка. И хотя по меркам Узбекистана он довольно велик, а устроен предельно просто: от вокзала на север ведёт длинная-длинная Узбекистанская улица, на которую нанизаны Новый город и Старый город и большая часть того, что может понадобиться и туристу, и жителю если не на ней самой, то в радиусе 1 квартала. Вдоль Узбекистанской, слегка отклоняясь в стороны, и пойдём с севера на юг, к вокзалу от Кашкадарьи - мелкой и мутной речки, старый Насаф пересекавшей прямо сквозь городские стены, а в нынешнем Карши ограничивающей центр с севера. В месте её встречи с Узбекистанской улицей - самое интересное сооружение города, Николаевский мост:

3.


В нём 122 метра длины через 10 арок, 8 метров ширины, 5 метров высоты над водой, а известен он с 16 века, когда Абдулла-хан II развернул по всему Бухарскому ханству натурально госпрограмму развития инфраструктуры, построив сотни мостов, плотин и сардоб. Но ханство неуклонно приходило в упадок, большая часть тех сооружений к 19 веку пришла в запустение и негодность, и даже этот единственный уцелевший мост неспроста Николаевский - его капитально отремонтировали в 1914 году русские инженеры. Павильончики по краям - и вовсе реплики: оригиналы снесли в 1960-м, так как они чем-то мешали ходившему тогда по мосту общественному транспорту.

4.


Мост служит ещё и плотиной, и местные в ней с превеликом удовольствием моются. Чуть поодаль рыбак с удочкой, да детишки и даже дядьки купаются голышом, что весьма неожиданно в строгом к открытому телу Узбекистане (впрочем, представить там обнажённую купальщицу всё равно невозможно). Ну а зачем мыться в реке - не знаю, возможно где-то летом отключают воду.

5.


Кашкадарья ниже плотины в естественном русле. И вот такая речка даёт в знойном краю название целой области.

6.


За мостом дорога раздваивается, Узбекистанская ведёт прямо, но ближайший интересный объект находится на уходящей влево объездной. Тут надо сказать, что перемещались мы в основном короткими "прыжками" на дамасах - теснющих мелких корейских маршрутах андижанской сборки, и осматривали дальнейшие объекты совершенно не в том порядке, в каком я их покажу - лишь дома, по карте, я понял их целостную картину, весьма отличную о той, что сложилась в однообразных каршинских пейзажах. Так вот, к мазару Ходжа-Убайд Джароха в паре километров от моста мы подъехали от расположенной гораздо дальше мечети Кок-Гумбаз по совету тамошних аксакалов. Портал у входа, глядящий на широкую объездную - очевидный новодел:

7.


За порталом - солнечный сад с ёлками под защитой белой ткани:

8.


Про Джароха нам смогли рассказать только то, что это был лекарь, вылечивший раненного стрелой Пророка, а потом каким-то образом оказавшийся в Средней Азии. Ничего достовернее узнать мне так и не удалось, так что опять же сочтём самоценной эту легенду. Более того, и сам мавзолей Джароха на чужих фотографиях совершенно другой - но мазар недавно реконструировали, может быть настолько капитально?

9.


Над минаретом - металлические фигуры аистов, так что европейцу можно подумать, будто Джарох - покровитель рожениц. Аисты раньше часто гнездились на минаретах и башнях среднеазиатских городов - их окружали комариные болота, впоследствии осушённые при Советах, и хотя теперь там зеленют поля, аисты из городов ушли. У входа в мечеть навес, под который заботливо сложено всё, что было найдено при реконструкции:

10.


11.


Пруд для омовений нов и чист... И всё-таки несоответствие облика на недавних фото с нынешним настораживает - может, это и не Джарох, а что-то такое, о чём я в принципе не знал до поездки и не нашёл информацию при написании поста?

12.


Дальше можно было пройти сквозь махалли километра полтора по прямой улице, но мы поймали очередной дамас и сделали изрядный крюк мимо того загадочного сооружения с кадра №2. Надо заметить, Карши город хоть и большой, но к иностранцам тут реально не привычны, и когда мы приехали на главную площадь и начали вылезать с маршрутки, окрестные узбеки даже отвлеклись от своих дел и не сводили с нас глаз - мне показалось, что как только мы втроем ступим на асфальт, а маршрутка укатит, народ начнёт апплодировать. При всём нефтегазовом лоске, в Карши ощущается типично южная бедность и патриархальность.

13.


Площадь же - ни что иное, как местный Регистан: ведь это не имя собственное, а просто обознаечние главной площади в средневековых туркестанских городах. Каршинский Регистан, само собой, не чета самаркандскому, но в отличие от ташкенсткого или бухарского хотя бы в принципе сохранившийся. Большая его часть - лужайка, за Узбекистанской улицей базар, бывший атрибутом регистанов изначально, но по краям, как и в Самарканде, медресе, коих тут было в лучшее время целых 7 штук (!). Фундаменты принадлежат снесённым при Советах медресе Шир-Мухаммеда (1865), Ходжа-Курбан и Шарапа-ходжи (начала 18 века):

14.


Ещё четыре сохранились. Медресе Абдулазиза (1909) на северной стороне площади, мимо которого мы приехали сюда из Шахрисабза и от мазара Джароха:

15.


Миниатюрное медресе Клычбая - на восточной стороне:

16.


Ныне в нём библиотека культурного фонда "Алтын-Мерос":

17.


На юге площади - более крупное медресе Бекмир (1903):

18.


С башней на углу, о назначении которой ничего не могу даже предположить:

19.


В одних его кельях теперь шьют сюзане, в других чинят компьютеры:

20.


Но самое интересное Одина-медресе стоит на углу Регистана, построное в 16 веке на месте того самого "карши" Кебек-хана. Но главное - среди сотен медресе Бухарского эмирата оно было единственным женским:

21.


В комментариях к прошлой части кто-то радовался, что большевики не порушили в Узбекистане слишком много - и это в общем правда так: мечетей и мавзолеев тут было уничтожено раз так в сто меньше, чем в России церквей, да и те в большинстве своём лишь в Ташкенте. Карши здесь, увы, исключение - мало того, что 3 медресе из 7 на его регистане были снесены при Советах, так ещё и Одину занимала до недавнего времени тюрьма, всё ещё отмеченная как СИЗО на викимапии, и странно, если через эту тюрьму не проходил кто-нибудь из национальной интеллигенции. Камеры, как я понимаю, были прямо в кельях... Сейчас тут идёт реставрация, и двором Одины можно полюбоваться лишь через щели ворот:

22.


А за Одиной притаилась ещё и сардоба, то есть подземный резервуар для воды, часть той же "госпрограммы" Абдуллы II:

23.


Её здание совершенно типовое - вообще впечатляет, что на Востоке 16 века уже владели серийным строительством технических объектов. Но в отличие от других сардоб (например, в Малик-Рабате или в Бухаре), залитых водой, в каршинскую можно спуститься - под куполом совершенно потрясающая акустика с громом шагов и раскатами вздохов. У Саши на мобильнике нашёлся даже какой-то рок, но вот как раз рок в таком месте не очень-то и звучит.

23а.


Ещё где-то тут есть баня 16 века, но в принципе и такие я видел в Средней Азии не раз: Карши - город конечно исторический, но беда его в том, что кроме Николаевского моста тут нет ничего уникального. Лужайка с медресе занимает восточную сторону Узбекистанской, а на западной ей противолежит огромный Старый Базар, тоже донельзя типичный для Узбекистана:

24.


Рядом по Узбекистанской ещё есть небольшой парк с искуственным озером и - главной "фишкой" - кафе-мороженным в старом самолёте Як-40, но я об этом напрочь забыл, хотя по логике вещей дальше следовало бы идти как раз-таки сквозь этот парк - в километре отсюда по проходящей за базаром параллельной улице можно выйти к огромной пятничной мечети Кок-Гумбаз (Голубой купол) 1590-х годов постройки:

25.


Сохранилась с тех пор, прямо скажем, немного - стоящая посреди небольшого парка в окружении длинных корпусов местного духовного управления, Кок-Гумбаз выглядит откровенным новоделом, а на чужих фотографиях её регулярно путают с куда более зрелищной тимуридской "тёзкой" в Шахрисабзе:

25а.


Двор мечети со старым деревом. Считается, что она была построена на месте мечети Намазгох - такие обычно находились за городом и предназначались для крупнейших богослужений на открытом воздухе, но город к 16 веку сам расползся и окружил мечеть.

26.


Подлинность Голубого Купола лучше заметна внутри:

27.


Здесь-то и посоветовали нам аксакалы ехать к мавзолею Джароха. Ведь как уже говорилось, на самом деле мы сначала ехали к этой мечети от моста, потом от неё - к Джароху через полгорода, потом оттуда на Регистан, а с Регистана опять же маршруткой дальше. Зачем так сложно - удивится любой каршинец, прочтя данный пост? Да вот знаете, если бы я хоть где-нибудь нашёл карту, да даже если бы эти места были отмечены на викимапии - не было бы таких метаний. Но за этим я и еду в не избалованные туристами города - чтобы составить их картину самому... Следующий объект - уже в Новом городе, через два километра от мечети по тем же параллельным Узбекистнаской улицам, но мы, описав круг по городу, вернулись на Эски-Базар и искали маршрутку оттуда.

27а.



Тут надо сказать, что мы опросили десяток прохожих, прежде чем нашли хоть одного узбека, знавшего куда ехать (тут бы русский был в тему... но на базаре наши люди были представлены лишь парой гопников). С одной стороны, нашую следующую цель жители Карши не могли не знать, но как часто бывает, мы не сходились в терминологии - мы искали "мемориал войны" или "Курган Славы" (это его официальное название), а надо было искать просто Памятник. И когда нам там таки подсказали, что до памятника идут те маршрутки, что и на расположенный по соседству Янги-базар, и мы доехали до цели через несколько остановок - то оказалось, что такое название ему действительно подходит: Памятник - значит, The Monument!

28.


Пожалуй, это самое интересное сооружение Карши после Николаевского моста, оставляющее далеко позади все медресе и мечети. Вообще, ничего подобного в жанре советских воинских мемориалов я не припомню, и вдвойне такое странно видеть в Узбекистане. где советские монументы старательно сносятся, а на их место ставят типовую Скорябщую мать. Последняя в Карши тоже есть, но Памятник не тронут, и не найдя сведений о том, когда он был построен, предположу, что это может быть наследством Каримова, когда он руководил Кашкадарьинской областью и возможно старался этим показать лояльность своего клана советским властям. А кто ж поднимет руку на творение Папы?

29.


На закате ротонда с витражами смотрится потрясающе, и чувствуешь себя ни то в храме, ни то в театре света и теней, где воображение само дорисовывает музыку а-ля Шостакович к раскрывающейся вокруг истории:

30.


Интересны и трубы над вечным огнём - не удивлюсь, если от восходящих токов они звучали, по мере колебания пламени создавая звуковое сопровождение. Сейчас этого уже не проверить - огонь давно не горит:

30а.


Памятник - ещё и смотровая площадка, и говорят, раньше на него постоянно бегали влюблённые парочки и своим безнравственным поведением оскорбляли священное место (а что бы ни делала власть, для пожилых узбеков память о войне по сей день священна). В итоге теперь тут дежурит старый сторож, который за проход наверх берёт небольшую плату - молодёжь больше не милуется, а я за это согласен отдать 50 рублей в сумах. Шпиль кажет на улицу, по которой мы приехали, и поднимись я сюда минут на 10 пораньше - тень его лежала бы прямо на валу аллеи. Под Памятником, как видите, чьи-то огороды:

31.


Но прямо скажем, видно с Памятника немного: Карши - не Хива, да и мы довольно далеко от центра. Вид в противоположную прошлому кадру сторону - у подножья кладбище с типичными для Кашкадарьи маленькими курганчиками:

32.


А поодаль одинокий огромный курган. Городищ тут реально целая россыпь, и даже в черте города этот курган лишь самый крупный, но далеко не единственный:

33.


В основном же узбекские города ещё невзрачнее казахских - там хоть многоэтажки небанальные часто попадаются, узбеки же предпочитают жить в одноэтажных махаллях:

34.


Центр Карши, слева Голубой купол (то есть мечеть Кок-Гумбаз), а плоские крыши и купола на переднем плане принадлежат Янги-Базару - Новому рынку в противоположность Эски-Базару на Регистане:

35.


Правее видна Одина и белая новостройка на Регистане. Где-то в той степи спят и Еркурган, и Нахшаб, помнившие Александра Македонского...

36.


Эски-Базар и Янги-Базар отмечают Старый и Новый города, и на мой взгляд Мост и Памятник в них вполне друг друга достойны. Новый город рос в советское время, что донельзя типично, между старым центром и вокзалом. По соседству с Курганом Славы - огромный и тенистый парк, с тыльной стороны довольно запущенный. Павильоны с выбитыми окнами да скульптура с чашей изобилия почему-то напоминил мне скромную областную ВДНХ:

37.


Однако по мере приближения к другой стороне парк становился всё более людным и ухоженным. Вообще узбекские парки по вечерам как-то особенно радуют глаз - в них уютно, дружелюбно и совершенно безопасно, и как мне кажется, это потому что кругом степи да пустыни, а в воздухе летом невыносимая сухая жара: зелень парка расслабляет и умиротворяет. В Каршинском парке к нам, однако, привязались чрезвычайно настырные люлята, не боявшиеся даже камеры, пока их не спугнул какими-то правильными словами проходивший мимо узбек.

38.


За парком обнаружился дом офицеров, который я не фотографировал по причине наличия самих офицеров, судя по пузАм и общей солдиности не ниже полковников званием. Наискось огромные ворота парка, сейчас ставшие второстепенными, и Каршинский музыкально-драматический театр имени Мусы Ташмухамедова (он же Ойбек), основанный в 1932 году из коллективов самодеятельности со всей Кашкадарьи. Слышал, что в 1970-х годах театр славился на весь Узбекистан... но вид у маски на фасаде какой-то, простите, укуренный.

39.


Эта сторона парка и есть "центр центра" Карши - участок улицы Независимости (Мустакиллик) близ её перекрёстка с Узбекистанской. На опушке парка - хокимият Кашкадарьинской области с очень симпатичным и явно новым памятником, видимо олицетворяющим поколения узбекского народа:

40.


По той стороне улицы пропускали "не только лишь всех", вежливый полицейский в изумрудной форме посылал упиравшихся в него прохожих в обход либо через парк, либо по другой стороне улицы Мустакиллик. Там обнаружилось кафе "европейского" вида, смотревшееся весьма заманчиво, но когда уже в темноте мы вернулись сюда поужинать, оказалось, что бургеры в нём похожи на плохо приготовленную лежалую шаурму, а мороженное (которым я соблазнился после Самарканда, думая, что оно во всём Узбекистане отличное) отдавало химией как затвердевший шампунь, и всё это с такой громкой музыкой, какую и в курортных городах 1990-х годов не крутили: хорошо кормить по-европейски у среднеазиатских жителей выходит крайне редко... Неподалёку от кафешек узбекский мужичок продавал гранатовый сок из бочки, и попробовав стаканчик, мы взяли бутылку. Дальше вышел забавный и вместе с тем очень грустный диалог:
-Скажите, а почему та улица перекрыта?
Продавец расплылся в типично восточной улыбке, и скорее всего ход его мыслей был примерно таким: "Ух, как же эти бараны из хокимията заколебали!", затем "Самса горелая, как же перед иностранцами-то стыдно!" и наконец "Бараны приходят и уходят, а мы - узбеки, народ гордый и страна у нас самая лучшая!". Поэтому дальше продавец сока ласковым голосом сказал:
-Как же, как же... Вы разве не знаете, чем Узбекистан славится?
-Ну... Много чем.
-Самое-то главное?
-Древности там всякие, ремёсла...
-Да нет же, - мечтательным голосом, - нет, Узбекистан на первом месте в бывшем Союзе по уровню счастья.
-А, что-то об этом слышал...
-Мы самая счастливая страна, у нас совсем нет бездомных, нет бедных...
Тут Лида abyaneh воскликнула:
-Да что вы говорите!
Дальше ход мыслей продавца был, наверное, таким "А, так эти урусы згпюь, что нашим народом правят бараны! Значит, они узбеков не уважают, более того - презирают и считают второсортным народом, да нет, попрсту даже НЕНАВИДЯТ!", и поджав губу, он отошёл по другую сторону своей бочки. Надо сказать, такая вот реакция - рассуждения о том, что в Узбекистане всё хорошо в ответ на какой-то невинный вопрос типа "Зачем улицу перекрыли?" - нам попадалась тут несколько раз: "наша замечательная жизнь скоро станет ещё лучше!".
Между тем, задним планом этого разговора был весьма интересный дом позднесоветской постройки. Мы на углу Мустакиллик (справа вдали как раз хокимият) и Узбекистанской, по которой и пойдём теперь на вокзал не сворачивая:

41.


Карши - конечно, не Навои и не Ташкент, но всё же соварх тут довольно интересный и со своим узнаваемым стилем, возможно дополненным уже постсоветскими реновациями. Лида вообще сразу почувствовала какую-то непохожесть Карши на другой Узбекистан, "такое ощущение, что мы уже в Туркмении". А так-то не исключаю, что всё это строилось при Каримове как председателе области:

42.


Хотя "каримовский стиль" его бытности президентом тут тоже есть:

43.


Скульптура, при виде которой я вспомнил петушиные бои в Самарканде:

43а.


Четырёхэтажные пятиэтажки (вы ведь понимаете, что это не оксюморон?!) с национальными узорами скрывают тихие зелёные дворы:

44.


Одинокая сталинка из "узбекских проектов":

45.


И очень странные одноэтажные домики, возможно построенные ещё при Бухарской Народной Советской Республике или уж хотя бы в те годы, когда город назывался Бекбуди:

46.


47.


Но всё это в довольно невзрачных пейзажах - я доставал фотоаппарат не чаще, чем раз в несколько минут. Где-то за полчаса мы дошли на вокзал... а яркий свет пусть не удивляет - на самом деле первоначально мы прибыли именно сюда, чтобы сдать избыток вещей в камеру хранения, и лишь потом метнулись к Николаевскому мосту.

48.


Вечером у вокзала было как-то повеселее. В отличие от соседних Бухары, Самарканда и Термеза в Карши нет своей шуховской башни, поэтому у вокзала бьёт гиперболоидный "шуховский" фонтан! Бухарская железная дорога из Кагана, целиком проходившая по территории эмирата, пришла в Карши в 1916 году, а в 1924 открылась построенная при Бухарской Народной республике ветка на Шахрисабз. Ныне тут и магистраль раздваивается: старая линия уходит в Туркмению и по ней курсирует лишь поезд Москва-Душанбе, а новую дорогу в 2009 году пустили в обход границы через байсунские перевалы к Термезу.

49.


Нынешний вокзал - типовой, такие же фасады у вокзалов в Ташкенте и Ургенче, а будут, наверное, и не только у них. Прошлый вокзал Карши, видимо тоже постсоветской постройки, был куда интереснее:

49а.


Но старое здание не снесли, а лишь "переодели", и эффектный полукруглый зал по-прежнему впечатляет. Здесь нам предстояло провести несколько часов - наш поезд отходил глубокой ночью, а комнат отдыха не оказалось. Мы было прикарнули на лавочках, но вскоре появился недовольный охранник и сказал, что так спать нельзя. Мы объяснили ему ситуацию, он сменился гнев на милость и тихонько добавил, что на втором этаже слева камеры не видят, там спите хоть на полу. Там (на лавочках, конечно) мы и дожидались поезда за горы, в таинственную Сурхандарью - Крайний Юг постсоветского мира...

50.


В следующей части покажу Байсун, ещё более горное и экзотическое место, чем Лянгар на другой стороне хребта.

ЮЖНЫЙ УЗБЕКИСТАН-2015
Обзор поездки и оглавление серии.
Ташкент, Бухара, Самарканд, Хорезм - см. оглавление.
Дорога из Самарканда и общий колорит Кашкадарьи и Сурхандарьи.
Кашкадарья.
Шахрисабз.
Лянгарское ущелье.
Карши.
Сурхандарья.
Байсун.
Термез. Город.
Термез. Старый Термез.
Дорога на Денау, или В поисках парья.

Comments

[exstas-kazakov.livejournal.com]

Спасибо, очень интересно.

[Антон Уманский (from livejournal.com)]

По поводу продавца сока: похоже, это и есть иллюстрация хрестоматийного "Восток - дело тонкое".
Ну а четырехэтажные пятиэтажки - явление распространенное. Я даже и трехэтажные, и даже девятиэтажные видел))

[varandej.livejournal.com]

Не количество этажей определяет пятиэтажку :)
Неужели 9-этажные 5-этажки тоже без лифтов? Если с лифтами, то это уже не пятиэтажки.

[cannoter.livejournal.com]

Согласно советским правилам здания превышающие 5 этажей должны иметь лифты. Поэтому так много именно пятиэтажек. Но сейчас время не советское и в Самарканде строят семиэтажки без лифтов. А ведь был собственный Самаркандский лифтовый завод.

[cannoter.livejournal.com]

Согласно советским правилам здания превышающие 5 этажей должны иметь лифты. Поэтому так много именно пятиэтажек. Но сейчас время не советское и в Самарканде строят семиэтажки без лифтов. А ведь был собственный Самаркандский лифтовый завод.

[cannoter.livejournal.com]

Согласно советским правилам здания превышающие 5 этажей должны иметь лифты. Поэтому так много именно пятиэтажек. Но сейчас время не советское и в Самарканде строят семиэтажки без лифтов. А ведь был собственный Самаркандский лифтовый завод.

[Антон Уманский (from livejournal.com)]

Признаюсь, не заходил внутрь. Но, думаю, что все-таки лифты там есть. Лифты ведь вроде бы устанавливают в домах с не менее чем 8 этажами? Просто, у этих зданий (Калининград, Московский проспект, участок от ул. 9 апреля до Литовского вала) вид фасада идентичен фасадам типовым 5-этажкам начала 70-х.
А райцентры застроены типовыми трехэтажками. Четырехэтажки видел в Пятигорске (но они не на главных улицах, причем построены, скорее всего в 60-е) и в Полесске (общежитие филиала СПбГАУ, конец 60-начало 70, силикатный кирпич)

[taira-koremochi.livejournal.com]

Интересно, спасибо.

[rybocop.livejournal.com]

Насчет уровня счастья мужик прав:
http://gtmarket.ru/news/2015/04/24/7130
Да это и заметно по узбекам, в общем.

[varandej.livejournal.com]

Спасибо, интересный рейтинг. Уклад махаллей творит чудеса :)
Хотя субъективно (то есть без всяких экономико-социальных, а только по чисто психологическим параметрам), мне кажется, Россия должна быть на втором месте с конца после Украины :(

[geoba.livejournal.com]

>> И вот такая речка даёт в знойном краю название целой области.

Ну, "вот такая речка" такая по определению, потому что одно из значений слова кашка это "пересохший".

[varandej.livejournal.com]

По другой версии в основе название города и оазиса Кеш :)

[geoba.livejournal.com]

Не, версии это не факты. А факты как раз таковы, что река исчезает и началось это давно..

[zona-riska.livejournal.com]

Спасибо!

[cannoter.livejournal.com]

varandej Насчет перекрытия движения. В Самарканде вы увидели перекрытой только маленький кусочек улицы между двумя перекрестками. А когда приезжают "высокие гости" перекрывается вся трасса от аэропорта до центра. Обычно пешеходам разрешают идти по тротуарам. Но когда несколько лет назад когда приезжал Путин пешее хождение тоже было запрещено. Более того. тех, кого запрет на хождение застал на перекрытой улице. заставляли отойти с нее куда нибудь в тупик. Говорят Путин удивился безлюдности Самарканда. Причем движение было перекрыто до Дальнего лагеря. Говорили что это место как то связано с молодостью Путина.

[taren-omothan.livejournal.com]

Удивительно, но именно в этот город мне захотелось съездить после вашей заметки. Шуховские фонтаны и просто замечательный памятник семье/поколениям! Выглядит на фото куда лучше типового Тимура-Ильича, хоть и огромный.
П.С. Мой школьный учитель географии когда кого-то "выделял", то называл андижанским персиком. Не знаете про них чего-нибудь? Хорошая в СССР была система с поездками по огромной стране студентов-географов.

[ktougodno1977.livejournal.com]

>типового Тимура-Ильича

Тимура Ильича Шевченко, я бы даже сказал.
Такой собирательный образ типового памятника...

[taren-omothan.livejournal.com]

При всем моем не лучшем отношении к Тарасу, нельзя не отметить, что с памятниками ему повезло больше, все таки разнообразие есть какое-никакое, а не только поза меняется. А тут и борода, и прищур прямо два брата - Вовка и Тимурка, даже жалко что узбеки своих Ильичей посносили, забавно бы выглядело. Хотя степень маразма в олененении, отимуривании и ошевченковании стран одинаковая.

[olgaolh.livejournal.com]

Спасибо! Интересно. Петух симпатичный на фото 43а, лучше, чем я видела в одном из дворов Стокгольма. На фото 49 красивый фонтан, они всегда очень украшают окружающую территорию, красивое здание вокзала и люди около него.

[periskop.livejournal.com]

Памятник очень нестандартный, согласен. Интересно, уцелеет ли после Каримова?

[emil-komachkov.livejournal.com]

Сейчас там перестройка, много домов новых построили, дороги расширяют, магазины сносят. Фонтаны устанавливают (лучший перед Хокимиятом) Площадь на которой вы бронзовый памятник фотографировали тоже реконструируют. Но это все в основном по Центральным улицам. А еще в Карши в окрестностях Монумента Славы был район "Поселок", там жило много газовиков, татар, русских и украинцев. Сейчас там микрорайон и от тех домов осталось полдома фактически! я съезжу, фотографию покажу. Тот парк лет 13 назад был полузаброшенным, а сейчас в очень даже хорошем состоянии.
Зимой там холоднее чем в Ташкенте, мне кажется. А летом жарче!
Много европейцев уехало, а те кто еще там спиваются...

[art-f.livejournal.com]

28. Памятник докаримовских времен. Я его помню, в 1981 году он уже был и там примерно так же полузаброшенно и было:))