Вырумаа. Часть 2: дальний угол Эстонии

[varandej]

Вырумаа - дальний угол Эстонии, где говорят на малопонятном таллинцу диалекте... но всё же вполне себе лютеранская онемеченная Эстония, а не старообрядческое Причудье и православная Сетумаа. Осмотрев в прошлой части уездный городок Выру, теперь покатаемся по его окрестностям, посетим "контр-Изборскую" крепость Вастселийна, высшую точку Прибалтики холм Суурь-Мунамяги (Большое Яйцо), странную мызу Рогози и пару сельских церквей.

Если к северу от Чудского озера Русь и Ливония буквально держали друг друга под прицелом (Нарва и Ивангород), то к югу по обе стороны официальной границы на речке Выханду была обширная неукреплённая полоса, на востоке ограниченная древним Изборском, западнее которого позже вырос столь же неприступный Псково-Печерский монастырь. С ливонской стороны границу держал замок Нейгаузен (1342), по-русски Новгородок, а по-эстонски Вастселийна, построенный как "контр-Изборск" и ныне остающийся едва ли не единственным уцелевшим замком Дерптского епископства. Первая же параллель: как и Изборск, Вастселийна есть Старая и Новая в нескольких километрах друг от друга, и "по умолчанию" значится новая, в то время как крепость - в Старой. Более того, далеко не все маршрути из Выру проходят обе Вастселийны, но я приехал куда надо:

2.


У дороги - натуральный "последний кабак у заставы", именно так можно перевести название Пийрикыртс (дословно - Пограничная корчма), известной с 1695 года и видимо тогда же построенной. Возможно, в ней ночевал Пётр I - именно через Нейгаузен въезжало в Европу Великое посольство; а ещё до того в Нейгаузене царский гонец получал подшивку европейских газет для московского двора. Вообще же, такие корчмы вдоль дорог - не редкость в эстонской глубинке, но эта - одна из самых старых. В кузнице справа ныне кафе и сувенирная лавка, в самой корчме - туринфоцентр и музей, куда я не пошёл, так как билет туда отдельно от замка.

3.


Дополняет картину едва заметная снаружи полуподземная часовня на спуске:

4.


В 1350-е годы в капелле свежепостроенного замка случилось чудо - в часовни вдруг зазвучала музыка, появились две белые фигуры, сняли со стены крест, вертикально поставили на алтарь и исчезли, крест же вопреки силе тяжести остался стоять ещё на много лет. Нейгаузен тут же окрестили "Замком Богоматери" и в часовню его потянулись паломники. Вскоре дело благословил и Папа Римский, а так как замок был епископским, тут же была налажена торговля индульгенциями на 40 дней, деньги с которых шли на укрепления. Нынешняя часовня оборудована в леднике корчмы уже в наше время, но вид очень убедительный - средневековые "византийские" росписи, крест на алтаре и успокаивающая музыка:

5.


Пойдём в замок, вид на который от калитки за корчмой - на заглавном кадре. Соответственно, вид корчмы из замкового рва:

6.


От замка осталось буквально три башни и кусок стены - от Южной Эстонии до Белоруссии это вполне привычная картина, ведь тут не было доступного плитняка, как в Эстляндии, всё строилось из кирпича и бута, а в здешем климате этот материал оказался недолговечен. Тем не менее, руины Нейгаузена весьма живописны, особенно эти круглые ниши на стенах - тут много число декоративных элементов, для ливонских замков вообще-то не слишком характерных, но видимо роль "парадных ворот" обязывает:

7.


С другой стороны - натурально, "каменный болван", как на Северном Урале. Вернее, кирпичный. Наглядное свидетельство того, как разрушает эту кладку выветривание:

8.


Конечно, Нейгаузен гораздо скромнее Изборска. Но эстонский Юг, в отличие от переполненного фортифкацией Севера, на такие вещи в принципе довольно беден, и мне Вастселийна показалась живописнее, чем более известный замок Вильянди.

9.


Тем не менее, в Средние века замок исправно выполнял свои задачи - первую русскую осаду он выдержал в 1501 году. Серьёзнее дела обернулись в 1558-м - замок держался против русского войска 6 недель, и как пишут некоторые (но мне в это не очень-то верится), силы осажадающих были больше в 1000 (!) раз. В итоге замок взяли измором (кстати, если так, то тысячекратная разница вполне объяснима - просто часть войска осталась его блокировать, не идя на прямой штурм) и удерживали до 1582 года. Затем Нейгаузен был разрушен в польско-шведских войнах, восстановлен и укреплён в 1655-м, что однако его опять не спасло - русское войско взяло замок через год и стояло там до 1661 года. По одним данным, окончательно замок разрушили в Северную войну, а по другим петровское войско нашло здесь лишь бесхозные руины. Как бы то ни было, разрушен замок давно и основательно:

10.


Можно спуститься к речке, в излучине которой устроен очень симпатичный парк:

11.


Небольшая праздничная сцена - атрибут прибалтийских сёл:

12.


Дуб и камень, от которых так и веет строчками "Калевипоэга":

13.


Речка порожистая и извилистая, на той стороне чей-то хутор:

14.


Ещё в замке можно подняться на башню:

15.


Только шершней не злить:

15а.


Лестница обустроена недавно:

16.


17.


18.


Вид на соседнюю башню:

19.


На руины замка и окрестные луга. Не знаю, что там дымится вдали, но может быть и Орадруин - до границы всего 5 километров:

20.


А на самом деле, шутки в сторону - даже я не могу не отметить, что всего в нескольких километрах отсюда Псковщина, где всё выглядит мягко говоря иначе... Тут, впрочем, надо понимать, что Псковщина гораздо мрачнее и депрессивнее той же Ленобласти, а Вырумаа гораздо добротнее и опрятнее индустриальной русскоязычной Вирумаа, поэтому на северной границе такого контраста нет.

21.


На маршрутке я вернулся уже не в Выру, а в "новую" Вастселийну, куда минут через 10 подъехал и Саша altsirlin - с этого момента моё путешествие по Эстонии стало автомобильным, а у Саши (который сам в Эстонии недавно) был толстенный англоязычный путеводитель и ещё большая, чем у меня, въедливость.

22.


Ждал его на главной площади у автовокзала - Вастселийна хотя и даже не город (тут 700 жителей), выглядит вполне серьёзно, даже с ратушей... которая на самом деле школа-интернат, а построена в 1950-е годы для райкома давно упразднённого района:

23.


Хотя честно говоря, сколько-нибудь понятной истории Новой Вастселийны я так и не нашёл:

24.


25.


Из Вастселийны решили ехать на Суурь-Мунамяги напрямик, не заезжая в Выру, и изрядно попетляли в сплетениях грунтовых дорог, пару раз заблудившись даже с навигатором. Сами грунтовки в Прибалтике хороши, но "узор" их уж очень сложный:

26.


Суурь-Мунамяги, нависающая над деревенькой Хаанья - высшая точка Прибалтики (318 метров), не говоря уж про отдельно взятую Эстонию. Что ж, на высшей точке страны мне бывать ещё не доводилось, ближе всего к таковым я подходил на Украине, взобравшись на карпатскую вершину "№3" Поп-Иван в прямой видимости чуть более высокой Говерлы... впрочем, белорусский Новогрудок или литовский Медининкай высшим точкам своих стран уступают на считанные метры, вообще высшая точка страны, где нет гор - всегда условность. Суурь-Мунамяги, в переводе Большое Яйцо-гора, издалека даже не особо выделяется, и самое интересное на ней создано людьми.

27.


По сути дела это целый парк, причём весьма многолюдный. У ведущей на гору лестницы - автостоянка, кафе, кемпинг. По дороге - сувенирные лавки, всякие инсталляции и деревянные фигурки, небольшая певческая сцена, памятники (вроде камня в честь эстонских покорителей Эвереста на кадре ниже), а на самом верху - 29-метровая смотровая башня, ради которой, на мой взгляд, сюда и стоило приехать:

28.


Смотровые башни в живописных местах - штука в немецком мире вообще популярная: взять хоть "башни Бисмарка" в Пруссии (в том числе в Калининградской области) или деревянные смотровые вышки, на которые почему-то особенно богата Латвия (например, Краслава). Первая смотровая вышка на Большом Яйце появилась аж в 1812 году, но простояла недолго. Дальше смотровые вышки стал строить местный трактир - сначала (1870) 8-метровую, а затем взамен 13-метровую. В 1925 году открылась уже четвёртая по счёту вышка высотой 17 метров - но все они в общем-то лишь чуть-чуть выглядывали из древесных крон, да и от ветра опасно шатались. Наконец, в 1939 году вождь нации Пятс распорядился строить на высшей точке отечества железобетонную башню высотой 25 метров, но и ту не успели закончить до начала войны и до ума довели лишь в 1955-м, верхний ярус достроили в 1969-м, а лифтовая шахта и вовсе нашего времени. И в общем эта башня стала одним из самых запоминающихся образцов архитектуры I Эстонской республики:

29.


И так как туристическому бренду Суур-Мунамяги хорошо за сто лет, туристов тут и сейчас немерено. Вход на башню платный, причём на лифте - вдвое дороже. Мы пошли по лестнице, тем более она и сама по себе живописна:

29а.


Тут - видимо, зимняя смотровая площадка под стеклом:

30.


Но летом всяко интереснее выйти на самый верх:

31.


Площадка тесновата, зато вокруг - необозримая лесная даль, как где-нибудь на Урале. Вид на юго-восток, рядом озеро Ваксна, а где-то там российская граница - до неё 20 километров (до Латвии на юго-западе и того меньше), а обзор с башни в хорошую погоду на все 50:

32.


Деревенька Хаанья внизу:

33.


Выру в далёком мареве - до него порядка 15 километров:

34.


Башня очень удачно сочетается по высоте с окрестными ёлками - они не только не заслоняют видов с неё, но и прекрасно их дополняют:

35.


Окрестные бугры уступают Суурь-Мунамяги буквально на считанные метры, и отсюда кажутся даже выше. Вот так - не Хан-Тенгри, Эльбрус или хотя бы Говерла, но однако высшая точка целой страны.

36.


Спустившись с башни, мы поехали почти что куда глаза глядят... Вернее, Саша выискивал что-то в своём чудо-путеводителе и вёл машину к тем точкам, я же очень быстро начал ощущать себя пассажиром в индивидуальном туре. По дороге наткнулись на заброшеннуюц Никольскую церковь в деревеньке Плаани - нередкое зрелище в эстонской глубинке, ведь в 19 веке эстонцы массово перекрещивались в православие, надеясь на поддержку России в борьбе с произволом немцев-баронов, не получая её, разочаровывались, а после 1905 года (когда власть разрешила перекрещиваться из православия) столь же массово кинулись назад в лютеранство, и многие сельские церкви опустели. Здешние заброшенные церкви - не чета нашим: пустые, но без следов сознательного разрушения.

37.


Дальше мы забурились уже совсем глубоко в эти леса, почти что выскочив в Латвию - в 6 километрах от границы находится деревенька Руусмяэ, где находится одна из самых необычных эстонских мыз - Рогози:

38.


Её основал в 1603 году, когда Ливонией недолго владела Речь Посполитая, польский шляхтич Станислав Рогозинский. В 1629-м, уже при шведах, поместье перешло немцам Липхартам, а в 1776 - Глазенаппам. Перестраивалась усадьба за это время не раз, нынешний вид приобрела в конце 19 века, но как я понимаю, сам по себе её план - каре с надвратной башней - оставался неизменен со времён Рогозинского. Да и в принципе такие усадьбы-каре тут огромная редкость - мне вспоминается разве что латвийская Шлокенбека под Тукумсом.

39.


Правда, если в Шлокенбека обитает Музей дорог (в Эстонии такой тоже есть, но в другом месте), то Рогози с 1934 года занята школой. Здесь по эстонским меркам большая глухомань...

40.


Парк за дворцом:

41.


42.


Хозпостройки вокруг... и ни единого туриста!

43.


Напоследок - то самое царство грунтовок, которым мне запомнился уезд Вырумаа:

44.


В следующей части - просто всякие веси Южной Эстонии, уже без этнографических нюансов и блзиости границ: мавзолей Барклая-де-Толли, роскошная мыза Сангасте, глючный Дорожный музей и "эстонский гранд-каньон" Таэваскоя.


ЮЖНАЯ ЭСТОНИЯ
Валга и Валка.
Тарту. Тоонемяги (Домберг, Домская горка).
Тарту. Университет.
Тарту. Старый город.
Тарту. Новый город.
Тарту. Предместья.
Муствеэ и Калласте. Старообрядческое Причудье.
Сетумаа. Деревни, часовни, чудская ладья.
Сетумаа. Сето-Фолк.
Выру.
Вырумаа. Дальний угол Эстонии.
Веси Южной Эстонии.
Вильянди. От автовокзала в Старый город.
Вильянди. От озера до Феллинского замка.
Мульгимаа.
Лавассааре. Эстонская "кукушка".
Пярну. Старый город.
Пярну. Морская слобода.
Пярну. Река и заречье.

Описание поездки и оглавление серии.

Comments

[q-tactics.livejournal.com]

почему-то Брейнсторм вспомнился: в латышской версии песни "Ветер" - "Ты уехала к морю, а я в холодные горы" - "Tu gribi Munameģi, es braukšu uz Karakumu" , в общем, и для Латвии это "холодные горы" )

[scarlet-bramble.livejournal.com]

красиво!

[josef kats (from livejournal.com)]

2. Стоит отметить, что Вастселийна был первым замком, который увидел в своей жизни Петр I: Великое посольство въехало в Лифляндию именно здесь. Вот ночевал ли царь в корчме или в замке - никак не могу выяснить. Сама корчма, между тем, была для доимперской Руси "форточкой в Европу": раз в неделю сюда привозили из Риги подшивку свежих европейских газет, где их брал гонец Посольского приказа и вез в Москву для составлений "Курантов" - дайджеста мировых СМИ для государей московских...

Замок сам по себе - едва ли не самый украшенный среди фортификационных сооружений Ливонии, эстонской ее части - так однозначно. Все эти ниши, выемки несут чисто декоративное предназанчение. (Приглядись к башне, которая в отдалении: ее декор похож на декор западного фасада кафедрала в Тарту. Исследователи говорят, что строил один и тот же мастер: даже кирпичи того же самого габарита). Где-нибудь в Германии или Дании это было в порядке вещей, но почему здесь, в медвежьем углу католического мира, на границе с Русью - сказать сложно. Может, хотели показать соседям "товар лицом"?

4. Капелла, конечно же, современная стилизация, устроенная в ледовом погребе корчмы. Дата ее постройки тоже не установлена. Не исключается и 17 век.

7. Обрати внимание на явное отверстие от огромного пушечного ядра. Если бы замок был разрушен не в результате осады, а в результате работы саперов, вряд ли были бы такие разрушения.

23. Не, это райком пятидесятых годов. В Отепяэ похожий. На фото 24 - дом культуры того же периода.

29. Стеклянная шахта с лифотом там вообще лет десять тому назад пристроена...

[varandej.livejournal.com]

Спасибо! Внёс в пост. Про Петра I особенно интересно.

[josef kats (from livejournal.com)]

Про Петра I особенно интересно.

Это же наброски для будущей книги ;-)

[dima1989.livejournal.com]

Гора с башенкой понравилась.

[frosya-hod.livejournal.com]

Злые шершни действительно обитают на башне?
Финны тоже любят смотровые вышки. Последняя вышка, на которую мы поднялись в Финляндии, стояла посреди леса на приличном отдалении от населенных пунктов и была довольно высока. Лишь доверие к финнам сподвигло нас на неё залезть, хотя её предназначение осталось непонятным.

[varandej.livejournal.com]

Да вообще не видел ничего крупнее обычной осы, так что даже не знаю, к чему это.
В Прибалтике таких башен тоже много. Теоретически, обычно такие башни используются лесничествами, у нас по лесам их тоже много стоит, но для туристического залезания совсем не пригодных.

[fesma94.livejournal.com]

Спасибо вам, с большии интересом и удовольствием читаю про Эстонию! И в очередно раз прошу,если возможно,немножко рассказывать о местной гастрономии, про лимонад записал себе,когда поеду в Эстонию,то обязательно попробую!

[varandej.livejournal.com]

Про гастрономию я писал здесь, кадры №43-46 включительно.
http://varandej.livejournal.com/679904.html