Братск. Часть 2: Ангарская деревня
Feb. 7th, 2012 09:25 pm![[personal profile]](https://www.dreamwidth.org/img/silk/identity/user.png){kind=small}
varandej
Братск - это не только показанные в прошлой части вокзалы, ГЭС и позднесоветская архитектура: есть здесь и вполне традиционная достопримечательность, архитектурно-этнографический музей "Ангарская деревня". Как и иркутские Тальцы, он был основан для спасения деревянных построек из зоны затопления строящихся ГЭС, и над проектом "деревни" работал сам Ополовников. По сравнению с куда более распиаренными Тальцами "деревня" совсем небольшая, но от того куда более цельная и убедительная, да и расположена гораздо эффектнее.
"Ангарская деревня" стоит одновременно и в городе, и за городом - как уже говорилось опять же в прошлой части, Братск фактически является агломерацией из трёх-четырёх городов, и "деревня" расположена на полпути из Центра в Падун. Точнее, на полпути - лишь отворот к ней у кафе "Фараон", а дальше нужно пройти ещё 2-3 километра по лесной дороге - так и не скажешь, что мы в геометрическом центре довольно крупного города:
2.
Музейную территорию отмечает вот такой стенд:
3.
Чуть дальше - мемориальная доска человеку с весьма интересным именем и не менее интересной биографией. "Ангарскую деревню" он сам считал главным делом своей жизни, организовал десятки экспедиций по ожидающим затопления деревням, и наконец добился своего - постановление правительства о создании музея он получил за месяц до смерти, а активная фаза работ началась уже без него. Помимо деревянных построек, он пытался спасти и попадающие в зону затопления писаницы, то есть наскальные рисунки, в "деревне" хранится даже один камень с изображением оленя, но я его не нашёл.
4.
Чуть дальше, у развилки двух дорог - будка с замысловатой резьбой, занятая кассой. Две дороги - это на самом деле кольцевой маршрут по музею. По идее, осматривать его надо по часовой стрелке (по крайней мере так развешаны таблички), но я, по привычке, пошёл направо:
5.
Тем более что слева меня озадачила вот эта грозная табличка... на самом деле речь всего-лишь о мини-зоопарке чуть дальше по тропе:
6.
На самом деле музей организован очень красиво - половина его в тайге, половина над приречным яром, и это соответственно "Эвенкийский" и "Русский" сектора. Если идти по часовой стрелке, пройдёшь историю этих мест в хронологическом порядке - эвенки, остроги, старожилы, 20 век, я же двинулся против часовой стрелки, то есть вглубь веков:
7.
Общий вид Русского сектора, спускающегося к реке. На вершине - цепочка из четырёх крестьянских усадеб с хозпостройками. Вниз спускаются огороды, среди которых - кузница и амбар. Вдалеке Михаило-Архангельская церковь и самый ценный памятник музея - башня Братского острога (1651), старейшее здание Сибири... впрочем, об острожных башнях Средней Ангары у меня уже был отдельный пост, повторяться не буду, так что это единственный в данном посте кадр с башней.
8.
Деревня поставлена безумно красиво - внизу бескрайнее пространство Братского моря, одного из крупнейших водохранилищ Земли, под водами которого покоятся сотни таких деревень.
9.
Мне хотелось спуститься к воде и полюбоваться деревней оттуда - но я так и не нашёл троп, всё в глубоком снегу:
10.
И думаю, Вы уже заметили, какое странное здесь освещение. Небо над Братском в эти часы выглядело вот так, и я ещё не знал, ЧТО предвещает это гало:
11.
Собственно "деревню" слагают 4 крестьянских усадьбы. "Усадьба №4" - самая большая и богатая, включает аж три двора (чистый, хозяйственный и скотный) её изба (1891) вывезена из деревни Петропавлока Киренского района, а хозпостройки - в основном из деревни Анчириково под Братском:
12.
В одной из пристроек - сети, сани, лодка-долблёнка. Не сразу доходит, что большую часть года по рекам тут ездили как раз на санях:
13.
В избе - интерьеры сельского дома середины ХХ века. Декорации к прозе Распутина и Шукшина:
14.
Чуть позже мне довелось побывать в избах двух уже не музейных деревень - там всё действительно выглядит примерно так:
15.
15а.
Даже интересно, когда в скансенах начнут появляться экспонаты "зажиточная изба конца ХХ - начала ХХ! века", где компьютер с кинескопным дисплеем стоит рядышком с русской печью?
А вот брёвна этой избы или какой-то из её хозяйственных пристроек - на ощупь твёрже кирпича:
16.
Усадьба №3 с избой из села Старо-Балтурино Чунского района - пожалуй, даже ещё интереснее. Во-первых, избе чуть менее двухсот лет. Во-вторых, на табличке её охарактеризовали как "трёхдворная усадьба-связь для нераздельной крестьянской артели-семьи". Как рассказывали мне в поездах старожилы, в дореволюционной Сибири не редкостью были крестьянские семьи по несколько десятков человек, то есть одна семья вполне могла представлять собой артель.
17.
Вообще, по сравнению с среднерусскими и даже северными, усадьбы сибирских крестьян поражают своей капитальностью, основательностью, добротностью. В их облике хорошо читается суть сибирского старожила: если ты силён - Сибирь даст тебе всё, а если слаб - уничтожит.
18.
Почти средневековые интерьеры - и тем не менее, имеется кровать, что в избах Европейской России 19 века порядочная редкость:
19.
Но больше всего меня впечатлили здесь росписи по дереву - явно какая-то местная школа, но ничего конкретного смотрители мне объяснить не смогли, а у научных сотрудников я спросить забыл:
20.
Ещё одна, почти такая же с фасада усадьба №2 с избой середины 19 века, привезённой вообще из Красноярского края - видимо, из зоны затопления Богучанской ГЭС:
21.
Ещё росписи:
22.
Ещё более средневековый интерьер. Полы здесь клались не из досок, а из полубрёвен, и обязательно где-то в метре выше уровня земли. Фасад также бревенчатый до самого конька. На Урале по такой технологии построены сохранившиеся избы допетровских времён, да и в Европейской России, подозреваю, такая конструкция в те времена преобладала.
23.
24.
Наконец, усадьба №1, в основе которой изба-одноколок 1909 года постройки с территории современного Братска:
25.
Одноколок - то же самое, что четырёхстенок, то есть изба с единственным внутренним помещением. Примитивнее только курные избы, которые даже в музеях теперь огромная редкость.
26.
Всякий инвентарь под навесом. Больше всего меня озадачили штуковины на переднем плане - вероятно, механизмы мельницы. И газовый баллон - хотя это и не экспонат, но смотрится тут крайне органично:
27.
Напротив изб - торговый амбар неопределённого возраста. Вообще, недостаток "Ангарской деревни" - отсутствие какой-либо схемы музея с информацией об объектах. Видно, что это скорее хранилище старины, чем туристическая достопримечательность.
28.
На крутояре - Михаило-Архангельская церковь (1873-75) из села Нижне-Карелино Киренского района. Это уже не Ангара, а Лена - собственно, и город Киренск, основанный в 1630 году, по сей день стоит на острове в этой великой реке.
29.
В церковь можно зайти - иконостас явно новодельный, а вот иконы вполне аутентичные. Всё предельно просто и сурово:
30.
Оставив по правую руку башню Братского острога (ещё раз для невнимательных - есть отдельный пост!), заворачиваем к опушке, где стоит "мангазея" - общественный хлебный амбар. Затопленные Ангарским каскадом земли не зря называли Илимской пашней и не случайно именно с этими местами "сибирская деревня" ассоциируется в первую очередь.
31.
Бросим последний взгляд на заснеженные крыши и заборы, и пойдём в тайгу:
32.
Где живут прежние хозяева этих мест - эвенки. Так как я шёл против часовой стрелки, эвенкийский сектор встретил меня могилами:
33.
Подобные могилы в Сибири явление весьма распространённое - людей хоронили в срубах, под валежником или даже в специальных коробах на стволах деревьев. Ведь туземцы до прихода русских не знали железа, не имели лопат, а стало быть не могли выкопать достаточно глубокой могилы в вечной мерзлоте. К тому же, туземцы были двоеверами, и по христианскому обряду хоронили только тех, кого в их представлении не уволокли злые духи, а защитил русский Бог.
34.
А это уже не могила, а лабаз - амбар на ножке для защиты от зверей. Зодчество таёжной Сибири почти одинаково от Урала до Тихого океана, и почти то же самое я видел в ханты-мансийском скансене "Торум Маа". Но ханты и манси жили в гораздо более благоприятном климате, раньше вступили в контакт с русскими и начали перенимать блага цивилизации - у эвенков всё куда первобытнее.
35.
Эвенки, или тунгусы - главный из народов таёжной Сибири (не считая якутов, которые очень сильно отличаются от других сибирских этносов). Их всего около 40 тысяч человек (впрочем, в Сибири есть народы, не насчитывающие и тысячи), но живут эвенки от Енисея до Охотского моря, не считая "конных эвенков" в степях китайской Маньчжурии. О том, какую роль они здесь играли, много говорит единственный факт: вошедшее во многие языки мира слово "шаман" - эвенкийское, в переводе значит "беснующийся".
Вот, кстати, и шаманский чум сразу за кладбищем:
36.
Если у хантов и манси были "священные амбары", своего рода прототипы храмов, то у эвенков не было даже этого. Но именно эвенкийские шаманы считались самыми сильными, и к ним за помощью обращались даже представители других народов. Вторыми по силе считались якутские шаманы, и вплоть до прихода русских эвенки и якуты соперничали за главенство в Сибири. У входа в чум - задумчивые идолы:
37.
В самом чуме - деревянные птицы. Такие же обильно расставлены вокруг:
38.
Дальше, к стойбищу, вьётся узкая охотничья тропа. Навес для костра и ночлега (сооружался с наветренной стороны):
39.
И деревянный то ли капкан, то ли самострел:
40.
Но самым ярким впечатлением от Эвенкийского сектора для меня стала целая подборка различных знаков. Ведь эвенки не имели письменности, и поэтому в тайге веками существовала система сигналов. От довольно сложных (ниже табличка "Рисунок сообщает, что женщина-охотник выехала в тайгу на двух оленях с одной собакой, вернётся скоро"):
41а.
До чрезвычайно простых. Например, слева - стрелка, указующая, что здесь был охотник и ушёл в ту сторону, а справа - вот такая горизонтальная палка указывала, что где-то рядом зарыто мясо убитого зверя:
41.
Палка слева указует - неподалёку в той стороне стойбище. А вот справа штука серьёзная - она обозначает, что в этом районе расставлены самострелы:
42.
Завершает (или, если идти правильно - открывает) скансен зимнее эвенкийское стойбище:
43.
Особенно вппечатляет четверногий лабаз:
44.
И крытый берестой чум:
45.
Если у западно-сибирских народов зимние жилища были даже неким подобием изб, у народов Восточной Сибири стационарное жилище известно как "балаган", и выглядело примерно так:
46.
Он же изнутри - гораздо теснее, а стало быть теплее чума. Название этим жилищам дали русские, и его современный аналог был бы "ларёк".
47.
В принципе, эвенкийские постройки есть и в Тальцах - но здесь, у ворот Сибирского Севера, вдали от Транссиба и старого тракта с его купеческими республиками, всё это смотрится как-то нагляднее.
Из музея я выбирался вместе с сотрудниками: закончился рабочий день, приехала "Газелька". Однако напоследок скажу: в отличие от Прибайкалья и Забайкалья, куда я отправился дальше, Приангарье я прочувствовать не успел, и скорее всего, вернувшись в эти места, увижу их совсем по-другому. Пока что в Сибири мне интереснее земли вдоль старого тракта.
Но прежде, чем начинать рассказ об Иркутске, я расскажу об одной на первый взгляд неожиданной грани сибирской истории - ссыльных католиках и иудеях и их наследии.
ВОСТОЧНАЯ СИБИРЬ-2012
"К вечеру потеплело до -35". Вступление.
Колывань. "По Большому Сибирскому тракту..."
Среднее Приангарье
Братский и Илимский остроги.
Братск. Город и ГЭС.
Братск. Ангарская деревня.
Речь Посполитая в Сибири.
Костёлы и штетлы.
Путь к Вершине.
Вершина. Wierszyna.
Иркутск и окрестности.
Первое знакомство. Глазковка, мост и два вокзала.
Иркутский острог.
Улица Маркса и окрестности.
Улочками старых окраин.
Предместье Рабочее.
Тальцы в -43 градуса.
Листвянка. Первая встреча с Байкалом.
Бурятия.
Петровск-Забайкальский.
![[identity profile]](https://www.dreamwidth.org/img/silk/identity/openid.png){kind=small}
no subject
Date: 2012-02-07 06:23 pm (UTC)no subject
Date: 2012-02-08 01:53 am (UTC)no subject
Date: 2012-02-08 03:02 am (UTC)no subject
Date: 2012-02-07 06:25 pm (UTC)no subject
Date: 2012-02-07 06:27 pm (UTC)no subject
Date: 2012-02-07 07:02 pm (UTC)Самое впечатляющее в твоей подборке для меня это фотографии эвенкских сооружений. Потому что я знаю, что кочующие эвенки есть до сих пор. Да, они живут не в берестяных чумах а в брезентовых и у них вполне есть батарейковое радио (а то и покруче чего-нибудь) но все равно...
no subject
Date: 2012-02-08 01:55 am (UTC)В Тальцах очень много не увидел из-за мороза, тем более больше половины построек (например, все юрты) зимой закрыты. В Берёзовку во-первых не успевал, а во-вторых подумал, что там то же самое. Так что они оба остаются на лето.
Про эвенков - да. Я мечтаю когда-нибудь увидеть всё это не в музее. Меня в своё время в Торум-Маа впечатлило, что рядышком стоят постройки 19 века и нашего времени.
no subject
Date: 2012-02-07 07:09 pm (UTC)no subject
Date: 2012-02-07 07:22 pm (UTC)no subject
Date: 2012-02-07 07:56 pm (UTC)no subject
Date: 2012-02-08 01:56 am (UTC)no subject
Date: 2012-02-08 06:36 am (UTC)no subject
Date: 2012-02-08 06:47 am (UTC)no subject
Date: 2012-02-07 08:12 pm (UTC)no subject
Date: 2012-02-08 01:56 am (UTC)no subject
Date: 2012-02-08 07:45 am (UTC)no subject
Date: 2012-02-19 10:55 am (UTC)Тайга вполне себе существует в зоне вечной мерзлоты. Верхний слой почвы таки оттаивает и тамошним деревьям (в основном, сибирской лиственнице) этого вполне хватает.
no subject
Date: 2012-02-07 08:35 pm (UTC)no subject
Date: 2012-02-08 01:59 am (UTC)Жаль, мне вряд ли когда-нибудь доведётся увидеть то, что видели Вы на Приполярном Урале - к походам по тайге и горам, тем более зимой, я совсем не приспособлен.
no subject
Date: 2012-02-08 10:22 am (UTC)no subject
Date: 2012-02-07 09:40 pm (UTC)no subject
Date: 2012-02-08 01:59 am (UTC)no subject
Date: 2012-02-08 02:43 am (UTC)спорный вопрос. Скорее всего, слово "шаман" произошло от тюркского корня "кам" (хам, шам, чам - у разных народностей) - камлать, камлание - заклинание духов.
ну и сами эвенки говорят, что самые сильные шаманы - у кето. Правда, неизвестно, существует ли сегодня хоть один кетский шаман, но в прошлом это достоверно было так.
и кстати, что все-таки предвещало гало?
no subject
Date: 2012-02-08 04:37 am (UTC)Надо же, про кетских шаманов не знал. Но кето - вообще, наверное, самый интересный из сибирских народов, и как я понимаю, самый древний. Жаль, что их исчезновение необратимо.
Морозы оно предвещало, о которых я уже подробно писал в вступительном посте...
no subject
Date: 2012-02-08 06:35 am (UTC)no subject
Date: 2012-02-08 01:39 pm (UTC)Можете мне в личку написать об этой возможности подробнее?
no subject
Date: 2012-02-08 02:17 pm (UTC)no subject
Date: 2012-02-08 04:04 am (UTC)А ещё по деревням вдоль Транссиба есть польские поселения. Интересно видеть, как польские переселенцы использовали и дополнили традиционные сибирские избы. Только эти избы в Тальцы или там куда ещё не переносят. Имхо, зря.
Кстати, стулья типа "венские" - интерьер "богатых" по деревенским сибирским меркам:-).
no subject
Date: 2012-02-08 04:38 am (UTC)no subject
Date: 2012-02-09 01:26 pm (UTC)В традиционных сибирских - полати. У поляков - нет.
В обычных печки чаще всего "русские", большие, часто с лежанкой. Делались ближе к какой-то стене. У поляков - без, серьёзно поменьше. Избы меньше - печка много места не занимала. Печь обычно в центре. Перегородки - занавесками.
Русские аборигены предпочитали строить основательно, из брёвен. Даже заборы - заплоты (в следующем посте, с подписью "построил себе острог" - традиционный сибирский забор). Либо сараи-времянки. Поляки наряду с, строили "засыпнухи" (с опилками, землей).
Мне говорили, что именно польские переселенцы привезли в Сибирь "кружевные" накидки на подушки и т.д.
Там подход другой. Повидал, послушал, порасспрашивал родню (поляки - с одной стороны, коренные сибярики с другой). Русские практиковали заимки. С избами и всё такое. Обычно использовались, как базы на выезд. Поляки - где позволяло, жили постоянно на хуторах, на расстоянии полкм-км от села.
Бани у поляков на хуторах даже при возможности построить у воды были рядом с домом. Сама баня из лиственичного кругляка часто была врыта до половины в землю (с отводом воды в овраг и т.п.) Лестница в предбаннике уходила вниз. Предбанники пристраивались из менее основательных материалов. Сверху была одна большая крыша. Очень часто рядом со входом в предбанник устраивали "летнюю кухню" - печку под навесом-летником.
Сами хутора к проезжей дороге выходили небольшими калитками. Основные ворота находились "в тылу", убраны от глаз.
Я был на одном таком хуторе в лесу. Поразило, что хотя общая проезжая дорога прямо соприкасалась с забором, с её стороны - маленькая калиточка. А широкая подъездная дорога к добротным воротам, вместе с ними спрятана со стороны подступающего с других сторон леса. Заезд начинался аж за полкилометра, совсем незаметно, в другом месте. Среди небольших лугов меж пролесков, спрятан за ёлками. Внутри, у ворот ворот, сразу, сбоку - огромный погреб с ледником-снежником. Баня - за избой, как бы на задворках. Т.е. рядом с калиткой на общую проезжую дорогу, откуда могли приехать чужие да незванные.
Говорили, что на таких хуторах часто останавливались контрабандисты, тащившие возы из Кяхты.
no subject
Date: 2012-02-09 06:34 pm (UTC)no subject
Date: 2012-02-08 04:05 am (UTC)Ещё наколка.
В Хакасии есть несколько замечательных посёлков. Например, Коммунар, бывший Богомподаренный прииск, там работали пленные японцы и много чего понастроили любопытного.
Или Абаза (Абаканский Завод) - первое в Сибири металургическое кооперативное производство. Там много старого и очень интересного советского. Кстати, сильная староверская община.
А будет возможность - прокатитесь от Красноярска вниз по Енисею, увидеть северные города и поселения, порты Игарка, Дудинка и великий Норильск - это мощно.
no subject
Date: 2012-02-08 04:40 am (UTC)Мариинск и Енисейск есть в планах на лето.
Про Коммунар и Абазу - спасибо! Мне эта тема очень интересна, буду прорабатывать.
Плавание по Енисею в мои планы тоже входит, но гораздо более дальние. Индустриальных гигантов повидал очень много, в том числе "малый Норильск" Никель-Мурманский.
http://varandej.livejournal.com/396347.html
О Норильске очень наслышан.
no subject
Date: 2012-02-08 08:30 am (UTC)no subject
Date: 2012-02-08 01:37 pm (UTC)no subject
Date: 2012-02-08 06:08 pm (UTC)Завораживающая своей красотой и самобытностью история.
no subject
Date: 2012-02-08 07:55 pm (UTC)no subject
Date: 2012-02-08 08:19 pm (UTC)no subject
Date: 2012-02-10 09:40 am (UTC)no subject
Date: 2012-02-12 11:28 am (UTC)По аутентичности современных башен даже и спорить нечего.В Ангарской деревне,наверняка не оригинал.А уж о Коломенском и говорить не приходится.Понятно,что экскурсоводы отрабатывают свой хлеб и,как водится,расказывают небылицы.
Мы вот тут чуток накопали про острог: http://bratsk.forum24.ru/?0-6
тема: "Братский Острог"
Фотографии прим. нач.прошлого век.Даже на некачественных кадрах видно,что брёвна острога оч. старые.
varandej,ещё вопрос.
Про ж/д мост через Ангару (этот участок дороги ушёл на дно),мы почти всё раскопали,а вот куда пошли демонтированные при затоплении метконструкции,пока невнятно.Может тебе что попадалось?
no subject
Date: 2012-02-15 12:07 pm (UTC)комод с металлическими ручками-ракушками и стулья - ну прям как у нас дома) в московской области.
и вопрос - раз пол на высоте метра от земли, то там и подпол есть, и погреб? или это там не практиковалось? и мне показалось, что двор (скотный) - отдельное строение? там было отдельное отопление? просто мне кажется, что в нашем районе дворы, примыкающие к задней стороне избы, сделаны рациональнее - тепло идет из избы. Слышала версию, что это "бедный" вариант - но у нас семья была зажиточная, и тем не менее двор примыкает к избе, а не стоит в отдалении, как амбар и баня.
no subject
Date: 2012-03-09 05:06 pm (UTC)Кстати, росписи похожие были и на Урале, и на Алтае - по этим же причинам (что косвенно показывает, как заселялась Сибирь) Интересно так же, что амбар носит название "мангазея" - одного из легендарных центров "мягкого золота"