varandej | Каган. Часть 1: Новая Бухара

Каган - город-спутник древней Бухары, где началось моё знакомство с провинциальным Узбекистаном (ведь в показанные ранее Гулистан и Джизак я заезжал на обратном пути). Здесь находится вокзал Бухары: ведь в 1888 году, когда сюда пришла железная дорога, Бухара оставалась столицей полунезависимого эмирата, и эмир не разрешил пускать шайтан-арбу в священный город. В итоге станция, исходная точка железных дорог Узбекистана, появилась в 12 километрах от города, а близ неё выросла Новая Бухара, русский город-спутник эмирской столицы. Со временем русские отсюда практически ушли, а разросшийся (ныне 49 тыс. жителей) посёлок помимо узбеков и таджиков активно заселяли персы, и всё это вместе - старый железнодорожный узел с красивейшим дворцом эмира, редкий заповедник архитектуры Русского Туркестана, церковь брежневских времён с иконостасом 18 века, огромные и чрезвычайно колоритные персидские махалли - слагают один из самых интересных малых городов Узбекистана. Рассказать о нём я мог бы, наверное, и в один пост, но так как информации о Кагане в интернете мало, покажу его подробнее и в двух частях: в первой - центр, во второй - окраины.

Откуда взялось название Каган, я честно говоря не знаю, но вряд ли от титула: сильно сомневаюсь, что эмир (читай - князь) потерпел бы в своих владениях какого-либо кагана (читай - царя). При Советах случилась любопытная инверсия: в 1922 году станция Каган стала называться Бухара-1, а в 1935 город (с 1929 года) Новая Бухара переименовали в Каган:

2.

Не знаю, почему на фотографиях два разных вокзала - возможно, где-то закрылась ошибка, а возможно - второй построили в 1907 году, когда очередной эмир поборол предрассудки решил протянуть к центру Бухары узкоколейку, в 1922 году перешитую на широкую колею. Городской вокзал (с того же 1922 года Бухара-2) в похожем стиле там даже сохаранился, но в 1960-х годах остался без путей, а ныне и вовсе перестроен в православную церковь. Так что нынешняя Бухара - пожалуй, один из крупнейших (270 тыс. жителей) в бывшем СССР (наряду с Якутском) город без собственной железнодорожной станции (грузовая ветка не в счёт), которую и заменяет Каган:

3.

А вокзалов в нём теперь целых два, и честно говоря, что тут и для чего я так и не понял:

4.

Странный меньший вокзал выходит на совершенно пустынную высокую плтаформу, отрезанную вдобавок рельсами, ведущими за ворота под навес, явно слишком маленький для депо. Возможно, это туристический или правительственный вокзал, по крайней мере рядом стоял полноценный турпоезд:

5.

Основной вокзал - видимо, советских времён, причём очень необычно устроен. На позапрошлом кадре видите арку, торчащую из-за деревьев? Это тоже он - то есть его длина "вглубь" даже больше, чем вдоль платформы:

6.

Панно на вокзальном торце - советский хлопковый рай:

7.

Городской фасад вокзала с той самой аркой, судя по вопиющей нефункциональности которой - уже времён независимости. Внутрь я так и не зашёл, выходя со станции, как и все, через боковые ворота, но внутри вроде бы ничего интересного:

8.

Взгляд с путепровода в другую сторону, на заднем плане грузовая ветка уходит в сторону Бухары. Интересно, каких лет ангар почти модернового вида? А вот "шуховская башня" - настоящая: удивительно, но в Узбекистане едва ли не самая высокая их концентрация, подобные башенки-гиперболоиды начала ХХ века, служившие изначально водонапорками, есть на многих станциях:

9.

Дома на привокзальной площади, возможно что дореволюционные. На другой её стороне - автовокзал:

10.

На площади ко мне сразу же привязался здоровяк-таксист, начавший очень навязчиво предлагать срочно ехать в Бухару. Отговорки, что "мне туда потом надо, я пока по городу хочу погулять" на таксистов в таких местах обычно не действуют, как пародировал их мой случайный попутчик в Бухаре, "Завтра на вокзал надо? Садись, поехали!". Наконец, видимо после трёх положенных отказов он стал спрашивать, куда мне надо в Кагане. Так как меня интересовало русское наследие, я сходу выдал - к церкви, и таксист начал заламывать какую-то совершенно неординарную цену и говорить, что это же 50 километров ехать! Кое-как отвязавшись, я пошёл за вот эти ворота:

11.

За которыми - самая известная, да собственно единственная официальная достопримечательность Кагана - конечно же, Дворец бухарского эмира (1893-98), если точнее Абдул-Ахад-хана, предпоследнего монарха Бухары. Строил он его, по легенде, к так и не состоявшемуся визиту Николая II к своим туркестанским вассалам. Архитектура впечатляет: мы видели много попыток скрестить Запад и Восток со стороны Запада, намного меньше - со стороны Востока, ну а тут - равновесие цивилизаций: бухарские зодчие воплощади заказанный эмиром проект ташкентского архитектора Алексея Бенуа.

12.

Роскошная ганчевая резьба. Прямо сказать, это один из красивейших дворцов Средней Азии:

13.

14.

Что чем было - не знаю, но учитывая легенду про Николая II, тут вполне могло не быть домовой мечети. Ныне дворец - не музей, а как и в советские времена - ДК Железнодорожников:

15.

Интерьеры (которые и в бухарских, и в хивинских дворцах безумно красивы) можно оценить через стёкла дверей с кадра выше, а больше их фотографий есть здесь. Прямо сказать, они тут куда более "русские", чем в другом загородном дворце Ситораи-Мохи-Хоса или тем более в ханских дворцах Хивы.

16.

Навес над крыльцом размером с беседку:

17.

Сухой (возможно, в апреле ещё не сезон был) фонтан на заднем дворе:

18.

И ворота на Бухарскую улицу, которая, как следует из названия, ведёт в Бухару. В переполненной маршрутке до неё ехать около получаса, и это реально другой город - окраины Кагана и Бухары разделяется узкая, но заметная полоса сельской местности.

19.

Пока я осматривал дворец, меня нагнал тот же самый таксист и начал ещё более навязчиво и даже злобно предлагать свои услуги. В его жёлтых глазах читалось отчётливоее желание меня убить - мало того, что из-за потраченного на меня времени он упустил прочих клиентов с подошедшего поезда, так ещё и я с ним ехать никуда не хочу! Вдобавок, как сказал мне в Москве один пожилой узбек с 20-летним опытом базара, я вообще произвожу впечатление человека, которого очень легко обмануть и обобрать. Впечатление это, однако, обманчивое (не спорю, что скорее всего я часто переплачиваю раза в полтора, но ехать куда мне не надо или переплачивать в 10 раз меня точно не заставить), и видимо таксист ещё и лез на стену от ощущения, что не может взять такую на его взгляд лёгкую добычу. Короче, второй раз его я спровадил уже откровенно грубо и решил на всякий случай уходить от вокзала подальше.

20.

В имевшемся у меня путеводителе было сказано, что русские здания стоят вдоль дороги на Бухару, а из окна поезда мне показалось, что я видел нечто модерновое и с башенкой где-то с этой стороны недоезжая станции. Последнее видимо было миражом, и забегая вперёд скажу, что искать надо ни тут и не там. Тем не менее, видя, что дорога на Бухару ничего интересного не сулит, я пошёл направо по первой от вокзала крупной улице, параллельной железной дороге. Пройдя с километр, я понял, что явно зашёл не туда и поймал проезжавшее мимо такси, водитель которого был куда адекватнее и вполне в курсе того, где находится церковь.

21.

На самом деле это была ошибка: дело в том, что Новая Бухара начинается СРАЗУ за пешеходным путепроводом напротив вокзала! А единственный автодорожный мост во всём Кагане находится на объездной, и в обход ехать выходит 6-7 километров. Кроме того, надо понимать и то, что Никольская церковь, которую я считал главным оринетиром "русского" центра, находится от последнего довольно далеко, так как построена была не на историческом месте:

22.

И главное - когда построена: в 1968-69 годах. О том, что Средняя Азия - форменный "заповедник" православного зодчества советских времён, я писал не раз, а Никольская церковь в Кагане относится к "исключениям из исключений" - ведь 9/10 немногочисленных советских церквей строились в послевоенную религиозную оттепель, и если при позднем Сталине по всей Необъятной появилось несколько десятков храмов, то вот в "эпоху застоя" их построены буквально единицы (причём самый яркий пример - и вовсе буддийский Иволгинский дацан). Так что на эту маленькую скромную церквушку, затерянную в глубине пыльных махаллей, взглянуть действительно стоило:

23.

В храме я, само собой, встретил русских людей. В Средней Азии во многих городах их легче всего встретить именно в церквях и на кладбищах, так как в других местах они растворяются в толпе. Русских в Кагане ныне осталось мало, но существенно больше, чем в среднем по узбекской провинции, заметна даже молодёжь, хотя большинство прихожан Никольской церкви всё равно оказались людьми пожилыми:

24.

Но самое интересное в каганской церкви - её иконостас, слишком изысканный для новодела в маленькой бедной общине. Местные сказали, что его передали из Храма Христа Спасителя, и якобы их было два - большой отправили в Баку, а малый вот сюда. На самом деле не совпадают ни масштаб, ни время, но иконостас действительно был привезён из разрушенного московского храма - Преображенского в Преображенской слободе (1763-68), ныне воссозданного в статусе главного храма сухопутных войск Российской Федерации. То есть перед нами - уникальный для этих краёв памятник русского православия 18 века, возможно старейший русский иконостас в зарубежной Азии.

25.

Как местной общине всё это удалось? Дело в том, что за каганским храмом стояла Личность - отец Павел (Адельгейм). Имя его, возможно, многим знакомо - в 2013 году все СМИ облетела новость о том, что в своём собственном доме он был убит сатанистом. Происходивший из обрусевших в прошлом поколении немцев, родившийся в 1938 году в Ростове-на-Дону и выучившийся в Киево-Печерской Лавре, в 1959 году Адельгейм был исключён "по политическим мотивам" из Киевской семинарии небезызвестным Филаретом (Денисенко), тогда её ректором, а ныне предстоятелем "национального" Киевского патриархата. Из Киева Павел отправился в Ташкент, где стал дьяконом, в 1964 таки закончил семинарию (на этот раз Московскую) и был назначен священником в Каган, где и умудрился собрать пожертвования и построить нынешнюю церковь, да ещё как-то выбить для неё избежавший уничтожения московский иконостас. В тот же год был арестован, причём найденный у него самиздат Ахматовой, Мандельштама и Волошина узбекский суд счёл фальсификацией - якобы, сам написал и под видом классиком распространял. Тем не менее, в тюрьму священника упекли на три года, и вышел он оттуда инвалидом, лишившись ноги во время тюремного бунта. Ещё несколько лет служил в Средней Азии, а в 1976 году был переведён во Псков, где стал настоятелем храма Жён-Мироносиц. Последний его конфликт с властями произошёл аж в 2008 году, когда он открыто криктиковал ряд вопросов внутрицерковной жизни, в первую очередь готовящийся устав церковного суда, за что псковский митрополит Евсевий (к тому времени уже "прославившийся" преследованиями священника-иконописца Зинона с уничтожением его икон) отстранил отца Павла от настоятельства. Ну а пять лет спустя, на исходе антиклерикальной истерии в прогрессивных кругах - нож сатаниста в собственном доме...

26.

Крест и "скелет" купола во дворе - судя по всему, остались от разобранной несколько лет назад звонницы над входом, фотографии которой мне попадались в интернете. В нынешнем Узбекистане запрещены звуковые сигналы культовых построек, и под запрет попали как азан (всё это в рамках борьбы с исламизмом), так и колокольный звон.

27.

Выйдя из церкви, по махаллям я направился в сторону центра:

28.

И что-то похожее на русские домики начало возникать тут и там в концентрации всё большей и большей:

29.

30.

У этого дома в отголосках базара я разговорился с местными и на такси съездил к старому кладбищу, которое оставлю на следующий пост. Местные попросили их сфотографировать - вот, живёт в городе Кагане такая симпатичная молодая семья:

31.

Русская застройка Кагана оказалась достаточно цельной, из виденных мной среднеазиатских городов конкуренцию ему мог бы составить разве что киргизский Пржевальск (Каракол). Тут обратите внимание ещё и на круглое окно дома поодаль:

32.

Мельница (кадр снят под ворота):

33.

Так я вышел на главную улицу старинной Новой Бухары, первую от железной дороги и параллельную ей (но - не ту, по которой уже ходил, а с другой стороны путей). Не запомнил её названия, но местные по привычке зовут её улицей Ленина:

34.

Уходящий мир Русского Туркестана:

35.

36.

37.

Увы, не нашёл никакой информации о назначении конкретных зданий, но было тут всё, что положено - конторы, банки, представительства российских фирм, школы (в том числе первая в Средней Азии татарская школа, открытая в 1902 году), магазины, типография (где с 1912 года выходила первая в мире газета на таджикском языке), больница, гарнизон и русское посольство - последние три, впрочем, расположен чуть поодаль, у дороги к тому самому кладбищу, и их я оставлю на следующую часть.

38.

Обратите внимание на взлетающий самолёт - аэропорт в Бухаре намного ближе к центру, чем вокзал:

39.

Этот и прошлый дома стоят на широкой главной площади практически в створе Бухарской улицы на той стороне путей:

40.

Сейчас тут переливается всеми цветами радуги типичный восточный базар, расползшийся на несколько улиц:

41.

42.

Почему-то в этой фотографии я вижу всю суть Русского Туркестана по состоянию на наше время:

43.

Об окраинах Кагана - кладбище трёх народов (ни один из которых не среднеазиатский) и дороге к нему мимо исходных зданий Новой Бухаре и о станции Пролетарабад и персидских махаллях на месте царского гарнизона, откуда Фрунзе бомбил Бухару - в следующей части.

СРЕДНИЙ ЗАПАД УЗБЕКИСТАНА.
Обзор поездки и оглавление серии.
Бухарская область
Каган. Центр и церковь.
Каган. Окраины.
Бухара. История и общий колорит.
Бухара как город мастеров.
Бухара. Ляби-Хауз.
Бухара. Торговые купола.
Бухара. Пои-Калян.
Бухара. Арк.
Бухара. Парк Саманидов и внешние укрепления.
Бухара. Новый город.
Бухара. Ситораи-Мохи-Хоса.
Окрестности Бухары. Бахауддин и Чор-Бакр.
Вабкент и Гиждуван.
Навоийская область
Маликрабат и Хазора.
Навои старый и новый.
Нурата.
См. также:
Ташкент и окрестности - см. оглавление.
Хорезм, Самарканд, Южный Узбекистан - в последующих сериях.
Незнакомые слова и не понятные ситуции - см. по ссылкам ниже.

Flat | Top-Level Comments Only

From:

josef kats (from livejournal.com)

Дворец "очень и очень", скажем прямо. Странно, что его под дк используют. Но, с другой стороны, если город совсем уж вдали от туристических троп...
А от рядовой застройки, почему-то, ожидал чего-то поинтереснее, "повосточнее".
Борьба с "звуковыми сигналами" - маразм, конечно. Непонятно при этом, зачем постройки-то разрушать? Могли бы под вышки мобильной связи приспособить, например.
Связь между убийством Павла Адельгейма и антиклерикальной истерией в прогрессивных кругах (?!) - имхо, притянутая. Моя супруга за этой историей следила очень внимательно, в православных кругах (тех, которые вокруг питерского радио "Град Петров",по крайней мере) вроде, никто ни о чем подобном не говорили.
Бухару, понятное дело, жду с предвкушением.

From:

Антон Уманский (from livejournal.com)

Да и убийца о. Павла - не сатанист, а просто безумец...

From:

varandej.livejournal.com

Ждать шедевров от архитектуры Русского Туркестана в принципе не стоит, это всё-таки была глухая и далёкая периферия с очень малочисленным русским населением.
Звонницу вряд ли власти снесли, по крайней мере о сносе минаретов ничего не слышал. Скорее, сами сняли за ненадобностью.

Прямой связи, конечно, нет, но когда в воздухе витает "все проблемы от попов", каждый день новые обвинения и разоблачения, это на психику действует, тем более на неустойчивую психику, как написали ниже.

Another break in the Wall

Каган. Часть 1: Новая Бухара

Page Summary

Style Credit

Expand Cut Tags