Бухара. Часть 4: Пои-Калян, Великое подножье

[varandej]

Заргарон, последний из 4 торговых куполов, показанных в прошлой части, расположен почти в геометрическом центре Бухары, между красивейшим ансамблем двух медресе на востоке и площадью Пои-Калян у одноимённого минарета домонгольских времён на западе. Для Бухары эти места значат примерно то же, что Регистан для Самарканда, тем более свой настоящий регистан Бухара, как и Ташкент, не сохранила.

Связующее звено двух ансамблей, о которых пойдёт речь в этом посте - "купол ювелиров" Заргарон - показан в прошлой части. Буквально от его восточных порталов открывается вот такой вид, типично бухарский кош, то есть пара зданий фасадами друг к другу на одной оси. Тем интереснее, что построены они были с разницей в двести лет - слева медресе Улугбека (1416-20), справа медресе Абдулазиз-хана (1652), а создавшие их династии Тимуридов и Аштарханидов правили Бухарой даже не подряд. Обратите внимание на огромное аистиное гнездо на дальней башне Абдулазиза - некогда неотъемлемой частью Бухары были аисты, гнездившиеся прямо на городских башнях и порталах, но с осушением некогда окружавших город болот им стало нечего есть и они ушли. Остались лишь гигантские гнёзда, существовавшие, возможно, веками:

2.


Внук Тамерлана хан-учёный Улугбек - пожалуй, известнейший в Узбекистане из Тимуридов, и помимо Самаркандской обсерватории он построил три медресе в Самарканде, Бухаре и Гиждуване. Самаркансдкое, то есть столичное - самое крупное, но бухарское - самое старое. Над входом надпись "Стремление к знанию — обязанность каждого мусульманина и мусульманки", и эту цитату между прочим самого Пророка стоит почаще вспоминать в наш век, когда именем ислама опустошают школы и рушат культурные ценности. Впрочем, самого Улугбека стремление к знаниям до добра не довело - он проиграл несколько войн и был убит заговорщиками.

3.


Медресе Улугбека - маленькое и скромное, но это крупнейшая в Бухаре постройка эпохи Тимуридов, которые больше жаловали Самарканд. Да и здесь с той поры лишь стены и геометрические мозаики, а вот майоликами, включая совершенно потрясающе витые пилястры, похожие на змей, медресе украсили в 1586 году, при Шейбанидах. В обоих медресе сейчас продают сюзане, шелка и икат, и узоры тканей перекликаются с узорами камней:

4.


Интересно, что дворики обоих медресе практически не реставрированы. В Улугбековом двор невелик и уютен, а табличка просит не заходить под треснувший айван:

5.


Вид в обратную сторону. Так как двор считается небезопасным, тут нет торговли, а стало быть и туристов:

6.


Настежь и все кельи-худжры, возможно служащие по ночам складами всего того, что днём продают гостям Слышал, что в старой Бухаре студентам медресе не только давали комнату, но и степендию назначали такую, что можно было снять уголок попроще в грязном караван-сарае или у простых бухарцев, поэтому медресе становились чем-то вроде доходных домов, где студенты сдавали свои кельи и видимо не забывали поделиться с начальством.

7.


Совсем иначе выглядит медресе Абдулазиза, одно из крупнейших в Бухаре (60х48 метров) и пожалуй что за вычетом птиц с медресе Диванбеги у Ляби-хауза - самое красивое. На нём вроде бы тоже есть изображения птиц и даже китайских драконов, грамотно зашифрованные в орнамент. Как и медресе Улугбека, оно имеет "родню" на самаркандском Регистане - тот же Абдулазиз-хан построил там медресе Тилля-Кари, только стоят они там не напротив, а наискось друг от друга. Хотя последний расцвет Бухары и большую часть её средневековых зданий связывают с Шейбанидами, мне кажется, Аштарханиды строили красивее.

8.


Собственно, так часто бывает - на том же Русском Севере большинство шедевров построены в 18 веке, когда торговые пути уже переместились из Архагельска в Петербург; самые роскошные дворцы Прибалтики строили не колонизировавшие Новый свет Кетлеры, а лишившиеся всякой самостоятельности Бироны. Этот период - когда перспектив уже нет, но ресурс ещё не растрачен, часто оказывался самым продуктивным для культуры. Так и при Аштарханидах Средняя Азия неуклонно увядала: караванные дороги потеряли свою роль, восточные товары на Запад везли теперь по морям каравеллы и клипперы, и даже Амударья изменила русло и вместо Каспия потекла в Арал, превратившись из транзитной артерии в тупик пустыни. Торговые города беднели и ветшали, правители мельчали, дороги заносило песком, оазисы безнаказанно грабили кочевники. Абдулазиз-хан хотя и правил 36 лет, но был тяжело болен, от чего к старости отрёкся от престола в пользу брата. Болезнь и упадок ханства сделали его человеком глубоко религиозным, а его медресе оказалось, да и видимо было задумано как "лебединая песня", последний шедевр Бухарии.

9.


Что меня поражает в здешнем зодчестве - это его многослойность. Сколько ни приближай - открываются новые детали:

10.


11.


Двор медресе с обилием сувенирных развалов. Обратите внимание на колодец:

12.


А обшарпанный вид пусть не удиаляет - это Музей реставрации архитектурных памятников Бухары, то есть всё тут оставлено в примерно таком виде, в каком дошло до ХХ века. Средневековая среднеазиатская керамика действительно не тускнеет, но вполне исправно облупляется, и 3/4 убранства, которое можно видеть на туркестанских шедеврах ныне, воссозданы в советские времена "по мотивам". И хотя состав древних мозаик расшифрован на 97%, без оставшихся 3% не удаётся сделать их блеск "вечным", поэтому уже лет через сто-двести весь новодел потускнеет. А здесь что не облупится - будет сверкать хоть через тысячу лет, и блеск их действительно немного другой:

13.


Знатоки восточной архитектуры критикуют эти реставрации на чём свет стоит. Процтирую здесь комментарии igor_alla к моему посту о древностях Ташкента: (...) Туркестан попал в жернова истории, которые перемололи его практически в кашу и, в числе прочего, практически уничтожили его интереснейшее культурное наследие (...). Памятники построены по советским чертежам из железобетона, облицованы керамикой, выполненной на советских промышленных предприятиях. Возьмите медресе Кукельдаш (в Ташкенте - моё прим.) (...) Формы портала рассчитаны "математически", сам портал - бетонная коробка, облицовка - промышленная керамика. Регистан точно также сделан в СССР. Биби-ханым - советские фантазии и отвратительное постсоветское исполнении. Мавзолей (якобы) Саманидов - расчищен и отреставрирован Засыпкиным под модернистский идеал выявления фактуры.
Увы, мой глаз не столь намётан, чтобы в настолько иной культуре это разглядеть, поэтому лишь привожу это мнение, которое пока не готов сам подтвердить или опровергнуть.

14.


Помимо медресе, здесь были ещё ханака (общежитие суфиев) и летняя и зимняя мечети. Последняя, с небольшой экспозицией деревянной резьбы - пожалуй, красивейшая часть медресе и красивейший интерьер Бухары, даром что тёмный и обветшалый:

15.


Часть экспонатов я показывал в посте о бухарских ремёслах, а на этих кадрах видны верхушка колонны, ворота и кажется минбар (кафедра мечети):

16.


В любом путеводителе пишут, что птицы и китайские драконы "зашифрованы" в орнаментах центрального портала, но я их вижу здесь:

17.


Вот это - чем не хвост феникса?

18.


Ещё какое-то помещение медресе, увы, точно не помню где именно. Возможно, дарсхана - церемониальная комната ханаки:

19.


Ну а теперь мимо Заргарона пойдём в Пои-Калян. Вот он, собственно Заргарон, справа:

20.


А вот улица, знакомая нам по заглавному кадру прошлой части - на заднем плане Заргарон, за ним ребро портала медресе Улугбека, ну а справа градиозное медресе Мири-Араб (в нынешних реалиях звучит как призыв!) 16 века. Размеры его 77х55 метров, и тем не менее в Бухаре оно лишь второе по величине -  скучное и громоздкое медресе Кукельдаш у Ляби-хауза ещё крупнее. Но здесь и архитектура красивее, и расположение лучше, поэтому "на глаз" Мири-Араб кажется существенно больше:

21.


Фасад же его глядит на площадь Пои-Калян, которая, как уже говорилось, является фактически бухарским регистаном (хотя настоящий регистан был в другом месте). Калян, или в правильной транскрипции Колон означает "Великий", а "пои" - соответственно, "подножье", и эта удивительная простота названий старых бухарских площадей (Ляби-хауза - "Берег пруда", "Бассейная"; "Пои-Калян"  - "Подножье Великого", "Подвеличенская" и т.д.) говорит лишь о том, что их давали не ханы и не председатели, а народная молва. Пои-Калян - это опять же кош медресе Мири-Араб и Великой мечети (то есть Калян), к которому с третьей стороны примыкает похожее больше на торговый купол медресе Алим-хана начала ХХ века.

22.


Но всё это лишь подножье Великого минарета, воткнутого сюда как ось, вокруг которой обращается город: Калян виден даже с некоторых окраин. Ощущение константы добавляет и возраст - минарет был закончен в 1127 году, и большая часть Бухары моложе его хотя бы на несколько веков. Вдвойне впечатляет, что старейший (вместе с несколькими ровесниками в Вабкенте, Джаркургане, киргизских Буране и Узгене) минарет Средней Азии ещё и крупнейший - его высота 45,5 метров, диаметр от 9 метров у основания до 6 метров у "шеи". Такие гигантские минареты, натуральные "маяки Ислама", строились в те времена по всей Средней Азии: как кафедральные соборы Европы вмещали население всех своих городов, так и эти минареты накрывали своим азаном весь город. Калян скорее всего не был ни первым, ни лучшим - в тогда ещё не зачахшем Пайкенде раскопан фундамент минарета 11 века на метр шире основания Каляна. А домонгольское происхождение выдаёт декор - если после-монгольское зодчество Туркестана славится цветной керамикой стен, то в домонгольском господствовали сложнейшие кирпичные и терракотовые орнаменты, на минаретах образовывашие не повторявшие друг друга пояса (особенно это было характерно для Караханидов - все здешние домонгольские минареты, кроме джаркурганского - их). У Каляна таких поясов 12, и проводя параллели между домонгольским зодчеством двух регионов мира - для Средней Азии это как для нас София Новгородская или Успенский собор Владимира:

23.


Строил его мастер по имени Бако, чьё имя записано на стене... интересно, что мастер с тем же именем, хотя и на сто лет позже, строил русский домонгольский собор в Юрьеве-Польском. По легенде, стройка удалась со второй попытки: первого зодчего постоянно торопил хан, от чего спешно построенный минарет в 1121 году рухнул, и зодчему за это ещё и отрубили голову. Бако оказался хитрее, и в нужные моменты (например, отвердевания раствора) попросту исчезал в неизвестном направлении. Вообще легенды о Каляне все одна другой кровавее: молва величает его Башней Смерти, так как якобы показательной казнью преступников в Бухаре было - сбросить их к ногам толпы с минарета. Ещё слышал предание, что как-то с него (подозреваю, к куда как большей радости толпы) навернулась дюжина местных чиновников, ловивших документ, вырванный порывом ветра из руки Тамерлана. На площадку ведёт 104 ступени, и я предвкушал роскошные виды Бухары, которых безусловно набралось бы на отдельный пост... но смотровая почему-то оказалась закрыта. Верхушка минарета сама похожа на голову хана в тяжёлой короне:

23а.


К минарету, как нетрудно догадаться, прилагается одноимённая мечеть. По идее она должна была быть Джума-мечетью (пятничной, то есть соборной), но это название в Бухаре "забито" мечеть в Арке, поэтому она стала просто Великой. Её строительство началось ещё при тимуридах на месте домонгольской мечети, а закончилось в 1517 году, когда Туркестаном уже правили Шейбаниды, но столицей ещё оставался Самарканд. Калян-мечеть достаточно приземиста, существенно ниже самаркандской Биби-Ханум, но зато крупнейшая в Средней Азии по площади - 127 на 78 метров:

24.


Обратите внимание на кадр выше - у мечети, в отличие от медресе, сквозной портал без фойе, так как войти в неё мог каждый, хоть раб, хоть чужестранец. Большую часть её занимает двор крупнее самой площади:

25.


Вид в обратную сторону, пожалуй самый канонический ракурс Бухары:

26.


Восьмигранная беседка-кафедра построена в 1915 году, и стиль её с учётом кирпичных орнаментов я бы назвал "неокараханидским":

27.


Двор мечети расситан на 12 тысяч молящихся, а в основное здание под куполом поместилось бы разве что полсотни:

28.


И сердце мечети - обращённый на Мекку михраб. Видите в его орнаментах далёкий и манящий город Пророка? А уж собиравшийся на пятничные богослужения полуграмотный люд с голодными глазами - тем более видел:

29.


Но - не двором единым. В Великой мечети впечатляют галереи - 288 столпов и 208 куполов на крышах. Местами галереи натурально образуют перекрёстки, и хотя в мечети немало туристов, в этом каменном лесу легко остаться в полном одиночестве:

30.


Галереями я вернулся к выходу:

31.


Там снаружи медресе Мири-Араб - оно компактнее, конечно, но фасад его и два симметричных купола выше и грандиознее. Название в переводе значит - медресе Арабского Эмира (хотя мирить арабов, конечно, надо бы), то есть шейха Сайида Абдуллы аль-Йамани Хазарамавти, как следует из имени - пришедшего из Йемена. Он принадлежал к суфийскому ордену Накшбандия, зародившемуся в Бухаре, и был наставником шейбанида Убайдуллы-хана, который в 1533 году перенёс столицу из Самарканда в Бухару, положив начало собственно Бухарскому ханству - и возможно, сделано это было не без влияния йеменца. По одной версии, медресе построено в 1510-х годах силами трёх тысяч (!) пленных иранцев как памятник Гиждуванской битве 1512 года, победе шейбандиского Мавверанахра над севефидским Ираном; по другой - в 1530-х годах как символ новой столицы на деньги с продажи тех же 3000 персов-рабов. Как бы то ни было, среди многочисленной шейбанидской архитектуры Бухары это явный шедевр.

32.


Под левым куполом покоится сам Сайид Абдулла Йеменский, под правым куполом - мечеть, но осмотреть любому желающему можно разве что сам двор - медресе действующее. Самым известным его выпускником в старину был Ахмад Дониш Бухарский, просветитель и писатель 19 века, после покорения Туркестана он много путешествовал по России с бухарским посольством, и вернулся под огромным впечатлением от достижений европейской мысли. По сути, он был предтечей младобухарцев, впервые в истории этого города подняв вопрос европеизации и ограничения эмирской власти. Он был скорее "почвенником", чем "западником", то есть предлагал лишь реформу управления, а не слом всех старых порядков, но по тем временам это было нечто неслыханное. Благодаря своему огромному авторитету при дворе, поплатился он за это всего лишь ссылкой в Восточную Бухарию (нынешние Кашкадарья и Сурахндарья), далёкое бекство Гузар, откуда отказался возвращаться в Бухару по приглашению следующего эмира.

33.


Медресе закрывалось лишь в 1920-30-е годы, а 1940-80-х было единственным в Средней Азии действующим и лучшим во всём СССР. Список его известных выпускников, очень заметных в мусульманском духовенстве, есть в википедии, но более всего широкому кругу среди них известен чеченец Ахмад Кадыров, отец Рамзана Кадырова, убитый в 2004 году террористами.

34.


Последнее здание Пои-Каляна - медресе Алим-хана, то есть последнего эмира Бухары. В сплошь шейбанидском (16 век) да аштарханидском (17-й и первая половина 18-го века) центре Бухары крупные общественные здания последней династии Мангытов, тем более её последнего эмира Алим-хана (правил в 1907-1920 годах), смотрятся новостройками. Портал интересный - натурально, чуть-чуть не зародившийся "бухарский модерн":

35.


Дома за площадью в основном новострои в органично вписанном сюда стиле:

36.


На боковую стену Великой мечети глядит скромная квартальная мечеть Сиддикийон 18 века:

37.


Вид сквозь её тонкие колонны:

38.


Жизнь в махаллях и пожалуй самая колоритная (по одежде) из виденных мной жительница Бухары:

39.


Женская баня 19 века практически у дальнего угла Калян-мечети:

40.


Ещё одна квартальная мечеть Кунжак 17 века - в Бухаре их как минимум десятки, если не сотни:

41.


На этой улочке - две самые красивые во всей Бухаре (из виденных мной, конечно) резные двери, которые я показывал в первой части. В сам же этот огромный массив махаллей и переулков на западе Старого города, где есть свои древности вроде мечети 15 века Балянд с богатым убранством, я так и не углублялся - остаётся надеяться, что в Бухару ещё можно будет вернуться.
В переулке хорошо виден склон Арка, по большей части прикрытый стеной:

42.


Здесь раскинулся базар, который проходит насквозь Большая Диагональ - как я понимаю, начало дороги от Арка на Самарканд, пронизывающей все показанные в этих трёх частях ансамбли. И если это правда Самаркандская дорога, то ровно здесь же ходили к караван-сараям близ регистана караваны из бог весть каких азиатских земель. В перспективе виднеется Заргарон:

43.


В глубине базарного квартала скрыт знаменитый Золотой базар, который Olga Arnautova описывала мне как бесконечные ряды различных тетушек всевозможных возрастов и комплекций, а перед ними  "сокровища Агры". Золото там в основном самых низких проб, а камни искусственные - дело в том, что невестам на свадьбе принято дарить много золота и этот базар - основной поставщик подарков. Увы, я на тот момент о нём не знал, да и спешил в Арк, где вот-вот должны были закрыться музеи.
Последний взгляд на Калян среди голубых куполов:

44.


А по другую сторону базара незбылемый Арк - мы вышли под грозные очи ханской цитадели:

45.


Про Арк, этот Бухарский кремль - в следующей части.

СРЕДНИЙ ЗАПАД УЗБЕКИСТАНА.
Обзор поездки и оглавление серии.
Бухарская область
Каган. Центр и церковь.
Каган. Окраины.
Бухара. История, люди и ремёсла.
Бухара. Ляби-Хауз.
Бухара. Торговые купола.
Бухара. Пои-Калян.
Бухара. Арк.
Бухара. Парк Саманидов и внешние укрепления.
Бухара. Еврейский квартал.
Бухара. Новый город.
Бухара. Ситораи-Мохи-Хоса.
Окрестности Бухары. Бахауддин и Чор-Бакр.
Бухара вне Бухары. Наследие эмира в России.
Вабкент и Гиждуван.
Навоийская область
Маликрабат и Хазора.
Навои старый и новый.
Нурата.
См. также:
Ташкент и окрестности - см. оглавление.
Хорезм, Самарканд, Южный Узбекистан - в последующих сериях.
Незнакомые слова и не понятные ситуции - см. по ссылкам ниже.

Comments

[kolya-vasin.livejournal.com]

В Афганистане есть домонгольский минарет ещё на треть выше Каляна. Но туда вообще не добраться.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%82

[varandej.livejournal.com]

Здорово! Действительно интересный памятник. Но в принципе знаю не так мало людей, которые в Афганистане бывали как путешественники, так что было бы желание... Вот минарет в Старом Ургенче увидеть куда сложнее.

Да, про Чорминар исправление внёс.

[josef kats (from livejournal.com)]

Не успеваю восхищаться...

[varandej.livejournal.com]

Прошлую часть-то видел, про торговые купола? Как тебе мечеть, в которой когда-то, до постройки синагог, молились евреи?

[josef kats (from livejournal.com)]

Да, разумеется.
Кстати, нет для иудея ни одного галахического препятствия "попробовать это в мечети" :-)
По-моему, еще Рамабам постановил что если нет синагоги - добро пожаловать к двоюродным братьям, т.к. к них нет изображений, святых, строгое единобожие и т.п.

[lazystranger.livejournal.com]

как-то из любопытства читал какой-то свод советов мусульманам - так там в незнакомой местности, при отсутствии халяльной пищи, но наличии кошерной, советовалось питаться именно ей - типа раввины уж точно проконтролировали что свинины в этой еде не затесалось

[josef kats (from livejournal.com)]

Да, причем в обратную сторону эта рекомендация не работает.
То есть - кошерное автоматом является халяльным, а халяльное кошерным - нет.

[an-poluhin.livejournal.com]

Спасибо за сказку, хочу туда.

[townsman.livejournal.com]

Не хотел бы я жить в таком городе.
Совсем.

[varandej.livejournal.com]

Ну да, у них там своя атмосфера.

[townsman.livejournal.com]

Да. Это совсем другой мир. И это наводит на мысль, что Москва, все же, скорее Европа, нежели Азия. По крайней мере, меня, жителя Москвы)

[maximus101.livejournal.com]

С высоких минаретов азан особенно и не кричали, кстати. У делийского Кутб-Минара высота вообще 75 м., там и не докричишься до земли)

[olga arnautova (from livejournal.com)]

На 2-м снимке сразу за медресе Абдулазиза, если смотреть прямо, видите на верху башни сооружение из веток? Это гнездо аиста, я таких огромных нигде не видела. Раньше, до активной мелиорации местности под хлопчатник, возле Бухары были заболоченные участки с кормовой базой для этих красивых птиц. После исчезновения лягушек исчезли и аисты, последние покинули Бухару четверть века назад, а гнездо до сих пор стоит как грустное напоминание о хрупкости природного баланса.
А под деревом во дворе мечети с 25 снимка снималась одна из сцен фильма "Али-Баба и 40 разбойников".
"Золотой базар" про который я говорила, находится как раз внутри этого базара, который Вы проходили, он является его частью, надо было просто углубиться внутрь него и там бы увидели.

[varandej.livejournal.com]

Спасибо, внёс в пост. Про аистов я то же самое слышал в контексте Самарканда, то есть видимо подобные истории были и в других среднеазиатских городах.
Про Золотой базар, увы, не знал, да и спешил в Арк, где вот-вот должны были закрыться музеи. В Бухару однозначно надо будет приехать ещё раз.

[olgaolh.livejournal.com]

Четыре года назад была удивлена большим гнездом аиста на крыше разрушенной красивой церкви в деревне Зарево Смоленской области, где было имение Энгельгардов. Оно было на одном из выступов, прямо как архитектурное дополнение. Ездила с одной знакомой, она по делам, я как турист. В настоящее время церковь восстанавливается. Не знала, что аисты вили гнезда и в Средней Азии.

[ymblanter.livejournal.com]

Собственно, аистов и сейчас там полно, мы, например, около Гулистана много видели. Просто в Бухаре нет (или мало).

[bulat-16rus.livejournal.com]

Есть у меня путеводитель по Самарканду 60-х годов издания, с цветными фото. Так там многие достопримечательности (Шах-и-Зинда, Гур-и-Эмир и тд) выглядят не так, как мы привыкли, а в виде руин.

[dvim.livejournal.com]

Сказочно... прямо другой мир.

Посмотрел билеты, оказалось что лететь в Шимкент почти в 2 раза дешевле, чем в Ташкент.
Хотя решиться на такое путешествие очень сложно.

[az-mnogogreshny.livejournal.com]

Мне кажется, называть памятники Бухары и Самарканда новоделами некоторый перебор. Я слабо разбираюсь в теме, но по дореволюционным фотографиям видно, что сохранность была довольно высокая. Не везде сохранилась плитка, но основной объём почти везде есть. Кроме Биби-Ханым, которая была руинами. С Бухарой сложнее. Фотографий разрушений после штурма очень мало. Если судить по площади Калян, здания повреждены, но не разрушены. Минарет Калян получил несколько пробоин и частично разрушен верх (где-то на треть). Мавзолей 12-го века в парке до революции выглядел так же как и сейчас. Не понимаю когда он успел стать новоделом. Фрунзе вряд ли по нему палил из своих пушек. Слишком далеко он от центра.
Кстати, против новодельности говорит еще и то, что центр Бухары и памятники Самарканда в списке ЮНЕСКО. А там очень строгие требования к подлинности.

[varandej.livejournal.com]

Вы бы это не мне писали (я не спец), а igor_alla, на которого я ссылался. Его комментарии есть под большинством бухарских постов, кроме этого.

[az-mnogogreshny.livejournal.com]

Это не к вам претензии. Знаю, "кругом новоделы" - не ваша позиция. Я тоже не спец. Только сегодня внимательно посмотрел старые фото. Комментарии к постам читаю редко. Так что, возможно пропустил интересные дискуссии на тему.

[varandej.livejournal.com]

Вот здесь в комментариях этот вопрос подробнее обсуждался:
http://varandej.livejournal.com/767115.html#comments

[olgaolh.livejournal.com]

Спасибо! Очень интересные посты.

[olgaolh.livejournal.com]

На фото 17 некоторые рисунки мне напоминают хвост павлина. Прототипом, по устоявшемуся представлению, мифического Феникса и Жар-птицы, является павлин, и нет птицы красивее его на земле. В полете павлин представляет особенное зрелище. В различных культурах он символизирует красоту, любовь, долголетие, бессмертие и гордость. На родине, В Южной Азии, они ценятся за способность предупреждать об опасности – о приближении змей, тигров и грозы. Крик у этой птицы очень резкий и немелодичный, больше всего напоминает вопль кошки, которой наступили на хвост. Но есть мнение, что их крик похож на плач души, грустен и печален.

[olgaolh.livejournal.com]

В Эрмитаже есть уникальный экспонат, всегда вызывающий восхищение зрителей. Это - знаменитые часы «Павлин», выполненные из позолоченной меди. Фигуры павлина, петуха и совы, входящие в композицию автомата с часами, снабжены механизмами, приводящими этих птиц в движение. Перед окончанием действия завода часов павлин не кричит, а «поет» петух. Часы «Павлин» можно было увидеть в действии несколько лет назад по средам в 13 часов.

[adorationmagi.livejournal.com]

а Вам показали портрет Абдулазиз хана в его замечательной мечети? он там, если от входа посмотреть направо, то из узоров складывается очень читабельно! видно и какая тюбетейка и форма бороды, но подойдя ближе все распадается просто на декор:)