varandej | Курган

Курган (338 тыс. жителей) - пожалуй, самый неисследованный путешественниками областной центр России. Даже о местах типа Анадыря или Биробиджана я знал больше, а на сообществе

russiantowns Курган стал последним из региональных центров, о котором появился хотя бы один репортаж. Да и правда: какими-то архитектурными шедеврами или богатой историей Курган не славится, стоит на отшибе, но при этом и экзотикой, как столицы национальных автономий или города Крайнего Севера, похвастаться не может. Пожалуй, даже я не поехал бы сюда целенаправленно, но именно через Курган лежал мой путь в Казахстан.

Не могу сказать, что Курган "самый неинтересный" - всё-таки здесь довольно много качественной архитектуры большого уездного города, но мне он показался одним из самых мрачных. Курганская область - даже официально, наряду с Ивановской, считается беднейшим из русских регионов (т.е. в некоторых национальных автономиях всё-таки хуже), и серый, облезлый, при этом на редкость плотный и многоэтажный Курган сильно напомнил мне родную Пермь середины 1990-х годов.

Ранняя история Кургана типична для Зауралья, и от соседнего Шадринска его отличают разве что имена и даты: селение у Царёва Кургана основано то ли в 1662, то ли 1633 годах беглыми крепостными под руководством Тимофея Невежина, к 1695 году разрослось до слободы Царекурганской, в 1738 году переименованной в просто Курганскую слободу, а в 1782 получившей статус города. В 19 веке - тихий купеческий городок Тобольской губернии, остававшийся в тени соседних Шадринска и Петропавловска. Но затем, в 1896 году, через Курган прошла Транссибирская магистраль, и с этого момента начался его резкий взлёт: к 1917 году Курган вырос в 4 раза, до 40 тысяч человек. Война и эвакуация предприятий сделала Курган центром оборонных производств, а область была создана в 1943 году. Окончательно Курган сложился при Хрущове как один из центров освоения целины, и тогда же, в 1958 году, был основан Курганский автобусный завод, самое известное предприятие города, выпускавший знаменитые капотные автобусы, и ныне производящий около 20% автобусов в России. Рассказ о городе начнём с железнодорожной станции:

Хотя Южный ход Транссиба сейчас второстепенный (из Москвы, скажем, сюда ходит всего один поезд через день), станция выглядит по-транссибовски капитально. Железная дорога делит Курган почти пополам, и старая часть - с юга, куда и обращён фасад вокзала (судя по виду, времён поднятия целины):

Здесь же две водонапорные башни и очень красивый памятник героям-железнодорожникам:

Рядом с памятником - автовокзал, с которого, как ни странно, нет ни единого прямого рейса в Казахстан (только проходящий из Екатеринбурга). Напротив автовокзала - небольшой рынок и нависающий над ним ДК Железнодорожников:

А на противоположной стороне площади - едва ли не самый красивый сталинский дом в городе, который обходят две улицы. Налево - Станционная, ведущая мимо всяких железнодорожных ведомств к маленькому Пригородному вокзалу (откуда электрички в Петропавловск как раз ходят исправно, но почти ничего нет на Екатеринбург), направо - улица Красина, ведущая прямиком в центр города. По ней я и ушёл в гостиницу "Москва", прибыв сюда поздно вечером из Шадринска.

А проснувшись на рассвете (который, как известно, теперь около 10 утра), я отправился гулять по городу. Курган действительно мрачен - так он выглядит почти весь:

Только местами у подножья хрущоб и силикатных многоэтажек стоят ещё и уездные домики:

На кадре выше - улица Гоголя, слева из-за здания выставочного центра выглядывает уже упомянутая гостиница "Москва" (в принципе нормальная, но номера с душем там просто аномально дороги и стоят вдвое дороже номеров без душа за 900 рублей; из достоинств - буфет на этаже). Если же пойти в противоположную сторону, минут через 5-10 достигнешь местной площади Ленина, которая в Кургане необычайно огромна:

Её сталинский ансамбль - то немногое, что напоминает о придании областного статуса в 1940-е годы. В целом же сталиансом Курган тоже довольно беден, серьёзно его застройкой занялись лишь при Хрущове, видимо в связи с поднятием целины. Дальний конец площади:

Там же, откуда мы пришли - музей с мемориалом Победы:

Кинотеатр типового сталинского проекта (аналоги в Омске, Новороссийске и т.д.), почему-то не попавший в кадр, и почтамт:

Администрация с Лениным (правее кадра) с ледовым городком, без которых на Урале и в Сибири зимой не обходится ни один крупный город:

К площади примыкает парк со скульптурой влюбленных, будто бы вышедшими из добрых советских фильмов:

И единственный уцелевший собор Александра Невского (1896-1902), впрочем, довольно невзрачный:

Изначально это была второстепенная церковь, построенная в память Александра Третьего. Не уцелели главный в городе собор Рождества Богородицы (1834-45):

И старейшая Троицкая церковь (1765-1805):

А минут через 10-15 ходьбы от площади Ленина в сторону Тобола через кварталы облезлых хрущоб плавно начинается Старый город, и на параллельных реке улицах Советской и Куйбышева уездная застройка почти не нарушена. Добротный уездный центр с эклектикой, сплетением камня и дерева, вычурными воротами, но при этом с толчей и трафиком большого города.

Многие дома - явно первой половины 19 века:

Колоритные дворики и закоулки:

Из отдельных зданий запомнилась пожарное депо с деревянной каланчей на улице Куйбышева (1881):

На верхушке которой прикрывает (видимо, от стыда) отсутствующее лицо костюм пожарника:

И пивзавод на самом краю исторического центра:

Более впечатлят деревянный Курган:

В том числе новодельчик на улице Куйбышева. Нет, я всё-таки знал, что деревянный хай-тек тоже бывает! Думаю, нет такого здания или архитектурного стиля, который в России бы не сумели воплотить в дереве. Впрочем, почти такая же широкая стеклянная поверхность раньше была у одного из показанных выше домов.

Имеется и один шедевр федерального значения - дом Дунаева на ближайшей к Тоболу и в основном многоэтажечной улице Климова (1896):

И три дома ссыльных декабристов, которыми в 1830-е годы позволили переселиться сюда с забайкальской каторги. На Советской, 67, в старейшем сохранившемся здании Кургана (1796) в 1832-37 годах жил Андрей Розен, до этого 6 лет отмотавший в Чите. Затем он и вовсе был переселен на Кавказ, а при Александре Втором даже сделал неплохую карьеру, открыв крестьянский банк, и умер аж в 1881 году.

Жившему в 1844-46 годах на нынешней улице Куйбышева, 19 Вильгельму Кюхельбекеру повезло гораздо меньше: после 9 лет в тюрьмах и крепостях (Кексгольм, Двинск, Свеаборг), ещё 9 - на поселении в Забайкалье (Баргузин, Акшинская крепость) он заболел чахоткой, в Кургане начал слепнуть, в 1846 году получил разрешение выехать на лечение в Европейскую Россию и по дороге умер в Тобольске.

А на нынешней улице Климова в 1832-37 годах жил Сергей Нарышкин, до этого 8 лет проведший в Чите и Петровском Заводе, а после ещё столько же - в глубинке Европейской России.

Его дом - один из самых интересных в городе и с чисто архитектурной точки зрения:

Сама же улица Климова выглядит так - в перспективе здание кардиодиспансера, за которым дом Дунаева. Кстати, как видите, новостроек в Кургане не так уж мало, но почти все они почему-то 1990-х годов. А вот строительный бум нулевых здесь отметился всего несколькими зданиями.

Мозаика почти напротив дома Нарышкина:

Улицы Климова и Куйбышева приводят к третьему центру города: площади Наташи Аргентовской - местной революционерки, погибшей в Гражданскую войну. Улица Куйбышева сюда входит сталинским ансамблем, а перпендикулярная улица (название забыл) ведёт от моста через Тобол на площадь Ленина:

Самое красивое здание на площади - филармония (1982):

А неподалёку находится ещё один храм - мечеть с типично татарским остроконечным шатром:

Одной стороной площадь выходит прямиком на Тобол:

А мостом служит плотина, построенная для регулирования стока. На Тоболе случаются очень сильные наводнения, достигшие катастрофических масштабов в 1990-е годы: верховья реки остались в Казахстане, единая система регулирования уровня распалась, Курган от реки отгородился высоким валом, а окрестные огороды и садоводства не восстановлены до сих пор.

На пруду - фасад улицы Климова. Можно сказать, лицо Кургана:

И в целом город запомнился мне примерно таким:

При этом несмотря на общую депрессивность, в городе неплохо с общепитом - по крайней мере есть собственная сеть очень приятных блинных "Сковородка". Да, и чуть не забыл отдельное впечатление - вот эта стенка на улице Куйбышева:

Не могу не упоминуть и ещё один аспект - Курганскую ОПГ, основанную в начале 1990-х тремя друзьями-спортсменами, один из которых был лейтенантом запаса и комсомольским активистом, другой - мастером спорта по вольной борьбе и учителем физкультуры, а третий просто имел отличную характеристику по местам работы, и никто из них ранее не был судим. Познакомились они на кладбище, где подрабатывали в конце 1980-х рытьём могил, и там же им повстречался четвёртый участник - грек Александр Солоник, впоследствии прозванный Сашей Македонским: это был лучший киллер 1990-х годов, настоящий герой боевика, который владел десятками видов оружия, умел стрелять с двух рук, и пистолет в его руках был равноценен снайперской винтовке. В Москве группировка быстро стала едва ли не сильнейшей - её лидеры подошли к делу как настоящей войне, с детально проработанной стратегий, железной дисциплиной и редкой даже для оргпреступности жестокостью. В чём-то "курганские" были и романтиками - так, перед серьёзными операциями они собирались на могиле легендарной Сони Золотая Ручка, королевы преступного мира конца 19 века. Но в итоге, став сильнейшей ОПГ в Москве, "курганские" оказались одни против всех остальных группировок, а страх друг перед другом заставил всех трёх лидеров по очереди оставить дела и бежать за границу. ОПГ распалась, двое её основателей удалось в 1998 году выманить в Россию, где они погибли в следственных тюрьмах.
И лично мне в этой истории интересно другое: ведь основали ОПГ безусловно талантливые и умные люди, тот же Солоник был гением своего дела. Интересно, кем бы они стали, если бы не пришло лихое время?

И в завершение рассказа: думаю, не у меня одного возникает вопрос - а где же сам курган, давший название городу? Увы, кургана больше нет, хотя он действительно стоял когда-то в 6 километрах от нынешнего центра, и именно близ него Тимофей Невежин основал Царекурганскую слободу. Царёвым Курган называли не случайно - он был одним из крупнейших в Великой Степи, к началу ХХ века достигая 60 метров в диаметре (правда, сильно оплыл, утратив высоту), а датирован 3-5 веками. Подробнее об истории кургана - здесь. В 1960-е годы Царев Курган зачем-то срыли, и теперь на его месте стоит гостиница "Курган", о которой есть довольно эпический репортаж dikiy-m. Я хотел съездить и туда, но не хватило времени.
Кроме того, рядом с аэропортом в Кургане есть первоклассный авиационный музей под открытым небом, куда я также не успел, да и просто подобные музеи - не совсем моя тема.
А вот такой вид на центр города открывается из-за Тобола. Обратите внимание, что дачи заброшены - в половодье это пространство заливает вода:

И в целом Курганщина - действительно очень странный регион. Пожалуй, это действительно самая бедная на достопримечательности область России - центры Кургана и Шадринска, Далматов монастырь, некоторое количество церквей, и всё. Что здесь действительно впечатляет - это пейзажи глубинки, не изменившиеся даже не с 1990-х, а с 1980-х годов. Курганщина непохожа ни на Сибирь, ни на Урал. Думаю, ближе всего к ней по духу области Северного Казахстана, если бы они остались в составе России и не подверглись "казахизации". Кусочек "русского Казахстана", сохранившийся в первоначальном виде.

Мой же путь лежал в Казахстан настоящий, в Петропавловск, причём отнюдь не Камчатский.

ЦЕЛИНА-2010
Вступление. Обзор экспедиции.
Россия. Курганская область
Шадринск.
Курган.
Северный Казахстан.
Петропавловск. Центр.
Петропавловск. Предместья.
Астана. Правый берег.
Астана. Левый берег и Хан-Шатыр.
Астана. Новая столица в чистом поле.
Караганда. Центр.
Караганда. Не центр.
Экибастуз. Город Царицы Труб.
Павлодар.
Семипалатинск. Центр и Полковничий остров.
Семипалатинск. Татарский край.
Семипалатинск. Левый берег.
Возвращение в Россию. Сибирь.
Рубцовск.
Немного Новосибирска.