Харьюмаа. Окрестности Таллина.

[varandej]

Прежде, чем перейти наконец к рассказу о Крыме, всё же закончу с Эстляндией - северной (и по координатам, и по духу) половиной Эстонии. Прошлые 16 постов мы гуляли по Таллину, куда приехали через восточную часть уезда Харьюмаа, о которой был отдельный пост. Теперь из эстонской столицы поедем на запад, причём на машине: по дороге 3 средневековых кирхи (Харью-Мадисе, Харью-Ристи и Кейла) и монастырь (Падизе), 2 маяка (Суурупи), две мызы (Падизе и Кейла-Йоа), водопад (Кейла-Йоа) и целый город Палдиски, о котором будет отдельный пост.

Покинув Какумяэ, коттеджный район на полуострове на западной окраине Таллина, где я квартировал, едем вдоль моря. Первая остановочка, буквально несколько минут - у кирхи в деревне Раннамыйза (1905). Вспомниая недавнюю поездку по Средней России, ловлю себя на мысли, что у рядовой русской церкви желание остановиться бы не возникло, "мало ли я их видел", а тут, в чужой культуре, интересно всё:

2.


Дальше Юдит (так звали мою спутницу, которой, собственно, я этим и следующим постами и обязан) предложила завернуть в деревню Суурупи на следующем, после Какумяэ, полуострове, сказав, что тамошняя достопримечательность меня не разочарует. Тут надо сказать, что о большей части эстонских достопримечательностей информации на русском языке в принципе нет, и подобная ситуация - мне говорят "must see", а я прежде не слыхивал - повторится ещё не раз. По впечатляющему съезду, в который перешла неприметная дорога, мы спустились с Великого уступа:

3.


И внизу меня ждала первая встреча с миром эстонских маяков. Нижний маяк Суурупи (1859, верхний ярус 1885) в моём личном рейтинге занял твёрдое третье место - после средневекового Кыпу и наклонного Харилайда. Дело в том, что он деревянный:

4.


В принципе, это закономерно: Эстония - самая "деревянная" страна, что я видел (вполне на уровне России), и Эстония крайне богата маяками. Широкий и громоздкий Суурупи так непохож на устремлённые к небу каменные и металлические маяки... Высота его 14 метров, управляется он дистанционно, а маячный городок стал частной усадьбой, и люди в ней живут явно уважающие подлинную старину. Рядом очень чудное дерево - кажется, кто-то умудрился так изурдовать ёлку. Маяков впереди будет ещё много, но деревянный - только этот.

5.


На другом конце деревни, на гребне Великого уступа, стоит и Верхний маяк Суурупи - каменный, но зато на сто лет старше (1760-е). Он тоже находится в частной усадьбе бывшего маячного городка, но эстонцы народ законопослушный, а закон предприсывает, что частная территория не должна мешать проходу к объектам культурного наследия.

6.


Чуть дальше заехали на так называемую Горку Гамлета - смотровую площадку на глинтах Великого уступа, с которой в ясную погоду виден Таллин. Своё народное название (так-то это обрыв Тюрисалу) она получила от снимавшегося тут в 1964 году советского фильма по трагедии Шекспира. Однако меня она не впечатлила - подобных мест в Эстляндии вообще немало, например у водопада Валласте под Кохтла-Ярве, так что фотографиями её в этом дутом посте пренебрегу. Лучше сразу поедем в Кейла-Йоа, одну из интереснейших мыз Эстонии. У входа гостей встречает станция дилижансов, ходивших тут по отработанному маршруту до Монашеских ворот Ревеля - протоавтовокзал 1830-х годов:

7.


Эстонское название переводится как непонятное Струя Кейла (по речке), немецкое Фалль куда конкретнее - Водопад. С водопадами Великого уступа, за тысячи лет "отъехавшими" вверх по рекам от моря, я уже встречался восточнее Таллина - будь то уже упомянутый Валласте, Ягала (см. по ссылке в начале поста) или породившие вокруг себя индустрию водопады Кунды и Нарвы. Кейла-Йоа началась с водяной мельницы купцы Иоганна Некерке, заработавшей при шведах почти сразу после Ливонской войны. В середине 17 века купеческую дочь Анну взял в жёны барон Юрген Врангель, и Фалль перешёл во владение этой легендарной фамилии до 1763 года. Затем началась запутанная история перепродаж, закладов и кредитов разных владельцев, в которой в 1827 году поставил точку Александр Бенкендорф, герой войны с Наполеоном и начальник петербургской жандармерии, с именем которого Кейла-Йоа и ассоциируется ныне. Он разбил тут огромный парк, для которого выкупил две соседних мызы, в 1828-31 годах построил замок (коего у Бенкендорфов, получивших дворянство в шведскую эпоху, не было) по проекту тогда ещё безвестного Андрея Штакеншнейдера, помощника мэтра Монферрана. В общем, тут образовалась вполне себе петербургская усадьба, гостями которой бывали, например, Николай I или Фёдор Тютчев. Дочь Бенкендорфа Мария вышла замуж за Петра Волконского, и этой одной из известнейших русских фамилий мыза и принадлежала вплоть до революции. При I республике Кейла-Йоа была национализирована, и на водопаде в 1928 году заработала мини-ГЭС, к которой ведёт канал с прошлого кадра:

8.


А при фашистах тут действовала разведшкола Абвера "Лагерь №2", прославившаяся регулярными переходами своих выпускников во время операций на сторону советской власти - среди её инструкторов был "перебежчик" Андрей Добрянский, который на самом деле вёл секретную агитацию, а будучи разоблачённым, ухитрился сбежать практически с расстрела. Подробнее история Кейла-Йоа рассказана на её сайте, имеющем полноценную русскую версию, там же фотографии дворцовых интерьеров. При Советах тут была пограничная часть, а ныне по договору с эстонскими властями (один из пунктов которого - научная реставрация и свободный доступ) усадьбу купил московский бизнесмен Андрей Дворянинов и принялся за восстановление. Обещают гостиничный комплекс и конференц-центр, Русский архив Эстонии с хозяином старым хиппи Домидонтовым (который выжили со старого места тоже московские бизнесмены ) и Музей гимнов России (по крайне неправдоподобной легенде «Боже, царя храни» впревые было исполнено Львовым именно здесь). Но это всё позже - в день нашего приезда половина усадьбы была закрыта и перекопана Но впрочем, к усадьбам я отношусь довольно спокойно, а вот ГЭС и сам водопад были вполне доступны:

9.


Кейловский водопад поменьше, чем Ягала - высотой 6 метров, шириной до 60, но даже живописнее благодаря неровной кромке:

10.


Схема ГЭС та же, что у Ягала - вода по каналу отводится выше водопада и сбрасывается ниже. У здания ГЭС наверху крыша практически от земли, а рядом на площадке установлена какая-то её раритентная деталь. Здание с башенкой, которое я принял за кирху - на деле всего лишь кухня:

11.


Как такового приусадебного храма тут вообще не было - был лишь гостевой дом с молельной комнатой, которая видимо могла окормлять высоких гостей разных вероисповеданий:

12.


Ещё какие-то флигеля и ремонт-ремонт-ремонт:

13.


И собственно дворец над водоспуском ГЭС - увы, ракурс не самый выигрышный, по фотографиям с сайта усадьбы можно убедиться, что на самом деле это совершенно нетривиальная ассиметричная постройка на стыке классицизма и неоготики, в общем прекрасно виден почерк мастера, даже и молодого. Но - как уже говорилось, не отсюда...

14.


Над бурной Кейлой выше водопада - парк:

15.


Самое симпатичное в парке - подвесные мостики:

16.


Тот же Алексей Львов, которого тут считают автором "Боже, царя храни!", в 1830-х построил в усадьбе уникальный беспролётный висячий мост, как бы сплетённый из проволоки, и это была одна из главных её достопримечательностей до своего обрущения в  1917 году.

17.


Следующим пунктом были Палдиски, о которых, как уже говорилось, я расскажу в следующей части. Не стали заезжать в Клоогу - местный концлагерь времён войны, да и как-то после Панеряя и Бабьего Яра я понял, что стоит несколько раз подумать перед экскурсией в такие места. В общем, от Кейлы-Йоа возьмём сразу на юг, к двум средневековым кирхам и монстырю Падизе.
У окончания импровизированной палдисской объездной (на самом деле просто дорога вдоль основания полуострова, на котором стоит городок) - Харью-Мадисе:

18.


Кирха Святого Матвея 15-го века с необычным, даже по суровым местным меркам роскошным декором века 18-го. Башня её служила морским ориентиром вместе с небольшим деревенским маяком, о чём напоминает алтарь-со-штурвалом (1631), но церковь была заперта. Оставалось любоваться её ступенчатыми контрфорсами да "пятиглавием" шпилей:

19.


Да старым кладбищем на фоне серого моря:

20.


Харью-Ристи, куда мы поехали дальше, оказалось самым дальним пунктом вояжа, и Падизе по идее стоит между ними, но для начала мы проехали его без остановок. Свернули, вдобавок, не на ту дорогу, однако эта ошибка вывела нас к бескрылой деревянной мельнице:

21.


В Харью-Ристи - тоже средневековая кирха Святого Креста, окружённая кладбищем:

22.


В основном она построена в 15-м веке, а "выступ" у алтарной части - фрагмент первоначальной церкви конца 13 века. Так как эти доломитовые кирхи весьма однообразны, местные краеведы особенно ценят те, у которых нестандартное сечение башни - в посте о восточных окрестностях Таллина была кирха с гранёной башней Хальяла, в Люганузе под Кохтла-Ярве - и вовсе с круглой. Тут башня тоже была круглая, но в 17-м веке частично обрушилась, и в итоге получилось нечто совершенно неописуемой словами формы. Ещё в ней аутентичный средневековый пол из плитняка и старейшние в Эстонии колокола 15-16 веков - но как и Мадисе, она оказалась заперта.

23.


Названия обоих сёл, кстати, восходят именно к кирхам: Матвеево-Гарриенское и Крестово-Гарриенское (Гарриен - немецкое название уезда Харьюмаа).

24.


А вообще-то, глухомань тут, даром что недалеко до Таллина:

25.


25а.


Ну а между двух кирх, как уже говорилось, Падизе - мыза-замок-монастырь, чьи монахи и основали эти храмы. История Падиса начиналась в Риге, где близ устья Двины почти одновременно с основанием города обосновались монахи-цистерцианцы, в 1220 году получившие также землевладение в далёкой Эстляндии, принадлежавшей тогда датчанам. В 1263 году двинский монастырь перешёл в подчинение Риги, а в 1305-м, когда рижане в очередной раз повздорили с тевтонскими рыцарями, был разрушен. Покорив вроде как свою же столицу, тевтонцы предложили монахам выкупить у них рижскую землю, и монахи согласились, после чего Падис стал их основным владением в Прибалтике, и в 1317 году началось строительство нынешней укреплённой обители. Аскетичные и не евшие мяса цистерцианцы преуспели в торговле рыбой, владели угодьями в Финляндии, на которых была основана деревенька Хельсинки в устье одноимённой реки. Ну а кончилась история обители в Ливонскую войну - сначала последний магистр Готард Кетлер выгнал монахов и посадил сюда гарнизон, который, впрочем, не помог: в 1576-80 годах монастырь удерживался русской армией, даже частично его перестроившей, но и ей не помог взять Ревель, хотя и был ближайшим к нему плацдармом. При лютеранах-шведах бывшая обитель превратилась в мызу, которой почти триста лет, в 1622-1920 годах, владели опять же выходцы из Риги - род фон Рамм. Более того, они здесь хозяева и ныне - давно уже став американцами, в 1997 году фон Раммы выкупили роводое гнездо, отреставрировали его в дореволюционном виде, но сами здесь не живут - держат ресторан и гостиницу.

26.


Мы припарковались в хозяйственной части усадьбы, въезд в которую очень легко проморгать, но лучше заметить - более заметный въезд ведёт на платную (для всех, кроме постояльцев) парковку у дворца. Здание на кадре выше - хлев, а вот амбар (1832), очень хорошо стилизованный под перестроенно за века монашеское хозяйство.

27.


Скромный особняк с флигелем-кухней на пруду, устроенном ещё монахами для разведения рыбы, построили в 1766 году - до этого фон Раммы жили в самом монастырском замке, пока он не сгорел от удара молнии.

28.


Замок - напротив особняка. И по виду его даже не скажешь, что он  в 14-м веке строился как монастырь:

29.


Вид с другой стороны, стрельчатые окна за башней принадлежат монастырской капелле:

30.


В общем, нормальные средневековые руины, коими так богата Эстляндия:

31.


32.


33.


Можно зайти в капеллу, под стрельчатые своды:

34.


Там типичные для этих средневековых храмов надгробия на стене... и потрясающие маски у оснований арок - такого я в других местах не видел. Есть версия, что они взяты из какой-то другой, более старой, ещё романской цистерцинаской церкви:

35.


Вход в монастырь свободный, вид у него заброшенный, хотя скорее всего хозяева за ним аккуратно присматривают. Поднимаемся на башню (кадры, правда, на спуске):

36.


37.


38.


Под ногами крыша капеллы и навесы над руинами корпусов. Дальше хозяйственные постройки монастыря, плавно переходящие в старый совхоз:

39.


С другой стороны дворец. Флаги Эстонии, Германии (что логично), Финляндии (видимо, в память об основателях Хельсинки) и США (выкупивший мызу Олаф Томас фон Рамм был профессором биомедицинской инженерии в университете Дьюка в Дареме, Северная Каролина). Странно, что нет шведского флага, Юдит говорила, что обычно тут и российский флаг висел, но сейчас - видимо, сняли в знак "Крымневаш". Бугор вдали нарыли заключённые тюрьмы Румму, видимо работавшие в песчаном карьере.

40.


Видны Палдиски - ветряки у моря, портовые терминалы, толстая труба котельной. А вот "пентагон", гигантский центр подготовки экипажей АПЛ, который можно увидеть, скажем, на фотография десятилетней давности у periskop, несколько лет назад снесли до основания.

41.


Вороньё:

42.


Спускаемся. У северной стены монастыря - одинокая полуразрушенная башня, построенная чуть ли не русским войском в Ливонскую войну. "Хельсинкская" мемориальная доска, впрочем, висит именно на ней:

43.


А на речке пара мостиков:

44.


45.


По пути в Таллин проехали городок Кейла (9 тыс. жителей), при немцах Кегель, основанный датчанами в 1241 году как церковный приход. В последующие века это была деревня, пошедшая в рост с постройкой Балтийской железной дороги (1870), а особенно - с 1905 года, когда здесь ответвилась линию на Хаапсалу. Но хотя облик центра тут вполне городской, официально городом Кейла стала лишь в 1938 году.

46.


47.


Завернули к станции. Типовой деревянной вокзал Балтийской железной дороги - в Палдисках почти такой же:

48.


Собственно, Михайловская кирха, вокруг которой тут крутилась жизнь до постройки железной дороги:

49.


Но средневековы в ней только нефы, а башня - лишь удачная стилизация 19 века. Портал - тоже, да не совсем: новодел по мотивам старого, практически стёртого за века погодой:

50.


Главное здесь - старое кладбище, где есть в том числе кресты-в-круге, которые тут называют "шведскими":

51.


А в 1862-1949 годах неподалёку стоял редчайший (но всё же не единственный, как пишет вики) в Российской империи памятник Мартину Лютеру, сделанный по заказку барона Георгия фон Мейердорфа Петром Клодтом, автором коней Аничкова моста в Петербурге. В Ревеле его поставить, впрочем, не разрешили, и Мейендорф установил монумент на принадлежавшей ему земле. Кроме того, это был первый памятник с надписями на эстонском.

51а.


А вообще, тут много всего - мызы, корчмы, кирхи, советские руины... Западные окрестности Таллина пожалуй самое "плотное" место Эстонии (хотя и далеко не самое интересное!). Вот скажем руины постоялого двора "Золотое солнце" 18 века на Старо-Гапсальской дороге, по которой мы возвращались в Таллин.

52.


В следующей части - угрюмый город Палдиски.

Западная Эстония (Вик)
Харьюмаа. Западные окрестности Таллина.
Палдиски.
Хаапсалу. Станция и замок.
Хаапсалу. Императорский курорт.
Хаапсалу. Шведский музей и веси Ляэнемаа.

Другие посты об Эстонии.

Comments

[moskva-moxito.livejournal.com]

Меня больше всего поразил высочайший уровень жизни Эстонии. Почти на каждой картинке это чувствуется.
Улицы, дома, автомобили - на всю голову выше Латвии. Невероятно красивая страна. Спасибо.

[raymond-babbitt.livejournal.com]

Причем это и в СССР наблюдалось, тогда это вообще было заметно до неприличия. Не могу понять причину.

[varandej.livejournal.com]

Вот хотя я не считаю это универсальным объяснением различий уровня жизни, но в данном случае, думается, менталитет. У эстонцев бросаются в глаза две вещи: законопослушность и рациональность. Я это пытался здесь разбирать:
http://varandej.livejournal.com/679904.html

[raymond-babbitt.livejournal.com]

А деньги откуда?

[varandej.livejournal.com]

Навскидку: Tallink (крупнейшее пассажирское пароходство на Балтике), BLRT (6 верфей в Эстонии, Литва, Финляндии и Норвегии), сланцевая индустрия, традиционные для Прибалтики сети супермаркетов, развитый малый бизнес - для страны размером со средненькую российскую область хватит с избытком.

[raymond-babbitt.livejournal.com]

Я про СССР. Там официальные зарплаты были такими же, как в остальном СССР. И при этом народ возводил себе трехэтажные особняки.

[varandej.livejournal.com]

Так не только там. На мой взгляд, в Эстонии дома скромнее, чем в Латвии; в Латвии - чем в Литве; в Литве - чем в Западной Украине. А самые роскошные - вообще у закарпатских румын и молдавских цыган. В той же Галиции полно вот такого:

И значительная часть с советскими датами на фасадах.


Так что тут не в зарплатах дело, а даже не знаю в чём.

[Димбас Димбасов (from livejournal.com)]

Может связано с особым подходом, в лепёшку расшибусь но дом должен быть больше чем у соседа. Ещё возможно они большими семьями живут.

[luda2012.livejournal.com]

<<Причем это и в СССР наблюдалось, тогда это вообще было заметно до неприличия. Не могу понять причину.>>

В Прибалтийские республики вкладывалось денег больше, а налогов взималось меньше, чем это делалось в Российской Федерации.

[varandej.livejournal.com]

Согласен, это очень бросается в глаза, сравнительно и с остальной Прибалтикой, и с Россией. Причём ВВП на душу населения в Эстонии не так уж и высок, в 2013-м её даже Литва потеснила. Но вот по средней зарплате Эстония на 3-м месте в Восточной Европе после Чехии и Словении.

[andres-007.livejournal.com]

"...Эстонское название переводится как невнятное Кейла-река, немецкое Фалль куда конкретнее - Водопад."
Эстонский перевод не совсем точный, правильнее Кейла-струя, не от эстонского "jõgi" - "река", а от "juga" - "водяная струя, водопад".

[varandej.livejournal.com]

Спасибо, исправил!

[renatar.livejournal.com]

А в 1862-1949 годах неподалёку стоял единственный в Российской империи и бывшем СССР памятник Мартину Лютеру

Загляни сюда, в свой пост о Гулбене: http://varandej.livejournal.com/596132.html?thread=17496740#t17496740
На твоем фото по центру виден памятник Лютеру 19 века в Гулбене - единственный в Латвии, тогда ты не добавил дополнение в пост, а потом позабыл. Так что эстонский памятник - не единственный в Российской империи и бывшем СССР.



Падизе: http://www.castle.lv/est/padise.html

Обрыв Тюрисалу как раз хорошо иллюстрирует Великий уступ:



Да и место само по себе живописное, с полосатыми камнями:



Крупнее фото можно посмотреть тут: http://renatar.livejournal.com/582701.html - здесь уменьшила, чтобы не создавать траффик.

[renatar.livejournal.com]

Хорошо, что исправил. Но спасибо можно было написать.

[varandej.livejournal.com]

Спасибо. Извините, я сейчас не всегда успеваю отвечать на комментарии.

[egorov.livejournal.com]

о, неплохой путеводитель для моих дальнейших )

[varandej.livejournal.com]

В итоге такой путеводитель по всей Эстонии будет, а по Латвии и Литве уже есть :)
varandej_guide

[egorov.livejournal.com]

ого!

[josef kats (from livejournal.com)]

По поводу дальнейших - обращайтесь.
;-)

[yaivel.livejournal.com]

Невероятная красота. настоящая Голландия. Отлично, что смогли это показать. Узнал в этом мире что-то новое)

[moskva-moxito.livejournal.com]

Почти наша Скандинавия.

[josef kats (from livejournal.com)]

Полтора века назад подобные отчеты на страницах петербургской и московской периодики называли "В гостях у наших немцев" ;-)

[josef kats (from livejournal.com)]

ИМХО, не удивительно, что нынешняя "Горка Гамлета" не впечатлила.
Завидую тем, кто успел повидать ее в таком еще облике: http://g3.nh.ee/images/pix/900x585/1860ca40/file63987273_b7770fdd.jpg

[periskop.livejournal.com]

Поправка: про Палдиски у меня пост 2008 года, но про поездку 2004 года. Т.е. и снимки были сделаны 1 января 2004 г., им больше 10 лет.

[varandej.livejournal.com]

Ага, исправил. Я тот твой пост в принципе помнил, поэтому ссылку внёс, не перечитав. Да уж, давно...
Можно оттуда какую-нибудь фотографию этого здания приложить к своему посту? С указанием источника, конечно.

[periskop.livejournal.com]

Прикладывай, чё надо. Думаю, к палдисскому посту будет разумно.

[moskva-moxito.livejournal.com]

Интересно, Тарту будет?

[varandej.livejournal.com]

Будет, но не скоро. Много всего будет, даже остров Рухну.

[moskva-moxito.livejournal.com]

Будем ждать.

[josef kats (from livejournal.com)]

7. Справа – чуток перестроенное здание станции дилижансов. Именно не почтовой станции, и не постоялого двора или придорожной корчмы, а конечного пункта отправления дилижансов от ревельских Монашеских ворот в поместье Фалль. Такой вот «протоавтовокзал» тридцатых годов 19 века.

По Волконскому. Его внук, Пеэтер Волконский – эстонский актер и постановщик, культовая фигура в среде эстонской богемы, хиппи стопитцотого уровня, сравнимый, разве что, с Дорминдотовым ;-)

8. В довоенной ЭР замок был «летней квартирой» МИД. Прикинь – министерство, фактически, «выезжало на дачу». Потом там была погранзастава, и после ухода погранцов поместье выглядело более чем удручающе. Его вернули МИД, но денег на восстановление не было. Здание передали президентской канцелярии, чтобы сделать там летнюю резиденцию президента. Но тут начался крысис и планы похерили. Поместье выставили на продажу за какую-то символическую цену типа 10 000 евро – но с условием научной реставрации и обеспечения свободного доступа. Московский бизнесмен Андрей Дворянинов купил его и принялся за восстановление. В поместье будет окрыт гостиничный комплекс и конференц-центр, а в подвале разместится Русский архив Эстонии и Музей гимнов России (По крайне неправдоподобной легенде «Боже, царя храни» впревые было исполнено Львовым (уроженцем Ревеля) именно здесь. А вот то, что Львов спроектировал тут летящий беспролетный мостик, который рухнул 1 марта 1917 года то ли от времени и наледи, то ли от вести об отречении монарха – факт).

13. Замок Фалль считается первой неоготической постройкой на территории нынешней ЭР.

18. Кирха Святого Матвея 15-го века с декором века 18-го - само по себе в Эстляндии не редкость.---------------- На самом деле, барочные (почти рококошные) излишества, налепленные на алтарную часть и ризницу в 18 веке – для Эстляндии уникальны. Равно, как и для эстонской части Лифляндии. С барочным декором в наших краях вообще туго, а с украшением им суровой церковной готики – туго вообще.

28. Замок - напротив особняка. И по виду его даже не скажешь, что он в 14-м веке строился как монастырь. ----------------- В Эстонии был еще один замок-монастырь – Фалькенау в Кяркна близь Тарту. Даже еще более замкового типа, что вообще нетипично для других регионов Балтики. Видать, эстонские язычники были самыми суровыми….

30. Прикинь – четырехугольная башня на первом плане, вполне себе целая, обрушилась в двадцатые годы 20 века при начале реставрации : - (

35. ЕМНИП, слева – Бернар Клервоский, основатель ордена. Справа – Петр и Павел, которым была посвящена церковь (про последних не уверен, может и Николай с Иоанном). Чудовищная архаика – есть мнение, что они взяты при возведении готических сводов из капеллы-предшественницы, еще романской по архитектуре).

49. Портал - попытка воссоздать средневековый оригинал, убитый погодой к началу строительства башни за шесть веков практически «в ноль». ИМХО, такой вот «копипаст» эпохи неоготики – очень я его люблю за наивность….

52. Руины постоялого двора «Золотое солнце»: ровно полпути от Ревеля до Фалля, здесь поили лошадей дилижанса…

[varandej.livejournal.com]

Ого, сколько всего! Жалко, что некоторых деталей из этого я не знал, особенно про дилижансовую станцию.

[vahur lokk (from livejournal.com)]

А большой бункер и подземные тоннели морской крепости 100 метров за Золотое солнце забыли...

[vasin666.livejournal.com]

К фото №46.
Видны здания бывшей текстильной фабрики "Кейла"(конец девятнадцатого-начало двадцатого веков). После закрытия производства часть корпусов отдали под нужды коммерческих структур(на фото справа), другую часть попытались законсервировать(на фото слева). И случилось парадоксальное, ту часть что продолжали нещадно использовать, причём даже ломая внутренние стены при дележе площадей - сохранилась бодрым огуречеком, а ту что попытались спасать и оберегать - развалилась. Сперва провалилась крыша, потом все остальные перекрытия. Всё-таки для сохранения долголетия - зданиям нужны люди внутри, а не таблички на фасаде, о том как их оберегают. Сразу за зданием фабрики справа начинается парк, бывшее кладбище, тянущееся от в прошлом от самой церкви. По сию пору в парке стоят несколько здоровенных скандинавских крестов, на которые даже у коммунистов рука не поднялась. А ещё там стоял памятник-собрат таллинского памятника освободителям города в 1944-ом году, на него ну новоявленных "хозяев жизни" рука поднялась. Дело в том что бои за город Кейла были более кровопролитные чем за Таллин и тут полегло больше бойцов советской армии. Моральные уродцы из местных националистов не давали пройти основным силам к Палдиски, и за то время пока они удерживали "фронт" - в Клооге, Пылкюла и Палдиски успели уничтожить почти всех узников концлагеря, высадившийся десант торпедных катеров в Клоожской бухте с целью перерезать пути снабжения оборонявшимся под Кейлой отморозкам обнаружил догорающие костры с телами расстрелянных узников. Описано в книге Платова "Секретный фарватер", Но в одноимённый фильм этот эпизод не вошёл.


К фото № 47.
Может быть не в тему, но навеяло. В советские времена в этом особнячке помещалось местное отделение милиции, прославленное беспримерными зверствами своих сотрудников. Слово "зверства". следовало-бы поместить в кавычки, ибо к мнимым высылкам в Сибирь невинных буржуинов и лесных бандитов не имеет ровно никакого отношения, но памятуя стоны ограбленных и избитых ментами на местном вокзале работяг после получки, решил оставить это слово без кавычек.

К снимку №48.
Посредине заасфальтированной площади был фонтан(снесли давно), но каменные коновязи справа сохранились аж до девяностых годов. Не понимаю, кому они не угодили? Артефакты ведь.

К 51а. Памятник стоял у деревни Тутермаа, в киломертах 3-4 от Кейлы в сторону Таллина. Кстати именно там и в ближней ней деревне Кумна был центр подготовки диверсантов абвера. У меня даже друг жил в доме бывшего штаба. Там на чердаке была здоровенная свастика с орлом, которую всё время замазывали, а она вновь проступала через слои новой краски.

[ymblanter.livejournal.com]

Дерево около маяка - кедр, скорее всего, атласский (по фото не разберёшь, может, и ливанский).