Бухара. Часть 3: Торговые купола

[varandej]

Продолжаем путь по Большой Диагонали Бухары - так я называю пять её главных ансамблей вдоль дороги от подножья Арка на Самарканд. В прошлой части мы осмотрели Ляби-хауз и Чор-Минор, а теперь пойдём по четырём Торговым куполам, содержимое которых я частично показывал к первой части, добрая половина которой посвящена бухарским ремёслам.

...Для Европы 19 века немалым достижением были крытые рынки и пассажи, в российских городах лишь на рубеже 19-20 веков начавшие приходить на смену гостиным дворам. А в Азии с её летним зноем и зимними ветрами они были прозой жизни испокон веков, и в этом главный азиатский парадокс: безнадёжно отставая от Европы в одних вопросах (в первую очередь социального устройства, промышленности и армии), в других вопросах Азия даже в эпоху колонизации опережала её на века. Огромные торговые купола с незыблемыми каменными сводами, гасившими летний зной и удерживавшими зимой дыхание людей внутри были во многих туркестанских городах, ими явно навеяны и куполообразные крытые рынки многих советских городов, в первую очередь ташкентский Чорсу, но лишь в Бухаре средневековых (16 века) куполов целых четыре, и их масштаб впечатляет даже ныне. Первый по ходу нашего движения купол Саррафон глядит прямо на Ляби-хауз. Справа почти конструктивистский торец Русско-Азиатского банка рубежа 19-20 веков:

2.


Под куполом. Саррафон - самый маленький и самый богато оформленный из четырёх куполов: в переводе его название значит "Купол менял". Менялы-валютчики тут и сейчас собираются, но в основном снаружи со стороны Ляби-хауза, в то время как внутри обычные торговцы сувенирами:

3.


Обратите внимание на мозаики - сверху подлинные, почти осыпавшиеся, а снизу - реставрированные. Знающие люди говорят, что реставрация в Узбекистане (в том числе советском) ужасна и всё это загублено безвозвратно, но честно говоря моих познаний не хватает для того, чтобы это оценить. Поэтому любуюсь:

3а.


Саррафон нависает над перекрёстком, и выйти из него можно на все четыре стороны. Вот выйдем на юг (слева от купола - Ногайский караван-сарай, в проём виднеется мечеть Магоки-Атари)...

4.


...и окажемся в Старой Бухаре "для своих", запущенной, пыльной и очень тихой. Большая Диагональ совсем не широка:

5.


Там дальше колоритнейший Еврейский квартал, куда пока не будем углубляться. Очередной "русский домик" (такие в махаллях строили евреи, к России более лояльные, чем мусульмане) и фасад полуразрушенного ни то медресе, ни то караван-сарая:

6.


Заглянем через щель за ворота:

7.


Напротив роскошный и столь же заброшенный дом какого-нибудь богатого купца своеобразного местного облика: русская архитектура и восточная планировка фасадом вовнутрь. Он тут такой не один:

8.


Но пока вернёмся под Саррафон, два других выхода из которого ведут на одну и ту же площадь. С Ляби-хауза виден внушительный торговый дом Саввы Морозова (1912), текстильного магната из подмосковного Орехова-Зуева, закупавшего в Туркестане хлопок и возможно сбывавшего здесь готовую материю. Ныне представительство Морозова занимает художественный музей, а вплотную за ним довольно интересное медресе Гаукушон с минаретом, похожим на маленький Калян... но тот район, западная часть Старого города, у меня как-то полностью выпал.

9.


Между Саррафоном и следующим куполом - обширная и раскалённая безымянная площадь, большую часть которой занимают раскопы нескольких домонгольских построек. Вот например была баня 12 века. Вдали виден Саррафон и примыкающий к нему Ногайский караван-сарай (1720-21). Караван-сараи были не только гостиницами для купцов, но и торговыми подворьями, где сами же постояльцы и торговали привезёнными издалека товарами. Ногайцы и прочие кочевники в Бухару приезжали скорее закупиться тем, что будут продавать соплеменником, но как я понимаю, в Нугае останавливались не только они.

10.


Ещё одна похожая постройка с другой стороны площади. Как уже говорилось, древностей в Бухаре столько, что далеко не про все я смог найти хоть что-нибудь:

11.


Но главное на этой площади то, что домонгольские постройки здесь не только в виде фундаментов. На прошлых кадрах уже мелькало второе по возрасту здание Бухары и её старейшая мечеть Магоки-Атари, так же известная как Мечеть в яме - за тысячу лет своего существования она ушла в культурные слои на 4,5 метра. В основе её здание аж 10 века, нынешний облик она получила в 15 веке, но старейшая её визуально доступная часть - боковой портал 12 века (как и большая часть среднеазиатской домонгольщины - времён империи Караханидов). Увы, я забыл сфотографировать покрупнее его декор:

12.


Вид от входа на Русско-Азиатский банк и купол Саррафон. Бухарский ковёр с геометрическим орнаментом - не случайно, в мечети ныне обитает Музей ковра, который я показывал в первой части:

13.


Традиционно же Магоки-Атари принадлежала москательщикам (торговцам бытовой химии, или вернее того, что её заменяло в те времена), и соответственно перевести её название можно как жутковатое "Яма москатльщиков", от которого мне представляется хауз, заполненный каким-нибудь скипидаром или уксусом. Другое её название - Мох, то есть Луна: под её полом находится древний фундамент, который обычно отождеставляют с зороастрийским Храмом Луны, построенным ещё в те времена, когда под Бухарой подразумевали весь оазис, а город назывался Нумижкет.

13а.


Лестница к основному порталу, то есть на уровень земли. До появления в Бухаре первых синагог в 17 веке здесь молились и бухарские евреи - по одной версии, расходясь с мусульманами по разным углам, а по другой - приходя в разное время. Говорят, у бухарских евреев есть обычай заканчивать богослужения словами "Шолом-алейхем" ("Мир вам!"), адресованное хозяевам храма. Согласитесь, невозможно такого даже представить в церквях Европы тех же веков.

14.


Ну а ныне тут просто музей. Помимо меня его осматривал очень напыщенный итальянец с путеводителем от "Lonely Planet", а пожилой бухарец-смотритель мне посетовал, что итальянский премьер-министр заказал и получил пару лет назад у него ковёр, а денег до сих пор не прислал! О каком именно премерьере шла речь, писать не буду - вдруг окажется, что это просто трёп?

15.


Вид Лунной мечети с обратной стороны, это уже 15-й век, на фоне исходной части кажущийся новостроем. На заднем плане - стилизованный под медресе отель, если я не ошибаюсь, "Азия".

16.


По соседству с которым - следующий купол Тельпак-Фурушон ("Шапок и украшений"), за которым торчит могучая верхушка минарета Калян (1127). Как видите, одно из немногих мест Старого города, куда заезжает общественный транспорт:

17.


По соседству - ещё одна полуподземная мечеть Магоки-Курпа ("Яма одеял" по кварталу, где их шили). Она была построена в 1637 году, то есть не могла уйти в культурные слои сильнее, чем остальной город, поэтому скорее всего так и было задумано изначально, возможно по образцу Мечети Москательщиков. Подобно русским церквям, Магоки-Курпа двухэтажная - полуподземный зимний зал и продуваемый ветрами летний:

18.


Правее прошлого кадра торговый купол обнимает караван-сарай Кулета 16 века, ныне занятый музеем кузнечного дела:

19.


Вдали огромное, но невзрачное медресе Мулла-Турсунжон, тоже 16 века. Это всё тот же огромный западный кусок бухарского центра, который я упустил:

20.


Интересно, что в 19 веке неотъемлемой деталью Бухары было несколько индийских караван-сараев, быт и нравы которых довольно впечатляюще описаны у таджикского писателя Садриддина Айни. Индусы бежали сюда со своей перенаселённой и вечно голодной родины, особенно активно - когда там были англичане, а здесь Россия. В основном они были мусульманами или сами принимали ислам, но жили не по шариату, пили конопляную водку и занимались самым презренным промыслом, коим в Бухаре брезговали даже евреи - ростовщичеством.

21а.


Индусы-ростовщики были очень грязными, и от них исходил ужасный запах. Хотя они мылись каждый день, но этот запах не исчезал и по временам становился совершенно невыносимым. Говорили, что после мытья они мажут тело каким-то особым маслом. Что же касается вони, которая исходила из их жилищ, то она уже у самого порога била в нос.
В двенадцать часов дня индусы надевали черные мелкой стежки халаты, которые бухарским правительством были им «назначены для ношения» как «неверным», подвязывались веревкой и надевали на голову четырехугольную тюбетейку без вязаной тесьмы по краям. Положив в грязный мешок сорок-пятьдесят счетных палочек (по числу должников), они засовывали его за пазуху так, чтобы были видны концы палок с именами должников. Это делалось для того, чтобы при встрече с должником заимодавец мог легко отыскать его палочку. С таким снаряжением индусы до вечера бродили по городу и по караван-сараям, где жили их должники.
Вроде бы, ни один из индийских караван-сараев не сохранился, а если и сохранился - то вряд ли сохранил индийский колорит. В советские времена индусы растворились среди местных народов, но даже по переписи 1989 года в Узбекистане значилось порядка 800 представителей индо-пакистанских народов:

21.


Ну а теперь зайдём в Тельпак Фурушон. Его пересекает под разными углами целых 5 улиц, поэтому даже не пытайтесь вникнуть в то, как он устроен. Слева ворота караван-сарая Кулета:

22.


Другое название купола - Китаб-Фурушон ("Книг и украшений"), до шапочников в нём обитали книготорговцы. Ныне, как и Саррафон, он не имеет чёткой специализации, и в его лабиринтах продают всё от тканей до ювелирки.

23.


Под центральным куполом. Сколько всего у него куполов - считать даже не пытался:

24.


В плане Тельпак Фурушон напоминает ключ без "собачки" - дальше по ходу нашего движения его продолжает длинная галерея, этакий средневековый пассаж:

25.


Переходящий в импровизированный бухарский арбатик - пешеходную улицу с бесчисленными в меру цивильными лавками и магазинами. На переднем плане сюзане, в том числе собственно бухарского стиля (понятие это очень растяжимое - в Вабкенте, Гиждуване, Ромитане или Шафиркане их шьют уже не совсем так, как в Бухаре). Кстати говоря, в первую часть я с момента её написания успел внести собственно тему сюзане (кадр №22) и фотографию "правильных" бухарских украшений (№30б) от Olga Arnautova, там же её развёрнутые комментарии о том, что подлинник, а что подделка, и где первые искать.
Купол на заднем плане принадлежит уже не рынку, а огромной средневековой (по умолчанию всё в Бухаре 16 века) бане Базари-Корд.

26.


Та же улица сто с небольшим лет назад - а ведь не так уж много на ней изменилось:

26а.


Тут я почувствовал, что мне нехорошо - проснулся я рано утром в поезде, пол-дня мотался под Белым Солнцем пустыне, ещё не очень жарким, но круглый год иссушающим, да съел с утра единственную самсу... словом, увидев кафе, я сразу же зашёл туда - это, кажется, даже не зал, а крытый дворик с коврами и сюзане по стенам:

27.


Тут я заказал чай аж трёх видов, к которому бесплатно подали сладостей, и сидел добрый час, пока не осушил все три чайника. Полегчало.

28.


Вид с порога кафе на сухой фонтан, образец современной архитектуры по-бухарски (кстати. по-моему довольно приятной!) и боковой купол бани:

29.


Ещё один довольно симпатичный новострой, а впереди последний и самый большой купол Заргарон:

30.


Но сначала зайдём в препоследний, самый необычный из четырёх купол Абдаллахана (1577):

31.


Необычен он по многим причинам. Во-первых, это не токи (как три тругих), а тим: если те представляли собой по сути просто накрытую сводами часть улицы, то этот - обособленное здание, в крайнем случае крытый двор. Во-вторых, единственный названный не по специализации, а в честь хана, при котором был построен, ныне он единственный узкоспециализиорованный - и в прошлом, и ныне это купол ковров и тканей:

32.


По-моему, самый интересный из четырёх куполов встретил меня пугающим безлюдием и запахом заброшенного здания. Лишь под центральным сводом сидел человек, который тут за главного:

33.


Да девушка в тишине трудилась на ковроткацком станке:

34.


На полу - то, что мне запомнилось собственно бухарскими сюзане. На светлом фоне, с обязательнцами цветочными розетками красных и бордовых тонов, с разноцветными, просторными, но очень сложными (порой даже асиметричными) растительными орнаментами, в которые бухарцы испокон веков "зашифровывали" фигуры животных и даже людей вплоть до Адама и Евы, служившие оберегами - каждое что-то значило и что-то "приносило" обладателю.

35.


В одном из закоулков купола мне попался неподвижный ткацкий станок, у которого, наверное, гостям рассказывают о том, "как это делается". Всё же турист - потрясающе стадное существо, достаточно было сделать купол непроходным, чтобы в нём было пусто:

36.


37.


38.


А от тима Абдаллахана уже рукой подать до Заргарона (1586-87), "Купола ювелиров". Самый большой из четырёх куполов, он расположен в геометрическом центре Старой бухры, вклиниваясь меж двух ансамблей, которые войдут уже в следующий пост - на этом кадре за ним видна площадь Пои-Калян с огромным медресе Мири-Араб, а за спиной - одни из красивейших в Бухаре кош-медресе Улугбека и Абдулазиз-хана. Вид Заргарона с противоположной стороны - на заглавном фото.

39.


Но их пока оставим на потом. Внутри Зарзагрон кажется существенно меньше Тельпак-Фурушона, так как устроен гораздо проще: меньше боковых помещений, зато грандиозен центральный свод:

40.


В закутке сюзане, ткани и халаты среди деревянных решёток.

41.


Главным впечатлением Заргарона для меня стал вот этот музыкант и продавец музыкальных инструментов, чьё имя я, как водится, забыл. Но музыку и свой товар он по-настоящему любит, так как несмотря на предупреждение, что я всё равно ничего не куплю, он сыграл мне на десятке разных музкальных инструментов (тут я сразу вспомнил Кендебая - казахского "человека-оркестра" из Чимкента). Все инструменты я, само собой, не опознал и не запомнил, и на фотографиях не показываю "в деле" дойру - "узбекский бубен" (от сибирского отличается звенящими колечками) и комуз, который тут тоже в ходу. Так и не опознал, что у него на этом кадре в руках - похоже на рубаб, но рубаб ведь смычковый, да и звук был явно не тот:

42.


Здесь, кажется, гиджак - трёхструнный инструмент со смычком в виде лука:

43.


Это более всего похоже на дутар, самый распространённый на Среднем Востоке двухструнный инструмент:

44.


А это просто тар, азербайджанский и армянский музыкальный инструмент, впечатляющий не только звучанием, но и видом:

44а.


Самыми загадочными для меня остались вот эта духовая штука, полуфлейта-полуволынка:

45.


И особенно - вот это вот нечто с бараньим рогом. Если поможете опознать - обязательно внесу в пост:

46.


В любом случае, музыка очень красиво звучала под огромным каменным сводом. Но - пора идти дальше. Последний взгляд на пузырящуюся мелкими куполами крышу:

47.


В следующей части - про уже упомянутые Кош-Медресе и площадь Пои-Калян по разные стороны последнего купола.

СРЕДНИЙ ЗАПАД УЗБЕКИСТАНА.
Обзор поездки и оглавление серии.
Бухарская область
Каган. Центр и церковь.
Каган. Окраины.
Бухара. История, люди и ремёсла.
Бухара. Ляби-Хауз.
Бухара. Торговые купола.
Бухара. Пои-Калян.
Бухара. Арк.
Бухара. Парк Саманидов и внешние укрепления.
Бухара. Еврейский квартал.
Бухара. Новый город.
Бухара. Ситораи-Мохи-Хоса.
Окрестности Бухары. Бахауддин и Чор-Бакр.
Бухара вне Бухары. Наследие эмира в России.
Вабкент и Гиждуван.
Навоийская область
Маликрабат и Хазора.
Навои старый и новый.
Нурата.
См. также:
Ташкент и окрестности - см. оглавление.
Хорезм, Самарканд, Южный Узбекистан - в последующих сериях.
Незнакомые слова и не понятные ситуции - см. по ссылкам ниже.

Comments

[kurosava-ad.livejournal.com]

Интересно, вспоминаются книги про ХоджуНасреддина) У меня дедушка в 60е обошел и Бухару и Самарканд, но фотографии ч\б, да и мало их.

[taira-koremochi.livejournal.com]

Какая экзотика.

[dima1989.livejournal.com]

Человек-оркестр выглядит слишком европейским на вид. Неужто еврей? А может быть и перс.

[varandej.livejournal.com]

Вполне местный типаж, у таджиков, особенно бухарских, внешность бывает очень европеоидной. В Бухаре разброс лиц от "почти европейцы" до "почти индийцы".

[igor-alla.livejournal.com]

Бухара, по-моему, интересна как целое, при том что по отдельности ее памятники, по сравнению с Самаркандом, за единичными исключениями довольно однообразны. По Бухаре хорошо именно что ходить, и ваши заметки, мне кажется, передают это ощущение. На самом деле нам просто повезло, что старую Бухару не снесли. В отличие от Хивы проекта музеифицировать город в целом не было; наоборот к середине 80-х были подготовлены проекты тотальных сносов по самаркандскому образцу, которые должны были расчистить доступ к памятникам и высвободить пространство для советской туристической инфраструктуры. С распадом Союза от этих проектов отказались, отчасти потому что не стало денег, но в немалой степени благодаря фонду Ага-хана, который - сейчас уже просто не верится - тогда в Узбекистане привечали, и специалисты которого смогли убедить руководство республики и города в ценности рядовой застройки.

[igor-alla.livejournal.com]

Да и еще раз, ваша уверенность в том, что Ср. Азию захватили ради хлопка архивными данными никак не подтверждается. Здравый смысл подсказывает, что это мог быть один из резонов русского проникновения в Туркестан, но это не так.

[varandej.livejournal.com]

Странно, если действительно не подтверждается. Я это ещё чуть ли не из учебников помню.

[igor-alla.livejournal.com]

Последний раз месяц назад я этот вопрос обсуждал с Александром Моррисоном - однозначное нет. Такое же мнение Дмитрия Васильева, сейчас, пожалуй, ведущего российского специалиста по административной политике РИ в Туркестане. Выращивание хлопка было, скорее, попыткой постфактум как-то пристроить захваченные территории к делу.

[varandej.livejournal.com]

Убедили. Убрал эту фразу.

[igor-alla.livejournal.com]

Это точно не входило в мои задачи:) Если вам позиция экономического детерминизма ближе, то почему бы на ней не настаивать... Майя Петерсон, например, считает (считала?), что все дело в хлопке. Так что есть и такая "научная партия".

[varandej.livejournal.com]

Ну если действительно нет никаких подтверждений, что же делать.... Или чем тогда руководствуется "хлопковая партия"?

[igor-alla.livejournal.com]

Теми же общими соображениями, что и вы.

[josef kats (from livejournal.com)]

Очень интересно.
Никогда с такой трактовкой не сталкивался.
Всю жизнь был уверен в "хлопковой теории", даже не знал об альтернативных...

[varandej.livejournal.com]

Понятно, что там было много причин от чисто экономических (хлопок, как я думал) до Большой игры в Азии - не пришли бы туда наши, пришли бы англичане со стороны Индии. Но что хлопка в числе причин не было вообще - никогда бы не подумал.

[igor-alla.livejournal.com]

Насчет того, пришли ли бы туда англичане - это вопрос спорный. Экономических интересов у них в Ср. Азии не было. Представляется, что они предпочли по поддерживать цепочку буферных государств на границе с РИ, тем более что и в транспортном отношении привязка Туркестана к Британской Индии была крайне затруднена.

[igor-alla.livejournal.com]

Это неудивительно: экономический детерминизм - основа основ советской марксистской историографии. Историческая реальность, так сказать, намного сложнее "научных" схем. Практически, сейчас существует две дополняющих друг друга точки зрения на русское завоевание Туркестана, основанных на архивных материалах, а не на общих соображениях. Первая, что РИ, в силу достигнутого к 1860-м абсолютного военного и административного превосходства просто провалилась в Ср. Азию, чему поспособствовала исключительная недооценка местным правителями своего отставания (т.е. грубо говоря, они "грабили корованы" совершенно не понимая, какую военно-административную машину провоцируют), а с другой - личная доблесть русского офицерства, которую, после окончания кавказской войны, стало некуда приложить и, соответственно, затормозилось продвижение по службе. Вторая, что РИ после Крымской войны, не имея возможность угрожать Британской империи на море, решила создать неустранимую континентальную угрозу для Британской Индии. Это подтверждается огромным и практически исключительно русским военным контингентом, который РИ держала в Ср. Азии (варьировался в предела 30-50 тыс. солдат и офицеров) и требовший огромных расходов, из-за которых Туркестан был стабильно убыточным от самого завоевания вплоть до 1905 г., а также маршрутом первой военной (это ее официального название) железной дороги, предназначенной, прежде всего, для быстрой переброски солдат к афганской границе. Впрочем, если верить англичанам, они всерьез эту угрозу никогда не воспринимали. Если верить, конечно.

[dvim.livejournal.com]

Интересно, кстати, почему не воспринимали?

[ymblanter.livejournal.com]

Кафе Вы нашли, кажется, самое дорогое в городе (впрочем, качество там вполне достойное).

[varandej.livejournal.com]

Не знаю, я этого не заметил. Чай со сладостями бонусом получился довольно бюджетно (точную цифру не помню).

[berez-mak.livejournal.com]

сервиз на 28 похоже знаменитый фарфор - Ташкентского или Самаркандского заводов.
Шелка и ковры тоже здоровские.

[varandej.livejournal.com]

Такие по всему Узбекистану, я даже удивлялся, когда видел, что где-то пьют не из таких.

[josef kats (from livejournal.com)]

Приятно порадовал новострой.
Хотя, может, в недрах бухарского Какумяэ сидит сам себе свой собственный злобный Кац и бурчит, что это отвратный новодел вроде таллиннского "Бирхауса" или рижской архопорнографии слева от дома Черноголовых..

[olgaolh.livejournal.com]

Определение – сухой фонтан показалось необычным, посмотрела и прочитала в интернете (еще необычнее), что сухой фонтан - это фонтан с живыми водяными струями, но не имеющий открытого бассейна. Обычно это вымощенная площадь, по которой гуляют люди, и прямо из мостовой вырываются струи. Это отдельный вид фонтанов, всё более набирающий популярность в последнее время. Самый большой сухой фонтан в Москве - одно из самых ярких летних развлечений столицы, открылся около года назад в парке "Музеон" на Крымской набережной.

[olgaolh.livejournal.com]

При слове – сухой, вспоминаю диалог героев из фильма «Служебный роман».
« Что Вы за человек, я не могу Вас раскусить?», - « Не надо меня кусать».
«ВЫ утверждаете, что я черствая», - «мягкая». «Бесчеловечная», - «человечная». «Бессердечная», - «сердечная». «Сухая», - «мокрая»...

[adorationmagi.livejournal.com]

Последние фото кукольного театра (находился за спиной и ханаки Нодыр-Диван-Беги) снесли в феврале 2011 года, при мне....

на 10 фотографии перед Магоки Атори это в 2013 раскопали бани:) и опять нарыли новое что то судя по вашей фотографии!!! опять надо ехать в Бухару! Вы так симпатично излагаете, что чувствую будет 4 посещение этого прекрасного города:)

[mmnt.livejournal.com]

Музыкальные народные инструменты Средней Азии, Кавказа, Ближ.Востока, Индии, Балкан и даже Китая очень похожи, хотя называются у всех по-разному. И естественно, всякий народ уверен, что именно он этот инструмент изобрел. Есть так же разная степень изощренности конструкции. Современный индийский ситар - это среднеазиатский сетор, только устроен сложнее. Так же соотносятся сарод и ребаб. Ну а "скрипка" кеманча практически идентична у всех этих народов, включая Китай с его эрху. Понятно, что инструменты делали немного по разному, строили не одинаково, приемы игры были разные. Ну и музыка тоже выходила весьма своеобычная. Однако не так уж много принципов извлечения звука из предметов.
Надо добавить, что даже вариации инструмента внутри одной страны могли быть самые неожиданные. Сказать - что именно на стенде у того продавца - можно только приблизительно.

Кстати сдвоенная дуделка, которая вам запомнилась, идентична хорошо известной китайской флейте hulusi, хотя называется в Ср.Азии конечно по своему...-)