Севастополь. Часть 2: Николаевский мыс

[varandej]

Рассказав в прошлой части о Севастополе в целом, покажу его "центр центра", коим в здешнем необычном рельефе является мыс у острия Городского холма между Южной и Артиллерийской бухтами: Графская пристань, площадь Нахимова, Приморский и Матросский бульвары - в общем, места широко известные.

Отправная точка Севастополя - традиционно, Графская пристань. "Граф" - как считается, Марк Войнович, адмирал черногорского происхождения, командовавший Черноморским флотом - пристань находилась практически под его казённым домом. В 1787 году, к приезду Екатерины II, осматривавшей свои новороссийские владения, построили каменную лестницу, а в 1844 украсили её колоннадой по проекту Джона Уптона (не путать с Самуилом Уптоном, строившим на КавМинВодах!) и мраморными львами итальянца Фердинадо Пелличио. В обеих Оборонах пристань разрушалась и после отстраивалась, но дата на ней, как видите, "уптоновская":

2.


Сам причал, как встарь, деревянный, но непосредственно к нему суда ныне не швартуются - рейсовые до Северной стороны отправляются от бетонного мола слева, прогулочные и дальние рейсовые - справа. Напротив Павловский мыс с Адмиральским корпусом военно-морского госпиталя и перспектива главной Севастопольской бухты, уходящей к Инкерману.

3.


На пристани пять мемориальных досок, из которых я нашёл только две: «В память о соотечественниках, вынужденных покинуть Родину в ноябре 1920 года» (когда через Севастополь выехало около 150 тысяч остававшихся в Крыму белых со всей России) и «Здесь, ведя бой с противником, 12 ноября 1941 года погиб крейсер „Червона Украина“» (корабли использовались в обороне по сути как артиллерийские батареи, ведя огонь из недоступных с моря бухт; уничтожала их в основном авиация). Другие три - о встрече Нахимова после Синопской победы в 1853-м, об отбытии лейтенанта Шмидта в 1905 году на флагман повстанцев крейсер "Очаков" и о том, что «9 мая 1944 года над Графской пристанью штурмующим отрядом моряков-черноморцев был водружён военно-морской флаг в знак освобождения Севастополя от фашистских захватчиков» - хотя добивали немецкую армию по окрестным мысам ещё три дня.
А на коллоннаде скульптуры - скорее всего, что-то из Античности, но имелись в виду, безусловно, Потёмкин и Екатерина:

4.


Традиционные издержи крымтуризма - по пристани в огромных количествах бегают зазывалы на "экскурсии по бухтам с военным кораблями" - я в такую ни разу не съездил, но теоретически имеет смысл брать экскурсии только по Южной бухте, так как главная бухта прекрасно осматривается рейсовыми катерами. На верхней террасе - ещё более тяжёлый случай, фотографирование с птицами и шиншиллами. Голубей мне практически без предупреждения посадили на плечи ("Да не бойся, не нагадят!"), и меня это позабавило, но фотографироваться с ними за деньги не стал.

5.


Причал рейсовых катеров "Графская пристань" - но с самой пристани сюда можно пройти, лишь перелезая через забор, нормальный проход - через площадь. Стоимость переправы на этих катерах - 12 рублей, ходят практически один за другим.

6.


Ещё левее, на самом острие мыса - Водная станция Черноморского флота (1933) - редкий в Крыму образец конструктивизма, вдобавок переживший войну. Используется ли она для водных видов спорта сейчас - не знаю, но рядом - пристань прогулочных катеров. На заднем плане крейсер "Москва" и большой противолодочный корабль "Керчь" у Михайловского укрепления - о них я уже рассказывал здесь.

7.


Прежде на этом месте стоял деревянный Летний театр с купальнями (1889), сгоревший видимо ещё в Гражданскую.

7а.


А Графская пристань ведёт к площади Нахимова - главной в городе, что для Москвы Красная, а для Питера Дворцовая. Особенность её в том, что при внушительном размере (примерно 130х140 метров) и необычной ромбической форме она практически без зданий. Колоннада Графской пристани, закуток с шаурмой, лимонадом, сувенирами и зазывалами у причала катеров...

8.


Раньше тут стоял Екатерининский дворец, больше похожий на Домик Петра (в Севастополе, само собой, невозможный) - это было исходное здание Севастополя, дом его основателя Томаса Меккензи, впоследствии - резиденция командующего Черноморским флотом (вроде уже упомянутого Войновича), а "екатерининским" он стал в 1787 году, когда к приезду императрицы получил роскошное убранство.  В 1818 году Александр I распорядился оставить его в таком виде навсегда... но не уберегли - самый маленький дворец Екатерины сгорел в Гражданскую войну.

8а.


Ныне главное здание на площади - бывшая гостиница "Кист" (1890, основана после Крымской войны русским голландцем Фердинадом Кистом), где останавливались в разные годы Горький, Толстой, Шаляпин, Леся Украинка. Ныне часть её здания занимает Техническое управление ЧФ, а часть - так называемый Дом Москвы (2006), курировавшийся Лужковым, отставке которого местные были совсем не рады. Вообще, своеобразные отношения так непохожих по духу Севастополя и Москвы - отдельная тема, такой роман по переписке между богатой циничной купчихой и бедным, но гордым морским офицером.

9.


Но доминанта площади - конечно же, памятник Нахимову, здесь что Минин и Пожарский или Медный Всадник: Нахимов не был основателем Севастополя и был не единственным его героем - но всё же именно он здесь genius loci. Нынешний памятник похож на дореволюционный, но на самом деле на этом месте уже второй - "первого" Нахимова (1898) снесли в 1928 Советы, заклеймив адмиралов "прихвостнями самодержавия". Нынешний памятнмик поставлен в 1955 году, к 100-летию Первой обороны:

10.


11.


А площадь ещё и впечатляет количеством сменявшихся названий: Екатерининская, в 1898-1921 - Нахимова, до 1928 - Труда, до 1932 - III Интернационала, до 1946 - Ленина, до 1951 - Парадов, и лишь затем вновь Нахимова, при этом в 19 веке в ходу было неофициальное название Николаевская (по мысу и прилегающей батарее).

12.


У подножья памятника адмиралу на проезжей части площади расходятся в разные стороны проспект Нахимова и улица Ленина - граница между ними не заметна. За проезжей частью - мемориал Второй Обороны (1964-67), а на заднем плане выглядывает Дом Правительства Севастополя. Вся показанная выше территория, от площади до правительства, была местом кульминации Третьей обороны - это здесь встречали "Беркут" и поняли, что "скоро они придут к нам", и это здесь был многотысячный митинг, на котором избрали народного мэра Алексея Чалого.

13.


До войны на месте мемориала стояло Морское собрание (1887, и памятник Нахимову, как видите, по-другому был сориентирован), а в Первую оборону в его прошлом здании (1847) располагался главный перевязочный пункт, где работал в том числе великий хирург Николай Пирогов.

13а.


Неподалёку - памятник адмиралу Дмитрию Сенявину, который командовал, наряду с Ушаковым, походами в Средиземное море на рубеже 18-19 веков - пожалуй, самыми успешными операциями в истории русского флота. Памятник ему интересен ещё и временем - поставлен летом-2014, то есть уже в снова российском Крыму... на месте мемориального камня в честь 10-летия Военно-морских сил Украины, отправленного в Харьков.

14.


А между двумя памятниками парадная лестница ведёт на Матросский бульвар. На мемориальных досках справа - имена Героев Советского Союза, отличившихся в боях за Севастополь и просто почётных граждан города, будь то Гагарин или Тотлебен. Ещё при Лазареве, разворошившем Хребет Беззакония (как называли тогда Городской холм) были разбиты два бульвара для отдыха военнослужащих - Большой (ныне Исторический) для нижних чинов и Малый (ныне собственно Матросский) для верхних, в 1880-е перегруппировавшиеся - офицеры теперь гуляли на Приморском, а Малый бульвар стал Мичманским:

15.


У начала - старейший городской памятник Александру Казарскому (1834), чрезвычайно лихому морскому офицеру, прославившемуся в нескольких боях. В 1829 году на 18-пушечном бриге "Меркурий" он вывел из строя два турецких линкора "Селемие" и "Реал-бей" (в совокупности более 180 орудий да адмирал на борту) по методу Фрэнсиса Дрейка - то есть несколько раз заходя между ними и давая залп на оба борта. А закончил герой трагически - в 1833 году был отравлен коррупционерами в Николаеве, куда приехал с ревизией. Относительное благополучие Севастополя и жутчайшая деградация Николаева тут как-то символичны...  На обратной стороне, обращённой к бульвару, надпись "Потомству в пример":

16.


Странная ротонда на бульваре, проходящем на уровне крыш соседних улиц:

17.


Гуляния с оркестром по вечерам тут не прекращалось даже в начале Первой обороны (хотя потом, конечно, стало не до прогулок), и в них участвовал молодой Лев Толстой. Ныне здесь тихо и уединённо, особенно по контрасту с Приморским бульваром:

18.


В другом конце бульвара памятник изобретателю радио Александру Попову (1997) - после разработок и опытов в Петербурге наступило время практического внедрения, что наиболее активно делалось в 1899-1901 годах именно на Черноморском флоте, первым русским кораблём с радиоприёмником был изображённый на памятнике броненосец "Георгияй Победоносец". Близ бульвара же стояла стационарная радиовышка (ещё одна находилась на Радиогорке на Северной стороне), через которую шёл обмен сигналами с кораблями на расстоянии до 14 километров от берега. И да, уважаемый разгневанный читатель, я в курсе, что у радио, как и у большинства великий изобретений, было несколько изобретателей, имена Маркони, Лоджа, Герца и Теслы мне в данном контексте известны.

19.


Матросский бульвар упирается в угрюмое здание Архива Черноморского флота:

20.


Выше до войны стоял Дворец командующего (1900):

20а.


На месте которого ныне огромное здание Штаба ЧФ (1958). Обратите внимание на военную технику во дворике, в том числе торчащее "острие" ракеты:

21.


Вид с другой стороны, во дворике меж корпусов стоит памятник Ушакову (1997), но подойти туда нельзя - хотя сквозной проход по другой стороне улицы есть, можно даже зайти в офицерскую столовую напротив. Периодически у этих ворот устраивали акции украинские националисты, что конечно симпатий к тогдашней метрополии у севастопольцев не прибавляло (мягко говоря).

22.


Выше будет памятник Ленину и Владимирский собор, но их мы оставим до следующей части и спустимся обратно к площади Нахимова: со стороны Южной бухты к ней примыкает Приморский бульвар, самое популярное (в отличие от раскалённой "сковродки"-площади) в Севастополе место прогулок. А прежде тут стояло Николаевское укрепление 1830-х годов, наподобие двух нынешних фортов Северной стороны...

23.


...но Крымская война дала потрясающий толчком садово-парковому искусству России: во множестве городов были ликвидированы крепости, и возможно надеясь, что их ликвидация дело временное, бывшие куртины, рвы и эспланады не стали отдавать под застройку, а разбили на их месте парки - например, Бульварное кольцо Риги. Николаевский бастион взорвали в 1856 году, покидая Севастополь, державшие его французы, но лишь в 1883-85 годах на его руинах решили делать бульвар - видимо, лишь через четверть века, когда подросло не помнящей той войны поколение, с курортным будущем Севастополя наконец смирились... а тут и военная база возродилась в 1890-м голу. На Приморском бульваре постоянно играл оркестр, вход сюда был платным и запретным для нижних чинов. В 1955 году бульвар был капитально реконструирован и расширен на юг:

24.


Ныне его замыкает гостиница "Севастополь", выходящая фасадом на улицу Нахимова - в принципе уместнее этот кадр был бы в другом посте, но мы на неё ещё полюбуемся с воды, так что не буду разрывать здание между двумя постами:

25.


Первое здание непосредственно на бульваре - Русский драмтеатр имени Луначарского (1956), основанный ещё в 1920-е годы. Севастопольский стиль - белый и сдержанно-величественный, ни с чем не перепутать:

26.


Дворец Пионеров (ныне Детей и юношества) - потерявшее часть декора здание Романовского института физических методов лечения (1910-12), такой фактически экспериментальной водогрязелечебницы:

27.


В 1941 его эвакуировали в Боровое (это ныне главный курорт Казахстана), а вернули в Крыму уже в Ялту, старое здание же восстановили лишь в 1960-е годы с новым наполнением.

28.


Далее находилось необычное для Севастополя "мавританское" здание яхт-клуба, курзала, ресторана и зала для летних заседаний (!) Городской думы - первое на бульваре (1886), своим видом она отражало несостоявшую курортную функцию города. Сложно себе представить Севастополь без военных кораблей - но с легкомысленной и вычурной архитектурой, вроде Ялты:

29.


Дальше находится знаменитый у курортников, особенно в советское время, аквариум при Институте Биологии Южных Морей... но с этой стороны мы к нему так и не подошли, хотят тот фасад, с памятниками Николаю Миклухо-Маклаю и Александру Ковалевскому, тоже наверное интересен. Его я лучше запомнил со своего первого приещда в 1995-м году (мне было 8 лет), особенно здоровущих осетров в бассейне.

30.


Ближе к концу бульвара - эстрада-"ракушка", новодел по мотивам дореволюционной (только у той были шпили-"рожки" по бокам) на месте довольно унылой советской:

31.


И потрясающе красивый Мост Влюблённых (1905):

32.


Под которым можно выйти к символу всея Севастополя - памятнику Затопленным Кораблям (1905):

33.


Севастопольцы очень не любят, когда туристы по незнанию называют его памятником Погибшим кораблям - корабли, о которых идёт речь, не погибли в бою, а были целенаправленно затоплены на мелководье, перекрыв своими мачтами вход в гавань для англо-фарнцузской эскадры, тем самым ограничив морскую поддержку осажадющих. Первыми затопили фрегаты "Сизополь" и "Флора" и линкоры "Уриил", "Три Святителя", "Силистрия", "Серафаил", "Варна", причём по легенде, "Три Святителя" не желал ложиться на дно, пока матросы не вспомнили о забытой на борту иконе и не забрали её. Затем к ним добавились корвет "Пилад", линкор "Гавриил" и некое торговое судно, последней партией - линкоры "Двенадцать апостолов", "Ростислав" и "Святослав", фрегаты "Кагул", "Мессемврия" и "Мидия" - все они были относительно молодыми, построенными на рубеже 1830-40-х годов в Николаеве практически серийно... но от англо-французского флота, частью парового и винтового, они отставали на целую эпоху, и потому затопленными на входе в бухту оказались полезнее, чем в морском бою. После войны смысла их поднимать уже не было... но у кораблей, как и у самолётов, как известно "есть душа", поэтому они тоже заслужили памятника.

34.


Очень красивая идея - поставить памятник не на берегу, а в воде в 23 метрах от набережной. Общая его высота - 16 метров (9 - скала, 7 - колонна), автор - эстонец Амандус Адамсон из другого военного порта Палдиски, и это были не единственный увековеченные им затонувшие корабли - памятник броненосцу "Русалка" (вполне себе погибшему вместе с командой, но не в бою, а в шторме) в Таллине я показывал не так давно.

34а.


Вот только оценить его во всей красе можно лишь с катера или парома, идущего с Северной стороны в Артбухту. Общий вид этого участка набережной - увы, на ходу снял криво. Якоря близ памятника - на месте расстрела матросов мятежного крейсера "Очаков" в 1905 году:

35.


Левее - ресторан "Волна" советский постройки, в последние годы был знаменит тем, что его владелец по праздникам регулярно вывешивал какие-нибудь баннеры о единстве с Россией или крутил ролики на ту же тему по подвешенному экрану, чем изрядно раздражал украинскую администрацию. За "Волной" - бассейн Черноморского флота, а трибуны - к параду кораблей на День ВМФ, отсюда его смотрели VIPы.

36.


Набережная Артбухты, из которой как раз выходит паром до Северной стороны. В перспективе - "Штык и парус" (1977) на Хрустальном мысу, откуда тот же самый парад смотрели простые смертные, вроде нас. Слева - ресторан, а прежде летний кинотеатр, построенный из остатков того-самого "мавританского" яхт-клуба:

37.


А вот вхожу в Артбухту на верхней палубе парома я:

38.


Огромное здание Института Биологии Южных Морей (1897) куда как интереснее выглядит с воды да на фоне ракетного крейсера "Москва". До 1963 года это была просто Севастопольская биостанция, старейшая, однако в России, а её нынешнее огромное здание с одним из старейших в Европе публичным аквариумом построено в 1897 году. В 1963 Севастопольскую, Одесскую и Карадагскую биостанции объединили в ИнБЮМ, а теперь не знают, что с ним делать - в российской гидробиологии (а это наука прикладная, причём в таком прибыльном деле, как промысловое рыболовство) после распада СССР его функции успели распределить между другими институтами, которые их отдавать совсем не спешат.

39.

Тот же вид сто лет назад - набережная в этой части ещё не благоустроилась, Приморский бульвар замыкает яхт-клуб:

39а.


На набережной с 1979 года стоит памятный знак Севастопольской эскадре Черноморского флота:

40.


Дворец Пионеров с воды тоже интереснее, чем с берега:

41.


42.


Театр, нависающий над ним штаб Черноморского флота и туристический базарчик у воды:

43.


Спуск с "новой" части бульвара между театром (левее кадра) и гостиницей "Севастополь" (справа):

44.


Между тем, вот уже и Артбухта, причал с турникетами для пассажиров и шлагбаумами для машин:

45.


И памятными знаками адмиралам Владимиру Корнилову и Федоту Клокачёву:

46.


А на пароме рядом со мной ехали две тётушки, одна из которых была из Владивостока, и в характерной такой тётковой манере, воркующе-самодовольно, рассказывала: "....а на следующий день, представляешь, на следующий день у нас по всему городу на стенах появилось: Спасибо за саммит, дальше мы сами!". Как странно это было слышать в Севастополе...

В следующей части - об уцелевших в Севастополе осколках довоенного города.

Севастополь
Город-эпос. Общий колорит.
Николаевский мыс.
Уцелевшие. Осколки старины.
Наследие Первой обороны.
Наследие Второй обороны.
Городской холм.
Южная бухта и вокзал.
Корабельная сторона.
Северная сторона.
Херсонес.
Окрестности Севастополя.
Инкерман. По воде и по рельсам.
Инкерман. Монастырь, крепость и карьер.
От Херсонеса до Фиолента.
От Фиолента до Айя.
Балаклава.

Comments

[profed.livejournal.com]

Красивейший город.

Напрашивается отдельная подборка: "Дэвушки Севастополя".

[varandej.livejournal.com]

Вот увы, её-то и не будет... Как-то я прохожих фотографировал мало, наиболее активно - в Лисьей бухте, да и там с лица только одетых :)

[taira-koremochi.livejournal.com]

Уникальный город.

[nord-ursus.livejournal.com]

Да, действительно, белый цвет придаёт характерный облик городу. Бывают города, имеющие свой цвет, — например, Смоленск бирюзовый, а Барнаул светло-красный.

[varandej.livejournal.com]

А мне Смоленск жёлтым запомнился. Барнаул - действительно, красный, то же про Рязань; Новсибирск - серый, то же про Мурманск; Томск - тёмно-коричневый с белым (и думаю несложно догадаться, почему). Каунас - серый и красный. Ещё какой-то город с ярко выраженным цветом недавно посещал, но что-то забыл, какой именно :(

[kontiger.livejournal.com]

Только Войнович черногорец, а не серб

[varandej.livejournal.com]

Ага, исправил.

[stephan-nn.livejournal.com]

14. Сенявин на месте «зуба», что ли, стоит? Там раньше был памятник украинским ВМС.

[gyrus-frontalis.livejournal.com]

Да, теперь вместо "камня имени ВМСУ" вполне человеческий Сенявин.

[senatov.livejournal.com]

спасибо

[dima1989.livejournal.com]

Лет шесть назад туриндустрии в центре города было в разы меньше - она кучковалась в Херсонесе, у пристаней, на Учкуевке, но никак не возле самой Графской пристани. Видимо, это единственное отрицательное изменение в Севастополе за последние годы.

[sdvsamara.livejournal.com]

Лет шесть назад туриндустрии в центре города было в разы меньше...

Да ладно, все экскурсии обязательно заезжали туда, дабы покатать экскурсантов по бухтам.

[josef kats (from livejournal.com)]

Наверное впервые вижу город, настолько далекий мне по духу... Ловлю на мысли, что единственное, что мне в нем пока что (из того, что ты выложил) нравится - это памятники. (И, да, насколько пошлой я считаю "Русалку" в Таллинне, настолько же гениальным кажется мне памятник работы Адамсона в Севастополе).
Самое парадоксальное, что мой "военно-морской" дед, вплоть до перевода на службу в Прибалтику, буквально грезил Севастополем и мечтал попасть служить именно туда. Могу себе представить себя, родившегося в Калининграде, жалею, что не довелось родиться в Риге, но вот предположить, что этот город станет моей средой обитания - вообще не могу....

[varandej.livejournal.com]

А где он до этого служил?
Задумался, есть ли такие "далёкие по духу" города у меня. Города, которые мне резко не понравились - бывали, но по объективным причинам как правило (здесь, скажем, Николаев пинал - но есть за что), а "неблизость по духу"... Наверное, вся Беларусь, вот как-то не смог с ней "подружиться", сколько ни ездил.

[mova.livejournal.com]

Красивый центр, очень белый, что для многих городов - большая редкость. У меня такие белые города всегда ассоциируются с Грецией.

[varandej.livejournal.com]

Ну так и основали город (как Херсонес) древние греки :)

Хунта рулит

[tairovskiy.livejournal.com]

Когда Майдан победил, очень многие действительно собирались ехать в Севастополь. У меня билет уже на руках был, а еще бита и балаклава. Львовяне вопще практически всем городом хотели ехать. Мы должны были наказать их за русские флаги. Но эти подонки каким-то образом пронюхали о наших планах, собрали народные дружины и отстояли Севастополь, а вместе с ним и весь Крым у нашей новой бандеровской Украины. Так что для них это бесспорно Третья оборона была. Если бы мы приехали, думаю 1854 и 1941 показались бы им раем. У фашистов нет жалости к врагам, тем более к русским свиньям. Тока мы так и не приехали, я забухал, а львовяне на лыжи в Карпаты поехали. Думали успеем еще, а оно вон как вышло. Но все равно приятно осознавать, какой страх они перед нами испытывают. И что многие уже видимо сравнивают две великие обороны города с обороной от меня и пацанов со Львова, так правда никуда и не поехавших.

RE: Хунта рулит

[varandej.livejournal.com]

Впервые термин "Третья оборона" я услышал в 2010-м году, так что мимо ёрничание, но как показали события на Донбассе, бояться было чего. У вас на Украине уникальная совершенно культура неуважения к чужому мнению. Если этих людей что-то не устраивало в вашей действительности настолько сильно, что хотелось из неё уйти даже ценой конфликта - по-европейски было бы не клеймить их быдлом и ватниками, а попытаться понять и принять их позицию и по-возможности предложить альтернативное, всех устраивающее решение.

[irina5960.livejournal.com]

Красивый и светлый город!
Была там один раз в детстве на день Военно-морского флота и, кстати, сидела с родителями именно на тех самых VIP трибунах (уж не знаю, каким образом мы туда попали).

[josef kats (from livejournal.com)]

Удержаться от политоты хватило только на один пост о Севастополе :-(
Жаль.

[varandej.livejournal.com]

Да ладно, я по ним уже соскучился... Раньше они просто молчали, что для них весьма нехарактерно, а теперь вот снова принялись что-то доказывать - значит, понемногу успокаиваются.

[periskop.livejournal.com]

Спасибо. Очень мощно получается, раскрытие характера и наслоений такого сложного исторического города.

[varandej.livejournal.com]

Спасибо. Да, Севастополь - город действительно очень сложный и очень своеобразный.

[diana-spb.livejournal.com]

интересно, спасибо!

[arrrowroot.livejournal.com]

Спасибо.
Дискуссию прямо замечательно ведёте, информационная война переходит всё-таки к переговорам. Больше нигде такого не видел в современных условиях.

[varandej.livejournal.com]

Потому что угнетает меня информационная война, хочется из неё выбраться. Правда, не очень-то переговоры складываются. Я замечал - у них иногда, на короткий момент, может наступать какое-то отрезвление, способность просто рационально говорить, а не спорить и доказывать, но обычно его хватает на 2-3 коммента

[victogan.livejournal.com]

К этим упырям с шиншиллами и голубями даже лучше не подходить. Прямое вымогательство. Просто делают деньги на воздухе.

[kneiphof.livejournal.com]

Севастополь, выходит, один из немногих постсоветских городов, где сохранился городской общественный (не прогулочный, не экскурсионный) водный транспорт? Да еще и морской, а не речной!