Узбекский глоссарий. Часть 2: практика

[varandej]

Узбекистан - мир не только показанных в прошлой части айванов, махаллей и ханак, но и - нексий, менял и регистраций. Так что следом за огромным "теоретическим" глоссарием - небольшой практический: с чем и как тут придётся иметь дело, ведь от "восточной сказки" до зиндана в общем-то не так уж далеко. Сохранив многие советские законы и добавив к ним азиатскую специфику, узбеки получили общество, буквально пронизанное всевозможными нюансами, классический пример того, что "Восток - дело тонкое".

! На правах дисклеймера ! Автор не претендует на стопроцентную объективность и исключительную глубину: в Узбекистане я был как турист, провёл в два приёма около месяца, и хотя говорил с огромным количеством встречных-поперечных, не было как таковой "встречающей стороны", у кого можно было бы расспросить о жизни глубоко и откровенно. Замечания и исправления приветствуются, но - без хамства, ёрничания и снобизма.

Базар. Этот пункт был уже прошлой части со словами, что базар в Средней Азии - не просто место для покупок, а образ жизни. Путешественнику о базаре надо знать следующие вещи:
- в малых городах базар - всегда центр города, в больших - как минимум один из нескольких центров. Для местных там есть буквально ВСЁ, а кроме того, базар склонен расползаться на несколько кварталов за пределы своей официальной территории.
- базар - главный транспортный узел, в малых городах зачастую единственный, а в больших являющийся фактически ещё одним автовокзалом. В небольшие кишлаки обычно можно уехать с позднего утра до полудня, в города - весь световой день.
- у базара есть суточный цикл, начинающийся часов в 8 утра, достигающий пика к полудню и заканчивающийся к сумеркам.
- на базаре есть что прикупить и туристу - например, сладости, пряности или какой-нибудь специфический предмет местного быта на сувенир. На базарах же обитают менялы (см. валюта).

2.


- на базаре можно торговаться, но как мне показалось, масштабы этого явления в путеводителях сильно преувеличены: и сбросить цену в среднем можно раза в полтора-два (хотя наверное при владении искусством торга на мастерском уровне - и больше, но так могут "не только лишь все"), и на нежелание торговаться никто не обижается.
- в базар встроены "цивильные" магазины с фиксированными ценами.
- базар - главное заведение общепита, где обязательно будут точки с шашлыком, самсой и чаем, простенькие ашханы и соки-газировки на розлив (на фото ниже в правом верхнем углу). Разумеется, чем больше в ашхане народу - тем вероятнее, что там хорошо кормят. Но в любом случае на базаре шашлычок или шурпа выйдет дешевле, чем в обособленной ашхане.
- по базару просто очень интересно ходить, созерцая необычные товары и колоритных людей.
- на базарах не может не быть карманников, в том числе из местных цыган-люли, однако я с ними не сталкивался.
- сказанное верно не только для Узбекистана, а для всей Средней Азии (см. посты  о базарах Южного Казахстана и Южной Киргизии).

3.


Безопасность - в Узбекистане это тоже образ жизни, а не просто одна из функций государства. Доставшаяся стране от Советского Союза система безопасности здесь перестроилась под новых врагов и лишь укрепилась: многое из того, что в СССР было лишь формальностью, здесь заработало всерьёз. Читал и слышал от знающих людей, что узбекская безопасность превратилась в самоподдерживающуся систему, которую можно разрушить разве что масштабным вторжением извне. При этом враги определены достаточно чётко и адекватно: это не абстрактные капиталисты, и не урус-оккупантлар, а в первую очередь исламский экстремизм, и во вторую - различные внутренние враги.
Чем это чревато для туриста - думаю, не стоит пояснять: невовремя сделанный кадр может стоить потери и кучи времени (на неприятные разговоры, проверки, задержание и т.д.), и суммы денег (если силовик коррумпированный попадётся, а они, вы будете смеяться, не все такие), и отснятых кадров, и даже чего похуже. Впрочем, узбекскую Безопасность уравновешивает Туризм - по ощущениям, сейчас тут с этим легче, чем в не столь озабоченном безопасностью Казахстане.

4.


Безопасность в Узбекистане проявляется даже просто в пейзаже. Здания госорганов и вокзалы обычно окружены высоким забором (но хотя бы прозрачным и украшенным - узбеки всё же те ещё эстеты!), у единственных ворот стоит полноценный КПП. Больше всего меня впечатлил периметр дома МВД в Ташкенте - за воротами лежали небольшие противотанковые ежи и бетонные блоки, а помимо обычных полицейских площадку патрулировали ребята в бронижетелах и с автоматами наголо. Сфотографировать всё это я, само собой, не рискнул, и даже когда вблизи я вынул фотик и навёл его на здание с другой стороны, полицейский за забором тут же замахал руками "Э, брат, ты что делаешь?!?".

5.


На границах областей, въездах в города и просто на дорогах попадаются натуральные блокпосты. В большинстве областей машины на них проверяют выборочно, кроме Сурхандарьи - на 2-3 виденных там блокпостах проверяли реально всех с досмотром багажников и записью паспортных данных пассажиров в амбарную тетрадь.

6.


На блокпостах есть ещё и пулемётные гнёзда, но я их видел исключительно пустыми:

7.


Простые граждане, как мне показалось, в теории к Безопасности относятся серьёзно ("тэррарысты нэ дремлют жэ!"), а на практике - по-разгильдяйски, исходя из того, что серьёзные дяди из СНБ сами кого надо переловят. А государство озабочено не только своей безопасностью, но и моей (пока я там был) - тоже. Вот такую я однажды получил смску:

7а.


Бензиновый кризис - периодически случается в Узбекистане по осени, поэтому знаю об этом явлении лишь понаслышке. Дело в том, что в Узбекистане действует государственная монополия на производство и распределение топливо, и осенью резко возрастает его потребление комбайнами и тракторами на уборке хлопка. В потребительском секторе же возникает дефицит, ведущий к многочасовым очередям с 5 утра (к полудню-то всё разберут!) и нелегальной торговле канистрами бензина у дорог. Кое-где мне и сейчас попадались очереди машин на заправках, в Хорезме бензин вдвое дороже, чем в центральных областях, а в Сурхандарье его нет сосвсем и потому все ездят на газу.

8.


Валюта Узбекистана называется сум, и на кадре ниже 100 долларов после обмена - это почти полтысячи купюр. Я постоянно шутил, что сумка - это ёмкость для переноски сумов. Но и это ещё не всё...
- Курс сума к рублю исчисляется десятками, а к доллару - тысячами, и в пережившем во времена оны (как и все постсоветские страны) гиперинфляцию Узбекистане старательно делают вид, что её не было. До недавнего времени самой крупной была купюра в 1000 сум, что примерно соответствует нашей десятке - и вот попробуйте расплатиться десятками за, к примеру, железнодорожный билет? Недавно появилась 5000-я купюора, но пока что она встречается намного реже, и совсем уж теория - 10 000-я купюра, не попадавшаяся мне в руки ни разу. Также обратите внимание, как купюры лежат в этой стопке - пачка из 99 тысяч сум с 100-й купюрой посредине сама проходит как отдельная купюра. Цены часто называют именно в количестве 1000-х бумажек.
- Купюры меньше 1000 сум существуют - я видел разваливающиеся в труху бумажки по 500 и 200 сум. При этом проезд в маршрутке может стоить, например, 600 сум, и если вы даёте 500 - на это обычно закрывают глаза. Монетку в 100 сум я один раз получил в метро на сдачу, и сохранил её как редкий сувенир.
- безнал представлен в основном местными система, нерезидента либо вообще не обслуживающими, либо обслуживающими с огромной комиссией. Да и те в основном в Ташкенте.
- Государство жёстко контролирует валютный рынок, и говорят, купить валюту в банке или обменнике тут почти невозможно. Как результат, помимо официального (весной-2015 порядка 2500 сум за доллар) есть ещё и базарный курс (в те же месяцы 4-4,5 тыс. сум за доллар), операции по которому осуществляют менялы. По идее, обмен валюты с рук тут запрещён, и я перед поездкой серьёзно готовился к возможным подставам... но в Ташкенте в первый день таксист завёз меня на рынок, притормозил у зебры,  невесть откуда вдруг нарисовался человек с толстой сумкой на ремне, и я почему-то без малейших опасений расстался со 100 долларами, получив вместо них гору сумов. Менялы работают совершенно в открытую, и на другом базаре таксист без всякой задней мысли спрашивал, как их найти, у полицейских. То есть, в теории риск есть, но на практике это нарушение абсолютно общепринятое. Надёжнее всего менять валюту в гостиницах - хозяева только рады будут, а сами потом пойдут к такому же меняле.
- в больших официозных гостиницах цены для иностранцев пишут в долларах по официальному курсу, то есть фактически - в полтора раза дешевле.
- Узбекистанцы умеют очень быстро пересчитывать валюту, раза в два помедленнее считального автомата.
- А вот всем остальным приходится верить на слово, потому что никто не будет ждать, пока вы пересчитываете несколько сотен купюр. Но ни разу за всю поездку меня не обманывали.
- И да, тут лучше котируются доллары и в меньшей степени евро. Весной за просто рубль давали порядка 60 сум, а за эквивалент рубля в долларе получалось 80. Кроме доллара, евро и "российского" (так тут в обиходе называют рубль) менялы не принимают ничего.

9.


Декларация. На таможнях Узбекистана нет зелёного коридора, что в общем и немудрено - декларировать положено всю валюту, драгоценности и технику. Говорят, недавно всё было ещё сложнее, а формулировки в декларациях строились так, что от греха подальше имело смысл задекларировать ВСЁ - так, одна моя знакомая, русская гражданка Киргизии, рассказывала, как на таможне ей пересчитывали пуговицы, сверяя колчество и цвет с указанными. Слышал байку (возможно просто анекдот) про туриста, которому пришлось декларировать рулон туалетной бумаги как потенциальный носитель информации. Бывает и серьёзнее - например, когда завалявшиеся в кармане копейки интерпертировались как нелегальный провоз валюты с дальнейшим вымогательствам уже совсем не копеек. Но то ли это какие-то особый случаи, замешанные на произволе отдельных таможенников, то ли с тех пор что-то поменялось, однако я с подобным не сталкивался. Более того, когда я декларировал, например, 15 рублей мелочью или колечко из Бухары (между прочим, серебряное!), таможенники с негодованием возвращали мне декларацию - "перепиши без этой ерунды!" - в итоге все 4 раза прохождения границы я указывал крупные (от условных 100 рублей) суммы в долларах и тенге да технику, в графе "стоимость" указывая "б/у" - и ни у кого не возникало вопросов. Сумма валюты при выезде должна быть меньше, чем при въезде, и лично мне на выезде пришлось раскапывать рюкзак и из своих рук показывать, сколько везу, пожилому таможеннику.

10. таксисты у таможни завидели жертву. Вот с этими надо быть предельно осторожными - худшие люди Узбекистана, по крайней мере из встреченных мной.


Дамас - корейский микроавтобус местной сборки, популярный городской и пригородный транспорт, в широком смысле любая маршрутка-минивэн (как у нас любой маршрутный микроавтобус - "газель").

11.


Нексия - символ независимого Узбекистана, корейская легковушка местной сборки, одна из самых массовых и дешёвых машин бывшего СССР (и, говорят, Пакистана), в конце 1990-х и начале 2000-х исправно теснившая отечественный автопром, ну а здесь "на глаз" их больше, чем всех остальных вместе взятых. В широком смылсе нексия - это любое "коллективное такси", легковая маршрутка по заполнению. "Лежбище" нексий - Пятак, где часто имеется зазывала, препровождающий пассажиров к машине до нужного им пункта.

12.


Большие рейсовые автобусы, кстати, в Узбекистане тоже есть, и говорят, они исключительно дёшевы, но им запрещено ездить после 22 часов, поэтому автобусная поездка, скажем, в Хорезм вполне может прерываться ночлегом на трассе у какой-нибудь чайханы. На междугородних автобусах я не ездил по Узбекистану ни разу, на городских - всего несколько раз в Ташкенте, Самарканде и Джизаке, однако проезжающие рейсовые автобусы видел много раз.

13. в салоне дамаса.


Железные дороги Узбекистана («Ўзбекистон темир йўллари»). Узбекистан - вполне железнодорожная страна с ночными поездами из Ташкента до большинства крупных городов и даже (с 2011 года) высокоростным поездом "Афросиб" Ташкент - Самарканд (на поверку чуть медленнее "Сапсана"). Система не только исправно работает, но и строится в обход границ с недружественными государствами. Поезда дороже автобусов, дороже поездов в Казахстане, но дешевле и того и другого в России, однако с покупкой билетов на них есть определённые сложности (см. "Регистрация"). Так, мои попутчики хотели уехать на поезде из Ташкента в Туркестан, но билет им отказались продавать без какой-нибудь бумажки, где будет сказано, что им действительно именно в Туркестан надо (скажем, ваучера гостиницы), и мотивировалось это тем, что они скорее всего хотят купить билет до Туркестана и ехать дальше, заплатив в карман проводнику! Впрочем, те же люди без проблем покупали билеты на поезда внутри Узбекистана. Я же всё заранее оформил через сайт РЖД, делающий наценку всего на 20-30% (а не в 2-3 раза, как в Казахстане) - дело в том, что к швейцарскому франку тут привязаны не только международные рассчёты, но и сама стоимость билетов внутри страны. Своей системы интернет-покупки тут нет, а РЖДшные билеты надо распечатать заранее - в Узбекистане их получить будет негде.

14. О железных дорогах ещё напишу отдельный пост.


Меняла - см. Валюта.

Музеи. В большинстве своём существуют ещё с советских времён, и даже в самых туристических местах не всегда проходили с тех пор обновление. Впрочем, там, где интересен сам объект, экспозиция как правило бедно - за этим лучше ходить в обычные краеведческие, где хранятся обильные местные древности. Входной билет для иностранцев обычно существенно дороже, чем для местных, и путешественники напридумывали множество лайфхаков того, как туда просочиться или по "местным" (копеечным то есть) ценам, или совсем бесплатно, я же их здесь приводить не буду, так как счёл, что в большинстве музеев вход для иностранцев стоит вполне адекватных денег (в пределах 100 рублей, плюс бесплатная фотосъёмка). Единственное исключение - Самарканд. где музейных объектов десяток, и в каждом вход по 12000 сум (около 150 рублей). Также имейте в виду, что в некоторых музейных объектах есть "секретные уровни", о посещении которых можно договориться неофициально - например, минарет медресе Улугбека в Самарканде или заброшенная часть Арка в Бухаре... но это тоже надо уметь, хотя бы понимать, к кому и как подходить - мне во всяком случае из перечисленного удалось попасть только на минарет, да и то с изрядной переплатой.

15.


Общепит - как и всё в Узбекистане, имеет свои нюансы, где-то исторические (своя традиция городской среды сказывается!), где-то современные. В "историческом" глоссарии я уже упоминал основные типы здешних заведений - ашхана (столовые) и чайхана (кафе, ресторан, иногда с комнатами-ячейками, где можно сидеть без посторонних) и про важнейшие блюда. Но у всего этого есть ещё и нюансы применения!
- ассортимент их редко бывает полным и стремительно убывает к вечеру. Первым выбывает плов, так как считается, что на ночь его есть вредно. Самые "долгоживущие" блюда - самса и шашлыки. Но в любом случае прежде чем потратить 10 минут на изучение меню, стоит спросить напрямую - "что из этого есть в наличии"?
- большинство заведений расчитаны на повседневных заходящих (если в нетуристических местах) или на организованные группы, поэтому всякие сложные блюда типа бухарской халисы или хивинского зелёного лагмана надо заказывать заранее.
- чай почти всегда по-честному заварен из листовой заварки, но бывают и гранулы, и пакетики.
- вопреки расхожему мнению, далеко не весь общепит в Узбекистане на высоте - есть, конечно, места, где кормят очень вкусно, но бывают и такие, где съесть больше пары ложек уже заказанного блюда я просто не мог себя заставить. Проще говоря, "места надо знать!", а самый "ровный" уровень у шашлычков и самсы на базарах. Лучше всего кормят, по моим ощущениям, в Бухаре, Самарканде и Ташкенте, хуже всего - в Каракалпакии и Сурхандарье.
- Места пища сама по себе тяжёлая и жирная, и по крайней мере у меня в Средней Азии в какой-то момент любая еда начинает вызывать отвращение.
- В Ташкенте можно поесть и бургеров, и блинчиков, и пиццы - всё это будет вполне на уровне большого глобализованного города, и ещё осталось немало советских столовых. В провинции господствует национальная кухня, а "европейская" обычно отвратительного качества.

16.


Помимо едален, в узбекских городах огромное количество точек с напитками и мороженым. Причём напитки - обычно всякие компоты ("шарбат") и соки (в том числе, например, тутовый или урючный), газировка (газли-сув) с сиропом (см. фото №2) и почти никогда - более характерная для Казахстана и Киргизии кисломолочка. Мороженое где какое - в Самарканде например отменное, а в Карши попробовал - мыло с сахаром. Также на этом фото обратите внимание на вывеску: "Кока-Кола, вилка-тарелка-нож" - такой очень часто отмечены простенькие кафе нетуристического класса (хотя это и самый центр Бухары).

17.


Полиция - обязательный элемент пейзажа в любом городе Узбекистана. Полиции тут во-первых МНОГО, скажем так - в Ташкенте  настолько же больше, чем в Москве, насколько в Москве больше, чем в Европе. Из-за характерной зелёной формы и высоких фуражек иные туристы (и я в том числе) прозвали их "леприконы", но сфотографировать такого вблизи я как-то не сподобился. В основном они, как в компьютерных играх, стоят, непрерывно поворачиваясь в сторону игрока туриста. Лет 10 назад узбекские менты считались самым вредными во всём бывшем СССР, и рискну предположить, что для самих узбекистанцев такими остаются и в наше время. Старые путевые заметки про Узбекистан изобилуют всякими историями о проверках по пять раз на дню (причём не досмтром документов, а приводом в участок и перерыванием вещей), вымогательстве или аккуратном (скажем, при пересчитывании) воровстве денег и прочих подобных "радостях". Но слышал, с тех пор тут была целая государственная кампания по приучению ментов к вежливому отношению к туристам, и она явно дала свои результаты: все встреченные полицейские общались со мной вежливо и по регламенту. Последнее касалось и проверок документов - все они происходили на станционарных постах у входов на вокзалы и в Ташкентское метро, то есть там, где к этому морально готов.

18.


Регистрация - самый известный гемор для посещающих Узбекистан. В принципе, она бывает не только здесь (вот например мои впечатления от тогда ещё требовавшейся регистрации в Казахстане в 2011-м), но опять же имеет ряд нюансов.
- временную регистрацию могут делать гостиницы, и для этого достаточно в них просто заселиться. К ней же приравнивается железнодорожный билет - на кадре ниже моя "коллекция" соответствующих бумажек за месяц.
- но могут это делать не все гостиницы, и в тех, которые не могут, вы можете поселиться только в порядке одолжения да на свой страх и риск. Да и в тех, которые могут, следят довольно строго - в некоторых мне выдавали талончики только по выселении, при заселении мотивируя отказ тем, что "а вдруг вы заселитесь, а ночевать в другом месте будете?".
- отсутствие регистарции очень сильно связывает руки - нельзя, например, купить сим-карту для телефона или железнодорожный билет (первое я, впрочем, обошёл, найдя в очереди человека, согласившегося это сделать на своё имя).
- перерыв во временной регистрации допускается не больше 3 дней (вроде бы рабочих, а не календарных, но не все должностные лица об этом знают), по истечении которых натурально оказываешься вне закона - вас не смогут зарегистрировать (хотя это тоже, скорее всего, не все там знают) другие гостиницы, и останется только идти сдаваться властям.
- штраф за отсутствие регистрации может достигать 2 тысяч долларов, хотя слышал, что в заштатных участках (то есть не в международном аэропорту Ташкента) можно всё решить за более вменяемые деньги.
- есть ещё постоянная "овировская регистрация" на месяц, которую при наличии вписки (коей у меня не было) вроде бы очень сложно сделать в Ташкенте (ждать документов, в том числе паспорта, можно и неделю) и достаточно легко в других населённых пунктах... впрочем, это я знаю только с чужих слов, так как вписки у меня не было. "Овирка" даёт возможность перемещаться как душе угодн: только с ней, например, возможны походы по дикой природе с жизнью в палатке.
- на выезде регистрацию с практически 100%-й вероятностью проверяют, причём иногда довольно забавно - погранец пару минут листает мой паспорт в поисках "овировского" штампа, а потом возмущённо выдаёт "А где ви жили?!". Однако получив файл, содержимое которого на кадрах ниже, каждый корешок просматривать не стал и вернул мне их ворох.

19. и 20.



Российский - см. Валюта.

Русский язык - хотя и не имеет в Узбекистане какого-либо статуса, но вполне себе в ходу. Надписи и вывески по-русски попадаются по всей стране, возможно из-за многонациональности (например, русский язык очень заметен в Каракалпакии), а возможно это считается престижнее (ну как у нас в 1990х вывески на английском). Но вот говорят и понимают по-русски тут уже далеко не все, и таких можно даже в Ташкенте (у нас так вышла неприятная история - с молодым таксистом мы не поняли друг друга насчёт цены, а потом долго препирались по прибытии). Я не был в Ферганской долине (там, говорят, по-русски понимают хуже всего), но без неё уровень владения русским зависит, как мне показалось, не столько от региона, сколько от размера населённого пункта - в Нукусе или Термезе по-русски объясниться проще, чем в каком-нибудь кишлаке близ Ташкента. В целом, заметный языковой барьер был наверное в 30-40% случаев, непреодолимый - в 10-20%. Английским вообще владеет дай бог несколько узбеков из сотни, но в туристических местах немало вывесок на английском.
Ярко выраженных регионализмов в "узбекском русском" не припомню, разве что вместо "мобильник" во всей Средней Азии говорят "сотка", а междометьем вроде "окей" служит словечко "хоп" или даже "хопчик". Кроме того, по-русски узбеки почему-то очень любят ставить в конец фразы частицу "же" ("-Куда эта дорога? -В Ташкэнт жэ!"), что очень смешно звучит с их восходящим акцентом, да любят конструкции типа "шашлик-машлик", "автобус-мавтобус" и т.д.-мэдэ.

21а.


С узбекским языком всё тоже очень непросто. До начала ХХ века он был, как и большинство мусульманских языков, на арабской графике, в 1928-40 - на латинице, затем на кириллице, а в 1992 году вновь  переведён на латиницу... причём не ту, что при Советах, а свою. Вроде бы, официально была идея унифицировать узбекскую письменность с английской для интеграции в мировое разделение труда, и поэтому получился своеобразный транслит без дополнительных знаков, но с буквосочетаниями (sh как "ш" или ch как "ч") и апострофами в серединах слов. Единственный красивый ход, на мой взгляд - то, что "х" - не латинский "икс", а наше родное "хэ", поэтому например Xiva - это не "ксива", а Хива! В общем, "новая латиница" самим узбекам так сильно не понравилась, что по сей день в ходу обе азбуки, причём кириллицей написаны даже многие официальные надписи - см. фото №4). Порой попадаются вот такие забавные переводы с узбекского на узбекский. Ну и ещё важно учитывать узбекское "оканье", почему-то не заметное в устной речи - но в письменной есть города Тошкент, Бухоро... а Коканд так и вовсе Кокон.

21б.


Сум - см. Валюта.

Такси. Ещё одна часть среднеазиатского образа жизни - отсутствие грани между рейсовым и нерейсовым транспортом. Такси и просто подработка извозом - занятие очень массовое и потому дешёвое, к каждому автовокзалу или базару прилагается пятак (см. Нексия), а по многим городам курсируют жёлтые такси по автобусным маршрутам и автобусной же цене, за небольшую доплату отклоняющиеся на соседние улицы. Но даже если вас трое-четверо, искать нексию выгоднее на пятаках - ведь они обычно курсируют туда-сюда, набирая пассажиров на обоих концах маршрута, в то время как таксист обратно поедет порожняком и за это возьмёт с вас дороже. Также учитывайте время (см. "Базар") - вечером уехать сложнее, чем утром. А вот если вы едете в "радиальную" вылазку с несколькими пунктами и возвратом в то же место, и вас хотя бы трое-четверо - по сочетанию качества и цены такси на весь день будет определённо лучшим вариантом, тем более водитель сам может оказаться интересным человеком и многое о своей земле рассказать. Дешевизна такси вообще играет злую шутку: там, где в России я бы долго и упорно прорывался к цели на общественном транспорте и стопом, в Средней Азии я беру такси... но дешёвое такси всё равно дороже, чем дорогой автобус.

22.


Таможня - см. Декларация.
Туризм. Думаю, после прочтения всего вышесказанного у многих должно было возникнуть ощущение "никогда туда не поеду, пусть сами сидят своими маразмами!". Но парадокс Узбекистана в том, что при всём градусе неадеквата это - одна из самых дружелюбных к туриста стран бывшего СССР. Тут сказывается, наверное, несколько факторов:
- Узбекистан действительно богат достопримечаетльностями мирового масштаба, через него пролегает Великий Шёлковый путь (давно уже из караванной тропы превратившийся в туристическую), и главное - это понимают и сами узбеки, и государственная власть. Они любят свои древние города, свои святыни и раскопки, свои горы, оазисы, реки, пустыни, и прекрасно знают им цену. И это снимает одно из главных препятствий для туризма, с которым сталкиваешься в России или Казахстане - непонимание, зачем вообще сюда приехал человек с фотиком. Привычность к туристам почти полностью уравновешивает масштабы Безопасности(см.). Я спокойно фоткал даже на вокзалах, даже на афганской границе в Термезе, и только Ташкентское метро да заборы госучреждений пока держатся последним бастионом.

23.


- Узбеки - прирождённые мастера малого бизнеса, для которых пресловутая узбекская коррупция - родная стихия, а как результат, веде, где туристы бывают хоть сколько-нибудь регулярно, есть всё им необходимое. Улочки в центрах Самарканда, Бухары, Хивы буквально увешаны вывесками гостиница, кафешек и сувенирных магазинах при ремесленных мастерских. Путешествовать по Узбекистану, при всех его недостатках, оказалось легко и приятно: комфорт тут не дорог, а самые настоящие Чудеса Востока - доступны.

24.


"На глаз" я бы сказал, что процентов 10-15 туристов в Узбекистане - из России (то есть это миф, что наши туда почти не ездят), процентов 35-40 - иностранцев в основном из Европы, Штатов и Японии (описание типажей в одном самаркандском хостеле есть в этом посте), да как-то в ташкентском хостеле мне повстречался турок - по английским мог связать дай бог пару фраз, но с местными объясниться был в состоянии. И хотя россиян (а также русских казахстанцев, в отличие от самих казахов) тут больше, чем гостей из любой другой страны, узбеки явно больше привыкли видеть иностранцев, и спрашивая мою страну наугад, меня "селили" не то что в "Омэрика, Гэрманыя?", но и всякие экзотические страны вплоть до Новой Зеландии (!).

25.


Но добрая половина туристов - сами местные. Для меня стала огромной неожиданностью то, насколько в Узбекистане популярен и массов внутренний туризм, причём катаются натурально все - школьники, студенты, семьи с детьми, пенсионеры... Одиночками, группами, парами. Из Ташкента, областных центров, малых городов, больших кишлаков. Откуда их столько в небогатой стране - я не очень понимаю, но возможно школьников катают за государственный счёт, пенсионерам скидывается их махалля, а остальные... ну да в принцпе в Узбекистане 30 миллионов жителей, немногим меньше Украины в нынешних фактических границах, так что просто по теории вероятности там будет достаточно людей, которые хотят и могут себе это позволить. Но внутренний туризм, в отличие от обезличивающего всё и вся интернационального - лишь добавляет колорита:

26.


А вот иностранцу придётся столкнуться с рядом сложностей, и лично для меня категорией граждан, при виде которой хотелось спрятаться или убежать были не полицейские и не гопники (кои, кстати, заметны разве что в Каракалпакии), а дети. Вы когда-нибудь слышали, как мерзко орёт павлин? Так вот они начинали истошно издавать примерно те же звуки "Хэллоу! Хэееееееллоооооууу!!!!", причём пары раз в спину им недостаточно - будут орать натурально до хрипоты, периодически переходя на "Здравствуйте!", а мне оставалось только абстрагироваться, потому что за ответом последовал бы следующий вопрос. Один раз, забредя во двор многоэтажки в Нукусе, увидел, как узбечка-мамочка с ребёнком начала хэллоукать в мой адрес и дитё к этой скверной привычке приучать. Стыдно просто за них - неужели сам не понимают, что ставят себя в положении униженных туземцев, ждущих, что белый человек пошлёт им лучик благодати? Хуже, если следующее поколение будет скандировать уже "Хэллоу, мистер, гив ми мани!".

27.


От повышенного внимания к своей персоне тут не скрыться практически нигде, даже в переполненных туристами со всего мира древних городах - ведь в них полно и гостей из нетуристических глубинок. Как и во многих азиатских странах популярна тема "сфотографировать с иностранцем" - первый раз со мной фоткались подростки в поезде Ташкент-Бухара, а лучшим опытом оказался вот этот "цветник", завидевший меня в Джизаке, когда я проходил в перерыв мимо их учреждения.

28.


Гостей из России тут особенно любят - ведь с ними можно поговорить на одном языке, да вспомнить общее прошлое! Тем более прошлое это сытое, и в Средней Азии вспоминать его любят, что конечно симпатий к россиянам добавляет. Вот только не знаю уж, в чём дело - в конформизме и одинаковости мышления, или же в многовековой культуре формальной вежливости, да только набор вопросов по всей Средней Азии абсолютно стандартный и лишь варьируется от региона к региону. Примерно так:
-Аткуда ти?
-С самой Маскви? / -Цэнтр Маскви? / - С Падмасковия? (специфика языка - называя город, имеют в виду обычно и весь его регион).
-В Маскве гдэ жывёшь?
-Какой у тэбя работа?
-Давно сдэс? / Кагда приехал?
-Куда идош? (в смысле - "едешь", эти два слова тут часто не различают).
и ещё несколько в том же духе - предсказуемость разговора обычно просто невероятная, а я за время своих среднеазиатских поездок понял, что за месяц могу ответить на эту серию вопросов некое ограниченное число раз (не считал, но что-то около 200), после которого ломаюсь и путешествие начинает надоедать. Но всё это, вообще, интерес совершенно искренний, без цели что-то впарить или попросить, могут даже зазвать на чай во дворик (но сначала обязательно нужно отказатсья - приглашение может быть и просто ритуальной вежливостью), чем-нибудь угостить... а вот в дом уже не позовут - граница личного пространства здесь хотя и гораздо ближе, чем в русской или европейской культуре, но столь же крепка.

В следующей части попробую немного рассказать о реалиях, не касающихся туриста напрямую.