Алтын-Эмель. Часть 1: Катутау и Актау

[varandej]

Алтын-Эмель (в переводе "Золотое Седло") - национальный парк в центре Алматинской области, квинтэссенция природы Семиречья. Он расположен в укромной долине, с трёх сторон окружённой горами, а с юга - непроходимыми плавнями реки Или. Если в Чарынском каньоне места жутко напоминают Америку, то здесь - Африку. Главные достопримечательности Алтын-Эмеля - "поющий бархан" Айгайкум и похожие на отвалы горы Актау и Катутау. В прошлой части я уже рассказал, как мы с d_a_r_k_i_y_a добирались сюда автостопом из Жаркента, как искали офис нацпарка в ауле Басши, как улаживали формальности пребывания и встречали ночь на кордоне Шыган. Последний стоит у развилки: бархан - направо, Катутау и Актау - налево. В двух частях съездим по двум этим дорогам.


Само название Алтын-Эмель хребту и перевалу дали едва ли не монголы, но до создания нацпарка, как ни странно, дело дошло лишь в 1996 году, и он занимает 2/3 долины от автотрассы до берега Или. Однако в отличие от того же Чарына, где охранники только деньги собирают, здесь всё серьёзно: перемещение по парку допускается только в сопровождении егеря, и только с 8 до 19 часов. Если добрались своим ходом - могут предоставить ещё и джип с водителем. Имеется две гостиницы - в селе (по соседству с офисом) и на кордоне Шыган в пяти километрах от села. Расценки в общем гуманные: ночь на кордоне, разъезды (около 200км на внедорожнике) и сборы в совокупности стоили нам 27000 тенге (из них 17000 - транспорт), то есть 5400 рублей. Утром на Шыган приехал джип, в котором сидели весёлый шофёр и суровый егерь в камуфляже, и мы поехали на Катутау. Взгляд назад:

2.


Первый десяток километров мы ехали по столь привычной степи, которая шла какими-то полосами - то ковыль, то колючки. По правую руку огромной шапкой лежал Калкан, за которым скрыт Айгайкум.

3.


В буферной зоне национального парка есть несколько зимовок и небольшой аул Нурум, встречающий новенькой мечетью:

4.


Аул компактный, но людный, и каждому второму прохожему наш водитель махал руками и корчил рожи. У выезда, как я понял, ещё одна проверка - пока проходили, заснял небольшую сценку:

5.


6.


Ещё через несколько километров - заброшенная база геологов Аралтобе. Говорят, в 1980-е годы здесь искали ни то золото, ни то уран. Слава богу, не нашли!

7.


Местность тут делает огромный уступ, обрываясь в степь. Или отсюда не видна, а вон те горы мы пересекали по Кульджинскому тракту.

8.


За Аралтобе - первая остановка, так называемая "700-летняя ива". Вот эта гигантская крона вся принадлежит одному дереву, а всего их тут три или пять:

9.


Под кроной - как под потолком. 700-летняя ива - справа, но и двум другим явно счёт идёт на века:

10.


Основание ивы увито ленточками, рядом - домик, в котором живёт егерь-смотритель:

11.


Древняя-древняя кора. Это дерево мог видеть Тамерлан, оно старше Казахского ханства:

12.


Особенно впечатляет гигантская ветка, провисшая до земли, укоренившаяся и превратившаяся в ещё одно дерево. Весьма вероятно, что и другие ивы растут от тех же самых корней:

13.


До Актау от Басши - примерно 70-80 километров, а до Кататау - около 40. Дорога реально проходима только для вынедорожников, и около часа придётся трястись по однообразной пыльной степи. Впрочем, Катутау - нагорье довольно крупное, и большую часть пути едешь вдоль него. Местами эти безжизненные горы напоминают бокситовые отвалы Аркалыка:

14.


А местами - стопроцентная Африка, причём однозначно не Сахара, а та часть, по которой бушмены с готтентоами бегают:

15.


Цвет гор невероятно красный, я бы даже сказал бордовый - мне приходилось подтягивать его в фотошопе, так как фотоаппарат добавлял зачем-то синего оттенка - видимо, не предполагает его программа, что горы могут быть такого цвета.

16.


Дорога приводит в абсолютно незаметное снаружи ущелье. Егерь сказал, что переводится "Кату-тау" как "Жестокие горы" - по его словам, заблудиться тут очень легко, а воды в этих скалах нет:

17.


18.


Через пару километров ущелье расширилось, и джип остановился там. Скалу прямо по курсу называют Рука Великана:

19.


Взгляд назад. Если приглядеться, можно различить снега на вершине Килиманджаро Заилийского Алатау:

20.


Кульминацией Катутау для нас стала вот эта скала со множеством отверстий - не иначе как святилище масаев. Растительность обесцветилась в фотошопе - как уже говорилось, красный цвет приходилось восстанавливать искусственно:

21.


Вот мы уже на скале - предыдущий кадр снят вон с того карниза по центру:

22.


Всё-таки выветривание потрясающая вещь: нагромождение камней, и в каждом - углубление.

23.


А местами даже целые гроты... Жаль, что здесь нельзя заночевать или просто оказаться в одиночестве:

24.


Пещерный город, да и только! Почти Чуфут-Кале:

25.


А в целом не хватает львов, гиен или хотя бы марксистских повстанцев под руководством генерала Мумбо-Юмбо.
Но стоит выехать из ущелья - как Африку вновь сменяет Средняя Азия:

26.


Судя по фотографиям, так в основном выглядит Синьцзян - китайская часть Туркестана:

27.


А впереди уже маячит Актау, то есть Белогорье, более всего похожее на отвалы соляных шахт:

28.


Между Актау и Катутау - небольшой "коридор", в котором виден Джунгарский Алатау, до которого примерно полсотни километров. Более того, низкогорье перед ним - это показанные в прошлой части Тигровые горы, которые пересекает дорога из Жаркента. Если точнее, Катутау и Тигровые горы - это один хребет, а Актау стоит отдельно.

29.


К вопросу о порядке - вдоль дороги то и дело попадаются вот такие вот шалаши-беседки, где, видимо, можно передохнуть и пообедать. В общем, организация в Алтын-Эмеле образцовая по меркам постсоветского пространства.

30.


Степь понемногу сменяется песчаной пустыней. Актау и Катутау, белое на красном:

31.


Если под Катутау я вспоминал Аркалык, то здесь - Соликамск (см. в конце поста):

32.


Нас встречает настоящая Средняя Азия, какой-нибудь Устюрт или Мангышлак. Даже правильный чинк - почти отвесный уступ, в наличие. С безжизненных гор стекает пересохшая река, русло которой зачем-то перегорожено знаком "стоп":

33.


Распадок поближе:

34.


Текстуры - это похоже на Марс:

35.


А это - на спутник Юпитера Ио с его сернистыми вулканами:

36.


Егерь дал нам два часа, предупредил, куда лазить можно, а куда нельзя, и ушёл в сторожку пить чай. Мы же сразу влезли именно туда, куда нельзя, задумавшись, конечно, и о покорении чинка. Проблема в том, что эти горы сложены из довольно сыпучей породы, и залезть на них, а тем более слезть, очень непросто:

37.


Но виды стоят того! И местами снова появляется Африка:

38.


39.


Эти кустики, к слову, не что-нибудь, а саксаулы. Высотой они меньше человеческого роста, и потому издалека совершенно тяряется масштаб:

40.


С другой стороны - чинк во всей красе. Как сказал егерь, крест на его склоне вытоптали архары:

41.


Между бугром-"валом", на который мы влезли и чинком - довольно глубокая ложбина. Мы долго искали, где бы слезть - склоны везде были очень крутыми или сыпучими. В итоге я нашёл длинный "язык" - относительно пологий, но очень узкий и с отвесными склонами по бокам, да ещё и с довольно сложной "ступенькой" на средине. Лишь спустившись, я понял, что сорваться оттуда и переломать себе всё можно было элементарно... а Даркия в этот момент ещё оставалась наверху. В общем, мы здорово понервничали, пока слезали. Да и просто эта поездка наглядно показала, что сколь я осторожен в условиях города - столь же беспечен в природе. А природа куда менее снисходительна, чем любые гопники...

42.


Саксаул. Хотя он и маленький, и кривой - но во-первых очень прочный (на ощупь как каменный), а во-вторых очень жарко горит. В пустыне саксаул незаменим. И сколько лет я мечтах их увидеть своими глазами...

43.


На дне ложбины множество вот таких вот камней характерной формы. Гипсы?

44.


Старый-старый саксаул на вершине бархана. Наверное, ему лет сто, и земля вся уползла из под него - но он продолжает цепляться корнями. Для меня саксаул - олицетворение того, что называют Воля к Жизни:

45.


По тропе и сухому руслу мы выбрались обратно к джипу, где за нас уже начали беспокоиться. Два часа пролетели как пять минут. В джипе я почти сразу заснул, и помню лишь, как меня мотало из стороны в сторону на ухабах. Внезапно я проснулся и сразу крикнул "Остановите!" - потому что даже сквозь сон увидел заброшенную зимовку:

46.


Кто разрушил её? Ельцин или Тамерлан? Такой вопрос посещает меня при виде любых руин среди Великой Степи:

47.


Далее мы взяли курс обратно на Шыган. Весь этот маршрут, туда-обратно - около 160 километров. Айгайкум вдвое ближе, а дорога до него гораздо лучше.

48.


К "поющему бархану" дальше и отправимся.

Другие мои посты о Казахстане - здесь.
---
ВЕЛИКАЯ СТЕПЬ-2012
Великая Степь. Пространство и безвременье.
Приграничье. Челябинская область.
Николаевка. Казачья крепость на краю степи и мои приключения.
Варна. Башня Тамерлана и Малая Европа.
Троицк. Предместья.
Троицк. Наследство ярмарки.
Троицк. Уральская Мекка.
Троицк. Антигород.
Тургайская степь (Кустанайская область)
Лирическое отступление №1. Люди Казахстана.
Кустанай.
Тургайская степь. По дороге в Аркалык.
Аркалык.
Сары-Арка (Акмолинская и Карагандинская области).
Лирическое отступление №2. Города и веси Казахстана 100 лет назад.
Акмолинская область
Кокшетау (Кокчетав).
Боровое. Щучинск и Бурабай.
Боровое. Озеро и горы.
Флешбек №1. Астана зимой 2011. Общее. || Хан-Шатыр и Байтерек. || Бульвар Нур-Жол.
Астана. Акмолинск, Целиноград, Акмола...
Астана. Музей Первого Президента.
Карлаг и другие
Акмол (Малиновка). АЛЖИР.
Долинка и Спасск. Карлаг.
Флешбек №2. Караганда зимой 2011. Новый город (проспект Бухар-жырау) || Старый город и Юго-Восток.
Караганда. Штрихи к портрету.
Каркаралы
Каркаралинск.
Каркаралинские горы.
Комиссаровка.
Кент.
Середина Степи, или Медная эпопея (бывшая Жезказганская область).
Лирическое отступление №3. Казахское кладбище.
Там, где копают медь. Жезказган и окрестности.
Жезказган.
Степи Улутау. Мавзолеи Джучи, Домбаула и Алашахана.
Жезды. Музей горного и плавильного дела.
Карсакпай. Город-завод в сердце Степи.
Балхаш. Город и озеро.
Приозёрск и станция Сары-Шаган.
Семиречье (Алматинская область).
Алма-Ата. Городской пейзаж.
Алма-Ата. Осколки города Верного.
Алма-Ата. Алматинская станица.
Алма-Ата. Алматинский метрополитен.
Алма-Ата. Кок-Тобе.
Семиреченское кольцо.
Кульджинский тракт и Чунджа.
Чарынский каньон.
Жаркент.
Дорога на Алтын-Эмель.
Алтын-Эмель. Катутау и Актау.
Алтын-Эмель. Поющий бархан.
Возвращение в Алма-Ату. Медео, Чимбулак и Ворота Туюксу.
Лирическое отступление №4: (пока секрет).
.

Comments

[krilvic.livejournal.com]

до чего же красиво!
особенно треугольники холмов на 27 фото
история, природа и современный быт, переплетаясь, делают этот мир совсем другим

[nord-ursus.livejournal.com]

Потрясающие пейзажи. И Азия, и Америка, и Африка в одном регионе. :)

[zoosovet.livejournal.com]

Красиво! Спасибо за фоты!

[vedmed1969.livejournal.com]

феерично!

[olgaolh.livejournal.com]

Очень интересные посты об Алма-Ате и области. Замечательные фотографии. Так много разнообразной красоты. Спасибо. Мне не пришлось подниматься по канатной дороге на Медео, помню широкую лестницу с очень большим количеством ступеней, даже их считала, вспомнились и горы Тянь-Шань, в которых посчастливилось побывать со стороны Иссык-Куля в 2-х дневном походе, побывать на вершине «Шлем Буденного» (3000м.). Снега на ней не было, был на соседних вершинах, но видела цветущие эдельвейсы и облака проплывающие под нами.

[ymblanter.livejournal.com]

Илья, а как они мотивируют, что нельзя передвигаться самостоятельно и по ночам? Просто хрупкостью экоструктуры?

Да, когда до Киргизии доберётесь, там такого много. Самое доступное на южном берегу Иссык-Куля.

[zamorovo.livejournal.com]

Туда (на южный берег) лучше с дозиметром... Советская власть не дура была :))
Куда надо-не_надо не пускала. Сейчас все открыто, но как говорил мне очень знающий человек:
- Да все у нас ништяк, идешь - тихо, только в метре - превышение в 10 тыс. раз.

(оно, конечно, субъективно, но да... есть. И не обязательно на бывших отвалах).

[ymblanter.livejournal.com]

Там, где цветной бэдленд, всегда было открыто, и при советской власти тоже. Джеты-Огуз и прочее. Что там в долине Сары-Джаз, я не знаю, туда было только по разрешениям.

[zamorovo.livejournal.com]

Весь реальный Южный берег - хрен его знает. Типо заповедники. Пансионаты на бывшем Шелковом пути - по непонятной системе расположены (редкие!). Что в горах - хрен его знает - пусть немцы на свою голову ходят :)))

Джеты-Огуз - это же здравница всесоюзного значения :))
Разбитое сердце...

[ymblanter.livejournal.com]

Не знаю, я в горах там был, никаких рудников не видел.

[zamorovo.livejournal.com]

:))) если не брать Каджи-Сай, и Кумтор (где по рассказам киргизов "люди мрут как мухи"), то рудников там нет.

Каджи-Сай - это первая советская атомная бомба...

Тосор-Тамга и выше - за Тамгу на одноименное "джай-лоо", чуть дальше вверх по ущелью Барскоон - это только где мой знакомый со товарищи "землю смотрели" под горный приют...
Запомнил еще сладкое название Торт-Куль... не только по древнему городищу и Манжылы (где-то там),
но и по строгому предупреждению: шаг влево, шаг вправо :))) может, и пугали-разводили маасквича, хотя,
Манжылы и тамошних чудес мне на первый раз хватило.

[nnfs.livejournal.com]

Какие страсти вы рассказываете. Каджы-сай - это моя первая поездка на Иссык-Куль. Детство, детство. Турбаза там прямо на берегу была, домики деревянные. В Тамге тоже отметилась - турбаза САВО (не санаторий, он круче).Барскоон помню, фотки затерялись... А чаще на севере , в ЧА. Давно это было ...лет ...дцать...

[geo-petrovich.livejournal.com]

АААА!!

я долго крепился, читая ваши посты про почти_мой_(непройденный)_маршрут. Сжимал зубы от белой зависти, когда смотрел на виды Великой Степи.

Но от 34-й фото в этом очерке терпение кончилось, я натурально бился головой об стол.... Ы ! Хочу туда!

.... однако пока мне в тайгу. Экология, однако...

[larisa-zv.livejournal.com]

Текстуры и цвета, особенно 37, 39 - неземные!

[periskop.livejournal.com]

Действительно, пейзажи инопланетные. Тут уже сказывается слабость твоей фототехники, чтобы передавать впечатление.

[varandej.livejournal.com]

Согласен, природа требует в принципе другого подхода. 10 килограмм оптики, штатив и трое суток ожидания правильного света на природе и гораздо более воплотимо, чем в городе.

[odessa-2012.livejournal.com]

Преогромное Спасибо, Илья !
Весь казахский цикл буквально проглотил, и наверняка буду еще не раз перелистывать не спеша...
не подозревал , что такая многоликая и удивительная природа в Казахстане, в этом репортаже действительно африканские пейзажи, как где-то в Намибии.