Колывань. Долина камнерезов.

[varandej]

Колывань на Рудном Алтае - место особое. Во-первых, именно с неё всё началось: здесь в 1727-1799 годах работал первый на Алтае сереброплавильный завод, и до 1749 года (то есть при Демидовых) находилась канцелярия горного округа, который и назывался в тот период Колывано-Воскресенским. Затем серебро истощилось, но ещё в 1786 году из Локтя, что на реке Алей, сюда перевели "шлифовальную мельницу" - и с тех пор, уже более двухсот лет, Колывань остаётся центром камнерезного искусства. Отполированные до блеска яшмовые "колыванские вазы" я уже показывал не раз - это символ Алтайского края. А ещё Колывань почти в первозданном виде сохранила облик города-завода 18 века: глухое село на границе степи и гор, где все дороги ведут к 200-летним корпусам камнерезной фабрики, сквозь которую из под старой плотины протекает речка.

Попасть в Колывань - задача не самая лёгкая. Переночевать здесь негде, автобус заходит дважды в день - из Барнаула и из Рубцовска. От Змеиногорска до Колывани по прямой 20-30 километров - только через хребет перевалить, но дороги нет, а в обход километров 70-80 через Курью, да и то с пересадкой. Тупиковая дорога к Колывани пролегает через фантастическую степную глушь - именно на ней были сняты "крестьянские" кадры из недавнего поста. Почти от самой Курьи видны горы Колыванского хребта, и с каждым поворотом всё ближе и ближе гора Синюха (1206м), у подножья которой и стоит посёлок:



Откуда взялось название "Колывань", никто точно не знает - есть несколько гипотез одна другой туманнее. Колыванью называли Таллин, но там это обычно увязывают с богатырём Калевом из эстонского эпоса. Сёла с названием Колывань, Клевань есть в самых разных местах Евроссии и Украины. Ещё одна Колывань есть под Новосибирском, а в 1783-96 годах Колыванью побывал и новосибирский же Бердск, который едва ни стал центром Колыванской губернии (название которой, в свою очередь, дал Колывано-Воскресенский округ). В любом случае, название странное, красивое, немного мистическое. Может, это какое-то волшебное слово, скажем пароль от границы страны Беловодье?



У въезда в Колывань - заброшенная автостанция, напротив которой характерная для Алтая белёная изба и стела с колыванской вазой и табличками-указателями разных городов - увы, без километража. Колывань расположена очень красиво - позади степь, впереди лесистые горы. От "совхозных" сёл она отличается живописностью и этнографичностью, от "крестьянских" - опрятностью и уютом, и от всех сёл вообще - той особой интеллигентностью, которая бывает только в Городах Мастеров.



К фабрике - вниз и налево. На Белой речке небольшой зеркальный пруд, и из-за плотины выглядывают крыши цехов:



Собственно, Колыванская камнерезная фабрика - это два старых (1801-02) и три советских корпуса, плотина (изначально, видимо, ещё демидовская, 1720-х годов), советская же проходная, да скала с памятником:



Общий вид всей фабрики. Она довольно активно работает, в воздухе явственно ощущается крупная пыль:



Но несмотря на это, фабрика является почти что музеем - свободно ходить, конечно, не пускают, но экскурсию можно заказать на месте (50 рублей независимо от размера группы). Меня же здесь ждали - ещё в Змеиногорске хранительница музея Валентина Христиановна позвонила здешнему главному художнику (имя которого я каким-то образом напрочь забыл!), который не только провёл мне экскурсию, но и рассказал много интересного за чаем в своём кабинете.



За плотиной, по разные стороны речки - два старых цеха. На рубеже 18-19 веков в Колывани, как и в Змеиногорске, нашёлся свой талантливый инженер и организатор - Филипп Стрижков, камнерезных дел мастер из Петергофа (а к тому времени в России было два центра этого искусства - Петергоф и Екатеринбург), хорошо изучивший особенности алтайской яшмы. А пожалуй самая очевидная особенность была в том, что на Алтае яшма встречается огромными монолитами. Мастер-камнерез всегда ограничен объёмом того камня, с которым работает - поэтому именно здесь и возникли знаменитые "колыванские вазы", которые уже двести лет вытачивают вот в этом цеху:



Цех по другую сторону речки был построен чуть позже (1820) новым начальником Михаилом Лаулиным, и известен как Колоссальная фабрика - за двадцать лет колыванские мастера научились вырезать изделия такого размера, что в изначальном корпусе они просто не пролезали в дверь. Так, именно здесь в 1828-43 годах была вырезана "Царица ваз" с овальной чашей диаметром 5х3,5 метра, ныне хранящаяся в Эрмитаже.



Вообще, даже не всякий искусствовед осознаёт, сколько колыванских изделий разбросано по России, да и по миру. Колыванские вазы есть в Пушкинском музее, в доме Пашкова, в петербургском Горном институте, в императорских дворцах в Ялте, Пушкине, Петергофе, и даже в Главном здании МГУ - аутентичные фрагменты первого Храма Христа Спасителя, украшающие "ректорский" этаж, также были вырезаны здесь.



История фабрики едва не закончилась в 1998 году, когда её признали банкротом. Тогда предприятие спасла администрация Алтайского края, сделавшая фабрике большой заказ на бордюрный камень и тротуарную плитку. С "чистым искусством" пришлось прекращать - сейчас помимо ваз, мозаик, панно, яшмовых икон и прочего фабрика делает и то, по чему ходят ногами.



В одном из советских цехов - оборудование здесь вполне современное:



Ваза-фонтан, которая отправится на чью-то дачу в Подмосковье и станок,  на котором её вырезали:



А это уже интерьеры главного корпуса - также совершенно советские. Станки теперь работают от электросети, поэтому вододействующие колёса не требуются. Пол залит водой (видимо, для охлаждения и промывки) и завален камнями:



Водяное колесо тут тоже есть - но исключительно как музейный экспонат:



На втором этаже мастерят мозаики и панно:





Над фабрикой нависает скала, которую украшает памятник Великой Отечественной и местная ваза в честь 200-летия завода. На скалу можно без особого труда подняться, что я сразу и сделал:



Фабрика, вытянутая вдоль речки, с самого верха видна плохо - всё закрывает обрыв:



Здесь хорошо видна ассиметричность главного корпуса. А дом прямо над фабрикой принадлежал некогда заводскому начальнику:



На задворках - отходы и производственный брак. Говорят, там можно найти немало интересного:



И в общем, хотя человек, встретивший меня здесь, говорил, что дела на фабрике идут очень плохо и она в состоянии умирания, по виду ни за что не скажешь. Работа идёт, пыль летит, заказчики находятся.



Сама же Колывань впечатляет и тем, как хорошо сохранила пейзаж города-завода. В 18 веке все наши промышленные центры выглядели примерно так, разве что на металлургических заводах ещё и валил чёрный дым из плавильных печей. Утрачен (как и везде на Алтае) только один элемент - заводская Воскресенская церковь (1850-е), стоявшаяся некогда над советскими корпусами фабрики:


(фото из местного музея)

Избы на склонах:



Справа - степь:



Слева, за прудом - горы, причём вершина Синюхи отсюда не видна:



Зато вдали видны голые вершины, на которых в начале октябре уже лежит снег. Судя по карте, это Тигирекский хребет, его высшая точка Чёрная гора (2015 метров) за 65 километров отсюда - пока самая высокая вершина из всех, что я видел в самостоятельных путешествиях. А за горами уже Казахстан:



Поближе (в 5км) есть ещё и очень красивое Белое озеро, из которого и вытекает речка, давшая жизнь Колыванскому заводу - но я туда уже не успевал. Оттуда можно взойти на Синюху - представляю, какие с неё роскошные виды! Это повод вернуться... пока же мне надо было возвращаться на автобус. Мимо деревянного дома начальника, ныне занятого сельской больницей:



По узкой улице. Крепостная башня отмечает краеведческий музей, обитающий в местном клубе, постргоенном на руинах Воскресенской церкви:



В музей я заглянул для очистки совести - и понял, что не посетить его в Колывани было бы непростительно! Музей очень маленький (всего 3 комнаты), но исключительно интересный. И что особенно поразительно - прекрасно оснащён, чего в далёком селе никак не ожидаешь. У музейных залов нет окон - но освещение здесь едва ли не лучшее, что я видел - как раз чтобы красивые кадры получались без вспышки.
В первом из трёх залов - немного этнографии:



И немного геологии - на одном стенде представлены просто разные горные породы, а на другом - породы колыванских месторождений. Листья, жучки и бабочки не несут никакой смысловой нагрузки - они здесь просто для краасоты, и в сочетании с фактурой цветного камня смотрятся очень уместно.



Второй зал - история фабрики. Портреты заводских начальников, аутентичный стол и другие вещи из их кабинета, очень красивые графические  рисунки 14-летних учеников камнерезной школы, чертежи изделий и исторические документы:



В третьем зале - огромный макет Колоссального цеха на момент постройки:





Вроде и жаль, что аутентичное оборудование не сохранилось - но тут уж одно из двух: или старинная техника, или два века непрерывной работы.



На стенах - всякие чертежи и фрагменты старинной техники. Особенно впечатляет вот эта пила без зубцов - ведь пилили ей камень, о который любые зубья просто бы обломались. Само собой, работа с ней была не под силу человеку, пилу приводили в действие сначала водяные колёса, а позднее электрические станки.



Здесь же изделия камнерезного завода - но уже не грошовые поделки, а искусство:











А дальше меня ждал автобус обратно в Курью, откуда в Змеиногорск я возвращался автостопом, так как в кассе предупредили - на барнаульский автобус не будет мест. Вся прогулка по Колывани, включая получасовой разговор с главным художником и привал на скале, заняла около двух часов, а был бы у меня в запасе целый день - ещё бы слазил на Синюху. Но далёкие снежные горы всё стояли у меня перед глазами... и я решил ехать на Горный Алтай, чтобы добраться до Чемала.
В 4 часа ночи я покинул Змеиногорск на частной маршрутке, телефон которой узнал из районной газеты. Далее был эпический бросок на Горно-Алтайск с 3-часовой пересадкой в Барнауле (за время которой я успел проникнуть на бывший сереброплавильный завод) - и пока это мой рекорд: 560 километров, 9 часов езды на двух маршрутках, 12 часов дороги.

Но прежде Горно-Алтайска я ещё покажу Бийск, который осмотрел на обратном пути, в последний день экспедиции.
С Рудным Алтаем же на этом закончим. Пора думать про Нерчинск...

РУДНЫЙ АЛТАЙ-2011
Дорога на Алтай.
Урал и Поволжье.
Западная Сибирь.
Кузбасс
Кузбасс и Донбасс. Вместо вступления.
Кемерово (апрель-2009). Красная Горка.
Кемерово (апрель-2009). По городу.
Новокузнецк. Кузнецкий металлургический комбинат.
Новокузнецк. Соцгород..
Новокузнецк. Старый Кузнецк и не только.
Прокопьевск. Шахтёрский проспект.
Прокопьевск. Шахтёрский посёлок.
Междуреченск.
Рудный Алтай.
Барнаул. Столица Рудного Алтая.
Барнаул. Проспект Ленина.
Барнаул. Старый город.
Алтайский край. Пейзажи и история.
Змеиногорск. Край забытых рудников.
Саввушка. Скалы Колыванского озера.
Колывань. Город камнерезов.
Дорога на Горный Алтай.
Бийск. По центру.
Бийск. Разное.
Горно-Алтайск.
Чемал.

Comments

[anatoly-ve.livejournal.com]

Иконы мозаичные очнь понравились там, а ещё - мозаика с конём. Конечно, во Флоренции та же мозаика гораздо тоньше, зато вазы колыванские вне конкуренции. В 2008 году при нас делали фонтан с тремя розовыми морскими коньками, потом, где-то через год, было фото в газете, к сожалению, чёрно-белое.

[varandej.livejournal.com]

А где там мозаика с конём? Я сам и не заметил...
Ну так не зря мировым достоянием тут считаются именно вазы - больше нигде нет таких крупных яшмовых монолитов. А вот в екатеринбургском музеем камнерезного искусства сильнее всего меня впечатлили "пейзажные камни" (то есть где на гладкой поверхности отчётливо видна картинка, чаще всего пейзаж) - уральская яшма считается более фактурной.

[anatoly-ve.livejournal.com]

По-моему, в музее мы видели. Три года минуло, могу и попутать. Нам рассказывали на экскурсии, что в 90-е работал у них способный молодой художник, сам рисовал, сам и создавал мозаики, в чём-то даже преодолевая устоявшиеся каноны, связанные с природой материала. Увы, безденежье тогдашнее прогнало его оттуда. А ещё в музее понравились рисунки учеников заводской школы. Брали-то туда не какую-либо отборную элиту, а простых крестьянских детей, способных к делу, и учили и грамоте, и необходимым наукам. Для меня это было самым примечательным.
И, если можно, замечание. Чемал, конечно, место хорошее. Но в последнее время стало местом различных тусовок. В настоящий горный Алтай следовало бы проехать через Шинокские водопады(по пути возможно заехать и в Белокуриху), Чёрный Ануй, Усть-Кан, Усть-Коксу, и вот она Уймонская степь, где от Тюнгура рукой подать до Белухи - каких-то полсотни километров. С простого и всем доступного перевала Каратюрек открывается перспектива гор во все стороны, включая северную стену Белухи. Рядом с Мультой легко достижимые Мультинские и другие озёра.Алтай необъятен!

[varandej.livejournal.com]

Это тема для отдельной экспедиции.

[larisa-zv.livejournal.com]

Интересные маршрут по Алтаю вы обозначили, со знанием дела! Можно ли будет обратиться к Вам за консультацией?

[anatoly-ve.livejournal.com]

Я не отнюдь не многоопытный турист, хотя с удовольствием бываю в разных заинтересовавших меня местах. Если смогу помочь какой-то подсказкой, буду рад.

[klyaksina.livejournal.com]

Маршрут прекрасен, но, к сожалению, не для путешествия на общественном транспорте. Ну, Вы, наверное, и без моего замечания это знаете.

[anatoly-ve.livejournal.com]

В Топольное ежедневно ходит автобус из Бийска, из Барнаула - в Мульту. Ну, а уж там рукой подать. А почему именно рейсовые маршруты волнуют? Сейчас арендовать микроавтобус просто и недорого. Например, мы в этом августе ездили на Колыванское озеро. 12 человек за 12руб/км - вполне доступно.

[klyaksina.livejournal.com]

Так 12 человек ещё собрать надо ))
Поэтому маршрут явно не для одиночного комфортного путешествия, автостопом там тоже сложно передвигаться, по-моему.

[anatoly-ve.livejournal.com]

Комфорт в горах - это, наверное, ровное место для палатки. Да и в одиночку всё-таки не то чтобы опасно, но случись чего - кто поможет? Транспорт на Шинок ходит всякий, мы ехали и в кузове самосвала, и в "Туареге". Обратно с водопадов ехали на ГАЗ-66. Вот где только на лошади(или пёхом), так это вверх левым берегом Катуни от Ини через Инегень в Тюнгур. От Инегеня до Тюнгура километров пятьдесят будет, места глухие. Именно там я видел в 94-м настоящую бирюзовую Катунь. А насчёт 12-ти человек - нам проще было, коллеги собрались.

[klyaksina.livejournal.com]

Ну, от Инегени до Тюнгура идти - это совсем для гурманов.
Среднему путешественнику достаточно по Чуйскому до Ини прокатиться, чтобы на Катунь насмотреться вдоволь.
Кстати, слышали о проекте "Тюнгурский прорыв"? Пять лет назад ребята на внедорожниках Тюнгур - Инегень одолели, я в восхищении.

[anatoly-ve.livejournal.com]

Примерно половина пути там вполне проезжая, естественная щебенка, а вот как там дальше ехать - представляю слабо. Даже на всяких "роверах". Но коль смогли, то молодцы.