По великой Оби. Часть 1: Югра

[varandej]

Достигнув устья Иртыша, выходим в Обь, и хотя выше по течению остались начало реки у слияния Катуни с Бией в алтайских предгорьях, полустепной Барнаул, огромный Новосибирск, нефтяные Нижневаторвск и Сургут, у нас впереди - низовья, и чтобы оценить масштаб, начну рассказ с сухой статистики. Обь - главная река Западной Сибири, крупнейшая в России по площади бассейна (почти 3 миллиона квадратных километров, одного порядка с Конго, Нилом, Параной и Миссисипи), даже без Иртыша вторая по длине после Лены (3650км, а с Иртышом 5410км), и наряду с Амуром четвёртая в России по расходу воды (12 тысяч кубометров в секунду, то есть в полтора раза крупнее Волги). Впрочем, сибирским рекам изрядно портит статистику сезонность: летняя Обь по расходу воды не уступает Янцзы, но только медленнее и мельче, а значит - шире. Нам же повезло вдвойне: аномальное половодье в верховьях к августу только-только дошло сюда: от видевших обе реки людей я слышал, что ниже Салехарда Обь бывает шире Амазонки.

В общем, такой большой реки я ещё не видел. И осмотрев показанный в прошлых 4 частях Ханты-Мансийск, мы с Константином nord_ursus отправились на "Метеоре" через пол-Югры в Берёзово на самом её краю - это 568 километров, 12 часов хода, красивые берега, глухие пристани с колоритнейшим людом, вокзал в Приобье, старые церкви у вогульских городищ, первые русские сёла Сибири и истоки югорской нефтянки под меняющейся каждые полчаса погодой.

Устье Иртыша, отмеченное в лабиринтах проток плавучей часовней, я уже показывал - смотрите по первой ссылке в первом абзаце в самом конце большого поста, а здесь так сразу с Оби и начнём. По сравнению с Иртышом она совсем другая: тот был узок, свиреп и быстр, а она - бесконечная, медленная, ленивая, я бы даже сказал - флегматичная: Степной богатырь и Великая мать, мужское и женское начала Югории.

2.


Справа - неприступные кручи с тайгой на гребнях, слева - плоская пойма с деревьями почти от уровня воды, образующими тонкие полоски среди бесчисленных проток. Ширина реки на всём пути от Хантов до Берёзова в среднем 2-3 километра, и это не водохранилища, как на Волге или Днепре, а живое естественное русло - вид его порой почти морской.

3.


Навстречу проходит другой "Метеор", всю ночь шедший в Ханты-Мансийск из Берёзова - мы едем точно на таком же, фотографируя с курилки под хорошо заметным навесом между двух адски тарахтящих труб. Посёлок на заднем плане - кажется, Белогорье километрах в 20 от Ханты-Мансийска но без наземной дороги туда:

4.


Практически напротив него - посёлок Кирпичный, близ которого хорошо видны деревянные дома и башни. Это Обской городок, первый русский острог на этом месте, основанный казаками Ивана Мансурова в 1585 году, то есть раньше Тюмени и Тобольска, но упразднённый и разобранный всего через 9 лет. Про поэтапное возрождение города в устье Иртыша (хотя и километрах в 20 отсюда) я рассказывал в контексте Самарова и Остяко-Вогульска, ну а здесь - само собой, новодел, на взгляд издалека весьма удачный:

5.


И Кирпичный, и Белогорье, и Троицу "Метеор" пролетает без остановок - сюда ходит "Югорский" на воздушной подушке, которого (равно как и сам "Метеор" подробно) я показывал в посте про флот северных рек. Пристани "Метеора" начинаются дальше, он идёт как электричка, держа график минуту в минуту, у причалов разворачиваясь и швартуясь носом против течения. Почти все пристани - типовые как на кадре ниже, и почти все - на правом берегу. Но первая - левобережная Елизарово через полтора часа после Ханты-Мансийска, внешне оказалась совершенно не примечательна, и кроме типвого причала я там ничего и не заснял. Следующая пристань Кедровый - на правом берегу буквально через 20 минут:

6.


Низовья Оби - это непарадная Югра без месторождений-гигантов и вырастающих за несколько десятилетий городов на пустом месте. И о том, что мы в богатейшем регионе России, не напоминает почти ничего, кроме разве что обилия стелокпакетов в неряшливых бараках:

7.


Следующая пристань с красивым названием Урманный ("урман" - по-татарски темнохвойный лес, то есть Таёжный) обслуживает два посёлка - собственно Урманный и Красноленинский:

8.


Причём находится именно в последнем:

8а.


Пришвартовать судно - это не остановить поезд или автобус у перрона: разворот, подход к пристани, собственно швартовка за толстые канаты, установка трапа и проход пассажиров, которым человек из команды неизменно подаёт руку, а затем всё то же самое в обратном порядке. На причалах нет ни касс, ни магазинов, но в салоне "Метеора" есть своя касса и свой буфет, где всю дорогу пекли пирожки с картошкой.

9.


На причалах - рыбаки. Судно подходит пару раз в день, а рыба - круглосуточно:

10.


Посёлок стоит на высоком берегу, а внизу лишь сараи да лодки. Гряда обрывов - узкий Кошкин мыс, за которым длинный и извилистый, как фьорд, залив Пага:

11.


У начала мыса - хантыйские "зимние дома" и ржавое нефтехранилище:

12.


Заливов, мысов и островов тут вообще как-то много. На заливе стоит и следующая пристань Горнореченск - посёлок скрыт за деревьями правее края кадра, а слева горка Северная и выселок Рыбоучасток:

13.


В заливе что-то утонуло, так и не поймёшь даже, что:

14.


Первый крупный посёлок - Карымкары (1,1 тыс. жителей), место которого обжито югорцами уже более тысячи лет. Казаки застали здесь крупное остяцкое поселение Карингвож ("Стерляжий городок"), а нынешние название значит судя по всему то же самое, но на языке коми. Не удивляйтесь: коми сто лет назад не зря слыли "евреями Севера": деловитые и самодостаточные, они с 14-15 веков вели свою колонизацию Севера почти независимо от русских, и даже название "Обь", по одной из версий, восходит к комяцкому "Обдора" - "Заснеженный край".

15.


Но коми здесь давно не живут, а Карымкар прославился ещё и жестокими боями Гражданской войны, длившимися аж до 1921 года. В 1920-25 годах, видимо чтобы стереть память о местных крестьянских восстаниях, посёлок назывался Красноленинский (затем, видимо, отправив это название чуть выше по течению), до 1961 года Кеушинский, а затем как-то вновь стал Карымкаром - редчайший в СССР случай возвращения дореволюционного названия. У реки впечатляют огромные амбары на сваях:

16.


А на пристани - шкипер, при виде которого дети на "Метеоре" сразу начали спрашивать своих мам "А это что, пират?!".

17.


С другой стороны причала - опять же рыбаки. В заграмождённом сумками широком салоне "Метеора" много народу и постоянное движение - кто-то идёт в курилку, кто-то в гальюн, кто-то в буфет, у кассы от пристани до пристани не всегда рассасывается очередь. Носятся дети, мужики играют в карты за чайком, я лузгаю припасённый из дома арахис. Русские, татары, ханты, ненцы и ещё бог весть. Особенно запомнился мальчишка лёт 9-11, постоянно бегавший мимо меня, периодически опираясь мне на коленку, как на поручень - меня он раздражал, пока я не увидел его мать - задёрганную женщину с сальными волосами, сорванным голосом и суицидальным взглядом, разговаривавшую с ним исключительно криком. А вообще-то детей на борту было много, и у большинства мамы вполне благообразны - но потому и не запомнились мне. Ещё был большой мужик-командировочный, сетовавший, что уже две недели на этом "Метеоре" мотается между "объектами". И постоянный громкий шум злого мотора.

18.


От Карымкар до следующей пристани Большие Леуши тянется по местным меркам небольшое Северо-Рогожниковское месторождение (430 миллионнов тонн нефти), но с реки об этом ни за что не догадаться - честно говоря, после поездки я думал, что в этой части округа нефть вообще не добывают. Хотя знающий эти края человек, наверное, сразу бы обо всём догадался по грузовой пристани у Больших Леуш:

19.


Собственно, эти берега и есть колыбель западно-сибирской нефтянки, третьего по величине нефтедобывающего района мира после Персидского и Мексиканского заливов: за пару лет до знаменитых мегионских телеграмм Фармана Салманова, 6 апреля 1959 года близ следующего на пути "Метеора" села Малый Атлым партия Владимира Соболевского нашла первую нефть в Западной Сибири. Малоатлымское месторождение оказалось совсем маленьким, "не имевшим промышленного значения", и год спустя его затмило открытие Шаимской нефти в 300 километрах отсюда, а там уже и Салманов нащупал крупнейший нефтяной район на востоке нынешнего ХМАО. Малый Атлым так и остался тихой деревушкой у реки:

20.


Берег с причалом обращён к Оби, за поворотом залив речки Малый Атлым, вмещающий целую "агломерацию" - вдали виден Заречный, а выше по заливу стоит Комсомольский:

21.


И хотя тут есть дороги - лодка всё-таки сподручнее машины:

22.


Малоатлымский залив. Как уже говорилось, мы попали на половодье, к августу спустившееся сюда из верховий - отсюда такие сюжеты вроде торчащих из воды столбов электропередач, вдоль которых километровый залив, наверное, можно перейти вброд:

23.


Деревянный мостик через устье Малого Атлыма:

24.


Первые на нашем пути признаки осени, все краски которой мы ещё увидим на Полярном Урале:

25.


Снова залив, на этот раз реки Большой Атлым, но тоже с одноимённым селом. Большое новое здание справа - скорее всего, школа, в сибирских сёлах они потрясающе монументальны:

26.


Своей пристани в Большом Атлыме нет, да и вода обманчива - там скорее всего до дна полметра, а в не столь многоводные годы и вовсе луга. Пристань Сотниково болтается у каких-то островков, и пассажиров "Метеора" встречают моторные лодки:

27.


Обской пейзаж - мощь правого берега, плоскость левого да теряющийся в перспективе русла горизонт. Мы прошли уже почти половину пути, и чтобы оценить масштаб и монотонность пространство, вдумайтесь, что всё показанное выше - это 5 часов пути. Между тем, Обь уходит всё западнее, к Уральским горам, и всё ближе те притоки, куда волоком попадали из бассейна Чусовой, то есть Камы, то есть Волги. Справа показалось самое интересное на всём пути место - крупный по северным меркам ПГТ-райцентр (3,4 тыс. жителей) с самым унылым на всём маршруте название Октябрьское:

28.


Но ПГТ он стал лишь в 1959 году, а село до 1937-го называлось Кондинским... и его не стоит путать с одноимённом посёлком, стоящим ныне в стороне от Оби - тот Кондинский до 1961 года назывался Нахрачи, а этот был Кондинским испокон веков, по крайней мере ещё до прихода русских из преимущественно вогульского (мансийского) Пелымского княжество выделилось сопоставимое по масштабу Кондинское княжество, населённое в основном остяками (хантами), но управлявшееся более агрессивными вогулами. Этим-то и воспользовались русские: в 1594 году казаки и восставшие ханты захватили Кондинский городок, и бывшее княжество, разделённое на две волости между крещёнными князьцами Фёдором и Василием стала крупнейшим в Западной Сибири источником ясака.

29.


И хотя в 1609 и 1611-12 годах тут вспыхивали уже антирусские восстания, это в принципе была самая населённая и богатая часть Югории, где к тому же находился её языческий центр - те самые Нахрачи, ставшие Кондинским ныне. Как результат, в 1653 году здесь был основан первый в Сибири (наряду с Междугорским под Тобольском) Кодский монастырь, от которого сохранился главный храм - старейшая на всей Оби Троицкая церковь (1731-58) с непривычной в Сибири шатровой колокольней. Колокольня, впрочем, лишь релпика: с 1891 года как женская обитель в 1930-е годы был упразднёна и разрушена, а чуть позже и название села сменилось на безликое Октябрьское. Сейчас это вроде бы приходской храм:

30.


Нынешний посёлок выглядит оживлённым и ухоженным. На позапрошлом кадре заметен внушительных размеров ДК и выглядывающая из-за него странная конструкция в виде гриба со стеклянной толстой "ножкой" и косой шляпкой. Через Обь сюда постоянно идут автопаромы - из Октябрьского начинается построенная несколько лет назад дорога на север, ведущая в далёкий Надым.

31.


Вот её начало. Для пассажиров тут не просто причал, а целый дебаркадер, как в Омске или Тобольске:

32.


Люди на причале. Две девушки очень восточной красоты - не знаю даже, какого они народа:

33.


Дальше я умудрился досадным образом проглядеть ПГТ Андра (1,9 тыс. жителей), основанный в 1984 году для обслуживания компрессорной станции трансконтинентального газопровода и примечательный своей "финской" застройкой... но вот, проглядел и даже не очень понимаю, что именно понимается под этим словом. Пристани там всё равно нет, а к концу 6-го часа пути я потерял бдительность. В какой-то момент "Метеор" вдруг ныряет в пойму левого берега, несётся по Алёшкинской протоке практически в противоположную основному направлению сторону. За плавнями поймы виден правый берег главного русла Оби, а протока вся буквально забита бункеровочными судами разных размеров и форм:

34.


За очередным поворотом открывается огромный по речным меркам порт, и под его кранами можно разглядеть вагоны товарных поездов. Впереди ПГТ Приобье (6,5 тыс. жителей) на конце построенной в 1959-64 годах железной дороги из Екатеринбурга, узел 18 газопроводов и один из крупнейших портов Оби:

35.


Собственно, между двух главных транспортных узлов - порта и компрессорной станции ниже по протоке и пассажирского вокзала выше и расположен центр Приобья. Строили его в 1960-х годах выходцы с юга - главные улицы здесь называются Крымская, Севастопольская и Одесская. Здесь же и церковь Симеона Верхотурского (Верхотурье как раз на этой железной дороге) и.... православный крест из труб!

36.


Отсюда есть и автодорога через соседнюю Нягань в Ханты-Мансийск, но всё же главной остаётся река - вот чья-то лодка припаркована пришвартована у забора:

37.


Навстречу скользит автопаром. Слева виден дебаркадер, ближе скользит автопаром, четвёртый или пятый за полчаса пути сюда из Октябрьского, а посредине возвышается большой и громоздкий вокзал:

38.


Швартуемся. Мы прошли пол-пути, 6 часов и 340 километров, так что у команды - перекур, а у пассажиров возможность размять ноги - стоянка 45 минут:

39.


Дебаркадер хоть и новый, и стоит не вплотную к берегу. Отвыкнув от твёрдой земли под ногами, я практически на ровном месте споткнулся и чуть не подвернул ногу. До вокзала метров 200 по прямой, но надо обойти стоящие на путях товарняки. Однако 45 минут хватит с запасом:

40.


Вид в сторону порта. Мозг отказывается верить, что это действительно железная дорога:

41.


Хотя и с ручными стрелками:

41а.


На путях - московский поезд, подгаданный к "Метеору" - отходят они почти одновременно, но всё же "Метеор" везёт на поезд людей из посёлков - жителям Ханты-Мансийска ближе следующая станция Нягань. У входа в один вагонов пассажирка говорила по мобильнику с характерным акцентом, обещая кому-то скоро "прыйыхать" - в Югре и на Ямале традиционно живёт много украинцев, причём в первую очередь западенцев - ведь основанные ещё автрийцами Галицкие нефтепромыслы были такой же кузницей кадров, как Баку или Татарстан с Башкирией. Когда я сам в Западную Украину катался часто, в поезде Москва-Черновцы почти всегда находились люди, ехавшие из Надыма, Уренгоя или Нижневартовска непременно в Ивано-Франковск. Сейчас мне интереснее всего, как они не сходят с ума, как минимум дважды перемещаясь между двумя взаимоисключающими реальностями.

42.


Старый вокзал с разобранной крышей (доски - бывшие стропила), и вполне возможно, что сейчас его уже и нет:

43.


Новый вокзал - буквально с иголочки, внутри ещё не все помещения открыты (по крайней мере мне так показалось):

44.


Привокзальный посёлок с чьими-то очень странными хоромами, более всего похожими на касбы (замки) Магриба:

45.


Об остальном Приобье, а также о "Зорях", последним гнездом которых оно ныне является, подробнее читайте у nord_traveller, нам же пора было спешить на "Метеор".

46.


На самом деле нам очень повезло в тот день с погодой. А бывает здесь и вот так (как по ссылке, в смысле) - шторм на Оби, опоздание "Метеора", отказ брать новых пассажиров, чья-то попытка уехать на моторной лодке и её крушение с гибелью ребёнка, и наконец возвращение "Метеора" с разбитым волной стеклом и перепуганным вусмерть пассажирами. Причём - в июле. "Годы идут, а Север - всё равно Север".

47.


Начинается посадка, "старые" и "новые" пассажиры (а обновляется здесь контингент примерно наполовину) проходят в общем порядке, показывая билет контролёрше, и только мамы с маленькими детьми - вне очереди.

48.


49.


Отправляемся, у выхода из протоки закинув человека с сумкой на бункеровочное судно:

50.


И вот уже снова несёмся по Оби. Но берега её всё те же, а на последние 200 с лишним километров всего три остановки. Через полчаса от Приобья вновь на правом берегу встречают Шеркалы, первое русское село (а не казачья крепость) на Оби, основанное в 1595 году у хорошо заметных Трёх Братьев, городищ разных эпох, на первом из которых люди жили ещё до прихода угров, а на последнем в 14-15 веках обосновались уже нам знакомые коми, называвшие это поселение Шеркар. Оно сгорело в 16 веке, ну а русские обосновались уже в заливе, а не на мысу. Ныне из тысячи жителей села около трёхсот - ханты.

51.


Обезглавленная Спасская церковь (1904-11) кажется по виду лет на сто постарше. Вообще же удивительно, сколько русских церквей в этом северном краю. Ещё тут есть Шеркальский этнографический музей (1982) среднеобских ханты, большая часть экспонатов которого привезена из деревни Лохтокурт. Говорят, у него очень хороший директор Наталья Окрюкова, многие вещи нашедшая или сделавшая своими руками... но посетителей там вряд ли много.

52.


У села - странный мостик на заливе, каменная часть которого явно перекинута через основное русло впадающей речки, а деревянная - над большой водой половодья. Такое ощущение, что тут размыло насыпь, причём не факт, что в этом году:

53.


А пристань чуть встороне на крутом берегу:

54.


Следующее село со звучным названием Перебгрёбное встретило нас пришвартованной у берега плавполиклиникой "Николай Пирогов" - об этом типично северном явлении я уже писал в посте про флот северных рек, там это судно показано ближе. На "Метеор" тут села грустная хантыйка с мальчиком с загипсаванной рукой - и мы вспомнили, что видели их на "Родине": мальчик на теплоходе упал то ли с койки в каюте, то с лестницы и сломал руку, и их высадили для оказания помощи в этой самой плавполиклинике примерно за сутки до того, как здесь прошёл наш "Метеор". Само же Перегрёбное, как можно понять по виду дебаркадера - на самом деле огромное село (3,6 тыс. жителей), возникшее в 1904 году у переправы (отсюдо название), а разросшееся с 1978 у очередной газокомпрессорной станции.

55.


За Перегрёбным река поворачивает - теперь мы едем уже не на северо-запад, а на северо-восток. Главное русло Оби распадается надвое - направо уходит Большая Обь, налево Обь Малая - словно непокорный Иртыш вновь вырвался наружу и пошёл своим путём. Место их разделения я заснял, но оно смотрится лишь в реале - бескрайнее пространство воды с тонкой линией берега на горизонте. Теплоходы курсируют по Большой Оби через Казым-мыс, Лопхари, Горки и Питляр (но и в Берёзово как-то заходят), "Метеор" же уходит в Малую Обь. Пойма теперь с обеих сторон, только по правому берегу собственно обская, а по левому - междуречья Оби и Северной Сосьвы, текущих здесь почти параллельно. Предпоследняя пристань Нижние Нарыкары на левом берегу - обской порт круного сосьвинского посёлка Игрим, до которого есть дорога, километров 20 через болота. Здесь нам повстречался "Метеор", идущий в Ханты-Мансийск из Берёзова, проход к дебаркадеру - сквозь его салоны:

56.


Дальше по расписанию ещё часа три пути без остановок - нет среди этих болот и лабиринтов воды и суши достаточно крупных селений. По хорошей погоде мы опередили график - часа через полтора показалось старинное Берёзово, куда мы ещё полчаса подходили хитрой петлёй по протокам: оно стоит не на Оби, а тоже на Северной Сосьве в нескольких километрах от устья. Видна церковь Рождества Богородицы (1765-78), правее тройная крыша дебаркадера, левее строящийся речной вокзал, а вон под той четвёркой тонких труб гостиница, где нам предстояло заночевать. Хантыйка с ребёнком с загипсованной рукой спросит в кассе билет до Салехарда, но туда "Метеор" пойдёт лишь через день.

57.


О Берёзове - в следующей части.

ИРТЫШ и ОБЬ-2015
Холодные берега Югории. Вступление и ссылки на прошлые части.
Теплоходы. "Родина" и "Механик Калашников".
Флот северных рек.
Омск - см. оглавление.
По Иртышу.
Омск с воды.
Омская область.
Тюменская область до Тобольска.
Ночной Тобольск.
Север Тюменской области и Ханты-Мансийск с воды.
Ханты-Мансийск.
Общий колорит.
Самарово и чугас.
Остяко-Вогульск. Прогулка по центру.
Торум Маа и Археопарк.
По Оби.
Ханты-Мансийск - Берёзово на "Метеоре".
Берёзово.
Поездка к святыням ханты.
Теги - Салехард на "Метеоре".
Салехард.
Обская губа.

Comments

[nord-traveller.livejournal.com]

43. Это действительно старый вокзал. Теперь уже бывший старый вокзал - доски когда-то были стропилами крыши. А сейчас, наверняка, и весь уже снесли
48. Помню женщину в форме - начальник пристани. А как зовут, увы, забыл
В Полноват не заходили?

[varandej.livejournal.com]

Спасибо, внёс в пост.
Нет, Полноват же на Большой Оби, а мы шли по Малой.

[nord-traveller.livejournal.com]

В поезде познакомились с человеком (здесь где-то на фото рядом с чёрной собакой http://nord-traveller.livejournal.com/23375.html) Пару дней он тусил с нами в Приобье, шторм пережидал. Потом уехал в Полноват и нас приглашал. Но мы так вниз по Оби и не пошли

[Антон Уманский (from livejournal.com)]

Деревья с красной листвой на 25-м фото - осины?

[varandej.livejournal.com]

Вам виднее :) Я их на фото лучше рассмотрел, чем на ходу в реале.

[belyaefff.livejournal.com]

Скорее всего.

[Антон Уманский (from livejournal.com)]

А ничего другого и предположить трудно. Клены тут не растут, а у других пород листья только желтеют...

[az-mnogogreshny.livejournal.com]

Весь цикл читается как роман. Жду описания знакомых мест. Жаль что в жж нет кнопки нравится-не нравится. Единственным признаком интереса оказывается количество комментариев. А комментировать чаще всего нечего, так как мало кто в этих местах бывали. И создаётся впечатление, что политпосты читателям интереснее. А вот если была кнопка "лайк", то расклад бы серьёзно поменялся.

[varandej.livejournal.com]

Спасибо. Сейчас-то я закончу на прибытии в Салехард, продолжу в январе после каникул и очередной среднеазиатской серии (Самарканд или Хорезм, ещё не решил), так что знакомые места будут только сам Схд, Горнокнязевск и железная дорога через Полярный Урал. Питляр остаётся в стороне, на Большой Оби, а мы шли по Малой.

Да, кнопка "лайк" была бы, может, и не лишней...

[az-mnogogreshny.livejournal.com]

Да всё интересно. Ямал это то, что я хорошо знаю, а Узбекистан - то куда я собирался перед кризисом, но так и не смог добраться.

[bea3trice.livejournal.com]

Это точно. Мне тоже нравится. Большущие реки, суда, крутые берега, разные люди. А политические посты ведь откомментили те, кто пришёл за путёвыми (путевыми) рассказами.

[egor65g.livejournal.com]

Просторная река!

[roman-smirnov.livejournal.com]

Интересно! Жду продолжения!

[josef kats (from livejournal.com)]

коми сто лет назад не зря слыли "евреями Севера" - во всей империи по уровню грамотности уступая лишь немцам и настоящим евреям (и превосходя поляков, финнов или эстонцев),

???
Насколько я помню, по переписи 1897 грамотность у эстонцев была около 75%, у немцев - что-то типа 82%, у евреев - где-то в районе 67%. То есть евреи всяко были не грамотнее немцев или эстонцев.
Чисто теоретически - чем был связан высокий процент грамотных среди коми? С немцами, эстонцами и шведами-финнами понятно - там лютеранство грамотность из под палки прививало. А как это было у коми провернуто? Нужна же развитая сеть сельских школ, масса букварей на родном языке - кто и во имя чего взял на себя организационнно-финансовую сторону вопроса, интересно?

[varandej.livejournal.com]

Честно говоря, могу ошибаться. Я это утверждение слышал очень давно, но неоднократно, и это может быть просто живучий переходящий штамп. Такие, тем более если это не основная тема поста, я иногда забываю перепроверить. В общем, уберу эту фразу от греха подальше.

[josef kats (from livejournal.com)]

Жаль, я думал был какой-то курьез, которого я не знал :-(
Тогда и коммент мой стереть логично - что он тут торчит пустым упреком?

[varandej.livejournal.com]

Да пусть висит, может кто это утверждение прояснит или чётко опровергнет. Возможно, например, речь шла о народах в нынешних границах России, или это стоит понимать как "после лютеран и иудеев". Короче, тут надо где-то искать данные переписей с раскадровкой по народам.

[dima1989.livejournal.com]

У Коми была ранняя христианизация (14 век, св. Стефан Пермский) и довольно продвинутые священники-учителя в своё время.

[kolya-vasin.livejournal.com]

Какие красивые девушки! Может ненки?

[Михаил Антонов (from livejournal.com)]

Посмотрите мини-справочник. :-)
http://spynet.ru/blog/pics/65977.html

[bardsplav.livejournal.com]

Это просто какая-то небывалая мощь реки! Как впечатляет. Действительно, за такую Обь и перед Янцзы не стыдно. А какой там должен быть ледоход!
Такой объём воды, что я бы на резинке даже побоялся бы в такую речку выходить. Да и на вёсельной деревянной там тоже не нагребёшь. Без мотора там делать нечего.
Природа радует - всё-таки эти обрывы живописные и довольно привлекательные. Наверное с высоты этих обрывов тоже открываются красивые виды. В славные 90-е была история - одни знакомые типы обсуждали идею сплава до устья реки. Сплавляться они собирались на самодельном плоту, спаянном из запечатанных пластиковых бутылок - типа будет держать круче дерева. Одним из моментов разговора была психическая утомляемость от путешествия, я им говорил что вы от монотонных пейзажей уже через две недели взвоете. Если плыть сплавом - думаю что надоест любому, а на моторе можно. Походить бы по тем местам, пешком по тем обрывам, или постоять на них наверху с палаткой.

Аномальное половодье в верховьях к августу только-только дошло сюда.
Вода на Оби вроде бы проходит до устья за три года. Скорость течение 3-5 км/ч. За последнее время на Оби было два половодных года - 13-й и 14-й. В низовьях вы плыли выходит по паводку 2013 года - это он только за это время до туда дошёл. 11-12-й годы стояла засуха - воды вообще не было, на Новосибирской ГЭС даже паниковали.

[dima1989.livejournal.com]

Какая же Югра многообразная! Даже церкви в стиле сибирского барокко имеются.

[mikka.livejournal.com]

>Карымкары (1100 тыс. жителей)
Почему-то очень часто встречаемая ошибка в разных местах. Или уж 1100, или 1,1 тыс., а то миллионник выходит.

16. Неужели амбары не затапливает?! Или это как раз при паводке вода так близко подошла?

> возвращение "Метеора" с разбитым волной стеклом и перепуганным вусмерть пассажирами. Причём - в июле. "Годы идут, а Север - всё равно Север".
Ну здесь дело имхо не в Севере, а в большой воде, которая везде вода. На Байкале шторма не менее жуткие бывают. А то так можно дойти, что и Тунгусская катастрофа тоже "Север".

53. Мост из разных частей смотрится интересно.

[varandej.livejournal.com]

Север - не в том, что там бывают шторма, а в том, что отсутствует иной транспорт.

[nord-ursus.livejournal.com]

Признаки осени, как я помню, появились сразу же после устья Иртыша :) Только прошли устье, я сразу первые жёлтые листья увидел.

Так значит, Карымкары — это всё-таки слово из языка коми, а не хантыйское? Выходит, Нарыкары и Шурышкары — тоже?

Кстати, а почему Нарыкары — аванпорт Игрима? Тогда уж Берёзово. Аванпортом ведь называется не ближайший по сухопутной дороге речпорт/остановка судов, а порт, расположенный в устье или просто ниже по течению, то есть предваряющий другой порт на входе в реку/залив. Как, допустим, "Экономия" в Архангельске.

[varandej.livejournal.com]

Вот чёрт... А я всегда был уверен, что это именно порт, обслуживающий город в стороне от берега, и эта ошибка у меня десятки раз повторяется в текстах :( Пошёл искать расширенным поиском и исправлять...

[Роман Руденко (from livejournal.com)]

Мощная река

[periskop.livejournal.com]

Просто отлично! До этого ещё прочёл три иртышских "речных" части, хотя там комментил только в одной.
Мне кажется, тут ты в очередной раз нащупал "свой" формат. А именно, оптимальное сочетание описания, фото, личных оценок и не-злоупотребление цифрами и мелкими подробностями. За это можно даже простить 57 фото - некоторое превышение "кванта информации" для разового восприятия обычным человеком. До этого я хорошо помню как удачу Мезень, или эстонские острова, или Печорскую магистраль, или скажем, Молдавию с Приднестровьем.

Перед этим прочитал часть "ташкентского" цикла - и на контрасте с этим речным циклом до меня, наконец, дошла мысль, которая зрела года три (возможно даже, парадоксальная и для тебя не вполне приятная). А именно то, что крупные и сверхкрупные города - не твой жанр. Там ты скатываешься в настолько подробный энциклопедизм, что теряется "жизненная" составляющая и общая нить повествования. Я помню, что первый раз в твоём сквозном повествовании споткнулся когда-то на Львове, а потом на Вильнюсе. Первый осилил наполовину, второй - только на треть. Там ты как-то увлекаешься и полностью забываешь то, что единица восприятия читателя (пост) должен быть читабелен за один вечер. А если это не обеспечивается, то твой колоссальный труд будет пропадать втуне. Как мне кажется. Ну и прирост читателей на них - буквально единицы. И те посты, которые ты сейчас называешь "примитивными" - они как раз и наполнены необходимой живостью и некоторой вольностью, и ещё лишены тяжеловесности. Именно поэтому, если помнишь, когда посыпалась Старая Украина, я тебя заклинал ничего не менять в тех староукраинских постах - они тем и ценны, что это были те твои тогдашние оценки в тот конкретный исторический период и с тем восприятием реальности.

(если чо - это моё личное мнение с моей персональной колокольни, и прошу его широко не обобщать)

[varandej.livejournal.com]

Я в последнее время всё больше прихожу к мысли, что главное у меня - обзорные посты. Допустим, из 10 постов по Омску 8 "проходных" и 2 "самоценных" - про общий колорит города и про Летова. Хотя как раз они часто бывают неадекватно большими, но всё равно хорошо идут. Посты про отдельные районы и достопримечательности - скорее не для френд-ленты, а для тех, кто в описываемые места собирается.
Но при этом большие города как раз дают наибольший зафренд и репост - за счёт тех, кто там живёт, жил или бывал.

А приятнее всего мне работать, действительно, с протяжёнными объектами (дороги, реки), сельской глубинкой и городами на один пост.

[periskop.livejournal.com]

Да. Обзорные посты - это вершина. Не зря я, скажем, рекламировал у тебя сводный пост по Узбекским ж.д. Но и этот формат у тебя (речное последовательное описание) - очень хорош. Это тоже удачная находка.

Я просто пытаюсь понять, почему ты так много ресурсов тратишь на такое тяжеловесное многосерийное описание миллионников или культурологических миллионников (типа Львова). По-моему, такое лучше идёт для выделенного сайта, куда можно складывать подробный формат, а информационная порция в жж даже для полного вечера читателя всё же меньше, чем пост на 55 фото с очень большим уснащением цифрами-подробностями. Я вот зачастую тоже не осиливаю такое. И это притом, что я тоже склонен порой к детализации.

[dvim.livejournal.com]

Отлично
Что эти жители реки в холода делают ?