Ташкент. Часть 4, Ново-Городская: Сквер и Площадь

[varandej]

Познакомившись в прошлых частях с общим колоритом Ташкента, покатавшись на красивейшем в Азии метро и прогулявшись вдоль городского канала, начинаю рассказ о Ново-Городской стороне, одном из двух исторических центров Ташкента, строившемся в 19 веке в стороне от древних сартских махаллей как самодостаточный русский город по регулярному плану. Сердцем его с самого начала был Сквер, та самая "Звезда Востока", несчётное число раз менявшая название. О сквере, его окрестностях до местной площади Независимости и о том, почему ташкентским старожилами и эмигрантам больно видеть свой город - далее.

Вот так Сквер выглядит ныне, и "звездой", по аналогии с известной площадью в Париже, его прозвали в 1940-е годы эвакуантки Анна Ахматова и Надежда Мандельштам, в шутку придумавшие легенду о том, что покоривший Ташкент генерал Михаил Черняев, утверждая план города, тайно мечтал в туркестанских песках о Париже Востока. На самом деле рисунок улиц вокруг Сквера ещё интереснее - на запад, к Анхору и Старому городу, три улицы идут под прямым углом, а в остальных направлениях, в тогда не застроенную степь, ещё 4 улицы асимметрично расходятся лучами. Канонинческий ракурс - с запада на восток: в центре памятник Тамерлану, которого в Узбекистане называют не иначе как Амир Тимур, за ним 17-этажный отель "Узбекистан" (1974) и увенчанный фигурами аистов Дворец Форумов (2008-09), между которых уходит на восток улица Тарракиёт (бывший Саларский проспект), а по бокам Мустакиллик (Независимости, бывшая Пушкина) и Истикбол (бывший Куйлюкский проспект) соответственно:

2.


Вид в обратную сторону под  углом - эту сторону занимают внушительные мужская и женская гимназии (1888) с надстроенными в 1930-х годах третьими этажами, с 1991 года занятыне Ташкентским юридическим институтом. Между ними уходит местный "бродвей" Сайилгох (бывший Кауфманский проспект) и улицы Матбаучолар и Истикбол по бокам.

3.


С севера на юг лучше всего виден сам Амир Тимур и пересекающий Сквер проспект его имени (бывший Московский). Слева Ташкентские куранты, справа Торгово-промышленная палата, о которых я расскажу позже.

4.


И вид от курантов на север, где заметнее всего круглое здание Музея Тимуридов (1996), этакий манифест "каримовского стиля". В самом музее я не был, с чужих слов - там красиво, но не очень-то информативно, скорее пантеон, чем исторический музей. Поодаль - новый отель "Центральный" ("Марказий") и телебашня (1978-84, 375м), к которой мы долго шли вдоль канала в позапрошлом посте. На переднем плане же обратите внимание на решётку Сквера - не знаю точно, когда она сделана, но в Ташкенте она такая вроде бы одна:

5.


И вроде бы тут красиво и уютно, без холодного пафоса центральных площадей Астаны или Алма-Аты... но только сложно любить Сквер Амира Тимура в его нынешнем виде, если знать его историю. Хотя бы потому что до 2009 года это был действительно сквер из вековых чинар, где это дерево и стало символом Ташкента:

5а. фото не моё, копирайт сохранён.


Первоначально здесь находилась круглая немощёная Константиновская площадь на перекрёстке главных улиц - Кауфманского и Московского проспектов, направления которых восходили к старому тракту Ташкент-Коканд и чуть ли не Великому Шёлковому пути. Название площади недвусмысленно намекало на генерала Константина Кауфмана - командующего всей Туркестанской кампанией и рядом её важнейших сражений, в 1882 году здесь же, на площади, и погребённого: парадокс, но многие обычаи советского времени, вроде переименований городов или могил полководцев на перекрёстках, в царские времена зарождались именно в Средней Азии. Вокруг могилы год спустя разбили сквер, откуда, впрочем, уже в 1889 году прах Кауфмана перенесли в Военный собор. В 1901 году Константиновский сквер ещё и прирос обширным Городским садом, и в получившемся зелёном массиве прошла Туркестанская выставка, призванная продемонстрировать миру новое лицо Русского Туркестана. Много фотографий с выставки есть здесь, а один из её павильонов - Цветочный (по назначению) или Мавританский (по облику), принадлежавший по разным данным то ли купцу Филатову, то ли купцу Первушину (основатель ликероводочного завода, район которого ташкентцы по старинке зовут Первушкой) - простоял в Сквере до 1990-х годов.

6.


Кауфман же в 1913 году вернулся в сквер - но уже не могилой, а памятником. Надо сказать, монументальный стиль Русского Туркестана оказался весьма узнаваем - я сразу вспомнил памятник Пржевальскому на берегу Иссык-Куля: те же скала, орёл и гордо глядящий вдаль царский военный. Ташкентский памятник, мне кажется, был зрелищнее, но...

6а.


...это сейчас модно представлять большевиков разновидностью русского национализма, на деле же бороться с наследством "царистских колонизаторов" и прославлять "героев национально-освободительной борьбы" по всему национальных окраинам начинали именно при них. Кауфман простоял всего несколько лет, а снесли его по частям: сначала собственно генерала, затем оказавшихся вполне самодостаточными солдат, затем гранитный постамент, на подиум под которым водрузили знамя и пушки Ташкентской крепости. Сквер в это время назывался сначала почему-то в честь террористки-левоэсерки Марии Спиридоновой (в Ташкенте и Самарканде она отбывала ссылку... но изрядно ПОСЛЕ этого переименования, попав в немилость к Советам), в 1919 году стал сквером Революции, и в нём началась какая-то дичайшая чехарда монументов: конструктивистский памятник-трибуна (!) "Серп и Молот" (1919-26), колонна "Маяк Революции" (1926-30), бюст Ленина с надписью "Пятилетку в 4 года" (несколько месяцев в 1930-м), дальше вновь подиум постамента с орудиями, и наконец в 1935 году Сквер вновь стал проезжим. Возобновилась чехарда после войны, когда в Сквере обосновался сначала Сталин, затем (с 1961) доска с программой ЦК КПСС на русском и узбекском языках (за что была прозвана Русско-узбекский словарь), и наконец в 1968 году - Карл Маркс в каком-то скорее конструктивистском образе Факела Революции. Сквер Маркса оказался наиболее стабилен, обзавёлся кафе-морожеными, бетонной коробкой ресторана "Дружба", да и старый Цветочный павильон всё так же привлекал прохожих, и в жаркий день не одно поколение ташкентцев шло со стаканчиком мороженного на лавочки в тени чинар:

6б.


С новой эпохой перемен в 1991 году сквер стал просто Центральным, в 1993 убрали Маркса, а в 1994 на его место пришёл Тамерлан, грозно глядящий на Запад ныне. Затем власти понемногу искоренили и мороженные, и "Дружбу", и Мавританский павильон, а настоящая катастрофа пришла в 2009 году: затеяв капитальную реконструкцию, власти во-первых свели полуторавековые (с 1883 года!) чинары, а во-вторых разрушили часть зданий по краям, включая закрытую с советских времён Александро-Невскую церковь (1889). Говорят, иные старожилы тогда лишь стояли и плакали, и для многих, особенно уехавших, Ташкент после этого перестал быть городом, который они помнили и любили.

7а.


Но я здесь первый раз и другим этот сквер не помню, поэтому мне он конечно понравился. Пройдёмся теперь по его краям. Снесённая церковь была домовым храмом Учительской семинарии (1879), стоявшей на месте той самой Торгово-Промышленной палаты:

7.


За южной частью проспекта Амира Тимура - уже упомянутые Куранты, в том же 2009 году внезапно размножившиеся делением. Оригинал построен в 1947 году, а на башню водрузили трофейные часы с разрушенной войной ратуши прусского Алленштайна (ныне Ольштын в Польше; ратуша по ссылке тоже есть), вывезенные сюда часовщиком (до войны) Александром Айзенштейном - городские власти так впечатлились подарком, что велели построить специальную 30-метровую башню. Зачем понадобилось её удваивать - не знаю, но точность копирования поражает - вот попробуйте угадать, какая из них настоящая?

8.


Правая, что у проспекта Тимура... Дальше (на кадре выше его крыльцо) уже знакомый Дворец Форумов, которому я даже готов простить "коробочность" облика за аистов на крыше и "шердорские" лица на углах. Отель "Узбекистан" же, даром что символ советской архитектуры в своём городе, а по-моему довольно уродлив, и его фасад - типичная "агрессивная поверхность", от которой начинают болеть глаза. Схожий по смыслу отель "Казахстан" в Алма-Ате, по мне так, существенно удачнее вышел.

8а.


За проспектом Мустакиллик - если ничего не путаю, бывший Горком КПСС (1940), ныне Союз писателей Узбекистана:

9.


Под которым притаился уютного вида Госбанк (1888):

10.


Через северную часть проспекта Амира Тимура - Центральный дом офицеров:

11.


В основе которого - старое Военное собрание (1885), обязательный орган в новопокрённом Туркестане. А за ним будут уже знакомые Музей Тимуридов и пара бывших гимназий:

12.


Следующий круг опишем в обратном направлении по прилегающим к Скверу улицам. С проспекта Мустакиллик, когда он был ещё Пушкинской улицей, а может даже Лагерным проспектом (это название, в те времена вряд ли ассоциировавшееся с "тайгой дремучей за проволокой колючей", улица носила изначально, до 1899 года), в Сквер глядел симпатичный Главпочтамт, на бронзовых львах у крыльцах которого в детстве сиживало не одно поколение ташкентцев. Он был разрушен землетрясением, а стоять мог бы у подножья отеля "Узбекистан":

13.


На Тарракиёт - пара подозрительного вида домиков, о происхождении которых я ничего не нашёл:

14.


А вот улица Истикбол, бывший Куйлюкский проспект, за Дворцом Форумов куда интереснее:

15.


Слева  бывшая Вторая Женская гимназия (1912), по-моему самое внушительное здание дореволюционного русского Ташкента, ныне занятая подобающим её архитектуре Вестминстерским университетом - филиалы иностранных вузов и косящие под них шашаркины конторы со звучными названиями в Средней Азии не редкость, но престижнее всего в Ташкенте считается филиал МГУ. Справа - бывшая Казёная палата (1887), ныне Государственная библиотека имени Навои, вот только непонятно, куда делась бывшая ещё несколько лет назад шатровая башенка:

16.


Между Истикбол и южной частью проспекта Тимура вклинился тот самый бывший Горсад, ныне парк Улугбека (как Тимурида№2 в узбекской историографии), с одной стороны которого уже упомянутый Вестминстерским университет, а с другой, на Тимура - Старый Хокимият (мэрия) 1990-х годов. Новый - здесь же, напротив, и столь невзрачен, что сфотографировать его я просто забыл:

17.


По проспекту Тимура стоит пройтись в этом же посте, так как вдоль него продолжается правительственный квартал. На углу Бухарской улицы (где находится в том числе центральный офис "Билайна", в котором я не без приключений - см. Регистрация в Практическом глоссарии - покупал сим-карту) нечто, более всего похожее на московские бизнес-центры в упразднённых заводах:

18.


Собственно, это оно и есть - как часто бывало в Советскомю Союзе, с главной площадью мирно соседствовало производство (например, в одном из зданий площади Ала-Тоо в Бишкеке по сей день обитает текстильная фабрика), здесь - эвакуированный в 1941 году из Подмосковья завод "Фотон", производивший различные технические лампы, в том числе для военной промышленности. Снесли его совсем недавно, и вроде бы вывели на другую площадку... хотя на сайте прайс-лист не обновлялся с 2013 года. Под раздачу, по славной узбекской традиции, попал и оригинальный административный корпус на углу Узбекистанского проспекта. А если учесть, что на чёрно-белой, явно снятой до землетрясения фотографии, очень похожее здание подписано как Городской музей - то возможно, в основе это был редчайший в Средней Азии образец конструктивизма (но это лишь предположение - его историю я так и не нашёл).

19.



Наискось за перекрёстком от бывшего круглого корпуса - сталинка хокимията Ташкентской области, увенчанная в независимом Узбекистане голубым куполом:

20.


Хотя вообще-то настоящий её фасад - вот:

21.


Странная же штуковина с "короной" - ни что иное, как офис Узбекистанских железных дорог, которым я посвятил отдельный пост:

22.


Причём и он в основе дореволюционный - первое в Ташкенте трёхэтажное здание Туркестанского окружного суда (1913), переданное Среднеазиатской железной дороге ещё до войны, ныне обращено почти сталинского вида фасадом во двор.

22а.


Ещё пара знаковых объектов располагалась по соседству. Первое строилось как биржа труда, как-то неазметно превратившаяся в Народный дом (1912), первый в Ташкенте театр без постоянной труппы, в 1935 году занятый Музеем искусств Узбекистана, пережившим землетрясение, но снесённом в 1974 году для строительства нового здания.

23.


Второе - Общественное собрание (1910), которое всяческие искусствоведы регулярно чествуют одним из худших образцов русского модерна. При Советах сначала Дом свободы, с 1930-х годов кинотеатр, а снесли его уже в независимом Узбекистане.

23а.


Но главная из окружающих сквер улиц - всё-таки Сайилгох, уходящая на запад и соединяющая две главные площади. Её название с узбекского можно перевести как "променад" (дословно - "прогулочная"), я бы такую обозвал арбатиком, ну а местных она - Бродвей:

24.


Изначально она называлась Соборной, но видимо в 1880-е получила то название, под которым вошла в историю дореволюционного Ташкента - Кауфманский проспект, и в те времена славилась своими магазинами и торговыми представительствами. Вдоль нынешней Сайилгох господствовал крупнейший в городе Торговый дом Арифа-ходжи - едва ли не первого в Русском Туркестане узбека, ставшего купцом-миллионеолм и гласным городской думы:

25а.


Один из старых магазинов при Советах стал "Детским миром" и благополучно простоял до землетрясения:

25б.


Самым же необычным зданием Кауфманского проспекта безусловно был кинотеатр "Хива" (1910) соответствующего облика, пожалуй первая в Средней Азии стилизация под местную старину. Вскоре он разделился на "Летнюю Хиву" (в скверике под открытым небом) и "Зимнюю Хиву" (в изначальном здании), сгорел в Гражданскую войну, был восстановлен "по мотивам" как "Молодая гваридия" и наконец опять же был разрушен землетрясением.

25в.


Всю советскую эпоху Кауфманский проспект назывался проспектом Карла Маркса, и проходил сквер насквозь, вобрав бывший Саларский проспект, который ныне улица Тарракиёт. Пешеходкой его западная часть стала в 1980-е годы, и говорят, тогда на ней жизнь кипела, собирались всяческие уличные художники, артисты и музыканты разной степени неформальности... словом, те, кого в азиатской размеренности нынешнего Узбекистана мне очень сложно себе представить. Сейчас это просто тихая пешеходная улица, где приятно гулять. О былом напоминает разве что множество советских в лучшем смысле слова кафе с неизменным и кажется самым ташкентским блюдом - табака ("цыплёнка" к нему тут обычно не пишут).

26.


Неформалы ушли, а цыгане остались:

27.


Да художники продолжают что-то малевать на углу такой же пешеходной Зерафшанской улицы. В кадр влез люлёнок, показывающий, сколько тысяч сумов он хочет:

28.


На Зерафшанской вернисажик, где есть и картины, и классическая местная сувенирка, и всяческие советские артефакты типа значков с гербами:

29.


И вернисаж этот весьма велик! Всё же мы в огромном городе да в стране, где торговля в почёте:

30.


Заканчивает Зерафшанскую (до революции она называлась Ирджарской), если я не ошибаюсь, Гознак:

31.


В основе которого (или где-то рядом стоял, точно не понял) дореволюционных пассаж Яушевых - про эту купеческую династию из Троицка, имевшую торговые дома в своём городе, в Челябинске, Казани, Кустанае и Ташкенте, я писал давным-давно, и думал тогда - в Ташкенте их магазин тоже не помешало бы увидеть. А это, оказывается, уже и невозможно.

31а.


Где-то в этих же кварталах, на практически затёртом стройками 1970-х и 2000-х Воронцовском проспекте была неожиданно скромная Городская дума Ташкента (1899):

32а.


А теперь - новое главное здание Национальной библиотеки... кому-там минский Алмаз Знаний не нравится?

32.


Но вернёмся на Бродвей, вернее - к его окончанию. Вид вдоль перпендикулярной улицы Биюк-Туран - разве можно в стране с тоталитарным имиджем не сфотографировать здание Госбезопасности? Вон в той здоровой сталинке слева обитает узбекская СНБ.

33.


А флигелёк принадлежит ташкентскому дворцу Романова (1891) - пожалуй, лучшему зданию Русского Ташкента и архитектурой, и историей, не столько собственной, сколько - своего обитателя. Ныне это Дворец приёмов МИДа, до 1990-х - музей прикладного искусства Узбекистана, до 1970-х - Дворец пионеров, в 1920-х годах - первое здание уже упоминавшегося Музея искусств на нынешнем проспекте Тимура, ну а до революции... это отнюдь не резиденция императора на случай его визита в Туркестан, всё было намного интереснее.

34.


Великий князь Николай Константинович, племянник Александра II, родился в 1850 году, в 18 лет впервые из представителей царского дома закончил высшее учебное заведение - Академию Генштаба, после чего несколько лет путешествовал по Европе, увлекшись коллекицонированием живописи. В 21 год стал командиром эскадрона, а затем на балу познакомился с американской танцовщицей Фанни Лир, с которой завязал роман. Родители, опасаясь скандала, отправили сына-военного в Туркестан, где в 1873 году он воевал под Хивой на самом сложном Казалинском направлении, а вернувшись, "заболел" Туркестаном и вступил в Русское географическое общество... но тут в его жизни вновь появилась Фанни Лир. А затем в Мраморном дворце вдруг обнаружилась пропажа трёх бриллиантов с оклада иконы, которой Николай I благославлял брак родителей нашего героя; поиски привели в ломбард, а из ломбарда - к адъютанту Николая Константиновича, заявившему, что заложить их ему велел сам Великий князь. Такого скандала дом Романовых ещё не знал! Фанни Лир выслали из России, а Николая хотели сначала разжаловать в солдаты и сгноить на каторге, но в итоге ограничились тем, что объявили душевнобольным, лишили фамилии, титулов, наград и наследства да сослали осенью 1874 года в Оренбург. Там неугомонный экс-князь времени даром не терял, отправляясь в полулегальные экспедиции по степям до самого Перовска (Кызылорды), по итогам которых писал не остававшиеся без внимания столиц анонимные статьи о водных путях и железных дорогах в пески Туркестана, а затем вновь влип в любовную интрижку с дочерью полицмейстера Надеждой Дрейер. Им позволили обвенчаться, после чего, в 1878 году, отправили ещё дальше - в стоящийся Ташкент.

35.


Здесь он по восточному обычаю нашёл себе вторую жену Дарью Часовитину - так и не понял, с кем брак у него был официальным, но в свете он появлялся с обеими дамами и от обеих имел детей. В Оренбурге его знали как полковника Николая Волынского, здесь же он взял себе звучную фамилию Искандер ("аль-Искандер" - "Александр" - так в мусульманском мире знали Македонского) и занялся предпринимательством, в котором проявил хватку авантюриста и благородство аристократа. Он строил арыки, орошал Голодную степь, благоустраивал Ташкент (например, кинотеатр "Хива" тоже был его проектом), за этим пристально следила петербургская родня и на иные начинания огромные суммы посылал сам император... Николай Искандер же практиковал (не знаю, как это назвать) даже нечто, противоположное распилу - посланные на строительства собственного дома деньги он использовал на строительство городского театра. В общем, о пользе ссылки, ключевым мотивом которой было "эту бы энергию - да в мирных целях", я давным-давно писал в контексте Петровска-Забайкальского, и в Ташкенте это сработало на все сто - авантюрист превратился в созидателя.

36.


И всё это время Николай Искандер (эта фамилия была утверждена за ним официально и с потомственным княжеским титулом) продолжал коллекционировать искусство (в том числе Венеру с Яблоком, её копию с лицом Фанни Лир, которую Искандеру уже в начале ХХ века прислала из Петербурга мать), а умер в 1918 году от воспаления лёгких, очень кстати для новой власти, сделавшей  его дворец стал художественным музеем. Считается, что в плане дворец напоминает двуглавого орла, и по той же викимапии это пожалуй видно - но очень уж схематического, состоящего из прямоугольников. Впечатляющее описание его интерьеров с уже упомянутой Венерой или макетом ханской Хивы есть в википедии, но что из этого сохранилось - не знаю, да и вряд ли кто-то непосвящённый в узбекский МИД узнает в обозримом будущем.

37.


А вот стоявший близ дворца, но куда более старый Иосифо-Георгиевский собор (1877), в основе первую каменную церковь Русского Ташкента (1868) снесли ещё в 1995 году (хотя храмом она не была с 1931 года). Судьба двух церквей из этого поста конечно поражает, для постсоветской эпохи это редчайший прецедент (хотя не единственный - так, в России была разрушена каменная церковь 18 века под Кодинском в зоне затопления Богучанской ГЭС). Про Узбекистан уже не раз было говорено, что он меньше всего изменился с советского времени, в том числе и в этом.

37а.


Дворец Романова находится в цепочке скверов между улицей Биюк-Туран и проспектом Рашидова (бывшая Самаркандская) - в следующем стоит памятник Шарафу Рашидову, руководителю УзССР "эпохи застоя", а дальше Музей истории Узбекистана в бывшем Музее Ленина и впечатляющая высотка с часами - ныне издательство "Шарк" ("Восток"), а изначально, видимо, Дом Печати.

38.


С другой стороны от дворца - пафосного вида Галерея Искусств Узбекистана (2004, не путать с Музеем искусств!), а проспект отделяет от всего показанного на прошлом десятке кадров длинную площадь Незавимости, Мустакиллик майдони. Главный вход на неё - через арку Эзгулик (Благих Намерений), которые и олицетворяют аисты, венчающие многие культурно-официозные объекты Ташкента (так что помните - всё тут делается исключительно с благими намерениями, включая вырубку чинар!).

39.


Где-то на месте нынешней площади или в её ближайших окрестностях стояли домик Михаила Черняева - первое русское здание Ташкента (1865, то есть до официального принятия города в русское подданство) на краю крепостной эспланады:

40а.


И Белый дом - несколько раз расширявшаяся и перестраивавшаяся канцелярия Туркестанского генерал-губернатора, через которую проходили всякие экзотические вопросы от орошения Голодной степи и прокладки железных дорог в песках Каракумов до вспышек чумы в аилах дикокаменных киргизов и убийств русских купцов сартскими религиозными фанатиками.

40б.


Центром же Соборной площади (как она называлась изначально) был Военный Спасо-Преображенский собор (1871-89), главный храм Русского Туркестана (хотя и поскромнее собора в Алма-Ате, но тот и моложе). Его отличало необычное убранство с местными элементами вроде резьбы по ганчу, а в его ограде покоились и Константин Кауфман, и Николай Искандер. Взорвали его в более характерное, чем те две церкви, время - в 1935 году, причём не обрушенное заложенной взрывчаткой здание натурально добивалось из пушек.

40.


В это время тут была уже Красная площадь, на месте Белого дома в 1930 году построили конструктивистский Совнарком УзССР:

41.


В 1936 перед ним воздвигли Ильича с довольно живописным постаментом, в 1956 маленькую старую скульптуру отправив в Ургенч, а здесь установив покрупнее и заодно переименовав в честь Ленина площадь. Дом Советов в 1952-53 перестроили в духе сталианса с национальными мотивами:

41а.


Следующая реконструкция произошла после землетрясения, завершившись к 1976 году - теперь на площади появились стекляные коробки министерств УзССР и похожая на взлётно-посадочную полосу Аллея Парадов:

42.


А так всё это выглядит сейчас - справа Сенат (верхняя палата парламента Олий-Меджлиса), в центре Кабинет Министров (правительство), слева высотка Минфина:

43.


Парк на площади очень уютен. Сад Белого дома сохранился во дворе Сената и я показывал его во второй части со стороны канала Анхор. На краю парк - неожиданно скромный Монумент Независимости (1991) с Глобусом Узбекистана (вот мы над Глобусом Украины смеялись, а тут это официальный символ) на том самом постаменте от Ленина и скульптурой Счастливой Матери (2006) у подножья. В сквере по соседству есть ещё и Скорбящая Мать, памятник не вернувшимся с фронтов Великой Отечественной... но я его не нашёл, хотя вроде ходил совсем рядом. После всего вышесказанного невольно задумаешься, что может быть его уже и нет.

44.


Такой вот противоречивый по настроению рассказ. Всё-таки землетрясение может порушить город сильнее, чем война, а государственные планы реконструкции оказаться хуже, чем бесчинство коммерческих застройщиков.
В следующей части - о других осколках Русского Ташкента.

Ташкент-2015.
Общее о городе.
Прогулка вдоль каналов.
Ташкентский метрополитен.
Ново-Городская часть. Центральные площади.
Ново-Городская часть. Разное.
Ново-Городская часть. Северный вокзал и окрестности.
Старо-Городская часть. Чорсу и окрестности.
Старо-Городская часть. Разное.
Корейцы и окраины.
Центры ближайших областей
Гулистан.
Джизак и Тамерлановы ворота.

Comments

[luchar.livejournal.com]

Про дворец Романова. Когда-то давно мой дядя работал в этом здании и говорил, что в плане оно представляет собой двуглавого орла. Решила поискать подтверждение этой версии. Нашла вот тут: http://www.vestarchive.ru/2013-4/2670-dvorec-velikogo-kniazia-nikolaia-konstantinovicha-v-tashkente.html : "При проектировании дворца, как отмечали современники, была взята за основу разработка академика Ф. Харламова «Дом русского посольства в Японии» и изменена в соответствии с эстетическими установками своего времени. По плану здание представляло собою фигуру двуглавого орла." Здание очень интересное. Внутри тоже.
Про ограду сквера не могу сказать, когда ее поставили. При нас вроде бы ограда была поскромнее. Про Сквер мне писать очень больно. Я плакала даже, когда смотрела фотографии и видео того, как уничтожали деревья. Очень много времени провела в Сквере, начиная с раннего детства. Там находилось любимое кафе-мороженое. Рядом был театр Горького (русский драматический театр), куда мы всегда через Сквер ходили. Домой после театра шла пешком тоже через него, само собой. Место знаковое, что говорить. Ташкентцы считали, что в Сквере жила душа города. Многие мои знакомые говорят, что когда они приезжают в Ташкент, стараются это место обходить стороной, не могут привыкнуть и смириться с его гибелью. В Ташкенте много дубов и чинар было возраста Сквера. На улице Пушкина на участке от Сквера до Асакинской (улица, перпендикулярная Пушкинской, она вела прямо к Алайскому базару) около почти каждого дуба была табличка: "Этот дуб был посажен в 1883 году". Мы очень гордились этими табличками. Столетние дубы были в два обхвата (в средней полосе России ровесники намного тоньше), есть фотографии даже. Ничем не могу объяснить этот вандализм в отношении деревьев. Тоже наследие колонизаторов?
Удивительно, что вы написали про цыплят-табака. В районе Сквера было кафе (кажется, "Уголок", если я не запамятовала), очень популярное место, фирменным блюдом которого были как раз цыплята табака. :) Сейчас, значит, они сократили просто до табака. :)

[varandej.livejournal.com]

Про дворец - интересное дополнение, сейчас внесу в пост.
Про деревья - есть мнение, что истребляют их тупо на древесину, то ли кто-то наваривается на её продаже, то ли свои же резиденции ей отделывают. В целом сквер очень жалко. В других частях города всё же разрушений меньше.

[olga arnautova (from livejournal.com)]

Да, у премьера или его родных фабрика по производству паркета, а из чинар он вечный. Когда поднялась волна, надо было показать народу крайнего, им сделали хокима (мэра). Мне говорили, что после вырубки сквера, ночью на голую площадь пришли со свечами потомки тех людей, кто сажал эти деревья и молча стояли. Естественно, их тут же разогнали.
По поводу дубля курантов. Пожелание высказал "папа", когда приехал с очередной инспекцией на площадь. Причем, высказал его как раздумье, что, мол, неплохо бы симметрии добавать. Тут же ретивые чиновники подсуетились, и справа возник брат-близнец. Оригинал слева.

[varandej.livejournal.com]

А по викимапии - справа (относительно моего кадра). Вот и кому верить?

[Латвина Михай (from livejournal.com)]

Если со стороны сквера, то оригинал справа, а слева - брат-близнец

[cannoter.livejournal.com]

Про деревья - В Самарканде по всему городу убирают лиственные деревья. Мол осенью листья сильно мусорят улицы. И сажают хвойные. По-моему причина проста - повод для распила денег.

[dima1989.livejournal.com]

Ташкент мне показался отталкивающе чуждым, судя по твоим постам. Особенно по сравнению с тем, как там было раньше... Хотя церковные пожары и сносы были и в постсоветской России, и даже в Москве на ул. Новаторов в 2009 году (аккурат в то самое время, когда я там жил), но в Ташкенте всё было на виду.

[varandej.livejournal.com]

Если тебе Ташкент чуждым кажется, что же ты скажешь про Самарканд, Бухару или Термез? А в целом, я бы не был столь категоричен, всё же там русская община размером с приличный областной центр типа Рязани, а русскоязычная может и на субмиллионник потянет.

[dima1989.livejournal.com]

Вот как раз Термез и жду, потому что там граница с Афганом рядом проходит. Да и Бухара с Самаркандом как центры иной культуры тоже определённый интерес представляют.

[varandej.livejournal.com]

Самарканд и Термез будут не скоро, думаю только в январе-феврале, а то и в марте, а Бухара наверное в декабре.

[Латвина Михай (from livejournal.com)]

Самарканд с Бухарой были "жестко" перестроены - подогнанны, так сказать, под "европеский" комфорт (хотя Бухара - в меньшей степени)

[vovak57.livejournal.com]

Как будто прочитал репортаж про чужой город.
Ни одного знакомого названия улицы. Отдельные знакомые здания в незнакомом городе.
Моего Ташкента уже нет.
Кстати, глобус Узбекистана стоит на постаменте памятника Ленину, который был чуть ли не самый большой в Союзе. И это весьма символично.

[varandej.livejournal.com]

Я, честно говоря, только при написании поста осознал, НАСКОЛЬКО тут всё переделано.
Памятник Ленину вряд ли мог быть крупнейшим. Есть образцы на канале Волго-Дон в Волгограде

И на канале Москва-Волга в Дубне:

[vovak57.livejournal.com]

Моё утверждение не было категоричным. Открытие памятника проходило лет 40 назад и сопровождалось обычным советским фанфаронством. Возможно, он преподносился как один из крупнейших. Тема для меня была абсолютно неинтересной и в подробности я не вникал. Да и 40 лет прошло.))
Нужно будет поковырьться в своих книжках. Была у меня энциклопедия "Ташкент" 80-х годов выпуска. Основательное издание. Если найду- отпишусь.

[Роман Руденко (from livejournal.com)]

Интересный город. Илья, а как там в провинциальном Узбекистане, тоже так чисто и ухожено?

[varandej.livejournal.com]

Ухожено - мало где (кроме центральных площадей и улиц), чисто (в плане мусора) - практически везде, кроме базаров.

[Даша Соболева (from livejournal.com)]

ха-ха,сама уроженка Ташкента в 4 поколении и у нас 2 квартиры ,одна в так называемом "спальном районе " ,а одна в центре и поверьте разница очень большая.Очень люблю мой город ,но обидно ,что не пускают в особняк Николая Константиновича Романова ,между прочим внука Николая 1 и отдавший его в качестве музея.Попросту отхапали кусок истории вместе с ценностями и сделали личную резиденцию МИДа.А то,что сносят мы уже привыкли ,скоро ничего не останется.Сама этнически русская если Вас это может затронуть.

[Роман Руденко (from livejournal.com)]

Вестминстерский университет - как звучно))). Даже у нас до такого не додумыва.тся, а нас больше всемирные акдемии и международные университеты бывают

[varandej.livejournal.com]

Ну у нас, мне кажется, тот уровень, когда название европейского города звучит по определению круууууууууто, уже переросли, вот и тянет на забористый псевдоглобализм.

[homalegens.livejournal.com]

В Алма-Ате чуть попроще по названию, но тоже хорошо - Казахстанско-Британский технический университет на Старой площади, в красивейшем сталинском здании.

[varandej.livejournal.com]

Я тоже про него подумал сразу.

[gooodvins.livejournal.com]

Центр города выглядит очень хорошо. Обилие "бывшего" и уничтоженного, конечно, смущает.

"но многие обычаи советского времени, вроде переименований городов или могил полководцев на перекрёстках, в царские времена зарождались именно в Средней Азии"
Мне кажется, тут другой момент. Это обычай завоевателей, с древних времен еще. Из этой серии при советской власти переименования на Карельском перешейке, в Восточной Пруссии и Приморье. Остальные переименования - из другой серии.

[varandej.livejournal.com]

Переименования были абсолютно по "общесоветской" схеме - не тотальные вплоть до речек и урочищ, а отдельных городов: Каракол - Пржевальск, Чимкент - Черняевск, Фергана - Скобелев и т.д.
Хотя в целом большевиков можно назвать и завоевателями "белой" России. Другое дело, что переименования продолжались вплоть до 1980-х годов (Рыбинск - Андропов, Набережные Челны - Брежнев и т.д.).

[gooodvins.livejournal.com]

"Хотя в целом большевиков можно назвать и завоевателями "белой" России"
Я с такой точкой зрения знаком и в некоторой степени ее поддерживаю.

"переименования продолжались вплоть до 1980-х годов"
Есть у революции начало, нет у революции конца.
Плюс всякие обратные переименования - Микоян-Шахары, Ежово-Черкесски, Молотовы, Зиновьевски, многие Сталин-онимы и т.п. и т.д. сейчас уже основательно подзабыты.

[rus-turk.livejournal.com]

Еще раз спасибо за Ваши прекрасные рассказы и, конечно же, фото!
Позволю внести небольшую поправку:
г. Чимкент - г. Черняев; Новый Маргелан (город, ставший центром Ферганской области, был основан русскими) - г. Скобелев - и затем уже г. Фергана!

Еще одно, можно считать, переименование: саму территорию Кокандского ханства нарекли Ферганской областью (а не Кокандской), чтобы оттенить память о независимом ханстве, которое не удалось сделать вассальным, по примеру Бухары и Хивы, и волей-неволей пришлось завоевывать.

[zoronn.livejournal.com]

Илья, а вас сюда не приглашали? http://sergeydolya.livejournal.com/1111559.html?

[josef kats (from livejournal.com)]

Очень интересный город. Не сложившийся "Париж" российского Туркестана.
Противоречивость тебе, на мой взгляд, как всегда удалось подать профессионально и взвешенно.
Жду среднеазиатской старины!

[rus-turk.livejournal.com]

Парижем (Закаспийским) именовали в Средней Азии и город Асхабад.

В.Н.Гартевельд писал: "И должен сказать: веселятся в Асхабаде вовсю! Для этого имеется здесь три клуба: военное собрание, клуб велосипедистов и общественное собрание. Кроме того, есть цирк с театральной сценой, а рестораны все до единого носят чисто кафешантанный характер. Прибавлю еще, что почти все гостиницы в городе, кроме разве «Гранд-Отеля», имеют характер приютов временной любви…"

[varandej.livejournal.com]

Кстати, давно одолевает вопрос - осталось ли от этого Парижа Закаспийского хоть что-нибудь? В смысле хоть одно капитальное здание Ашхабада, пережившее землетрясение и современную застройку?

[rus-turk.livejournal.com]

Ничего дореволюционного, видимо, действительно не сохранилось. Но пишут, что несколько зданий сталинских времен, возведенных до 1948 года, все же остались.

[varandej.livejournal.com]

Спасибо, стараюсь! Не хочется никому кидать кость для грызни.
Старина именно среднеазиатская в 7-8 частях будет :)

[plindt.livejournal.com]

Обидно, что на главной площади не нашли памятник скорбящей матери и Вечный огонь, там целый комплекс с книгами памяти, на которых перечислены все ушедшие на фронт из Узбекистана. Его просто за выросшими соснами не видно стало, а так он к выходу из метро даже ближе, чем "глобус"

[vedmed1969.livejournal.com]

в Ташкенте их магазин тоже не помешало бы увидеть. А это, оказывается, уже и невозможно.

Тоже снесли в годы независимости и свободы?

[olgaolh.livejournal.com]

Спасибо! Очень интересные посты. В Ташкенте (Самарканде, Бухаре) были в 87 году в ноябре. Город оставил хорошее впечатление, светлый, просторный, чувствовалось, что люди довольны жизнью. По вашим фотографиям видно, что город изменился, стал красивее. Очень жаль, конечно, что в сквере вырубили деревья. Мы там гуляли, были удивлены памятнику Карлу Марксу, как-то непривычно было его встретить. Здание музея Ленина имело немного другой облик, но узнаваемо (есть несколько фото Ташкента с той поездки), и не было еще рядом красивого здания издательства, а за памятником Ленину была высотная стеклянная коробка. Жаль Военный Спасо-Преображенский собор.
Мне нравится памятник Н.М. Пржевальскому в Караколе, ведь не всегда важна зрелищность…

[Михаил Антонов (from livejournal.com)]

Это не то что "сейчас" большевиков модно представлять националистами. Надо отделять "большевиков" от "коммунистов" (имею в виду прежде всего идейные течения). "Большевики" начали прибирать власть к рукам с начала 30-х и чем дальше, тем больше заявляли о себе действительно как о националистах. А в 20-е идейный мэйнстрим был за "коммунистами", которые не видели ценности ни в "памятниках царям и их слугам", ни в церквях (приравненных к тюрьмам), ни в облике городов, построенных как бы "пьяными сапожниками".

[thai-cat.livejournal.com]

Успел еще застать сквер в нормальном виде во время командировок 2007-2009 гг, когда и полюбил этот город.
А потом, как в 2010 м приехал - плешь в центре города. Да еще и в "Узбекистане" тогда остановился, утром выглядываешь в окно - а там плешь, пеньки и сплошной мустакилик.

[esperitlliure.livejournal.com]

Здравствуйте, спасибо Вам большое за посты про Ташкент, очень многое для меня оказалось информативным, хотя я там родилась и выросла. Со сквером это была настоящая трагедия и насколько я знаю, деревья массово вырубали даже на кладбищах. Были слухи,что кто-то делает либо мебель либо паркет. Я не была уже 11 лет в Ташкенте и несмотря на ностальгию мне туда не очень хочется, так как город очень изменился и мне не хочется разочароваваться. Спасибо Вам ещё раз за такие интересные посты.

[freecrimea.livejournal.com]

Спасибо за детальный и точный рассказ; небольшая правка, с вашего разрешения:

Ныне это Дворец приёмов МИДа, до 1990-х - музей прикладного искусства Узбекистана, до 1970-х - Дворец пионеров

музей прикладного искусства Узбекистана (изумительнейшее место, кстати) с 1927 и поныне находится в старом одноэтажном Ташкенте в р-не ул. Шпилькова, а Дворец пионеров работал в упомянутом здании до 1983 года, когда советские "колонизаторы" отгрохали для пионеров грандиознейшее новое здание (http://wikimapia.org/13072270/ru/бывший-дворец-пионеров) на границе Старого города.

[miro mikuleti (from livejournal.com)]

День добрый! Спасибо за ваши публикации, очень часто перечитываю ))) . Теперь, что касается двух домиков, про которые вы ничего не нашли. Вот по этой ссылке они как раз описаны, что там было :) и есть даже фото 1980-го года.

http://mytashkent.uz/2010/07/11/tashkentskie-derevya-fotoekskursiya-v-proshloe/

[alisher mirzaev (from livejournal.com)]

Спасибо за интересный рассказ о центральном сквере Ташкента. Живу здесь 40лет - но многие вещи узнал впервые. Сейчас интересуюсь точным местонахождением взорванного Спасо-преображенского собора и местом перезахоронения Кауфмана - ведь не могли взорвать собор вместе с прахом генерала.