Самарканд. Часть 3: Регистан

[varandej]

В Самарканде, колориту, истории и традициям которого была посвящена прошлая часть, много небанальных мест, по-моему гораздо больше, чем в Бухаре или Хиве. Но всё-таки самые популярные достопримечательности как правило популярны заслуженно, поэтому в первой прогулке по Самарканду осмотрим Регистан - самый известный и с большим отрывом красивейший архитектурный ансамбль Средней Азии.

Регистан - не имя собственное: так назывались главные площади многих среднеазиатских городов, но регистаны Бухары и Ташкента исчезли почти бесследно, а регистаны городов типа Карши достаточно скромны. Само это название обычно переводят как "песчаное место", "пустырь" (то есть Марсово поле - это Петебургский регистан), но есть и другая версия, возводящая "реги-" к "rex" - тогда уже это Царское место. Ну а Регистан с большой буквы один, и он в Самарканде. И для начала - всемирно известный вид, как Красная площадь с Василием Блаженным, как Великая Китайская стена на холмах Бадалина, как панорама Флоренции с черепичным куполом Санта-Мария-дель-Фьоре... Слева направо три медресе: Улугбека (1419-27), Тилля-Кари, или Позолоченное (1646-60) и Шер-Дор, или Львиное (1619-36). Ансамбль, совершенный не только своими постройками, но и их расположением: айваны двух медресе на одной оси, которую делит ровно пополам ось симметрии третьего медресе, и над всем этим два почти одинаково смещённых вправо голубых купола. Размеры собственно площади - 100 на 60 метров, а вход на неё платный - 12 тысяч сумов, то есть порядка 130 рублей, как и в остальных главных музеях Самарканда.

2.


Хотя Самарканд славится зодчеством Тимуридов, ко временам Тамерлана здесь не относится ничего, а Шер-Дор и Тилля-Кари и вовсе 17 век, эпоха Аштарханидов - правившей в Бухаре династии потомков правителей Астрахани: их зодчество отличалось невероятной вычурностью, раз так в десять более плотной, чем у самого высокого барокко в Европе.
А на кадре ниже - осколки изразцов и план Регистана до последней реконструкции. Мечеть Алике Кукельташа (по нашему говоря Алика Чекиста - "кукельташем" называли ответственного за безопасность хана) известна с 13 века, вероятно с неё город начал отстраиваться на новом месте после нашествия Чингисхана, и представляла собой что-то вроде мечети Калян в Бухаре - двор размером 90 на 60 метров с сотнями куполов над галереями. Другие три здания построил уже Улугбек: ханаку с необычайно высоким куполом, полудеревянную Резную мечеть (Мукатта) и караван-сарай, напоминавший о том, что Регистан всегда был в первую очередь торгом:

2а.


Но сохранилось лишь медресе Улугбека, одно из трёх построенных ханом-учёным - другие два в Бухаре и "городе гончаров" Гиждуване, причём бухарское старше по времени основания, но моложе по времени завершения. К началу ХХ века самаркандское медресе лежало в руинах облупленным и одноэтажным, и нынешний облик - результат десятилетий советской реставрации:

3.


Впечатляют минареты по всем 4 углам: один стоит прямо, от другого остался пень, третий лишился головки и стал похожим на заводскую трубу, четвёртый накренился. Наверх полулегально водит мужик, дежурящий у кассы... в принципе, подобные bonus-level есть на многих достопримечательностях, в бухарском Арке например теоретически есть мужичок, который водит в его заброшенную часть, но там такого встретить мне не повезло. Оплата сдельная, мне сначала выставили цену в 22 тысяч сумов, и хотя до поездки предупреждали, что больше 10 давать не надо, ниже 17 тысяч сбросить цену я так и не смог.

4.


Водят именно на правый, накренившийся минарет, и что удивительно - у него нет площадки, просто высовываешься из люка по пояс и смотришь пл сторонам. Вот такая же, только без люка, верхушка левого минарета, "выпрямленного" реставраторами в 1965 году:

5.


Виды города я показывал в прошлой части, а здесь и не подряд покажу лишь виды на сам Регистан. Самое слабое в его ансамбле то, что он лишился контекста - сто лет назад вокруг были глиняные лачуги и лавки из чего придётся, а сейчас и вовсе скверы. Регистан раскрывается на юг, в сторону далёких гор Зерафшанского хребта, и обратите внимание на сцену и пологие ступени - по вечерам здесь проходят светомузыкальные представления "Я - Регистан" с диалогом 3 медресе; по-русски они бывают редко, и говорят, изрядно устарели. В один из дней я вполне мог сходить глянуть на это действо из-за трибун, но поленился:

6.


Само Улугбек-медресе. Его размер 81 на 51 метр, при том что двор всего-то 30 на 30. Крупнейшим в Средней Азии хивинскому медресе Мухаммеда Амина оно уступает (при других пропорциях) по периметру всего на пару метров, но почти втрое - числом келий (50) и учеников (соответственно 100), так как на каждого тут приходилось гораздо больше места и видимо учебного времени:

7.


Двор медресе. Все постройки Регистана ныне сочетают роли музея и сувенирного базара. Второй этаж, целиком воссоздан при Советах - в конце 18 века его снёс бухарский наместник, сочтя его удобной площадкой для обстрела своего дворца, а оставшуюся часть здания серьёзно переломали два землетрясения в начале и конце 19 века.

8.


Кельи второго этажа. По заботе о комфорте студентов средневековое медресе явно даст фору общагам многих современных вузов.

8а.


Фактически, хан-учёный Улугбек строил и не медресе, а полноценный университет, где светским наукам уделялось едва ли не больше времени, чем богословию. В конце концов, Улугбек сам был астроном, его открытия (в первую очередь карта звёздного неба) не потеряли актуальности и ныне, и в свободное от государственных дел время всемогущий хан сам приходил читать лекции. Айван у входа напоминает цепочку созвездий:

9.


Внутри медресе - целая площадь:

10.


Декор бокового портала похож на какую-то таблицу, определитель или инфографику:

11.


Среди преподавателей медресе были Казызаде Руми (дословно "Сын судьи Румейский" - он прибыл из Малой Азии и учил астрономии и математике Улугбека), его коллеги Каши и Кушчи (первый - создатель теории десятичных дробей), историк и описатель Тимуридской державы Фасих Хавафи... По легенде, последний пришёл сюда странствующим дервишем, работал на строительстве медресе, и как-то услышал разговор проходивших мимо Улугбека и других учёных о том, что ректором надо бы назначить человека, сведущего во всех науках. Оборванец тут же подошёл к ним и сказал, что он тут такой есть, и пустился в такие научные дебри, что кроме самого Улугбека и Казызаде никто из учёных мужей его просто не понял. Во всяком случае, первым ректором Улугбек действительно назначил Хавафи.

11а.


А среди учеников был персидский поэт-мистик Абдурахман Джами, а отдельные лекции слушал и Алишер Навои (в основном учившийся в Герате) - для Узбекистана они примерно как для нас Лермонтов и Пушкин соответственно, но только Джами писал на персидском, а Навои - на узбекском. Но как видите, все ярчайшие имена тут - из 15 века, так как после оскудела сама культура этой земли.

12.


Мечеть напротив входа, на удивление простенькая внутри:

13.


...Как уже говорилось, ни одно здание на Регистане не застало Тамерлана, но всё же создал этот ансамбль тоже полководец, бухарский наместник в Самарканде с малопроизносимым прозвищем Ялангтуш-Бахадур, то есть "Богатырь с открытой грудью", за свою жизнь успевший повоевать со всеми соседями Бухарии от джунгар до Великих Моголов, и наверное родись он лет на 200 пораньше - задал бы шороху и во внешнем мире, но Средняя Азия 17 века была уже не чета себе же в 15 веке, и эти войны остались делом региона, тогдашних гегемонов не интересовавшего. Но видимо слава Тимура не давала Ялангтушу покоя, и в начале 17 века он затеял грандиозное строительство самых зрелищных зданий всего Туркестана - Львиного и Позолоченного медресе. Тут обратите внимание на небольшую могилку у подножья - по преданию, в ней покоится мясник, по собственной воле беслпатно кормивший рабочих все десятилетия лет Ялангтушевой стройки:

14.


Фасад медресе Шер-Дора - практически отражение фасада медресе Улугбека, и лишь ребристые купола гораздо стройнее и выше. При том, минаретов у Шер-Дора всего два, а не четыре - это был типично бухарский "кош" (два здания фасадами друг к другу по одной оси), и задняя часть постройки такой симметрии уже не требовала. Тут ещё обратите внимание на унылое советское здание поликлиники - точно напротив неё через уходящую вдаль улицу находится удостоенная отдельного поста гостиница Баходира. А "небоскрёб" среди махаллей вдалеке - на самом деле всего лишь чей-то особняк, удивительно вписанный точно в створ трёх регистанских минаретов:

15.


Айван Шердора. Обратите внимание на свастику:

16.


Самая загадочная деталь - безусловно, сами "шер" (это слово означает и льва, и тигра, а здесь их странный гибрид - тигр с львиной гривой), с лицом-солнцем на спинах, симметрично преследующие белых джейранов. Загадочно в них буквально всё, и как минимум противоречие тому факту, что ислам-суннизм запрещает изображение человека или животных. Местные персы говорили, что просто строили медресе мастера-шииты из Ирана (а в шиизме такого запрета нет), но мне не очень-то верится, что местная власть позволила бы им такую вольность. Другие говорили, что "можно, главное чтобы не в сторону Мекки" - но здесь они точно в сторону Мекки! На стене медресе помимо священных текстов записана и ода Ялангтуш-Бахадуру, так что не решил ли он ослушаться Пророка да поставить памятник себе? Но при том в Бухаре несколькими годами ранее строится медресе со сказочными птицами у Ляби-хауза... в общем, это реально историческая загадка и первый кандидат на уничтожение в случае прихода сюда "организации, запрещённой в России". Из трактовок этого образа самой логичной мне показалось, что лица принадлежат правителям, солнце-"волосы" олицетворяет их мудрость, тигры-"бороды" - доблесть, а преследуемый белый джейран - добрые дела, к которым они стремятся. Как бы то ни было, эти фигуры - один из известнейших символов Узбекистана, попавший даже на банкноту в 200 сум:

17.


Портал айвана ещё более феерически красив, чему у медресе Улугбека:

18.


Боковой зал, возможно бывшая домовая мечеть, где ныне ковровая лавка афганца из первой части:

19.


Шер-Дор чуть-чуть уступает медресе Улугбека в размерах (70 на 56 метров), но его кельи (коих тут то ли 54, то ли 48 - сам не считал, пишут разное) были одноместные, масштаб здания совершенно не соразмерен числу студентов, это в чистом виде дом-памятник. Но всё же выдающаяся персоналия нашлась и здесь - правда, не узбек, а татарин, богослов и просвятитель 19 века Шигабудтин Марджани, в честь которого там названа старейшая мечеть Казани.

20.


Ось симметрии кош-медресе:

20а.


Айван с обратной стороны, на 180 градусов от двух прошлых кадров:

21.


А этот айван где - уже и не помню, но точно во дворе Шердора:

22.


В любом тексте о самаркандской старине скажут, что Шердор больше медресе Улугбека, но уступает ему совершенством отделки, однако мне Шердор показался красивее и запомнился самым зрелищным зданием Средней Азии. Возможно, потому что в силу меньшего возраста он лучше сохранился, и в нём больше подлинных элементов. Орнаменты танцуют и трещат в ушах, как фейерверк.

23.


Но куда уж без торговли? Белые стены - вроде бы, в коридорах у выхода и того золочёного зала:

24.


Третье медресе Тилля-Кари строилось позже других и не входило в кош, поэтому выглядит совершенно иначе. Более того, чисто по размерам (75 на 75 метров) оно крупнее хивинского медресе Мухаммеда Амина... но опять же не является "крупнейшим медресе Туркестана", так как и не совсем медресе - фактически это была Джума-мечеть с учебным корпусом при ней, построенная взамен грандиозной тамерлановой Биби-Ханум (1399-1405), к тому времени пришедшей в аварийное состояние - она, также отреставрированная при Советах, видна тут на заднем плане:

25.


Фасад Тилля-Кари:

26.


И вид из арки на "смотровой" минарет Улугбека. Здесь архитектура уже куда более бухарская, аштарханидская, особенно изразцовые спирали по углам:

27.


Тот же фасад с обратной стороны:

28.


Вот не знаю, что за колонны - возможно, фрагменты "до-ялангтушевских" построек Регистана?

28а.


В целом, тут тоже натуральная площадь, а под синим куполом собственно Джума-мечеть:

29.


И вот почему медресе называется Позолочённым!

30.


Это если не самый красивый, то уж точно самый роскошный интерьер Средней Азии:

31.


32.


33.


Кажется, что многие его детали светятся, хотя на самом деле всего лишь блестят:

34.


В коридорах декор уже скромнее, вернее его тут попросту нет. С экспонатам под стеклом, тимуридскими изразцами и керамикой, соседствуют вещи на продажу, как например эталонное ургутское сюзане слева:

35.


Кельи:

36.


В одной из них нашёлся не сувенирный, а продуктовый киоск с сюзане на потолке, и бутылка лимонада или минералки по мне так на среднеазиатском солнце актуальнее всех сувениров:

37.


У Тилля-Кари самые эффектные и внешние стены:

38.


А в углу между ним и Шердором притаилась дахма Шейбанидов. "Дахма" в данном случае не зороастрийская "башня молчания", а подиум для надгробий, Шейбаниды - сменившая Тимуридов в 16 веке узбекская династия. Хан Убайдулла перенёс в 1533 году столицу в Бухару, устроив там главный некрополь близ главной святыни местных суфиев мавзолея Накшбанди, но в Самарканде правила их параллельная ветвь, и как я понимаю, на дахме - могилы эмиров Самарканда, а вдоль стены - их многочисленной родни:

39.


Ещё одно здание по соседству - местный Чорсу, торговый купол наподобие бухарских, его можно увидеть за минаретом Шердора на фото №14. "Чор-су" значит "Четыре потока", то есть иносказательно Стечение или Перекрёсток, да и строились они обычно в центре городской системы арыков. Для разнообразия дореволюционный вид - таким был Регистан в начале ХХ века, Чорсу хорошо заметен:

40а.


На месте базара теперь сквер, а Чорсу служит выставочной галереей:

40.


То же место, что на дореволюционном кадре. Слева за куполом Чорсу медресе Шердор и Улугбека с линией трёх накренившихся минаретов, а справа Тилля-Кари:

41.


Шер-Дор и Улугбек с другой стороны да в сумерках:

42.


Они же, только там на переднем был Шердор, а тут - медресе Улугбека:

43.


Лучший "непарадный" вид на Регистан - от начала пешеходного мостика через шумную Дагбитскую улицу (названную, кстати, по кишлаку, где Ялангтуш похоронен) в бывшей Кок-Сарай - Голубой дворец Тамерлана. Регистан отсюда выглядит как целый лес минаретов, как чудо-завод, выпускающий волшебные лампы для джиннов и мечи-кладенцы из адамантовой стали:

44.


А так выглядит Регистан с опушки сельвы махаллей, и кажется с этой стороны его реже всего видят туристы. Впрочем, в этом слабость Регистанского ансамбля - он рассчитан на взгляд лишь с одной стороны, а с любых других теряет стройность:

45.


Немного погуляем по окрестным скверам. Симпатичный резной киоск с мороженным, наверное, знаком ещё пассажирам советских туристических поездов. Популярен настолько, что к вечеру мороженного не хватает на всех, и потому я здесь так и не приобщился:

46.


Странный подум со львами "у которого все фотографируются":

47.


В углу сквера скромно стоит маленький мавзолей Абу Мансура Матируди... впрочем, возможно, это ошибка, так как этот святой, известный всему исламскому миру богослов 9-10 веков из Самарканда, вряд ли может быть похоронен так скромно, да и мемориал его имени есть ещё и на старинном кладбище ближе к окраине. Может, это просто тёзка? Таких мавзолеев я немало видел в Бухаре и Хиве на пыльных улицах, а тут он среди сквера и новостроек:

48.


Сами новостройки на стыке местного зодчества с конструктивизмом (!) образуют целый торговый городок, на его краю торгуют лепёшками, а в одном из павильончиков таки нашлось мороженое - как уже говорилось в прошлой части, самое вкусное на моей памяти.

49.


Напоследок пройдёмся по Регистанской улице, спускающейся здесь с холма. В прилегающих к площади кварталах - ещё и довольно крупное лежбище коллективных такси, отсюда я уезжал и в Ургут с французом Фабрисом, и в Шахрисабз с Лидой abyaneh и Сашей. Сооружение, похожее на медресе точно напротив Регистана на викимапии значится картинной галереей и домом художников - уж не знаю, годная это стилизация или же действительно бывшее медресе века так 18-го. Обратите внимание ешё и на магазин в окне пятиэтажки:

50.


Не очень помню, где эти сталинки но вроде бы тоже на Регистанской. Да, Самарканд - не Бухара и не Хива, нетронутой дорусской среды тут нет, и вокруг Регистана в основном хрущовки и частный сектор:

51.


Здесь же как-то затесался домик, где при Советах, но до строительства Душанбе (перенявшего у Самарканда роль центра таджикской культуры) жил Садриддин Айни - крупнейший таджикский писатель ХХ века, революционер и борец с пантюркизмом (вернее, вовлечением в него таджиков). В творчестве его, правда, лучше раскрыта Бухара, в описаниях которой я его даже цитировал:

52.


Мозаика в сквере:

52а.


И симпатичное панно пятиэтажки у начала широкой площади на той самой Дагбитской улице. На холме вдали башни Регистана, на холме левее кадра руины Тамерланова дворца Кок-Сарай, на холме правее кадра - Тамерланов мавзолей Гур-Эмир, а за спиной начинается Русский Самарканд. Настоящий центр - здесь, а не на Регистане:

53.


Но об этом - в следующей части.

САМАРКАНД-2015
Обзор поездки и оглавление серии.
Ташкент, Бухара, Хорезм - см. оглавление.
Посиделки у Баходира. Встречи в дороге.
Самарканд.
Общее. История, колорит, традиции, ремёсла.
Регистан.
Кук-Сарой и Гур-Эмир. Центр города.
От Регистана до Сиаб-базара.
Афросиаб и окрестности.
Махалли народов.
Древности по окраинам.
Русский Самарканд. Вокзал и храмы.
Русский Самарканд. Дома и улицы.
Окрестности Самарканда.
Хазрат-Дауда.
Ургут.
Перевал Тахта-Карачач и спуск в Кашкадарью.
Южный Узбекистан - будет отдельная серия.

Непонятные слова и ситуации - см. по ссылкам ниже.

Comments

[ne-ljubov.livejournal.com]

Спасибо.
Просто восточная сказка..

"К началу ХХ века самаркандское медресе лежало в руинах облупленным и одноэтажным, и нынешний облик - результат десятилетий советской реставрации"

И реставрации в 20 веке удивишься..
А уж оригиналу, построенному в каких-то далеких веках.. - такая красота! и все сделано простыми руками простых людей..
Или непростых..

Чудо!

[kurosava-ad.livejournal.com]

Если кто до сих пор не видел, как эти памятники выглядели в 1906, то вот "шокирующая правда" ;-), перед реставрацией они, насколько я знаю, были в ещё худшем состоянии.
На регистане



Купол мавзолея Гул-Эмир

Медресе Улук-Бека

Медресе Шир-Дор

Внутри Шир-Дор

Наверху Шир-Дора

Студенты медресе

Местные жители


Сюзане всё также продаются))

Медресе Тилля-Кари

Вид с Тилля-Кари (вы только посмотрите на это море махаллей)

Махалли вблизи

Руины мечети Биби-Ханым


Автор фото - Сергей Михайлович Прокудин-Горский, за что ему спасибо)

[varandej.livejournal.com]

Отдельное спасибо, что убрали в спойлер :) Сама подборка в тему, я-то её конечно видел, но для читателей неплохое продолжение поста. Но без спойлера вреда было бы больше, чем пользы :)

[kurosava-ad.livejournal.com]

Без спойлера это был бы совсем моветон, как же без него))
Эх, надо было вас попросить щелкнуть хоть пару фотосравнений с той же точки, в тематическом сообществе это дело очень ценят. Но тогда я ещё даже не читал ваших репортажей...
К слову, можно несколько ваших фото им отправить? Естественно с цоперайтом и всем таким.

[varandej.livejournal.com]

Можно, конечно :) Ну в принципе охота за ракурсами Прокудина-Горского никогда по моей части не была, да и на память я не смогу восстановить ракурс.

[kurosava-ad.livejournal.com]

Спасибо) Ну, одна из фотографий у вас практически один в один, за вычетом того, что ПГ на другой минарет забирался (врядли кто рисковал подыматься на "ваш" в те годы х))

[ne-ljubov.livejournal.com]

Спасибо!
Как иногда правильно вернуться) - взглянуть на комментарии к посту.

1906год- разруха, руины..
И открывшееся великолепие древнего строения после реставрации.
Спасибо далекой стране СССР!

[veraklo.livejournal.com]

Спасибо СССР, что всю эту красоту восстановили))

[egor65g.livejournal.com]

Как то показывал местным арабам мечети Самарканда-они были поражены)))

[varandej.livejournal.com]

В смысле - "местным арабам"? В Средней Азии же свои арабы есть.

[egor65g.livejournal.com]

Я уже третье десятилетие живу в Израиле) А в Киргизии ни разу не встречал арабов...

[varandej.livejournal.com]

В Киргизии их и не было никогда, а вот в Узбекистане и Таджикистане 30-50 тысяч жителей арабского происхождения.

[skupperfild.livejournal.com]

Очень красиво и интересно. Спасибо!

[veraklo.livejournal.com]

Интересно, что у меня не так? Кроме первого фото ничего не вожу, а так хотелось посмотреть....)

[varandej.livejournal.com]

Бывает такой глюк :( А моя компьютерная грамотность на уровне Марьи Гавриловны из деревни Гадюкино :(
Причём обычно большинство людей видно, а кому-то одному (из комментирующих) - нет.
Обычно помогает или посмотреть в другом браузере, или оно само налаживается через какое-то время.

[veraklo.livejournal.com]

Да, бывает...

[cannoter.livejournal.com]

veraklo - У меня тоже открываются очень медленно. Виновата скорость интернета.

[cannoter.livejournal.com]

veraklo - У меня тоже открываются очень медленно. Виновата скорость интернета.

[Антон Уманский (from livejournal.com)]

Регистан оказался великолепнее, чем я предполагал!

[evstratov-and.livejournal.com]

Очень красиво. Орнаменты потрясающие.

[josef kats (from livejournal.com)]

Реально нет времени ни то что комментить - вдумчиво читать и наслаждаться...
:-(

[dskudny.livejournal.com]

Спасибо за рассказ. Регистан прекрасен, даже захотелось поехать :)

[asnarik.livejournal.com]

прекрасно

[periskop.livejournal.com]

Фото 17 - нарушение канонов ислама. Это, случайно, не при Союзе нарисовали при реставрации, такие композиции? Или реально так было и ДО реставрации?

[varandej.livejournal.com]

В том-то и дело, вот дореволюционные фото (ближе к концу-середине):
http://humus.livejournal.com/2768941.html
А как это получилось - в чистом виде историческая загадка, в абзаце над фоткой я кое-какие версии приводил.

[periskop.livejournal.com]

Странная история.

[galyagorshenina.livejournal.com]

потрясает мозаика! роскошь невероятная! спасибо за рассказ!

[kosmonozhka.livejournal.com]

Блин это что-то невероятное просто. Я про мозаики и изразцы. Специально зашла сюда их посмотреть.

[varandej.livejournal.com]

Этак тебе половина цикла про Узбекистана могла бы быть интересна :)
Вот например ещё:
http://varandej.livejournal.com/785928.html
http://varandej.livejournal.com/777921.html

[cannoter.livejournal.com]

Ислам мотивирует запрет на живописное изображение живых существ тем. что когда все на Страшном суде предстанут перед Аллахом. то он будет вынужден отдавать им душу художника. Поэтому они разрешали рисовать иноверцам. . Их не жалко.

[cannoter.livejournal.com]

Вы забыли упомянуть. что выпрямление минаретов осуществлялось по проекту знаменитого Шухова.

[cannoter.livejournal.com]

Сначала реставрация делалась очень погано. Году в 63 сам видел: Надпись на минарете прервалась а дальше просто голубые изразцы. Сейчас все исправлено. В келье Тилля-Кори обжигали изразцы. Как будто не было места лучше.

[justforpost.livejournal.com]

"в ней покоится мясник, по собственной воле беслпатно кормивший рабочих все десятилетия лет Ялангтушевой стройки"

Не бесплатно... За обещание быть похороненным, там где мы видим.

"Из трактовок этого образа самой логичной мне показалось, что лица принадлежат правителям, солнце-"волосы" олицетворяет их мудрость, тигры-"бороды" - доблесть, а преследуемый белый джейран - добрые дела, к которым они стремятся"

Я слышал версию, что это тоже отсылка к мяснику. Что мол, мяса было столько, что даже тигр не хотел кушать лань.

Так же, то что это медресе строилось так долго, я полушутя полагаю было результатом гарантированной сытой жизни её строителям (за счёт поставок мяса).