Джизак. "У двери Тамерлановой..."

[varandej]

Давным-давно у меня уже был пост с таким заголовком - про станицу Варну в степях Челябинской области на границе с Казахстаном. Но здесь уже другая дверь: если в Зауралье - ближняя, в Великую Степь от родных берёзок, то здесь - дальняя, из Великой Степи в древние оазисы Согдианы. И если та дверь была условной, то здешняя - вполне реальная: Тамерлановыми воротами называют ущелье реки Санзар близ Джизака - небольшого, но довольно колоритного областного центра (163 тыс. жителей) в сотне километров от показанного в прошлой части Гулистана по дороге из Ташкента в Самарканд.

Хотя нынешний Джизак теснее всего связан с Самаркандом, исторически это ещё не Согд, но и не Шаш (где Ташкент), а Уструшана - древняя страна у северных предгорий Гиссара, в нынешних Согдийской области Таджикистана, Сырдарьинской и Джизакской областях Узбекистана, в 895 году поглощённая империей Саманидов. От него осталась неплохо сохранившаяся каменная (не глиняная!) Мукская крепость в Зааминских горах, а на равнине с античности известен город Газа, где сходились ветви Шёлкового пути из Шаша и Ферганской долины - его-то некоторые и отождествляют с Джизаком, первые достоверные упоминания о котором под нынешним названием есть у арабских географов 10 века. Но всю эту тысячу лет он был провинцией, мощной крепостью на важной дороге, но не столицей и не вотчиной какого-нибудь грозного хана, в 19 веке - центром Джизакского бекства Бухарского эмирата. В октябре 1866 года после семидневной осады и жестокого штурма взят русским генералом Дмитрием Романовским, сменившим в тот год бравшего Ташкент Михаила Черняева. С 1887 года - уездный город Самаркандской области, через который в 1895 прошла железная дорога Самарканд-Андижан. С вокзала, куда в конце своего апрельского путешествия я прибыл утром на поезде из Ургенча, началось и моё знакомство с Джизаком. Сохранились ли где-то фотографии изначального вокзала - не знаю, а советское здание, коробка коробкой, показано у Болашенко. Обратите внимание на оторванные буквы - за день до моего приезда тут случился ураган, сорвавший немало вывесок и крыш.

2.


Как часто бывало в Русском Туркестане, уездный Джизак представлял собой фактически два разных города - старый, куда мы ещё дойдём, и новый, то есть русский, в окрестностях вокзала. Из немалых 15 тысяч его населения 14 тысяч составляли сарты, а европейских людей жило дай бог если полтысячи. Поэтому домики уездного Джизака не образуют цельной среды, но россыпь их в районе улиц Кушакова и Рашидова, в треугольнике "вокзал - гора Етимтог - выезд на Самарканд" довольно многочислена, а архитектура вполне капитальна. Что чем было - увы, не знаю, но скорее всего преобладали тут разные уездные учреждения и магазины купцов, торговавших с местными жителями. Этот вот домик ближайший к вокзалу:

3.


Джизакский уезд занимал почти половину Самаркандской области, простираясь на север вдоль Нуратинских гор, захватывая степную (то есть не пустынную) часть нынешней Навоийской области, где было несколько таджикских кишлаков, но преобладали казахи и кочевые узбеки.
Следующие три кадра - в прямой видимости друг от друга за мостом через Сензар:

4.


Это, возможно, была уездная управа:

5.


Так как в скверике напротив стоит обезглавленная Никольская церковь (1900), закрытая в 1930 году. Чуть поодаль ещё цела стела у вечного огня, кадр с которой у меня не получился:

6.


Ещё одна, на этот раз действующая, Никольская церковь стаит дальше в сторону выезда из города по проспекту Рашидова - основана в 1947 году, построена в 1975. В Узбекистане таким датам удивляться перестаёшь очень быстро, хотя храм 1970-х годов - редкость даже среди редкостей (могу припомнить аналоги в Орехове-Зуеве и Людинове):

7.


Ещё пара старых домиков уже не помню на каких улицах у подножья Етимтога:

8.


9.


Сам Етимтог, в переводе Сирота-гора, а в народе Пьяная горка - это такой местный Кок-Тобе, опознающийся по ресторану-мельнице на вершине. Туда мы ещё поднимемся:

10.


Пока же можно позавтракать - конечно же, самсой! На роль "столицы самсы", как и "столицы плова", претендуют несколько городов, самый известный (и пожалуй более прижившийся в Ташкенте) соперник Джизака в этом плане - Гиждуван, но с гиждуванской кухней я познакомиться не успел. А вот джизакская самса, вывесками и указателями на различные асханы с которой увешан весь город, впечатляет - размером с небольшой батон, снаружи твёрдая и хрустящая, а внутри сочная, она явно не для того, чтобы есть её на ходу или в маршрутке.

11.


А уже упоминавшийся проспект Шарафа Рашидова ведёт в расположенный севернее второй центр города - советский, выросший поблизости с азиатским, и тут не случайно ни название этой улицы, ни её расположение: Шараф Рашидов, руководитель УзССР в 1959-83 годах, был отсюда родом... но его родину улица связывает с выездом на Самарканд, а не Ташкент, сознательно или случайно напоминая о том, что в хитросплетениях узбекской политики самым влиятельным является Самаркандский клан, или точнее говоря - Самаркандско-Джизакский.

12.


И тем не менее такой царский подарок родному городу, как наделение его областным статусом, Шараф Рашидов сделал далеко не сразу, и даже будто бы поначалу был против этого: Джизакская область лишь в 1973 году выделилась из учреждённой десятью годами ранее Сырдарьинской области, центром которой был маленький и заурядный Гулистан, специально для этого наделённый городским статусом. В 1988-90 годах их вновь объединяли, при этом области называлась Сырдарьинской, а центром её становился Джизак, но позже разделили вновь. В общем, не знаю, есть ли у этих комбинаций объективные причины (отрасли хозяйства, например), или это в чистом виде среднеазиатская "игра престолов". На областной центр Джизак похож, конечно, гораздо больше, чем Гулистан, но ансамбль 1970-х годов вдоль улицы Рашидова смотрится очень искусственно. Напротив хокимията с кадра выше - Театр имени Юнуса Раджаби:

13.


Несколько многоэтажек очень УзССРовского вида - необычные балконные решётки на фасадах и восточные узоры мозаики на торцах:

14.


И в общем-то всё - дальше улица Рашидова вновь идёт среди каких-то невзрачных зданий и подступающих с обеих сторон одноэтажных махаллей. Вот новостроечный торговый центр с часами симпатичен:

15.


Через пару километров замыкает улицу гостиница "Узбекистан" на широкой круглой площади с неожиданно убитым для центра города асфальтом:

16.


Слева на площади школа и белое здание под навесом, как будто бы старинная чайхана. А ещё в Джизаке как нигде часто за две поездки мне попадались женщины с зонтиками от солнца - уж не знаю, совпадение или местная такая мода:

17.


Прямо за гостиницей "Узбекистан", видимо для удобства потенциального шпиона, скрывается Джизакское высшее военное авиационное училище, табличка на узбекском, русском и английском извещает, что созданное в 1994 году указом Ислама Каримова.

18.


Похожее на чайхану здание с позарошлого кадра, но с другой стороны. Теряюсь в догадках, что это и каких лет:

19.


Тем более что мы зашли в Старый город, где есть и единственная примеченная мной в Джизаке сталинка:

20.


И медресе Ходжи Нуреддина 19 века, когда здесь был ещё Бухарский эмират:

21.


Это около него со мной возжелали сфотографироваться те очаровательные девушки из какого-то госучреждения по соседству (фото уже было здесь и здесь, третий раз повторяться перебор).

21а.


Когда-то в Джизаке была и весьма внушительная крепость, глиняные руины которой ещё стояли в конце 19 века судя по всему где-то неподалёку - на советской карте 1980-х годов сам этот район Джизака отмечен как Урда ("ставка", "цитадель"):

22.


А за медресе скрывается ещё одна своеобразная достопримечательность - Рашидовские места. Школа №10 с памятником, музей и где-то дальше по махаллям родной дом:

23.


Вспомнив Музей Первого Президента в Астане, я решил заглянуть и сюда - узбеки пока не делали музея Каримова, казахи же пока не догадались (вроде бы) сделать музей Динмухаммеда Кунаева. Встретили меня в музее очень радушно и провели небольшую экскурсию - фактически, это оказался музей не столько самого Рашидова, сколько Советского Узбекистана - его географии, великих строек с образцами горных пород и сельскохозяйственных культур, связей с другими регионами и странами... как будто бы он уже тогда был независим. О самом Шарафе Рашидовиче (отчество и фамилия у него однокренные были) тоже есть, но меньше и скучнее.

24.


Ещё в музее очень красивые интерьеры... Точно не знаю, когда музей был создан и строилось ли это здание для него изначально - но подозреваю, что в 1990-е годы:

25.


На втором этаже восстановлен кабинет руководителя. Шараф Рашидович Рашидов родился в Джизаке в 1917 году, начинал как журналист и писатель, после войны (где был ранен) выбившийся в преседатели союза писателей УзССР, и лишь затем - в Большую Политику. И в общем, тот образ Советского Узбекистана с неповторимой культурной средой отстроенного после землетрясения Ташкента, с геологическими партиями в Кызылкумах, с всесоюзными туристами в Самарканде и Бухаре, с всеобщими мобилизациями на битвы за урожай хлопка по осени и неофициальной продажей этого хлопка в Азербайджан за реальные деньги, с подпространством вековечного бабайства в махаллях - это всё было эпохой Рашидова. Собственно, хлопок его и погубил: Брежнев на "приписки" к урожаям закрывал глаза, а вот при Андропове началось знаменитое "Хлопковое дело", в разгар которого в 1983 году Рашидов умер от инфаркта (а по слухам - застрелился). Ненадолго его похоронили в центре Ташкента, где сейчас стоит памятник, но вскоре перенесли прах на Чагатайское кладбище: в 1984 году случилось натуральное "развенчание культа личности в отдельно взятой республике", а снято с должностей или осуждено оказалось практически всё высшее руководство УзССР. В современном Узбекистане все эти события трактуются как борьба элит и подавление Москвой той значительной среди других республик самостоятельности, которую имела УзССР. При Каримове Рашидов был полностью реабилитирован, и возможно натянутые отношения Узбекистана с Россией связаны элементарно с тем, что "самаркандские" не забыли пощёчины, которую Москва нанесла их клану. А в общем-то я в те времена не жил и кому верить - не знаю. Скажу лишь, что преемственность советской и нынешней элит в Узбекистане самая чёткая, да и жизнь в стране меньше всего изменилась.

26.


За музеем Рашидова начинается обширная махалля Джизаклик, числящаяся отдельным ПГТ, формальной границей города служит небольшая улица. Собственно, фактически Джизак существенно крупнее, чем формально, так как являющиеся его полноценными районами Джизаклик, Мулканлик, Такчилик и ещё несколько районов помельче числятся отдельными ПГТ. Улица Рашидова же, огибая площадь с гостиницей "Узбекистан", приводит на большой Ором-базар с характерными для нынешнего Узбекистана симпатичными новостройками "сплошным фасадом":

27.


Европейские мотивы... больше похожие на что-то колониальное в тропических странах:

28.


А вот так Джизак выглядит сверху - бетонные берега Санзара, бескрайнее пространство махаллей и единственный массив выше двух этажей вдоль улицы Рашидова - слева знакомая нам гостиница "Узбекистан", справа - хокимият:

29.


Это вид с той самой горы Етимтог - сопки над центром Джизака, увенчанной мельницей-пивной на вершине, к которой, видимо, и восходит "Пьяная горка". А вот Сирота-гора она потому, что полностью обособлена, отделённая махаллями от скалистых склонов хребта Нуратау. Знать бы ещё название вон той белой скалы вдалеке:

30.


У мельницы - ещё и три медведя, здесь почему-то более похожие на незлобных азиатских демонов:

31.


Охраняет мельницу, помимо них, вполне реальная собака. Вид в сторону вокзала, справа у стадиона обратите внимание на мини-ГЭС - не такая уж редкость в узбекистанских городах начиная с Ташкента, но почему в конце апреля немаленькая по среднеазиатским меркам река совсем без воды - не знаю.

32.


Я уже сравнивал Етимтог с алматинской Кок-Тобе - конечно же, одинокая гора над центром города не могла не стать парком отдыха ещё в советское время. Среди инсталляций на склоне больше всего меня озадачил самолётик - превая мысль была: а не Ташкентского авиазавода ли, когда в 2012 году давно уже мёртвое авиастроение отменили официально, убрав всё о нём напоминавшее с заводской площадки, его сюда привезли? Но вряд ли: там стоял Ил-76, а это Ил-62, в Ташкенте не выпускавшийся.

33.


Среди клиентов Айболит-ата, здесь почему-то с рыжей бородой басмача - не только гипсовые крокодилы-бегемоты, но и вполне реальные суслики, снующие по склонам

34.


И конечно же бараны, будущая джизакская самса:

35.


А рельсы на кадре выше - не зрительный обман: Етимтог действительно опоясывает узкоколейка.

36.


Думаю, тем, кто читает мой ЖЖ постоянно, должны были уже примелькаться Детские железные дороги - вот честно, это не специально! Не будучи фанатом этих специфических достопримечательностей, полноценных узкоколеек (обычно 750мм) в городских парках при школах юных железнодорожников, в 2015 году я как-то особенно часто на них набредал: Лиски, Красноярск, Чимкент, Ташкент... последним в этом списке выходит Джизак. Надо сказать, наличие здесь ДЖДшечки в принципе странно - Джизак никогда не был ни крупным железнодорожным узлом, ни центром отдельной железной дороги, а история ДЖД ещё загадочнее в первую очередь потому, что о ней почти ничего не известно: она никогда не принадлежала МПС, в 2004 году была буквально "открыта" ташкентским ферроэквинологом Ильдаром Басыровым, и работавшие на ней люди (к тому времени она уже обслуживалась взрослыми как парковый аттракцион) смогли рассказать лишь самую недавнюю историю: упадок и разграбление в 1990-х и восстановление в 2003-04 годах по инициативе самих жителей. Пока не известо ни кто построил эту ДЖД, ни даже когда - то ли в 1976, то ли в 1986 году:

37.


Ныне это линия длиной 2 километра, опоясывающая Етимтог почти замкнутым овалом - по прямой между конечными станций Джизак и Гунча вряд ли наберётся хотя бы 100 метров. Работают на ней уникальные для ДЖДшек (но нередкие на "взрослых" узкоколейках) тепловозы-мотрисы ТУ8П, причём из-за хитрого профиля в состав их впргяается по две, а между ними два пассажирских вагона и в самой середине вагон-ресторан. Ну, по крайней мере так всё было в 2004 и 2008 годах, я же застал ДЖДшку пустынной и пыльной: может, ещё не сезон, может - ещё не время (слышал, что работают они по вечерам, когда народ в парке гуляет), а может - уже не время, как на многих подобных объектах. За более подробным рассказом отсылаю на сайт Болашенко и "ДЖД СССР".

38.


А с Етимтога хорошо видна ещё одна подобная горка - Боги-Шамол, или Сад Ветров на холме за Сензаром, а значит в отрогах уже не Нуратинского, а Мальгузарского хребта. Оба они, впрочем, являются отрогами белеющего вдали Туркестанского хребта из системы Памиро-Алая, свящующей "Небесные горы" Тянь-Шаня с "Крышей мира" Памиром. Заснеженные вершины над Джизаком нависают не как над Бишкеком или Алма-Атой, но очень заметны, и хотя на Туркестанском хребте есть пятитысячники, высота этих гора в районе 3500м. И все как один джизакцы удивлялись, почему я не поехал в Заамин - горный район с арчовыми лесами, глубокими ущельями и прочими красотами от уже упомянутой уструшанской крепости Мук до зороастрийских пещер урочища Пешагор. Заамин стал, наверное, главным мои пробелом в этой части Узбекистана, и надеюсь, когда-нибудь доеду и туда. Впрочем, среди самих узбекистанцев Заамин чрезвычайно популярен, поэтому отсылаю хоть на специальный местный сайт, хоть в чужие путевые заметки на выбор от разных авторов.

39.


Вид в обратную сторону, на Етимтог из Сада Ветров - он ощутимо ниже, и практически за городом, где улица Рашидова становится трассой на Самарканд:

40.


Что же до Сада Ветров, то он строился точно не знаю, в каких годах (как же мало информации по таким местам в Узбекистане!), но изначально был монументом Дружбы Народов. Теперь его центральный элемент - очередная птица Хумо, она же и на заглавном кадре, глядит в сторону Тамерлановых ворот:

41.


Сам же мемориал, как видите, в совершенно запущенном виде. В момент моего приезда там были какие-то явно солидные люди в строгих советских костюмах и тюбетейках. "Самаркандско-джизакский клан любуется своей вотчиной", да и только!

42.


Итак, теза (Етимтог) - Нуратинский хребет, антитеза (Сад Ветров) - Мальгузарский хребет, ну а синтез - Тамерлановы ворота, до которых ещё десяток километров по непрерывно застроенной долине Санзара. И хотя в мире немало ущелий зовётся воротами (Джунгарские ворота, например), здесь это название выглядит самым точным:

43.


Слева на кадре выше конец короткого Мальгузарского хребта, справа - начало Нуратинского, с которым мы ещё встретимся под Навои - он тянется почти на 200 километров с высотами до 2136м, прикрывая земледельческую Согдиану с севера, и с внешней стороны до казахской границы лежит самобытная глухая земля с таджикскими кишлаками на склонах и казахскими аулами в степи, переходящей на западе в Кызылкумы. Под нуратинской "створкой" проходит железная дорога, под "мальгузарской" - трасса, а на не столь скалистых склонах далее - характерная для Средней Азии реклама-геоглифы:

44.


Ближе сходство с воротами ещё заметнее. Само собой, молва сочинила легенду, что их построил (а то и вовсе раздвинул горы голыми руками) Тимур. Надо заметить, в основном великий завоеватель из своего Самарканда ходил на юг, в Индию, Персию, Малую Азию, и даже на Русь явился, сокрушив по пути Золотую Орду, через Завкавказье. Но по долине Сензара были его первые (1371-90 годов) завоевательные походы на Могулистан - восточную часть Средней Азии, к которой в Русском Туркестане относились Фергана, Киргизия и особенно Семиречье.

45.


В Мальгузарской створке - небольшой грот неприличного вида:

46.


Вид из одной створки ворот на другую и возившее меня сюда такси:

47.


А "сдесь были Ильхом и Зухра" - отнюдь не единственные надписи Тамерлановых ворот: на кадре выше на скале напротив можно разглядеть ровную поверхность и белый квадрат на ней. Там начертаны надписи на персидском языке времён не Тамерлана, но его потомков... которые я глупейшим образом умудрился не приметить - в любой статейке в интернете от википедии до путеводителей пишут, что надписи эти находятся где-то высоко, и сколько я ни шарил по вершинам скал ультразумом, найти их не смог. Уже при написании поста мне попалась ссылка, где всё разложено по полочкам. Я бы вполне мог сфотографировать их ультразумом крупным планом... но петроглифы легко не разглядеть даже в упор, не говоря уж про сто метров (наглядный пример - Тамгалы-Тас, похожее место в Казахстане), так что вот лишь дореволюционное фото:

47а.


По ссылке выше есть ещё и переводы.
1425 год. «С помощью Господа Бога, великий султан, покоритель царей и народов, тень Божья на земле, опора постановлений сунны и закона Божеского, государь, вспомоществующий вере, Улугбек–Гурган (да продлит Бог время его царствования и правления) предпринял поход в страну джетов и монголов и от того народа возвратился в эти страны невредимым, в 828 новолунном году».
1571 год. «Да ведают проходящие пустыню и путешествующие по пристанищам на суше и воде, что в 979 году происходило сражение между отрядом вместилища халифата, тени Всевышнего, великого хана Абдулла–хана, сына Искандер–хана, в 30 000 человек боевого народа, и отрядом Дервиш–хана и Баба–хана и прочих сыновей. Сказанного отряда было всего: родичей султанов до 50 000 человек и служащих людей до 400 000 из Туркестана, Ташкента, Ферганы и Дешт–и–кипчака. Отряд счастливого обладателя звезд одержал победу. Победив упомянутых султанов, он из того войска предал стольких смерти, что от убитых в сражении и в плену в течение одного месяца в реке Джизакской на поверхности текла кровь. Да будет это известно» - во втором случае речь про того самого Абдулла-хана II из династии Шейбадиндов, который построил в отвоёванном у местных феодалов Ташкенте медресе Кукельдаш близ Чорсу.
Была когда-то ещё и третья надпись: «Николай II в 1895 году повелел: «Быть железной дороге!». В 1898 году исполнено.» - только не на скале, а на бронзовой табличе, не пережившей революцию.

Подойти к древним надписям сейчас целое дело (не с поезда же соскакивать!), автодороги по той стороне нет, моста через Санзар у ворот - тоже, и это видимо спасает средневековы тексты от вандалов.

48.


С обратной стороны Тамерлановы ворота ещё зрелищнее:

49.


А по склонам в апреле вовсю цветут красные маки, которые в свете красивой и жестокой истории Туркестана сложно не сравнить с каплями крови:

50.


Отсюда уже рукой подать до Самарканда, но о нём я расскажу ещё очень нескоро: туда я ездил в мае, а в апреле ночной поезд увёз меня из Ташкента в Бухару, дальше в Хорезм, и на обратном пути - сюда. Но и о Бухаре я начну расскаж позже, где-то в конце месяца, а на ближайшую пару недель перенесёмся в прохладную летнюю Сибирь, в отправной пункт того путешествия - Омск.

Ташкент-2015.
Общее о городе.
Прогулка вдоль каналов.
Ташкентский метрополитен.
Ново-Городская часть. Центральные площади.
Ново-Городская часть. Разное.
Ново-Городская часть. Северный вокзал и окрестности.
Старо-Городская часть. Чорсу и окрестности.
Старо-Городская часть. Разное.
Корейское и советское.
Центры ближайших областей
Гулистан.
Джизак и Тамерлановы ворота.

Comments

[yapet.livejournal.com]

В раннеперестроечные годы широко издавался и экранизировался детективная повесть "На темной стороне Луны" (как раз об узбекских злоупотреблениях).

Там есть примечательнейший отрывок (сразу прошу прощения за большую цитату):

«Здесь начинался новый город Мубек. Город сон, город – претворенная мечта, поднявшиеся на краю когда то Голодной степи многоэтажные современные здания, дворцы. По Центральной магистрали могли свободно катить в каждом направлении не менее десятка рядов машин, окажись они в этот момент в Мубеке. Жаль, что их не было. Громадные пустые проспекты среди темных спящих домов. Обезлюдевший черный город в душной летней ночи.

– Ты не представляешь себе, Тура, масштабы того, что произошло сегодня… – неожиданно мягко сказал Эргашев.

Халматов вздрогнул – сейчас генерал скажет то, из за чего приказал сесть в его машину.

– Случилось несчастье. Не беда, не скандал. Позор! Понимаешь? Замнач областного угро майор Пак позволил, чтобы в него влепили пулю! В блюстителя общественного порядка, который должен обеспечивать безопасность других. И где? В кафе! Днем! При стечении народа. При странных обстоятельствах! В странной компании! Зато в рабочее время.
Генерал помолчал. Тура не шевельнулся.

– Я все ждал, что ты сможешь мне что то объяснить. Но ты или не можешь, или что то скрываешь. И я не допущу, чтобы Мубекская область была связана со скандальной историей. Нам этого просто не позволят. Любая область, но не Мубек! Понимаешь почему?

Халматов вздохнул: тут и понимать то нечего. Любой ребенок знает: Мубек – область особая. Судьбе было угодно избрать эту заброшенную, малоплодородную землю, отрезанную от соседних районов, колыбелью, родиной, священным местом Отчизны, давшим ей Великого Сына, Отца Основателя, мудреца, писателя, вдохновителя всех радостных дел. И в кишлачном поселке посреди Голодной степи возникли в красной пыли такыров дворцы, бетонные дороги, умирающие от жажды парки и радующие глаз изогнутые плоскости Великих Транспортных развязок.

Город сказка, город символ. Каждый республиканский руководитель – любого ранга – тщательно следил за тем, чтобы Мубек не испытывал трудностей, чтобы именно здесь было создано волей и руками народа зеркало наших возможностей, наших побед и свершений.

Все знали о неизменной привязанности Отца республики, Сына области, Вдохновителя счастья к этим суровым местам, где прошли его отрочество и юность. Он любил приезжать сюда – может быть, отсюда ему была виднее трудная и славная дорога свершений или вел его сюда высокий сыновний долг по отношению к старым родителям – очень тихим, скромным старикам, будто напуганным величием своего сына. Неведомо.

Но Мубек он любил. И любая критика в адрес Мубека всегда рассматривалась как злое недоброжелательство и затаенный упрек в адрес Отца Сына Вдохновителя. Кого любим – тех мы не критикуем. Любим за достоинства и недостатки».

Понятно, что под именем Мубека описан как раз Джизак.

[sdvsamara.livejournal.com]

Но там стоял Ил-76, а это явно что-то другое, что я не в состоянии опознать.

Ил-62.

[rus-turk.livejournal.com]

«Говорят, ещё есть третья надпись: „Николай II в 1895 году повелел: "Быть железной дороге!". В 1898 году исполнено“. - но ей фотоподтверждений я пока не нашёл».

Неудивительно! надпись была не на самой скале, а на бронзовой табличке!

 

[varandej.livejournal.com]

Интересная цитата. По описания пейзажа это скорее Навои, Джизак, как ты видишь, достаточно провинциален.
Интересно, что культом личности узбеки переболели ещё в те времена, Каримов в этом плане больше похож на Брежнева, чем даже на соседа-Назарбаева.

[varandej.livejournal.com]

Спасибо, исправил! Да, я настолько плохо разбираюсь в вопросе...

[varandej.livejournal.com]

Спасибо, внёс в пост! В общем она там правда смотрелась лишней.

[yapet.livejournal.com]

Тебе виднее, что тут скажешь :)

Вот ни за что не поверишь, что именно мне напомнило окрестности Джизака на твоих фото. Поселок Агинское в Читинской области. Такие же безлесые холмы (чуть пониже), с выложенными рисунками и цитатами из камней.

[bardsplav.livejournal.com]

Карьерное свечение счастливого обладателя звёзд Рашидова и его жизненная траектория были обязаны только одному обстоятельству схождения планет, галактик и космических энергий в одну линию - он родился 7 ноября 1917 года.
Если бы он, как я, родился в день выхода альбома The Wall группы Pink Floyd, линия его жизни была бы другой - разбавлял бы бетон ослиной мочой на стройках Москвы-Сити.

[alloiziusbam.livejournal.com]

Весьма прекрасно.
А что стоит история,с музеем: ишь как Хранят.
Восток,дело тонкое.
Кабинетик,так скромно.
СкромныЯ Оне,были все наподбор.
Как само Кунцево,на образец издавно.
Это будь ,к теме в комментариях:
...Любой ребенок знает: Мубек – область особая. Судьбе было угодно избрать эту заброшенную, малоплодородную землю, отрезанную от соседних районов, колыбелью, родиной, священным местом Отчизны, давшим ей Великого Сына, Отца Основателя, мудреца, писателя, вдохновителя всех радостных дел. И в кишлачном поселке посреди Голодной степи возникли в красной пыли такыров дворцы, бетонные дороги, умирающие от жажды парки и радующие глаз изогнутые плоскости Великих Транспортных развязок.

Город сказка, город символ. Каждый республиканский руководитель – любого ранга – тщательно следил за тем, чтобы Мубек не испытывал трудностей, чтобы именно здесь было создано волей и руками народа зеркало наших возможностей, наших побед и свершений.
******
...Господи,ну такое чудили и выкидывали.
На людских костях.

[varandej.livejournal.com]

Думаю, таких мест в Казахстане (только не Южном) много, просто ты или те посты не видел, или почему-то там не проассоциировалось.

[koenig-away.livejournal.com]

Вот почему "Звезда" тамошняя в то время в 1 лиге Союза играла.

[dima1989.livejournal.com]

Да, хорошо Рашидов постарался насчёт своей малой родины. Область им забацал (а в Перестройку её внезапно упразднили), город прокачал как следует. Вот интересно, был ли в Джизаке троллейбус?

[Роман Руденко (from livejournal.com)]

Спасибо. Особенно понравилась церковь времен СССР. Они, как правило, смотрятся неказисто, но в них какая-то особая атмосфера. Как принято говорить - намоленое место. Кстати, Илья, я хотел узнать такой вопрос. А сможет ли русский, имею ввиду отдельную семью, влиться в социум махалли тех же узбеков? Или это практическт невозможно и они исключительно мононациональны?

[homalegens.livejournal.com]

Отдельное спасибо за Тамерлановы ворота.

[varandej.livejournal.com]

Ну хоть кто-то не рвёт и мечет по поводу кланов :) Спасибо за такое внимание.

[varandej.livejournal.com]

Думаю, скоро я сделаю пост о церквях, построенных в советское время - их у меня уже изрядная коллекция набралась.

Честно говоря, не знаю, пусть лучше местные на этот вопрос ответят.

[varandej.livejournal.com]

Был, но как и везде в Узбекистане, теперь нет.
Да я бы не сказал, что Джизак выглядит каким-то особо обласканным. Обычный город провинциального Узбекистана, во многих областных центрах советская архитектура гораздо масштабнее и сложнее, и даже область образована позже, чем Сырдарьинская. Кстати, Самарканд во многом похож - позднесоветского там тоже немного. Возможно, благосклонность правителя заключалась в строго противоположном: минимум "общесоюзных" вторжений в традиционный уклад (типа строительства микрорайонов или крупных предприятий), которому он в общем-то и был обязан своей властью.

[zoronn.livejournal.com]

Илья, фото с девушками пусть будут. Пожалста.... Очень интересно на людей тоже смотреть в ваших путешествиях.

[varandej.livejournal.com]

В прошлых постах по-моему много было, да и тут минимум два фото с людьми в центре композиции.

[cannoter.livejournal.com]

,А не Марджанбулак ли?

[cannoter.livejournal.com]

Роман Руденко - В принципе это не трудно. Конечно желательно знать язык . Но я языка практически не знаю а меня в махалле считают своим. Правда махалля довольно таки интернациональная даже сейчас, когда уехало (или умерли) многие русскоязычные (немцы. евреи, корейцы, славяне). Здесь действует пословица: "Покупая дом выбирай не дом а соседей".

[yapet.livejournal.com]

Вроде бы в Википедии пишут, что как раз Джизак имелся ввиду.
Но Варандей вон тоже сомневается. Может быть и вообще вымысел автора.

[cannoter.livejournal.com]

Название "Тамерлановы ворота" явно русского происхождения. А натуральное было бы "Железные ворота" на фарси или тюркских языках. Как например Дербент. В общем это такое место, где малыми силами можно сдержать армию.

[Роман Руденко (from livejournal.com)]

О постсоветских церквях будет очень интресно

[Роман Руденко (from livejournal.com)]

Спасибо

[homalegens.livejournal.com]

По этой теме надо читать исследования либо мемуары знающих людей (если они есть, конечно), копья ломать - занятие бесперспективное.

Не устаю поражаться "эффекту бабочки" - вот не было бы Джунгарских либо этих ворот - насколько иной могла бы быть история по меньшей мере региона!

[carpodacus.livejournal.com]

Санзар - необычайно маловодная река для своей длины, у него средний расход воды 5 кубометров в секунду (это, для сравнения, половина того Анхора-ручейка, который остаётся после начала Бурджара). Плюс основная часть воды аккумулируется в Джизакском водохранилище для её рационального использования. Я вообще заставал Санзар в Джизаке полностью обезвоженным и заваленным мусором. Зато у Санзара есть интересное свойство, тоже необычное для такой большой реки - даже когда он полностью высыхает в Джизаке, то сразу на северной окраине города буквально воскресает из мёртвых за счёт грунтовых вод (его низовья известны как река Клы, я загрузил в Википедию фото такой уже вторично образованной реки).

[carpodacus.livejournal.com]

Просто "Железные ворота" уже заняты проходом в Сурхандарью.

[cannoter.livejournal.com]

Я биографией Рашидова не интересовался. Но легко можно представить , что он родился в кишлаке а учился и вообще "вышел в люди" в Джизаке.

[carpodacus.livejournal.com]

Ну, смотря какая махалля, но в целом - сможет, если хотя бы относительно освоит язык и, главное, будет хотя бы внешне соблюдать и уважать некоторые распорядки жизни.

[carpodacus.livejournal.com]

Горы к северо-западу от Джизака - это хребет Койташ. Он входит в состав Нуратинского хребта, если говорить в широком смысле, но в узком смысле Нурата начинается значительно дальше на северо-восток.

[cannoter.livejournal.com]

Я имею ввиду, что имя "Тамерлан" это искаженное Тимурленг" - "Железный хромец". Следовательно могло появиться сравнительно недавно. А этот проход выполняет свои функции уже тысячелерия. К тому же сравнительно недалеко оттуда имеются Гиссарские ворота. По сравнению с ними Тамерлановы кажутся бескрайней степью.

[ymblanter.livejournal.com]

Есть городская легенда, что Рашидов планировал перенест столицу республики из Ташкента в Джизак, отсюда все эти ансамбли, явно не по размеру захолустному областному центру. Насколько это правда, не знаю.

[periskop.livejournal.com]

Прочитал и эту и гулистанскую части.
Очень интересно то, как обращаются с памятью Рашидова. И то, что ты зашёл в музей и там не обгаживается СССР - тоже показательно.
В целом и в свете последующего опыта, я думаю, что тогда (после смерти Рашидова и в раннюю Перестройку) наши партейные зря ломали всё почём зря, игнорируя национальный менталитет. Наломали дров, и зачем. Политика Царской России была гораздо мудрее в этом отношении.

Что до Гулистана, то город показался очень невыразительным.

[varandej.livejournal.com]

Там даже хитрее позиция: СССР - плохо, а ССР - хорошо, как-то так примерно.
В целом, мне вообще внутренняя национальная политика царской России, особенно на азиатском направлении, кажется одной из самых грамотных в истории человечества, если не самой. И доказательство тому - что 2/3 бывших колоний стали в итоги частью метрополии. Но как надо было развязывать среднеазиатский узел множество чресполосно проживающих народов (причём одни когда за одними город, за другими кишлаки, за третьими степь) - не могу себе представить.

Гулистан - да, исключительно скучный город.

[periskop.livejournal.com]

Меня в этом смысле очень озадачивают проведенные при "национальном размежевании" 1920-30-х границы. Мне они кажутся очень искусственными и создавшими много новых проблем. Вот смотрю на конфигурацию ж/д сети, построенной к 1917 - вроде все оптимально и грамотно. Как только смотрю на неё же, но из 1992-го года: все наоборот, она крайне нелогична, относительно границ.

[c-udaloff.livejournal.com]

Почему нет?Сотни тысяч семей родные там,говорят порой лучше!!!!самих узбеков на узбекском и приколы такие задвигают)))
Там просто так дом не купить если что.Сначала надо "показаться"аксакалам.Сделать им стол- да, с водочкой(не все употребляют,но ставить надо),поговорить за жизнь.Вписаться.
Зато потом-если вы не асоциальны,не сорите на улице и регулярно поощряете местное самоуправление(махаллинский комитет)-ближе родни становитесь.
До середины 90-х все двери в Ташкенте не закрывались.Это к сведению.
У меня был однокурсник,Коля.Он так умело грузил пацанов что все диву давались.Типичное рязанское лицо, блондин,очень добродушный-он типичный узбек.Это не национальность.Это состояние души.