Бурятская степь и её обитатели.

[varandej]

В Бурятии сегодня Сагаалган - новый год монгольских народов, отмечающийся по лунному календарю, то есть выпадающий на разные числа нашего календаря. В общем, самое время рассказать о бурятской степи, или вернее нескольких небольших степях, разделённых километровыми хребтами. 2/3 этого поста - рассказ про Иволгинский дацан, для бурятского буддизма занимающий то же место, что для русского православия - Троице-Сергиева Лавра. Сначала я хотел написать о дацане отдельный пост, но понял, что слишком мало знаю о буддийской культуре.

"Бурятская степь" - понятие условное. В первую очередь Бурятия - это горы, хребты высотой от километра до двух, и разделяющих их речные долины. Вот эти долины-то и называют степями, тем более что там действительно степная растительность. Улан-Удэ стоит на стыке трёх больших хребтов - Улан-Бургасы (севернее Уды), Цаган-Дабан (южнее Уды) и Хамар-Дабан (за Селенгой). К последнему сначала и поедем, так как там, в Иволгинской степи, стоит Иволгинский дацан. Маршрутки в Иволгинск ходят с автостанции близ Одигитриевского собора. У моста через Селенгу - Мать-Бурятия:

2.


Ведь до постройки объездной именно здесь через Улан-Удэ проходила легендарная трасса Москва-Чита, наследник Сибирского тракта, по которой даже тогда при большом желании можно было добраться на Дальний Восток. Мать-Бурятия встречала на въезде в столицу. А Селенга - мало того, что сама по себе довольно широкая, ещё и имеет несколько боковых проток, на самой западной из которых мост украшают бегущие лани:

3.


В маршрутке я сидел спереди, и тайком заснял ещё одну местную особенность. Религиозную символики и обереги в машинах вешают, видимо, шофёры любой национальность - хоть русские, хоть татары, хоть буряты. Буряты с их сплавом буддизма и шаманства - даже в особенности:

4.


В основном Бурятия выглядит примерно так: степь, село, а за ним поднимаются горы:

5.


Или вот ещё. Хорошо видно, как по мере подъёма на склон степь сменяет тайга. Полоска кустов среди ровного снега - ни что иное, как плавни в долине Иволги:

6.


Обычное бурятское село - в общем-то, не каждый отличит издалека от русского села. Разве что чуть более цветастое, да избы помельче и поприземистее, и стоят в глубине дворов, а не фасадом на улицу. В избы из юрт буряты переселились ещё в 19 веке:

7.


Если бывают сельские церкви или мечети, почему не быть сельским дуганам? Как правило, они стоят у аршанов -  минеральных источников, которые почти всегда считаются священными.

8.


Ещё из национального - дизайн остановок:

9.


По дороге миновали указатель на Хун-Хото, или Город Гуннов - с виду обычное заснеженное поле, но можно представить, какие археологические находки в нём скрыты. Гунны (хунну) - в общем-то те же монголы, которые по дороге на запад соединились с тюркскими и угорскими племенами. Ещё где-то тут есть "стоянка Чингисхана", а в 15 километрах отсюда у моста через Селенгу - "стоянка Гэсэра", главное бурятское обоо, к трём сэргэ которого по легенде привязывал своих коней сам Гэсэр. В общем, Бурятия - очень древняя земля, пронизанная историей и легендами.

10.


Дорога приводит в Иволгинск (Эбилгэ) - посёлок городского типа (8,6 тыс. жителей) у подножья горы Баян-Тугад, что в переводе значит Щедрый Павлин. Форма горы совершенно потрясающая, особенно если смотреть со стороны дацана, очертаниями она напоминает ступу (то есть пагоду, а не утварь), и маленькая белая ступа отчётливо видна на её вершине:

11.


Сам же Иволгинск чрезвычайно уныл... впрочем, в Великой Степи это нормально, ведь здесь жили кочевники, которые всегда больше любили разрушать города, чем строить их, и даже самые величественные столицы типа Каракорума не стояли дольше нескольких веков.

12.


В Иволгинске я приметил лишь сталинское здание райкома:

13.


Да самодельную Преображенскую церковь (2002-05) с очень, тем не менее, красивыми наличниками, которые я на ходу из окна маршрутки заснять не сумел:

14.


Улан-удэнская маршрутка проезжает Иволгинск насквозь, и у дальнего выезда встречается с маршрутками к дацану - до последнего ещё 7 километров. И в город, и в дацан маршрутки ходят по заполнению, так что пересадка не займёт больше 20-30 минут. Дорога уходит дальше, по следам Великого Чайного пути в Гусиноозерск, Селенгинск, Кяхту, Монголию или же отдельно в рудничный Закаменск. Иволгинский дацан - за поворотом, и сразу виден его огромный размер:

15.


В центре - Цокчен-дуган, то есть "Дом Всеобщего Собрания", по-нашему - Собор. За Цокчен-дуганом - университет Даши-Чойхороллин, что означает "Колесо Учения, Приносящее Счастье и Исполненное Радостью". Дацаны - не толькко монастыри, но и университеты, и в Иволгенске находится главный центр буддийского религиозного образования в России.

16.


Правее - очень красивый дуган Зелёной Тары, один из самых новых в дацане (2010). Зелёная Тара - хранительница домашнего очага, и этот дуган считается женским.

17.


С другой стороны - красный Жуд-дуган (2001), в котором практикуется тантра, и выглядывающий из-за него дворец Итэгэлова, о котором я расскажу чуть позже:

18.


Боковые ворота дацана. Главные тоже есть, их как раз закрывает трибуна с кадров выше, но в главные ворота проходить положено только по большим праздникам, как например сегодня (в смысле, в Сагаалган, а не в день моей поездки сюда). Это по идее боковая калитка, но большую часть года в дацан попадают через неё. Место здесь довольно людное, постоянно приезжают и верующие, и туристы, а в деревянную юрту можно зайти:

19.


Это туристический центр. Встретили меня там очень тепло (и в прямом, и в переносном смысле), даже чаем напоили, а вот экскурсовода найти не смогли - все были заняты. Экскурсии по дацану водят хувараки - то есть послушники, и стоит это 250 рублей. Фотосъёмка на территории дацана тоже платная - 50 рублей, а в храмах снимать запрещено.

20.


Вообще, так как туриста от паломника в Бурятии можно с высокой вероятностью отличить "на глаз" (ибо они как правило относятся даже к разным расам), религиозная строгость здесь прекрасно уживается с практичностью. В деревянной юрте - не церковная лавка, здесь наряду с буддийской литературой продают вполне светские сувениры и даже путеводители. Но более всего меня впечатлило вот это. Гривна и юань под монгольским тугриком - как символично!

21.


Но самое интересное в истории Иволгинского дацана другое: это ещё и образец советской архитектуры! Вообще, в 1920-30-е годы буддизм от "воинствующего атеизма" пострадал сильнее, чем любая другая религия: так, в Калмыкии и Туве были разрушены все буддийские храмы до единого. Не "закрыты", не "перестроены", а просто разрушены до основания, и это явно была местная инициатива, так как единственный калмыцкий хурул уцелел в Астраханской области, а Тува и вовсе была независимым государством. Сопоставимая катастрофа постигла и коммунистичкую Монголию, столь же яростно с буддийской культурой расправлялись китайцы, при Мао Цзэдуне занявшие Тибет. Бурятия отделалась относительно легко: хотя к 1945 году были закрыты все 35 её дацанов (включая главный с 1809 году Гусиноозёрский дацан), во многих хотя бы сохранились исторические постройки. Ну а после войны, когда гонения на веру ослабли, произошёл и вовсе неожиданный поворот: вместо того, чтобы вернуть бурятам какой-нибудь старый дацан, им просто разрешили строить новый. Иволгинский дацан был основан в 1945 году, и хотя годом позже возродился Агинский дацан, именно Иволгинский стал центром российского буддизма из-за близости к Улан-Удэ. В городе же дацаны стали строиться лишь в постсоветское время, но от современного Ринпоче-Багша Иволигснкий дацан отличается разительно. Если тот своей планировкой напоминает христианские обетилеи, здесь - просто село за дощатым забором:

22.


Как уже говорилось в посте о Ринпоче-Багша, перво-наперво в дацане нужно совершить гороо - обход по часовой стрелке (то есть от входа - налево) с воздаянием молитв. Это не так-то просто, учитывая, что периметр Иволгинского дацана около километра, но и не так уж сложно, учитывая, что крупнейшие монастыри Тибета и Монголии по площади превосходят Киево-Печерскую Лавру. Вдоль гороо - бесчисленные хурдэ:

23.


О них я тоже писал в прошлой части. Церковный язык северного буддизма - тибетский, но им владеют только ламы. Поэтому молитвы пишутся на листочках, которые запрятаны внутрь этих самых хурдэ. Один оборот - одно прочтение. Обратите внимание на монетки и зёрна - это подношения, которые имеют чисто символический смысл: в принципе, духам и буддам без разницы, копейку ты им оставишь или миллион долларов.

24.


Большинство хурдэ легко повернуть одним движением руки, но местами они бывают очень внушительного размера - в таких запечатны сотни и тысячи молитв. Знаю, что в Тибете бывают хурдэ по несколько метров в диаметре, которые вращают специальным воротом. Многие из больших хурдэ при повороте очень красиво скрипят, создавая настоящую музыку, по-степняцки заунывную и цепляющую.

25.


В домиках дацана чего только нет. Где-то живут ламы и хувараки, где-то принимают всякие целители и гадатели, где-то готовят еду. Например, прямо на пути гороо есть что-то вроде "кафе" - если точнее, глинобитный домик из комнатушки и кухни, в котором встречают добрейшие старик со старухой и их кот. Они готовят всякую традиционную снедь, в том числе такую, которой не найти в Улан-Удэ, и продают её зашедшим.

26.


Но самый интересный из жилых домов - вот этот, так как в нём живёт Пандидо Хамбо-лама, то есть глава буддистов России. Это не имя, а титул, и нынешний Хамбо-лама Двадцать Чертвёртый - Дамба Аюшеев, избранный в 1995 году. Говорят, внешне его не отличить от простого монаха, и его вполне можно встретить тут, например, на монастырской стройке. При том что человек это очень уважаемый и даже государственный. Есть чему поучиться не то что нашим, но и даже греко-католическим иерархам.

27.


Вообще, если говорить об отдельных постройках дацана, то их здесь очень много, одних крупных храмов восемь. Но так как я изначально этот репортаж позиционирую как "факультативно-поверхностный", не буду пытаться охватит всё. Наиболее интересен, конечно же, Чойра-дуган, построенный в 1945-46 годах - мягко говоря, нетипичный возраст для храма. На крыше - ганжир (шпиль) и "Колесо Учения" с двумя оленями - их привёз в 1948 году Хамбо-лама Лубсан Дармаев из разрушенного дацана под Закаменском. Изначально это был Цокчен-дуган, то есть главный храм, но позже он поменял функции, и теперь специализируется на буддийской философии. В буддийском образовании невозможно провести границу между теорией и практикой, монастыри тут одновременно служат университетами, а храмы - факультетами, где учёба соединяется с молитвой, медитацией и многим другим. Чойра-дуган - то ли философский факультет, то ли Храм Философии:

28.


Новый Цокчен-дуган построили в 1970-76 годах - ещё более редкий для храма возраст (если церкви 1920-50-х и 1980-х годов мне известны, то 1960-70-х - нет). Ещё интереснее, что под силикатный кирпич он только покрашен - на самом деле собор деревянный. Точнее, не "собор", а Дом Всеобщего Собрания, актовый зал буддийского университета:

29.


Хотя снимать тут запрещено, я всё-таки тайком сделал один кадр. И правильно, что запрещено - иначе наснимал бы сотню - обилие форм, ярких красок, лиц, фигур дезориентирует. Обратите внимание лишь на то, как похож этот зал на зал православной церкви. Атмосфера внутри очень торжественная, дополненная запахом благовоний. А с каким искренним трепетом сюда приходят сами буряты! На улице они могут быть самыми обычными людьми, но здесь напоминают древних паломников, пришедших в святые места по заоблачным перевалам:

30.


Вот ещё несколько зданий. На заднем плане - как я понимаю, собственно главный корпус Даши-Чойхороллин. Слева - Деваджин-сумэ (1976),  глинобитная ротонда, где хранится буддийская библиотека. Причём священные тексты Ганжур (108 томов) и Данжур (224 тома) - это не книги и даже не свитки, а своеобразная картотека. Знаю, что в Юго-Восточной Азии зачастую "карточками" служат каменные плиты, и священная книга представляет собой целый город, а здесь занимает всего-навсего два шкафа. Ну а третья постройка в кадре - оранжерея Священного дерева Бодхи, или фикуса священного - по преданию, именно под деревом этого вида принц Сиддхартха Гаутама достиг просветления, став "главным" Буддой Шакъямуни (в кавычки беру потому, что главного или старшего будды нет и быть не может, но именно Гаутама считается основателем буддизма):

31.


Ещё один элемент дацана - уже упоминавшие ступы, или субурганы. Если дуган можно сравнить с церковью, а сумэ - с часовней, то субурган - что-то вроде поклонного креста, культовая постройка без внутренних помещений, в которую как правило замуровано что-нибудь священное. В Юго-Восточной Азии ступы (там их называют пагодами) бывают высотой по полтораста метров, здесь же в основном небольшие. Считается, что их прототипами были языческие курганы.

32.


А роскошное, и уж точно самое вычурное в дацане здание за ступами - это дворец Итэгэлова. В этих краях не знать, кто такой Даши-Доржо Итэгэлов - это примерно как в Польше не знать, кто такой Кароль Войтылла. К нему приходят помолиться даже христиане. Интереснее другое: Итэгэлов жил около века назад - родился в 1852 году, рано осиротел, в детстве пас овец, а затем 23 года учился в Агинском дацане, в 1904-11 годах был настоятелем Янгажинского дацана близ Новоселенгинска (на своей родине), и наконец в 1911-17 годах - Пандидо-Хамбо-ламой, за свою жизнь написав десятки трудов по буддизму. После революции сложил с себя полномочия, вернулся в Янгажинский дацан, и возглавлял его ещё 10 лет. А 15 июня 1927 года Итэгэлов собрал вокруг себя учеников, сел в позу лотоса, дал им последние наставления - и ушёл в нирвану. Янгажинский дацан был разрушен в 1938 году, но тело Итэгэлова осталось в земле, и уже в 1955 году бурятские ламы знали, что оно нетленно. Наконец, в 2002 году Итэгэлов был извлечён из земли, для него воздвигли дворец - точную копию Янгажинского цокчен-дугана, построенного в 1904-05 годах по его проекту, и самый великий бурятский лама ныне сидит в позе лотоса на втором этаже. Это даже не мощи: ведь в христианстве душа покидает тело навсегда, а Итэгэлов как бы живой, просто вошедший в вечную медитацию, причём добровольно и осознанно. Большую часть года вход для посторонних к нему закрыт, но в большие буддийские праздники (например, сегодня!) его выносят на люди, и как говорят, Итэгэлов выглядит просто спящим, а его кожа на ощупь напоминает кожу глубокого, но живого старика и даже тёплая. Подробнее об Итэгэлове читайте на официальном сайте дацана.

33.


Впрочем, по словам одного моего знакомого, при большом желании к Итэгэлову можно прийти и туристу. История звучала примерно так: Мы поселились в самом Иволгинске, пришли в монастырь и спросили, можно ли нам увидеть Итэгэлова. Нас отправили к Хамбо-ламе, сказав, что он на стройке. Пришли - хамбо-лама оказался как обычный монах, едва ли не сам работал. Он спросил, кто мы и откуда. Мы сказали - из Москвы, здесь на три дня. Хамбо-лама ответил - "Вы ведь понимаете, что сразу ничего не бывает? Приходите через три дня, там посмотрим". И через три дня мы снова пришли, и он позволил нам пройти к Итэгэлову - правда, по одному, молча и без фотоаппаратов. Очень совпадает с моими впечатлениями: пока ты не покажешь серьёзность своих намерений - к тебе и серьёзного отношения не будет, на "просто туриста" (коим тут, безусловно, был я) ламы взирают ощутимо свысока.

Хувараки - буддийские послушники, от лам отличаются возрастом, но не одеянием:

34.


Впрочем, монахов я фотографировал мало и осторожно - ну нехорошо это, не принято так! Впрочем, монахи - не единственные люди в дацане. Например, у завершения гороо (то есть справа от входа) небольшой сувенирный базарчик:

35.


Бурятки-торговки. Вообще, красивый народ. Мне в принципе нравится азиатская внешность, но среди бурят, как мне показалось, откровенно некрасивые - редкость независимо от пола и возраста. Молодые девушки же в основном очень красивы.

36.


Или вот ещё. Камень Зелёной Тары у одноимённого дугана - как считалось, к нему прикасалась Зелёная Тара и оставила отпечаток. У камня нужно загадать желание, отойти к определённой черте, и с закрытыми глазами подойти к нему - если попадёшь рукой сразу в камень, желание сбудется.

37.


Но в целом, как уже говорилось, у меня здесь было классическое "пришёл и ничего не понял". Я ещё буду изучать буддийскую культуру, чтобы когда-нибудь сюда вернуться. Более обстоятельный репортаж о дацане читайте у yapet - по исторической части мне и добавить нечего. Напоследок - пейзаж Иволгинской степи с крыльца дугана:

38.


За монастырём - лес хий-морин, который сегодня наверняка расцвёл новым цветом. Ритуальные флаги - вообще одна из самых запоминающихся традиций северного буддизма, их цвет олицетворяет разом стихию (красный Огонь, жёлтая Земля, белый Воздух, зеленая Вода и синее Небо) и год рождения человека (не случайно же у календарных животных есть ещё и цвет - Жёлтая Мышь, Синий Дракон и т.д.). А "хий-морин" - это Конь Ветра, несущий на спине камень исполнения желаний. Это такой буддийско-шаманский ангел-хранитель, и флажки с хий-морином повязывают на удачу.

39.


Как мне кажется, обычай увешивать все кусты в местах торжеств ленточками в Европейскую Россию пришёл именно отсюда, от буддийских флагов и шаманских обоо, на волне"моды на буддизм" 1990-х годов. На обоо действительно висят просто лоскутки, а вот буддийские флаги - это целые картины и тексты:

40.


Чуть дальше - аршан:

41.


Дацан от аршана:

42.


Вся Бурятия в одном кадре. Сэргэ - столб для коновязи, аналог идола в степном шаманстве; дуган - буддийский храм; между ними - лес "коней ветра".

43.


...Впрочем, нет. Помимо шаманистов и буддистов, есть в Бурятии и ещё одна религиозная группа, в "столицу" которой я ездил на следующий день. Ещё несколько кадров сняты из окна маршрутки Улан-Удэ - Тарбагатай, раз в полчаса отходящей с автовокзала на юг. На выезде из Улан-Удэ - какой-то карьер прямо в горах Цаган-Дабана:

44.


А далее - очень красивая дорога по долине Селенги:

45.


Станция Сибирь на железной дороге из Улан-Удэ в Улан-Батор:

46.


Проезжем сёла Саянтуй, Вознесеновка, Саратовка... Одни выросли из казачьих станиц, другие, как и Тарбагатай... скажу позже.

47.


Сопки и скалы Селенги:

48.


49.


Река и горы:

50.


За небольшим перевалом - глубокая долина и озеро тумана на дне:

51.


Это и есть Тарбагатай, столица забайкальских староверов:

52.


О Тарбагатае и истории "семейских" и будет следующая часть.

ВОСТОЧНАЯ СИБИРЬ-2012
"К вечеру потеплело до -35". Вступление.
Колывань. "По Большому Сибирскому тракту..."
Среднее Приангарье
Братский и Илимский остроги.
Братск. Город и ГЭС.
Братск. Ангарская деревня.
Речь Посполитая в Сибири.
Костёлы и штетлы.
Путь к Вершине.
Вершина. Wierszyna.
Иркутск и окрестности.
Первое знакомство. От Глазковки до острога.
Вокруг Иркутского острога.
Улица Маркса и окрестности.
Улицами старого города.
Вокруг Иерусалимской горы.
Предместье Рабочее.
Тальцы в -43 градуса.
Листвянка. Первая встреча с Байкалом.
Бурятия.
Улан-Удэ. Вокзал и площадь.
Улан-Удэ. Старый Верхнеудинск.
Улан-Удэ. За Удой и за Транссибом.
Улан-Удэ. Дацан "Ринпоче Багша".
По бурятской степи. Пейзажи и образы.
Тарбагатай. Твердыня старой веры.
Петровск-Забайкальский.
Вокзал и кладбище.
Старый завод и Старый город.
Новый завод и Новый город.
.

Comments

[lost-buddha.livejournal.com]

Отличный репортаж. Спасибо.

[varandej.livejournal.com]

Особенно приятно это слышать от человека с таким юзернеймом :)
Как я подчёркивал несколько раз, о буддизме я знаю чрезвычайно мало.

[erema-o.livejournal.com]

Спасибо.

[zizis.livejournal.com]

Мне показалось или рядом с "гривной и юанем под монгольским тугриком" лежит монета из Союза?

[varandej.livejournal.com]

Честно говоря, не знаю. Я их не опознаю.

[zizis.livejournal.com]

Ну это такие монетки из белого или желтого металла, на аверсе изображен герб в виде земного шара, обрамленного снопами пшеницы, в свою очередь перевязанных лентами. Внизу аббревиатура СССР :)

[ansiana.livejournal.com]

Очень интересно. Совершенно другая культура.

[varandej.livejournal.com]

Даже слишком...

[ansiana.livejournal.com]

)).

[gala108.livejournal.com]

большое спасибо за эти репортажи:)

[dolzhnik.livejournal.com]

А что это за "турники" на 8-м снимке?-)

***Обратите внимание лишь на то, как похож этот зал на зал православной церкви***

Не вижу никакого сходства.

***ведь в христианстве душа покидает тело навсегда***

Нет, после Второго Пришествия все души вернутся в собственные обновленные тела.

[varandej.livejournal.com]

На 8-м - думаю, туда что-то вешают или повязывают.
Да разве нет сходства? Даже пантеон - самый натуральный иконостас.

[dolzhnik.livejournal.com]

Духовность и эстетика очень уж разная, какое уж тут сходство. Эдак можно говорить о сходстве с православным храмом и богато украшенной большевистской символикой ленинской комнаты!
И даже чисто эстетически - для православия не характерны статуи.

[zizis.livejournal.com]

Не характерны, но они были. Знаменитые "Пермские боги" дожили до наших дней, правда в музее, в Великом Устюге были деревянные скульптуры ангелов и Георгия Победоносца.

[dolzhnik.livejournal.com]

Да, были деревянные скульптуры, но это все не мейнстрим, а местные особенности.

[grisabella.livejournal.com]

Спасибо. Какая у нас всё-таки большая страна.

[varandej.livejournal.com]

А я как задумаюсь, что это лишь чуть больше половины её протяжённости, оттуда до Владивостока лишь немногим ближе, чем до Москвы, а есть ведь много мест и ещё дальше, чем Владивосток. В общем, это действительно что-то нереальное.

[yapet.livejournal.com]

Мой буддистский оберег машину брата до сих пор успешно охраняет.

Институт пандидо-хамбо-лам (глав российских буддистов) вообще очень интересная тема. С 22 июня 1764 г. по сию пору с перерывом в 1932-1946 г.

Хувараки отличаются одеждой от лам, у них нет желтых элементов (как мне говорили).

Но вообще - все вспомнил, как снова побывал.

[varandej.livejournal.com]

Насколько я знаю, институт пандидо-хамбо-лам и создан был в рамках борьбы за Бурятию с Китаем, потому что бурят надо было как-то выделить в отдельную от монголов буддийскую иерархию.

Насчёт одеяния хувараков и лам - может быть, оно более различно летом? Лам я тоже видел, но без жёлтых элементов.

[vedmed1969.livejournal.com]

фотки в этой серии определённо удались :)

[varandej.livejournal.com]

Спасибо! Это да. Во-первых, с погодой повезло, а во-вторых так как я не пытался показать Иволгинский дацан в деталях, отбирал не столько более информативные, сколько более зрелищные фотки.
Ну и фотоаппарат новый определённо лучше старого.

[dima1989.livejournal.com]

Буддизм очень далёкая и очень непонятная нам религия. Но всё очень хорошо написано. А про удивительный дацан советских времён просто невероятно слышать.

[zhentoss.livejournal.com]

в очередной раз спасибо! домой так захотелось!
да, к Итигэлову попасть можно, если убедить что вам это нужно, а не просто "посмотреть". В Хамбо Ламын ордон поразительно звенящая тишина.
Кстати, если интересно и если не смотрели, есть довольно хороший фильм "Послание Хамбо-Ламы" (2005 год).

[varandej.livejournal.com]

Сама эта история про поход к Итэгэлову очень какая-то... буддийская, по крайней мере в том смысле, какой в слово "буддизм" вкладывают европейцы. Вот это: "Вы же понимаете, что сразу ничего не бывает".

[mikka.livejournal.com]

Что интересно, оба раза, когда я был в Иволгинском дацане - попадал на дни поклонения Итигэлову.

[anna-ogorodnik.livejournal.com]

Сейчас все попадают, а восемь раз в году на Больших Хуралах ему могут поклонится все кто приедет в Дацан.

[jaljustrelka.livejournal.com]

Спасибо большое!

[Ефимов Александр (from livejournal.com)]

Спасибо! Очень познавательно. Хотя сам родом из тех мест в Дацане не был.

[periskop.livejournal.com]

Обычное бурятское село - в общем-то, не каждый отличит издалека от русского села. Разве что чуть более цветастое, да избы стоят в глубине дворов, а не фасадом на улицу.

Отличается, и человек из Сибири легко определяет разницу. 1. Буряты менее тщательны в побелке, этого у них намного меньше. 2. Их избы мельче и приземистей. 3. Они отпускают свиней и кур за пределы своего двора и стайки. 4. Они редко и неохотно отделывают фасад своего дома, выходящий на улицу.

[varandej.livejournal.com]

Согласен, что вид у бурятских сёл в принципе какой-то более неряшливый, чем у старожильческих. Но всё-таки я слишком мало видел, чтобы делать обобщения.
Сейчас внесу в пост.

[barasiin.livejournal.com]

"Сам же Иволгинск чрезвычайно уныл... впрочем, в Великой Степи это нормально, ведь здесь жили кочевники, которые всегда больше любили разрушать города, чем строить их, и даже самые величественные столицы типа Каракорума не стояли дольше нескольких веков."

1) не помешало бы почитать прежде чем писать про Каракорум и кочевников.
2) насчет сел Бурятии - особо не отличаются от других сёл России,тем более 70% населения республики русские))) не стоит здесь искать особенностей национального характера

[malianov.livejournal.com]

Спасибо!

[Татьяна Кравцова (from livejournal.com)]

Огромное спасибо за столь интересный и красочный репортаж. Я была в Иволгинском дацане 20 февраля, хотя всю жизнь прожила в Чите, это было мое первое посещение дацана. Мы заказывали экскурсию, но всю информацию, которую рассказал студент университета невозможно полностью запомнить и воспринять. Прочитав Ваши комментарии, как будто, еще раз прошла по этим местам. Как я понимаю, Вы путешествуете с запада на восток, если в Ваши планы входит посещение Забайкальского края, то рекомендую посетить Национальный парк Алханай. В нем находится священная для бурят гора Алханай со священными лечебными источниками. Еще раз спасибо!

[vkouznetsov.livejournal.com]

Мать-Бурятия встречала на въезде в столицу.
======
Она там совсем недавно стоит. Года два - перенесли во время ремонта Оперного театра.

[mikka.livejournal.com]

>Станция Сибирь на железной дороге из Улан-Удэ в Улан-Батор.

Хм, что-то не помню я на этой ветке станции с подобным названием. Да и новых там не открывали последние годы.

[varandej.livejournal.com]

Точно, сверился с картой: не станция Сибирь, а посёлок Сибирь при станции 5685-й км.
Ну просто, зная что бывают станции с названиями Волга, Маньчжурия, Литва и т.д., я даже не задумался, что название посёлка может не совпадать с названием станции.

[mikka.livejournal.com]

Ух ты! И не знал, что у села Селенга ещё неофициальное название "Сибирь" есть.

[varandej.livejournal.com]

Самое странное, что "Сибирь" там было написано на указателе, белым по синему.
Да и яндекс-карты выдают "Селенга (Сибирь)".

[mikka.livejournal.com]

Тут ещё вот какой момент: 5685-й км - это вообще о/п, а не станция. А на снимке чётко видны светофоры станционные. Так что это скорее всего станция Шалуты, расположенная в селе Солонцы (Саянтуем она быть не может, так как там автодорога ближе к Селенге, чем железная).

[volos-t.livejournal.com]

А что за футбольные трибуны понастроили перед дацаном? В 2010 году не было.
Когда попадаешь на территорию дацана, то глаза разбегаются от избытка форм и красок. Дворец Итэгэлова так это вообще нечто. Больше получаса ходили по кругу и рассматривали узоры и картины на его фасаде. Новые постройки из камня выглядят на порядок хуже.

[anna-ogorodnik.livejournal.com]

Это стадион, построил Хамбо лама специально, там проводятся праздники "Игры трёх мужей" "Эрын гурбан наадан", а в нынешнем году на этот стадион выносили Хамбо Ламу Итигэлова.

[blaumeise.livejournal.com]

бурятские села видно сразу. :)
они не украшают дома (нет резных наличников, красивых заборчиков и т.п.) и не высаживают рядом с домом деревья, как это принято у русских.

[blaumeise.livejournal.com]

спасибо огромное за репортажи!!!

[mnp70.livejournal.com]

Большое спасибо!Чрезвычайно интересно!Информации не на один пост.