Курессааре. Часть 2: столица островов

[varandej]

Последние в прибалтийском цикле постов скансены Михкли, последний замок Аренсбург в прошлых частях... Теперь пришло время последнего "маленького остзейского городка" - бывшего Аренсбурга, нынешнего Курессааре. Выросший вокруг замка, получивший городские права в 1563 году от властей Дании, превратившийся в 19 веке в тихий старосветский курорт, при скромном размере (14 тыс. жителей) Курессааре остаётся крупнейшим и красивейшим городом Моонзундского архипелага. Среди малых городов Эстонии он один из самых цельных и пожалуй что самый уютный. Не случайно это редкий (если не единственный!) город Прибалтики, где потихонечку растёт население.

Начнём прогулку у пожарного депо... не старого, что на заглавном кадре, а нового, по виду годов этак 1980-90-х - дело в том, что стоит оно точно напротив автовокзала. С материка в Курессааре ходят автобусы (через переправу Виртсу-Куйвасту и остров Муху, соединённый с Сааремаа дамбой), летает самолёт (19 мест, полчаса лёту, в полтора раза дороже автобуса, и потому билеты нарасхват), при желании можно прибыть морем из Пярну с ночной пересадкой на крошечном острове Рухну - и гавань, и аэропорт находятся в Рооммассааре в 8 километрах от центра. А оттуда в межвоенное время в Курессааре ходил даже поезд - остатки узкоколейной станции у замка я показывал в прошлой части.

2.


От автовокзала в центр ведёт, разумеется, улица Таллинская. Почему-то полное ощущение, что автовокзал стоит на самой окраине и город совпадает со своим историческим центром - но на самом деле это не так, просто старая и советская части здесь соединены очень аккуратно. Близ автовокзала - наверное, последняя сталинка СССР, построенная даже не при раннем Брежневе, а в 1986 году (!) как Госбанк и общежитие для служащих, приезжавших на повышение квалификации:

3.


Вид в сторону центра - как видите, даже в Курессаре есть "эстонская башня", подобные зданию слева псевдонебоскрёбы с водонапоркой и ретранслятором на крыше встречаются во многих городах и начались ещё с довоенной башни в Тарту (фото №37):

4.


Первый по дороге храм - деревянная церковь методистов (1912), без всяких протестантских меньшинств в Остзейщине никуда:

5.


Чуть дальше - Городской театр. Здание на "красной линии" построено в начале 19 века как особняк какого-то барона (в народе - "дом тайного советника"), в 1886 году перешедший Мержиевскому - основателю грязелечебницы в Рооммассааре, близ которой позже вырос аванпорт. В 1911 году дом выкупило местное Эстонское культурное общество, при котором в 1926-м году появилась театральная труппа, а в 1935-36 годах к особняку пристроили театральный зал. С 1963 года - Народный театр Сааремаа, затем, точно не знаю, с какого года - простой ДК, и наконец в 1999 году в маленьком городке возродился полноценный театр. Всё-таки в небольших странах "вес" малых городов куда как больший, чем в огромной России - полноценные театры в райцентрах не редкость что в Эстонии, что в Киргизии...

6.


Ещё симпатичный домик чуть дальше, при Советах Дворец пионеров, а до революции - городской особняк Буксгевденов, одной из знатнейших остзейских фамилий - мы входим в местный "микро-Вышгород":

7.


Практически напротив - кирха Святого Лаврентия (1733, перестроена в 1836-м), прямо сказать, весьма скромная:

8.


Однако на стене есть чья-то эпитафия, а в зале - крестильный камень из средневековой церкви Ансекюля, разрушенной в войну. В алтарной части недавно вскрыли росписи с чуть ли не сюжетам античной мифологии (!). Обо всём этом я, впрочем, не знал, поэтому ограничился в зале кирхи кадром от входа:

9.


Между тем, дома вдоль Таллинской всё старше (здесь вот явно шведский дом, где до 1912 года обитал дворянский клуб "Ресурс", позжее переехавший в замок):

10.


Впереди - Центральная площадь. Справа деревянный Губернский дом 18 века - эзельская резиденция лифляндского вице-губернатора на фундаменте каменного дома, разрушенного в Северную войну. Слева - запечатлённое на вводном кадре Старое пожарное депо 1920-х годов с чуть более новой каланчёй (1958), которая на самом деле и не каланча вовсе, а вышка для сушки пожарных шлангов. Ныне там кафе. За пожаркой - жёлтый торец Ратуши:

11.


Построенная в 1656-70 годах по распоряжению управлявшего тогда островом Магнуса Делагарди, она сменила за свою историю две башенки (изображений первой, утраченной в Северную войну, не сохранилось, а вторую построил в 1830-е годы местный бургомистр в память об утонувшем в море сыне, но уже во времена I республики её разобрали по ветхости), а ныне примечательна в первую очередь своим крыльцом:

12.


Внутрь можно свободно зайти - мэрия мирно уживается с туринфоцентром. На втором этаже висит потолочный плафон 17 века, вывезенный в 1944 из Нарвы накануне её разрушения... но увы, о нём я тоже заранее не знал и потому не нашёл. Лестница с полосатым ковриком в правительством здании смотрится трогательно - всё с человеческим лицом:

13.


Напротив ратуши, как и полагается, рынок. В Курессааре сохранилась важня (1666), то есть дом для взвешивания товаров, а в Эстонии этим сооружениям в ХХ веке как-то прямо таки иррационально не везло - важни в Пярну, Нарве и самом Таллине сгорели в войну, а в Хаапсалу вполне целую зачем-то снесли в 1960-х. Но на островах связь времён вообще как-то покрепче... В 19 веке важня была почтовой станцией (то есть прототипом автовокзала), а ныне, как видите, в ней очередное кафе:

14.


За важней - рынок в корпусах 17-го века, строившихся изначально как городская школа и (или?) канцелярия местного рыцарства (дворянства), и лишь после войны ставших амбарами. Правда, не надолго - в конце 18-го века их занимала кадетская школа, при Павле I переехавшая в Пярну, и лишь затем тут окончательно обосновался рынок. Ныне он похож на рынки Хельсинки с улыбчивыми продавцами и изделиями народных промыслов (включая одежду) на прилавках:

15.


Рядом - деревянный гостиный двор (1843-46), вроде бы построенный по общероссийскому проекту 1809 года, но по-моему на гостиный дворы малых городов России совсем не похожий. Розовое здание между ним и важней - дом владельца кожевенной фабрики Рейнгольда Виденберга (1879), сгоревший в 1917-м году и перестроенный в 1920-е под резиденцию бургомистра аккурат напротив его места работы.

16.


В конце площади - на мой взгляд, самый красивый в Эстонии (не считая на монумента на кладбище в Пярну) памятник Освободительной войны (1928) авторства конечно же Амандуса Адамсона. Как водится, реплика - оригинал снесён при Советах, да и "при жизни" его не жаловали, называя "самым большим в Эстонии оловянным солдатиком".

17.


А на другой стороне, почти по соседству с ратушей - Рыцарский дом 18 века: за этим громким названием в Остзейщине скрывается в общем-то знакомое по нашим губернским городам Дворянское собрание. Тут интереснее то, что помимо трёх губернских собраний (Эстляндского, Лифляндского, Курляндского) было ещё и отдельное Эзель-Викское, представители которого жили на островах как Лифляндии (Эзель, Моон), так и Эстляндии (Дагё, материковый Гапсальский уезд), держась слегка особняком от "материковых" баронов. Самым выдающихся из эзельских остзейцев был, наверное, Фаддей (Фабиан Готлиб Таддеус) Беллинсгаузен, на пару с Лазаревым первооткрыватель Антарктиды - родился он не в самом Аренсбурге, а на одной из мыз, котору, увы, в отличие от дачи Лазарева под Севастополем, я так и не посетил. А городского "великого земляка" в Рыцарском доме бы и на порог не пустили, да и уехал он отсюда ещё в раннем детстве - это Луис Кан, великий американский архитектор еврейского происхождения, определивший облик городов от Филадельфии до Дакки.

18.


Дальше - просто дома и улицы Старого Аренсбурга. Как в Вильянди или Раквере, тут есть этот неповторимый и вместе с тем типичный для Прибалтики пейзаж, но - со своими нюансами. Как минимум, Курессааре среди малых городов Прибалтики самый "каменный", уже в начале 19 века деревянными тут была лишь половина домов, в то время как даже губернский Ревель деревянным был на 2/3, а в уездных городах (кроме гигантской, хотя и заштатной, Либавы) соотношения дерева и камня отличалось в пользу первого на порядок.

19.


Дополняет картину добротная булыжная мостовая в сочетании с тротуарами, мощёными тяжёлой грубой плиткой... по которой ещё не так давно стучали копыта - последняя в СССР артель извозчиков просуществовала в Кингисеппе (так, напомю, назывался город в 1952-88 годах) аж до 1982 года:

20.


А возраст этих домиков и амбаров точно не знаю - что-то может быть и шведское, что-то явно советское, но в основном скорее эпоха Эзельского уезда Лифляндской губернии, к началу ХХ века в Аренсбурге жило 4,6 тыс. человек:

21.


На кадре выше с высоким фасадом - лавка (1911), на кадре ниже - типография, где пользуясь удалённостью от Риги, Ревеля и Дерпта печатали немало "вольнодумской" литературы на эстонском, вплоть до октровенных антибаронских воззваний.

22.


Даёт о себе знать и курортная сущность - едва ли не самая большая в Эстонии (после, разве что, Старого Таллина) концентрация всяких кафе, в одном из которых нашёлся такой вот чудо-шкаф:

23.


Да всякие сувенирные лавки и магазины народных ремёсел:

24.


25.


Ещё одна местная особенность - такие вот старые водокачки, в основном не действующие, но кое-где приведённые в порядок. Мне попадались минимум дважды, но может быть есть и ещё:

26.


Большая часть кадров Старого Аренсбурга, кроме последних двух, были сняты правее Таллинской, за важней и рынком. За ратушей и пожаркой же можно пройти на ещё одну небольшую площадь, на которой стоит и один из двух показанных выше колодцев. Каменный дом с башней - редкий долгострой: начал его строительство в 1911 году первый в Аренсбурге купец-эстонец, судовладелец Якоб Аавик, разорившийся в Первую Мировую; новые владельцы, видимо не раз сменявшиеся, к 1939-му году таки подвели здание под крышу, но тут пришла советская власть и конфисковала его для нужд военной базы; затем случилась война, после которой планы поменялись, и лишь к 1959 году, после 48 лет строительства, пяти смен власти и в третьем по счёту с момента начала строительства государстве, таки был сдан как райкомпартии. Но как видите по заколоченным окнам, тут явное "место проклято!".

27.


На другой стороне - типичная для всей Эстонии, но весьма неожиданная в городе каменная мельница (1899), с 1976 года занятая кафе. Жалко, что крыльев нет (их поломало ещё в 2005 году ураганом), но чего стоят одни жернова-столики! А домик справа похож на проходную - судя по всему, это был аналог паровых мельниц, строившихся в те времена по городам всей Российской империи, но только крыльями махать на балтийских ветрах оставалось выгоднее, и такие мельницы в те годы крутились и в Ревеле:

28.


И всё же главное впечатление этих улочек - чувство какого-то особенного уюта и благополучия. И это не та часто встречающаяся в Прибалтике образцово-показательная благоустроенность со сверкающей плиткой на проезжей части и блестящими инсталляциями на каждом углу, а какое-то общее ощущение порядка и покоя "с человеческим лицом", с которым у меня всегда ассоциировалась глубинка "старушки-Европы". Той, где в ходу были марки и франки, в городах не строили мечетей и не носили хиджабов, гомосексуализм был протестом против системы, а рок-н-ролл казался спасением человечества и пугал старостветских старушек, ещё не забывших, как ревели над городом моторы "Мессершмидтов"... Подобные пейзажи можно обильно видеть у visualhistory по тегам 1960-80-х годов:

29.


30.


31.


Вернёмся на главную улицу, которая после Центральной площади называется уже Лосси (Крепостная). Вид назад с края бывшей экспланады, справа замыкающая "баронский квартал" городская резиденция фон Нольскенов (18 век) с "рыцарским" порталом 1830-х годов:

32.


Слева - Никольская церковь (1790), нечастный в Прибалтике (для православных храмов) 18-й век, подобные церкви я могу припомнить ещё в Таллине (деревянные), Пярну и Риге (куда более вычурные) и Тарту (а вот тамошний собор стал прототипом многих церквей именно для эзельской глубинки). Судя по всему, храм строился для гарнизона крепости, которой Аренбургский замок оставался до 1839 года.

33.


А ближе к замку, на бывшей эспланаде - виллы в деревянном югендстиле: как часто бывало в Прибалтике, курорт здесь начал развиваться почти сразу после упразднения крепости, а расцвёл к началу ХХ века. Напротив этих вилл - показанный в прошлой части курзал, а сами они вновь заставляют вспомнить мечты о Европе из-за Железного занавеса...

34.


И так мечталось, что самую внушительную виллу построили именно по мотивам этих мечтаний - в 1989-м году как дом отдыха одного из таллинских заводов:

35.


36.


Дальше - замок и гавань, показанные в прошлой части, так что съездим теперь на окраины, где находится ещё пара достопримечательностей. У восточного выезда из города - кладбище Кудьяпе, основанное в 1780-м году:

37.


Часовни у входа - 1840-х годов, а за оградой... Одно из красивейших кладбищ Прибалтики, в Эстонии, пожалуй, лучшее за пределами Таллина:

38.


39.


40.


41.


В совокупности - наглядное выражение того, сколь богат Сааремаа и строительным камнем, и баронами да купцами, позаботившимися о пышных могилах:

42.


Здесь же воинское кладбище - памятник советский, захоронения в основном немецкие:

43.


На западном выезде через речку Пыдусте параллельно дороге на добрую сотню метров вытянут Суурсильд - Большой мост, известный с 1650-х годов, а в нынешем виде построенный всего-то в 1820-е - но вида почти средневекового. Надо сказать, привели в порядок его недавно - по мере усыхания ручья и обветшания моста его арки закладывались землёй, и к началу 1980-х он представлял собой невзрачную заросшую дамбу:

44.


Заброшенная фабрика на заднем плане не случайно - как и всякий городок с немецким прошлым, Курессааре богат промархом, правда в основном использумым ныне явно не по изначальному назначению:

45.


Самое, правда, интересное из местного промарха - депо так не построенной железной дороги 1950-х годов, опознающееся по высокой водонапоркой башне - мы так не увидели, потому что узнал я о нём лишь по возвращении.

46.


А есть тут в общем и микрорайоны, и классические хрущовки из силикатного кирпича. Вот только вид у них совсем другой, особенно у подъездов - скорее Финляндия, чем Прибалтика. В этом и очарование Моонзундов - здесь понастроили хрущовок, но не порвали "времён связующую нить":

47.


В следующих трёх частях расскажу о глубинке острова Сааремаа - всякими красотами и древностями она насыщена ещё поболее, чем материк.

ОСТРОВНАЯ ЭСТОНИЯ
Остров Рухну.
Остров Муху. Ворота Моонзундов.
Два хутора Михкли. Сааремаа и Хийумаа.
Курессааре. Замок Аренсбург.
Курессааре. Город.
Сааремаа. Природа, мызы, мельницы.
Сааремаа. Средневековые церкви.
Сааремаа. Маяки и военные базы.
Хийумаа. Порты, мызы, город Кярдла.
Хийумаа. Церкви и маяки.
На денёк в Финляндию
Таллин-Хельсинки. На пароме.
Хельсинки. Впечатления первого дня о настоящей Европе.

Описание поездки и оглавление серии.

Comments

[homalegens.livejournal.com]

Спасибо.

[barinov-ltd.livejournal.com]

Спасибо за пост! Странно, что нет крыльев у мельницы - может это временная мера, ведь были, и по хештегам в сети они тоже есть везде....Кладбище же очень любопытно!
От себя замечу (или может после напишите) - напротив ратуши, каждый октябрь, уже который год подряд, стартует эстонский чемпионат по классическим ралли - очень массовое международное зрелище. Почти уже культовые Rally Saaremaa. В России неизвестные (ну а кому эти ралли нужны, верно), а в регионе наверное вторые по популярности, после мирового финского Neste (носило раньше название, знакомое даже не фанатам спорта - ралли тысячи озер). Конечно, певческий фестиваль в столице масштабнее, но для острова и города - это просто взрыв). Очень жду продолжения из глубины острова, где не был совсем.

[romanovz.livejournal.com]

Идиллия какая! Кладбище очень фактурное.

[josef kats (from livejournal.com)]

Пост великолепный: суть Курессааре понято, имхо, полностью. Пассаж про Европу с франками и марками – ей Богу, стащу и вставлю в будущий путеводитель (если, конечно, дойдут руки написать его!)
С одной стороны – нет набивших оскомину «домика с часовой башенкой» и ультрасовременной «церкви Сиона». С другой – понимаю, что именно на время визита в Куресааре у меня был пик неприятностей и я не мог «навигировать вас», в результате чего, насколько понимаю, в кадр не попали югендстилевая гимназия, амбар 16 века, дом сторожа городских полей начала 18 века, больше всего похожий на жилище готландского феодала времен очень раннего средневековья. Ну, есть за чем вернуться!
Теперь – чуток дополнений:
1. Не случайно это редкий (если не единственный!) город Прибалтики, где потихонечку растёт население.
Вернее было бы сказать – редкий для малых городов: столицы-то все три повсюду растут, высасывая население из провинции. А вот из малых городов – да: ныне Курессааре обошел по числу населения Хаапсалу, которому уступал в советские годы.
2. Это не сам автовокзал, а расположенная в непосредственной близости от него новая пожарка. Строить начали в конце восьмидесятых, емнип, завершили в середине девяностых. Сейчас там гнездо спасательного департамента, что прописано на фасаде.
3. Думаю, «сталинкой», все же, эту курьезную постройку называть будет преувеличением: скорее, это образчик постмодерна, которым активно застраивался исторический центр Курессааре при реконструкции в восьмидесятых годах (на фото 10 в правом углу виден кусочек еще одной такой постройки – вольных перепевов архитектуры то ли шведского времени, то ли уже 18 века).
6. Дом выстроен в начале 19 века, тоже изначально был городской резиденцией какого-то барона.
9. Там при недавней реставрации вскрыли какие-то потрясающие росписи в алтарной части (чуток видны на фото). Самое странное обнаружили на потолке – чуть ли не сюжеты античной мифологии. В церкви, ага.
13. На втором этаже там потрясающий потолочный плафон с росписью в стиле барокко 17 века. Он не оригинальный, но от этого – не менее уникальный: в Курессааре он был эвакуирован в феврале 1944 года из петровского дворца в Нарве – недели за две до его разрушения.
14. Важня в Хаапсалу, действительно, уничтожена по непонятной причине в шестидесятых, а вот в Таллинне (равно как и в Нарве, и в Пярну) они выгорели в годы войны и не были восстановлены.

[josef kats (from livejournal.com)]

15. Это не амбар, а то ли городская школа, то ли канцелярия рыцарства шведских времен, построенная, как и ратуша, по проекту де ла Гарди. И единственное, не считая ратуши и важни, двухэтажное каменное здание 17 века на островах (ну, не считая ТОЙ САМОЙ мызы, о которой ничего толком не ясно). Амбаром здание стало после Северной войны, потом там находилась кадетская школа, при Павле, что ли, переведенная в Пярну. Дом использовался под лавки и жилье. Сейчас – рынок, крытая его часть.
17.Критики тридцатых годов, напротив, считали, что это пример «вырождения стиля академиста Адамсона» и ласково называли памятник «Самым большим в Эстонии оловянным солдатиком».
28. Подобные мельницы до конца 19 века даже в Ревеле стояли, не говоря про городки поменьше (в Раквере сохранилась даже). Отсутствие крыльев меня удивило: я в курсе, что их поломало чудовищным январским ураганом 2005 года, но десять лет прошло, какбэ – могли бы и воссоздать.
29. Описание старой доброй Европы великолепно – а ты прикинь, что Кингисепп был последним городом в СССР, где действовала артель извозчиков (в «Вокруг света» в 1982 году, что ли, был материал, про последнего извозчика, к тому времени, впрочем, уже вышедшего на пенсию).
35. А вот эта вилла – 1989 года… Не помню уже, какое предприятие республиканского подчинения (Таллиннский ювелирный завод?) выстроил себе вот такой вот старомодный дом отдыха…
44. Мост был заложен чуть ли еще не при де ла Гарди: прикинь, какой полноводной была в те годы речушка Пыдусте. Но тот мост был сожжен в Северную войну: очевидно, что каменным, в лучшем случае, были только быки в его основании.
Может возникнуть вопрос: как же такой роскошный «средневековый» мост не попал в объектив советских киношников? Ответ неожиданный: за полтора века своего существования мост запаршивел донельзя: ремонтировали его просто закладывая проседающие арки, в результате чего к тридцатым годам он представлял собой поросшую кустами «дамбу» - только арки четыре еще арками выглядели. Отреставрировали мост и вернули ему былую красоту только в самом конце восьмидесятых….

[varandej.livejournal.com]

Спасибо! Внёс в пост. Да, многовато я упустил, особенно конечно за кирху обидно - мог бы потратить пять минут и зайти в зал... А амбары 16-го века - это не те, что в самом конце прошлой части в бывшей гавани?
Про домики сторожа интересно. Есть фотография? Хоть в пост внесу...

[josef kats (from livejournal.com)]

Слушай, ты не себя вини - я не в состоянии был вам указывать, на что надо внимание обратить. Говорю же - будет повод вернуться! ;-)
Не, те амбары - это уже 18 век, а от амбара 16 века моря и не видать даже. Последний корабль с зерном пришвартовался около него в 1725 году.
На всех найденных мной фотках дом сторожа выглядит как-то малопривлекательно. В натуре он более "вертикальный" и архаичный. Самое интересное, что сторож должен был следить, чтобы стадо горожан не забредало на поле, принадлежавшее рыцарству (рожь там для баронских коней, что ли, выращивали?!). Расположен он в двух шагах от ратуши - там город в 18 веке уже сменялся пастбищенскими угодьями..
http://register.muinas.ee/content/monument/regular/109637.jpg
http://register.muinas.ee/content/monument/regular/53636.jpg

[varandej.livejournal.com]

Слушай, а амбар это не этот случайно?


И выйди, пожалуйста, в фейсбук, мне для следующего поста надо кое-что прояснить.

[josef kats (from livejournal.com)]

Нет, тот куда как запущенее. В фейсбуке буду уже дома, часа через три.

[aleksey-2008.livejournal.com]

Минувшим летом как раз попал данный "домик вахтера" в объектив.

[dima1989.livejournal.com]

Описание старой доброй Европы просто потрясло. Да и город оказался довольно пригожим, и неспроста в нём растёт население.

[shimoff.livejournal.com]

Симпатично. Я как-то представлял себе Сааремаа болотистой глухоманью посреди холодного моря. А тут вон какая цивилизация.