Ташкент. Часть 6, Ново-Городская: Северный вокзал и окрестности

[varandej]

В завершение рассказа о Ново-Городской части Ташкента и её центральных площадях отправимся в район главного вокзала, близ которого находятся такие знаковые места, как православный собор советской постройки, древнее городище Мингурюк или железнодорожный музей. Здесь же, вдогонку к красивейшему в Азии Ташкентскому метро - о Ташкентском трамвае.

Из главных городов Русского Туркестана железной дорогой Ташкент обзавёлся едва ли не последним: разраставшаяся с 1880 года от туркменского Красноводска сеть рельсовых путей к тому моменту уже связала Ашхабад, Бухару, Самарканд и Ферганскую долину, а в столицу Туркестанского генерал-губернаторства дошла лишь в 1899 году от станции Урсантьевская (ныне Хаваст). Вот так выглядел первый вокзал Ташкента, явно ставший прообразом для части вокзалов подошедшей через несколько лет с севера Оренбургско-Ташкентской магистрали (Саксаульская - Приаралье. || Казалинск - Кызылорда. || Кызылорда - Туркестан. || Арысь.), иные из которых (например, Казалинск) явно его превзошли.

2.


К середине ХХ века стало ясно, что для 4-го по величине города страны-сверхдержавы вокзал в Ташкенте явно несерьёзен, и в 1957 году не дожидаясь землетрясения построили новый в сверхпрогрессивном для тех лет (когда в архитектуре ещё господствовал высокий сталианс), но от того не менее унылом хрущовском стиле. Читал, что старый вокзал не снесли, а как бы "упаковали" в новый, устроив перед его бывшим фасадом внутренние дворики.

2а.


Видимо чуть позже появился ещё и Ташкент-Южный, после чего немаленький трафик среднеазиатской столицы раскидали между двумя станциями: Северный вокзал (это народное название, официально-то он Центральный) обслуживал казахстанское (то есть - во внешний мир) и андижанское направления, Южный вокзал - туркменское (то есть - большую часть Средней Азии) и хорезмское (по которому ходило и несколько поездов в европейскую часть Союза). Не знаю точно, какие города тогда имели прямые поезда в Ташкент, но подозреваю - многие. Ныне международное сообщение исчерпывается поездами из Ташкента до Москвы, Новосибирска, Екатеринбурга, Оренбурга и Уфы через север, Саратова и Волгограда через Хорезм, а также поезд Алма-Ата - Нукус раз в неделю и не заходящий в Ташкент экзотический Москва-Душанбе, идущий без права выхода из вагонов по Узбекистану и Туркмении (!). Немногим больше маршрутов и внутри страны (все без исключения через Гулистан, Джизак и Самарканд): на Бухару, Ургенч и Кунград (через Навои), на Термез (через Карши) да скоростной "Афросиаб". В общем, для нынешнего трафика достаточно и одного вокзала, поэтому Южный вокзал теперь простая остановка электричек:

3. сфотографировать его я так и не сподобился, поэтому вот фото с просторов интернета:


Северный вокзал же в независимом Узбекистане был реконструировал в "каримовском стиле" с арками и орнаментами между пластиковых паннелей, и хотя в нём остались внутренние дворики, никаких признаков старого вокзала в них я не нашёл, а кроме того, интересно, что городской фасад вокзала почти вчетверо (!) короче перронного (370м), на самом деле соединяющего две высотки по бокам. Впрочем, с той стороны просто зайти и посмотреть всё равно нельзя - о чрезвычайно своеобразных Узбекистанских железных дорогах я уже рассказывал отдельно. На площади - людно, но чисто и ухожено.

4.


Напротив вокзала начинается бульвар улицы, внезапно, Тараса Шевченко, который раньше открывал памятник 14 Туркестанским комиссарам (см. прошлую часть), а ныне - просто герб Ташкента, известный в народе как "памятник водопроводчику" (и хочу сказать, в таком варианте он был бы куда оригинальнее бесчисленных Степанычей, выглядывающих из люков в половине российских облцентров), или более распространённое "копейка".

5.


От вокзала теперь пойдём направо (если стоять к фасаду спиной) - на том конце площади раньше была Благовещенская Железнодорожная церковь, открытая в том же 1899 году, и видимо в знак связи с центром иконы к ней были написаны монахинями московской Новодевичьей обители. Снесли её ещё в 1920-е годы.

5а.


Ныне площадь в этом месте, за "устьем" знакомого по всем (!) прошлым частям проспекта Амира Тимура, переходит в Малую Окружную дорогу (Кичик-Халка юли) и обширный железнодорожный музей:

6.


Он зародился в 1988 году, когда для выставки к 100-летию запуска первой в Средней Азии железной дороги Красноводск-Самарканд, на всеобщее обозрение выкатили локомотивы из действующего депо - народу понравилось, решили продолжить на постоянной основе, и в 1989 году открыли уже полноценный музей. Ныне здесь 13 паровозов, 17 теплозов, 3 электровоза, 10 вагонов и несколько дорожно-строительных машин. У ворот на постаменте чехословацкий узкоколейный паровозик Кч4 (1950), за воротами перрон с навесом - это действующая узкоколейка длиной около 600м, гордость музея и его "стержень" через всю территорию:

7.


Само собой, ныне это атракцион. И если вагоны - новодел, стилизованный под личный поезд Бухарского эмира, несколько лет ходивший из древнего города в Новую Бухару с магистральной станцией, то вот тепловозик ТУ7 и семафор вполне себе аутентичны.

8.


Не буду рассказывать о всех экспонатах, тем более их обзор с фотографиями есть в википедии, покажу лишь самое мне запомнившееся. Скажем, на вводном кадре с высокой трубой классическая "овечка", старейший паровоз музея (1914), претендующий на "роль" в "Неуловимых мстителях". Напротив за узкоколейкой - единственный сохранившийся советский (!) туристический двухпалубный вагон с куполом обзора, построенный в 1965 году в Ленинграде:

9.


Редкий на советских железных дорогах "американец" Да (1945), строившейся компанией со звучным названием "АЛКО" ("American Locovotive Comany", а не то, что можно подумать). Всего таких в СССР поставили 70 штук одной партией, а уже в 1947 году их стали делать на советских заводах себя как ТЭ1.

10.


Первый советский крупносерийный электровоз ВЛ22м (1950). Жаль, что не сохранились первые советские серийные тепловозы - ведь их внедрение на железных дорогах началось аж с 1920-х годов именно в бедной водой и углём Средней Азии.

11.


Двухсоный вагонзак (1946) в дальней части музея. Тут можно вспонмить, на чём приехали в Узбекистан корейцы, немцы и крымские татары... но вроде бы всё-таки в теплушках.

12.


Почему-то в железнодорожных музеях очень люблю всякую путейскую технику, и здесь неплохая её коллекция (хотя конечно далеко не Барановичи). Скажем, путестроительный кран (1937):

13.


Рельсоварочная машина (1976):

14.


Шпалобивочная машина (1961):

15.


В дальнем конце музея справа парочка путейских автодрезин (ближняя - 1959, дальняя - 1975 годов постройки) Тихорецкого завода и снегоочиститель (1949); слева вдали - ещё один узкоколейный ТУ7 с тремя вагонами и гидрант 1930-х годов. Посредине - всё та же узкоколейка.

16.


В общем, музей небольшой, но очень приятный. Его экспонатом можно считать нависающую над площадкой потрясающе стильную водонапорку начала ХХ века - её сохранения тоже добились музейщики:

17.


Рядом мостик через канал Салар - музей с объездной зажаты между ним и вокзальной промзоной:

18.


Теперь в очередной раз пройдёмся по проспекту Амира Тимура - единой прогулки по этой бесконечной улице (раньше она была, кстати, Московским проспектом, и в этом есть символизм - подступы к Москве были самым дальним походом Тамерлана) у меня не получилось, но заносит нас сюда реально в КАЖДОМ из уже написанных постов, и всё это вполне можно было свести в один пост.
Последний на проспекте дом - в стиле конструктивизма, и наверняка тоже был как-то связан с железной дорогой:

19.


Напротив парк с ДК Железнодорожников (1938) - здесь он монументален и ориентален, а железнодорожный музей считается его отделением:

20.


Ещё один конструктивистский дом, возможно строившийся для железнодорожных служищих:

21.


Да послевоенные сталинки с национальными мотивами у перекрёстка с широкой, пафосной и отталкивающе некрасивой Нукусской (некогда Мариинской) улицей:

22.


За которой в первом же дворе, напротив как-то затесавшегося среди многоэтажек "николаевского" домика...

23.


...притаился Мингурюк - в переводе "тысяча урючин", городище древнего города Шаш:

24.


Об этом свойстве здешней истории я уже писал как в глоссарии, так и в первой части о Ташкенте: базовой единицей страны пустынь всегда был оазис, вмещавший целую россыпь нелинейно развивавшихся городов - одни приходили в упадок, другие росли, центр оазиса многократно переходил от одного к другому, но сам оазис продолжал жить, пока его питала вода. В Шашском оазисе в качестве центра друг друга сменяли нынешние городище Канка (самоназвание города не сохранилось; на западе его знали как Антиохию Заяксартскую, в Китае - как Юни, а в Средние века вспоминали как Харашикент), Мингурюк и - собственно Ташкент, но при этом ни один из них не был единственным городом оазиса - так, на окраине Ташкента сохранилось ещё городище Шаштепа одних веков с Мингурюком. Сюда, на 70км от Канки, центр оазиса сместился порядка 2000 лет назад вероятно из-за изменения русел Сыдарьи и Чирчика, сам же оазиса колебался между Согдом и степными каганатами, но держа Великий Шёлковый путь, оставался богат. Языком его был согдийский (иранской группы), религией - зороастризм, а в документах сохранились экзотические имена правителей Артачака, Шчаниябага, Тарнавча... Названия города история не сохранила, арабы же упоминали его просто как Мадина Чач, то есть Столица Шаша. Арабы и разрушили город, в те времена мощную крепость с 4-километровой (по периметру) внешней стеной, после чего новым центром оазиса сделалось его предместье Бинкат несколькими километрами западнее, у тюрок ставшее Ташкентом.

25.


Ныне городище убрали под навес, с торца устроили небольшой музей, который планировалось сделать центром актуального искусства... ну в принципе пусть кто попробует сказать, что сюзане, самаркандские ковры и хорезмская резьба в нынешнем Узбекистане не актуальное искусство! В любом случае тут оказалось очень мило и уютно, довершал картину запах плова - намечался какой-то небольшой праздник, перед которым я и успел полазать по глиняным руинам.

26.


Это была цитадель вроде бухарского Арка, возвышавшаяся над шахристаном на 23 метра. Как и многие среднеазиатские постройки, за века запустения она просто вернулась в своё исходное состояние - глину, хотя очертания стен и башен вполне различимы.

27.


Несколько витрин с наивного вида скульптурами жителей:

28.


И виды на нынешний город, приходящийся Мингурюку внучатым племянником:

29.


Ещё одно интересное здание чуть дальше по проспекту Тимура, напротив Ташкентского филиала МГУ и пол-квартала недоходя круглой башни дирекции УзЖД из второй части - огромный Клинический санаторий Федоровича, об истории которого я толком ничего не нашёл, кроме фразы "известен ташкентцам с 1926 года".

30.


Здание я бы сходу принял за новодел, но барельеф с латинской надписью под Авиценной да название выдают историческую основу. Как пояснил carpodacus, в Советское время это была физиотерапевтическая больница, открытая в 1926 на базе более старой поликлиники, здание стационара выстроено в 1936. Самое удивительное, что в 1937 названо в честь Файзуллы Ходжаева, которого где-то тут же отправят на расстрел и даже не было переименовано до 1966 года. Потом до 1992 года носила имя больницы Ташсовета. В 1992 названа в честь работавшего там профессора Эргаша Отахонова. А М.Федорович - это врач-основатель, которому воздали должное, видимо, где-то уже в недавние годы.
За качество фото извиняюсь - пешком я тут не ходил, снимал с маршрутки:

30а.


Если же с проспекта Тимура свернуть на Нукусскую улицу и пройти налево чуть подальше вокзала, взгляду откроется Успенский собор - главный православный храм Узбекистана:

31.


На кадре выше - крестильная часовня, собственно собор, святые ворота; левее - внушительное здание Ташкентской и Узбекистанской епархии 1990-х годов, в какой-то степени последняя гражданская постройка Русского Туркестана:

32.


История собора же, как часто бывало в Средней Азии, весьма нелинейна. В его основе - церковь Святого Пантелеймона (1879) при Туркестанском Военном госпитале, в 1933 году превращённая в склад Среднеазиатского военного округа, а в 1945-м возвращённая верующим и освящённая как кафедральный Успенский собор. Между тем, в соседних Душанбе и Фрунзе православные соборы в послевоенную религиозную оттепель и вовсе были построены с нуля, и видимо ташкентцы решили от них не отставать (да и Госпитальная церковка явно была тесновата), в 1958-60 годах построив Успенский собор, а вкупе с множеством небольших церквей советских времён Средняя Азия превратилась в главный "заповедник" православной архитектуры СССР. Ташкентский собор интересен ещё и временем - всё же 4/5 советских церквей построены именно в последние годы Сталина, этот же - при самом что ни на есть Хрущове, у начала второй волны гонений на веру. Впрочем, самый впечатляющий элемент Ташкентского собора, многоярусная колокольня - уже времён не столь редких, судя по фотографиям построена где-то между 2006 и 2011 годами, видимо когда стало ясно, что закрытые церкви в центре города власти не вернут, а доломают окончательно. Такая вот парадоксальная страна Узбекистан - при Советах церкви строили, в постсоветское время - сносили. Колокольня, тем не мнее, хороша:

33.

Неожиданно маленький зал  - уже не знаю, каких времён тут лепнина и росписи:

34.


Здесь оказалось неожиданно (по крайней мере для человека, думающего, что русские в Средней Азии представлены жмущимися по углам старикам) людно, примерно как в соборе нормального российского областного центра... на который в Ташкентке как раз и набирается русских людей. А видел на площадке и корейцев (как местных, так и явных туристов), и даже узбеков, уж не знаю, крещёных или пришедших за компанию.

34а.


Более того, соборный комплекс продолжает развиваться - например, часовня-отпевальня Святого Луки (которую я так и не приметил) освящена в 2014 году. У святых ворот - храм-бювет с очень вкусной святой водой:

35.


Неподалёку ещё есть Госпитальный рынок, да и сам госпиталь по-прежнему действует через улицу. Дальше по Нукусской - самое актуальное здесь российское посольство. Вообще, привокзальных район в Ташкенте самый, в каком-то смысле, неузбекский: населённый сто лет назад пришлой русской бедното, в Гражданскую он был известен как Крепость Рабочих и Красная Цитадель. Ключевую роль тут сыграли рабочие железнодорожных мастерских, ныне это Ташкентский тепловозоремонтный завод, раскинувшийся у вокзала по ту сторону железной дороги: с мятежа здесь началась советская власть в Туркестане, удержавшая Ташкент даже в 1918 году, когда его со всех сторон окружали басмачи да белые, а в самом городе разгорелся контрреволюционный Осиповский мятеж.
Краешек завокзальной промзоны:

36.


За железной дорогой Ташкент совсем другой - одноэтажный, непарадный, "зачуйлинский" (от канала Чаули - первой границы застройки Ново-Городской части куда ближе центру), и в эти кварталах он похож не на махалли Старо-Городской части, а на обычный южный город Российской империи - какой-нибудь Николаев, Мариуполь или Феодосию, но никак не столицу далёкого и чуждого Туркестана:

37.


38.


39.


Районы за железной дорогой имели свои названия, где-то по дачам купцов (Первушка, Тезиковка), а здесь - и вовсе Сарыкулька по давно переименованной улице. В глубине этих кварталов у Ферганского тракта (Фаргона юли) запрятан ещё один русский храм, или вернее целый женский Троице-Никольский монастырь. Фасад его выходит на широкую улицу 8 Марта, но вход - из тихой улочки с прямо противоположной стороны:

40.


Обитель зародилась в 1894 году без какого-то особого повода - просто даже здесь к тому моменту набралась та масса русских людей, чтобы среди них нашлось достаточно желающих уйти в монашество. Честно говоря, не знаю, была ли эта обитель первым монастырём Туркестана. Впрочем, община оставалась маленькой и бедной, до революции не успев построить практически ничего, кроме жилого корпуса с домовым храмом, куда успели, впрочем, привезти несколько святынь. Активнее обитель строилась в 1990-е годы, и хотя возродили её под изначальным названием Троицкой, новый храм освятили Никольским:

41.


Здесь тоже достаточно людно и, как часто бывает в женских монастырях, почти что приусадебный уют:

43.


Никольский собор больше всего удивил меня своей формой, которую я тут же прозвал "храм-ангар" - не знаю, почему его построили так, но по-моему смотрится интересно:

44.


В общем, жизнь русской общины Ташкента идёт своим чередом, и по сравненю с российскими церквями в этих одиноких храмах в глубине мусульманской стороны всё как-то человечнее и добрее.

44а.


По окраинам Ташкента, кстати, есть ещё как минимум две церкви советских времён - Ермогеновская церковь (1949-50) на северо-восточной окраине и переделанный из зала гражданских панихид (1970) храм Владимира Равноапостольного на кладбище в Чиланзаре. А вот старообрядческой церкви в Ташкенте вроде бы никогда не было. Бывает, впрочем, и иначе - в далёком 2002 на руинах татарского Болгара мне повстречалась делавшая "малый хадж" русская мусульманская семья из Ташкента.

Напоследок расскажу о Ташкентском трамвае, тем более его вагоны мелькали на многих кадрах этого и прошлого постов:

45.


Для Средней Азии южнее Казахстана этот транспорт не то что редкий, а просто уникальный что ныне, что в прошлом - разве что в Самарканде в 1947-72 годах была одна грузопассажирская линия. Ташкент же к концу 19 века стал настолько походить на настоящий русский город, что в 1897 году в нём открылась конка, а в 1912 году и полноценный электрический трамвай метровой (1000мм) колеи, в 1935-68 годах постепенно (то есть в городе тогда переплетались по сути две разных системы!) перешитый на привычные 1524мм. В лучшие годы он насчитывал 27 достаточно длинных (до 26 километров, пересекая город насквозь) маршрутов, а общая протяжённость системы доходила до 250 километров. От местных слышал, что Ташкентский трамвай был 3-м по длине в СССР после Москвы и Ленинграда (в чём, впрочем, не уверен - Казанский трамвай, например, в лучшие времена насчитывал более 300 километров), и в любом случае оставался неотъемлемой частью Ташкента, одним из символов советского прошлого города.

46.


Трамвайные линии продолжали прокладываться даже в 1990-е годы, лишь к концу которых разрушение окончательно взяло над созиданием верх - с тех пор система сократилась примерно в 3,5 раза, до 6 маршрутов, 89 вагонов и единственного (из трёх бывших) парка. Сокращения продолжаются и сейчас - так, за полгода с моей поездки успели закрыть мелькавший на некоторых моих кадра маршрут №13. Весной, однако, на трамваях я по Ташкенту ездил меньше, чем на метро, но больше, чем на маршрутках. Самые старые вагоны - по постсоветские меркам молодые "Татры-Т6В5" (1993-2000, на позапрошлом кадре), усть-катавские КТМ-19 (2007, на прошлом кадре) и - самое интересное - опять же чешские "Vario LF", на родине оставшиеся  вагоном внутреннего пользования (по одной машине ушло в Россию и Словакию) - ныне в Ташкенте второй по величине их парк после Остравы:

47.


Интерьер "Варио" - в целом ездить на них приятно, да и в принципе в Ташкенте неплохое состояние путей, по крайней мере весной "умирающей" система никак не выглядела Подробные о ней читатйе на сайте "Письма о Ташкенте" и в википедии (с фотографиями старинных вагонов-памятников у не достигнутых мной депо).

48.


А вот Ташкентскому троллейбусу, ходившему с 1947 года, не повезло - систему закрыли в 2010 году после долгого упадка и сокращения (последние "Шкоды" закупались в середине 1990-х). Также канули в небытие троллейбусы Джизака, Самарканда, Бухары, Нукуса, Алмалыка, Андижана, Намангана и Ферганы (а вот в соседских Оше, Бишкеке, Нарыне и Душабне - пока держатся). Так что помимо трамвая единственным электротранспортом Узбекистана остаётся экзотический междугородний троллейбус Ургенч-Хива. Напоследок - типичная трамвайная остановка в районе Боткинского кладбища... но как пояснил carpodacus, теперь здесь трамвая нет:

49.


С Ново-Городской частью на этом всё. Дальше отправимся на другой берег Анхора, к базару Чорсу - центру Старо-Городской части.

Ташкент-2015.
Общее о городе.
Прогулка вдоль каналов.
Ташкентский метрополитен.
Ново-Городская часть. Центральные площади.
Ново-Городская часть. Разное.
Ново-Городская часть. Северный вокзал и окрестности.
Старо-Городская часть. Чорсу и окрестности.
Старо-Городская часть. Разное.
Корейцы и окраины.
Центры ближайших областей
Гулистан.
Джизак и Тамерлановы ворота.

Comments

[dima1989.livejournal.com]

Троллейбус жалко.

А вот улица Шевченко видимо не случайно осталась - в Киеве есть ответка в виде проспекта Алишера Навои...

[varandej.livejournal.com]

Ещё там есть улица Шота Руставели. А вот Пушкинскую переименовали :( Кстати, в Москве, интересно, улица Навои была или есть?

[dima1989.livejournal.com]

Нет. В Москве только Чингиза Айтматова из среднеазиатских писателей увековечили.

[esap-kiev.livejournal.com]

На всякий случай уточню - в Киеве с Пушкинской все ок, а то из комментария не совсем понятно, в каком городе переименовали.

[varandej.livejournal.com]

Это радует :) Да, речь шла про Ташкент. Там, правда, осталась станция метро "Пушкин", но и эту затереть могут в любой момент. Узбеки оказались самыми последовательными десоветизаторами и дерусификаторами (в плане топонимики и монументалистики) в бывшем СССР, разве что не считая туркмен (да и то не уверен). При том, что население и к РФ, и к СССР относится очень доброжелательно и ностальгически.

[carpodacus.livejournal.com]

Шоту Руставели уже переименовывали в Усмана Насыра, а потом внезапно вернули. Слышал байку (достоверность которой сложно проверить), что Каримов однажды спросил "А где улица Шота Руставели, на которой я когда-то жил?.."

[carpodacus.livejournal.com]

Улица Шевченко, думаю, будет самой живучей из не-национальных названий. На ней украинское посольство. Российское посольство, к сожалению, на Нукусской, а не на уже переименованных улицах Пушкина или Чехова.

[romanovz.livejournal.com]

Вроде Ташкент, а вроде все такое родное.

[varandej.livejournal.com]

И это очень важно понимать!

[asnarik.livejournal.com]

Катта Рахмат за проделанную работу, интересно почитать.

[kneiphof.livejournal.com]

Трамвай на ретрооткрытке точь в точь похож на те, которые сто лет назад ходили в Брюсселе или Генте. Если учесть, что трамвайную сеть в Ташкенте строили бельгийцы, то и сам трамвай скорее всего был бельгийского происхождения.

[varandej.livejournal.com]

Да, бельгийские. Эту деталь упомянуть забыл. В википедии есть фото бельгийского вагона-памятника в одном из старых депо.

[dmitry dm (from livejournal.com)]

Как всегда, всеобъемлющий, атмосферный, с огромным количеством мелких деталей пост!
Спасибо.
Чувствуется, Илья, что вы пропускаете каждую страну и каждый город который посещаете, через себя.

Читаешь текст, и будто слушаешь рассказ старого друга, пришедшего к тебе вновь после долгой разлуки.

[varandej.livejournal.com]

Спасибо! Очень тёплые слова :) Одно плохо - это требует очень много времени...

[carpodacus.livejournal.com]

Федорович стоял давно, но буквально года 4 назад его капитально отреставрировали, переделав в элитное медучреждение. Причём исторический вход с колоннадой превратили просто в фасад со стёклами без входа.
Памятник на Вокзале зовут "копейкой", Ваш вариант слышу впервые.
А трамвайной остановки на Боткинской уже нет.

[varandej.livejournal.com]

Спасибо! При написании постов уже с нетерпением жду ваших комментариев :)
Ну город большой, разные фольклорные названия могут не пересекаться...
Трамвай, то есть, на проспекте Улугбека с тех пор ликвидирован? Жесть.
Про Благовещенскую Железнодорожную церковь - её всё-таки когда снесли, в 1920-е или в 2009-м?

[carpodacus.livejournal.com]

Я ж Вам ссылку давал о трамвае, она как раз по случаю ликвидации. Рельсы убраны на всём протяжении от Сельмаша до ТТЗ (но их собрались прокладывать до брошенных изолированных линий в Хамзинском районе через ТАПОиЧ). Проспект Мирзо Улугбека переделан в четырёхполосную дорогу с разделителем и новыми оградами по крамя. На "Буюк Ипак Йули" ликвидирована большая часть мелкого бизнеса, занимавшего первый этаж и капитально обновлён внешний вид домов. Разделитель и ограды также сделаны по предшествующей части "президентской" трассы - проспекту Мустакиллик, перенесён памятник Пушкину. Такие вот приготовления к саммиту ШОС.

[carpodacus.livejournal.com]

Про Благовещенскую церковь ничего не знаю, но в Вики 1920-е, а эти статьи писали знающие участники, как я уже ниже отметил.

[carpodacus.livejournal.com]

Храм святителя Гермогена всё-таки на Северо-Востоке, а не на севере. Других церквей, кроме перечисленных Вами, в Ташкенте нет, только молитвенные дома. В шаблоне Википедии, по-моему, вообще все когда-либо существовавшие в Ташкенте церкви, эта тема активно интересовала двух участников, описавших всё, что можно. Так что старообрядческой, видимо, никогда не было.

[carpodacus.livejournal.com]

Живость троллейбуса, конечно, преувеличена. С середины 1990-х, после закупки "Шкод", парк не обновлялся, а здесь машины быстро приходят в негодность. До самого конца ходили и советские. Троллейбусы ездили исключительно медленно, и на них садились только при отсутствии любой другой альтернативы. Было очевидно, что если сохранять систему, то надо кардинально закупаться, а если не закупать нового - ей отвели последние дни.
Потом, троллейбус закрывали постепенно и собственно на момент закрытия оставалось всего 2 маршрута одного парка на Чиланзаре. За полгода до того закрыли два или три оставшихся востребованных маршрута в северо-восточной части города. Но факт, что и тогда это были скромные останки былого величия. Вот к началу XXI - это было величие, да.

[varandej.livejournal.com]

Ок, исправил.

[soullaway.livejournal.com]

Не могу отделаться от ощущения,что по фотографиям всё это напоминает Бишкек,но только шире,богаче и насыщеннее.

[varandej.livejournal.com]

Честно говоря, по-моему ничего общего, кроме нахождения в Средней Азии.

[soullaway.livejournal.com]

я сужу по фотографиям. Так-то в реальности всё и всегда отличается))

[carpodacus.livejournal.com]

Посмотрел про Федоровича. Никакого царизма. В Советское время это была физиотерапевтическая больница. Открыта в 1926, правда, на базе физиотерапевтической поликлиники (когда появилась последняя - непонятно), новое здание стационара выстроено в 1936, вот им-то мы, видно, и любуемся. Самое удивительное, что в 1937 названо в честь Файзуллы Ходжаева, которого где-то тут же отправят на расстрел, но, как я понял, не было переименовано до 1966 года. Потом до 1992 года носила имя больницы Ташсовета. В 1992 названа в честь работавшего там профессора Эргаша Отахонова. А М.Федорович - это врач-основатель, которому воздали должное, видимо, где-то уже в недавние годы.

[varandej.livejournal.com]

Спасибо, внёс в пост.

[josef kats (from livejournal.com)]

"Трамвай построить - не ишака купить!" :-)
Сходил по ссылке на википедию. ИМХО, вагон конки перед трамвайным парком - это какой-то фантазийный новодел, больше похожий на вагончик ДЖД, чем на реконструкцию подвижного состава конно-железной дороги начала ХХ века.
А вот модель трамвая из музея озадачила. Если такие вагоны действительно использовались в Ташкенте до революции, то они были самыми современными в Российской Империи по дизайну...

[c-udaloff.livejournal.com]

Так концессионером был Николай Искендеров.Это брат царя-батюшки...

[periskop.livejournal.com]

Очень интересно, что тут сохранился в музее оригинальный Да. На нём ведь Сталина везли на Потсдамскую конференцию :)
А с трамваем жалко. Но, наверное, скоро совсем прихлопнут.

[c-udaloff.livejournal.com]

Трамвая больше не будет.Совсем.

[carpodacus.livejournal.com]

Официально-то и 13-й объявили убыточным, что являло откровенно издевательство. Это неофициально было понятно, что к чему (и у тебя неточность, он не пересекался, а шёл пару километров по трассе).