varandej: (Default)


Атырау, со времён основания и до 1991 года называвшийся Гурьевом - областной центр (220 тыс. жителей) в низовьях Яика (Урала), в прошлом славившийся чёрной икрой, а ныне "чёрным золотом" - нефтью. По меркам Казахстана - довольно интересный и очень многоплановый город с необычной историей и колоритной современностью. Так что сделаем тут остановку в долгой "доездке" к Мангышлаку (см. прошлую часть), тем более что в Атырау я был трижды - в 2009, 2016 и 2017 годах. Рассказ о бывшем Гурьеве будет состоять из двух частей, разделённых Яиком, и имеющих вполне исторические названия (в нынешнем Атырау забытые) - Самарская сторона и Бухарская сторона.

Рассказ +47 фото )
varandej: (Default)


Среди северных нефтеградов, к коим относятся показанные в прошлых частях Когалым и Ноябрьск (там же - о том, что я называю этим словом), Нижневартовск стоит особняком - вроде и сооветствует по всем пунктам, да только размером крупнее иных областных центров (270 тыс. жителей). Такое уж тут месторождение - легендарный Самотлор. Здесь же кратко покажу Мегион - с крупнейшим из нефтеградов соседствует старейший.

Рассказ +44 фото )
varandej: (Default)


В узком смысле слова, Ямал - это только узкий и длинный, как нож, полуостров к западу от Обской губы, но в обиходе это название распространяется на весь Ямало-Ненецкий автономный округ - 5-й по площади регион России, где людей (534 тысячи) меньше, чем оленей (порядка 600 тысяч голов) и квадратных километров земли (769 тысяч), добывается 90% российского (и стало быть 15% мирового) природного газа, но по сей день весьма заметны коренные народы - таёжные ханты и тундровые ненцы. И Салехард, его небольшая (45 тыс. жителей) столица, о путях в которую по великой Оби и по железной дороге через Лабытнанги и переправу я рассказывал в прошлых частях, конечно, не может не быть самобытен.

Салехард хочется сравнить с Ханты-Мансийском - оба центры богатейших регионов России, которая назвалась на свою беду "нефтегазовой сверхдержавой"; оба стоят вдали от месторождений, оба в своих регионах на 3-4 месте по населению (Салехард - после 100-тысячных Ноябрьска и Нового Уренгоя и наравне с Надымом), что для региональных центров России крайне не характерно. Лицо обоих городов определяют новостройки 2000-х, в обоих отличные музеи и кипит жизнь в речных пассажирских портах, оба весьма труднодоступны... но кое-чем Ханты и СХД (как их называют в народе) бесконечно различны: Салехард - едва ли не едиественный на Югорском Севере город старожилов, весь ХХ век неспешно и поступательно росший из старого села Обдорск. И ещё, конечно же, Драхелас (ещё одно народное прозвище, если прочесть название задом наперёд) суровее Ханты-Мансийска - ведь стоит он в зоне вечной мерзлоты прямо на полярном круге. О Салехарде я расскажу в двух частях: в первой - общий колорит и современный центр, во второй - исторический пласт Старого Обдорска и Мёртвой железной дороги.

Рассказ +48 фото )
varandej: (Default)


Три дня рассказа о пути по Иртышу соответствовали трём дням самого пути, причём без единой остановки: перевозки дотируют Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий округа, и удивительно, что в Омскую область теплоход вообще заходит чаще пары раз в год, когда покидает омские затоны и возвращается в них зимовать. Тобольск - это почти середина пути, дальше остановки пойдут всё чаще и чаще, на линии появится второй теплоход "Чернышевский", а на "Родине" режим "бюджетного круиза" сменяется режимом повседневного транспорта в суровом краю.

В прошлой части мы подошли вплотную к Тобольску. В самом Тобольске (98 тыс. жителей), этом Сибирском Киеве, я бывал в 2009 году и неплохо тогда его облазил. Сейчас удалось лишь полюбоваться городом с реки в сумерках да немного пройтись по его ночному центру, в том числе местам, упущенным в прошлый приезд.

Рассказ +42 фото )
varandej: (Default)


Продолжаем путь на пассажирском теплоходе по сибирской реке: показанную в прошлой части Омскую область на третий день хода без остановок сменяет Тюменская. Это самая интересная часть Иртыша: красивые берега, место гибели Ермака, осколки Сибирской Татарии и православные святыни окрестностей Тобольска.

Рассказ +49 фото )
varandej: (Default)


Иртыш - первая по счёту (если ехать с запада) из Великих сибирских рек, и пожалуй самая из них несибирская. Это самый длинный в мире приток (4248 километров) и вторая по длине река России после Лены, но полноводностью (около 3000 кубометров в секунду) даже в устье он уступает таким рекам, как Кама, Печора или Нева. Дело в том, что Иртыш - река не столько сибирская, сколько степная, половина его длины приходится на Казахстан, а первые полтысячи километров (Чёрный Иртыш, впадающий в озеро Зайсан) и вовсе в Китае. Но в бассейне Иртыша - большая часть Зауралья и весь Северный Казахстан, а это три города-миллионника (Екатеринбург, Челябинск, Омск), одна столица (Астана), семь областных центров (Тюмень, Курган, казахстанские Кустанай, Петропавловск, Кокчетав, Павлодар, Семипалатинск и Усть-Каменногорск) и Ханты-Мансийск до кучи. В общем, Иртыш - как Волга или Днепр, река обжитая, но берёт своё огромная длина: самое интересное в плаванье по Иртышу - наблюдать, как быстрая и мутная степная змея превращается в медленную и студёную сибирскую реку.

...От Омска до Тобольска, почти три дня, теплоход "Родина" идёт без остановок. В прошлой части я показывал Омск и пройденные в первый день окрестности, теперь покажу увиденную следующим днём глубинку Омской области начиная от старинной Тары.

Рассказ +46 фото )
varandej: (Default)


Старый Омск - из тех городов, что делятся на хорошо заметные исторические районы. Здесь их называли "форштадты", так как они действительно выросли из форштадтов показанной в прошлой части Омской крепости. Три форштадта (Казачий, Ильинский, Новослободской) были на левом берегу Оми, три (Бутырский, Кадышевский и Мокрый) на правом, а единая ныне улица Ленина в каждом из них меняла название: Атаманская, Дворцовая, Любинский проспект и Казнаковская. В следующих постах пройдёмся по форштадтам с юга на север: старейший из них самый южный Казачий форштадт возник в начале 18 века ещё при Первой (левобережной) крепости как Омская станица, и здесь немало интересного: грандиозное здание Омской железной дороги, петербургского вида центральная площадь Сибирского казачьего войска и самая современная в России пешеходная улица.

Здесь же - немного о районах между форштадтом и расположенным несколькими километрами южнее привокзальным районом, которому была посвящена первая часть. Некоторые фотографии (на которых промозглая ранняя весна) - 2009 года.

Рассказ +39 фото )
varandej: (Default)


"Осколки русских городов" - почти обязательный пост в рассказе о среднеазиатских столицах, будь то Астана, Алма-Ата и в меньшей степени Бишкек, Ташкент здесь - не исключение. Формально он был одним из крупнейших городов Российской империи (155 тыс. жителей в 1897 году), однако русская Ново-Городская часть насчитывала лишь порядка 25 тысяч жителей, как в губернском городе средней руки... но в Туркестане это сравнение - плюс, а не минус. Русских в Ташкенте жило больше, чем в любом другом месте Средней Азии, сложился узнаваемый стиль наподобие неоготики из жёлтого кирпича, неповторимо звучали названия улиц в честь полководцев и мест выигранных битв за Русский Туркестан, а среди архитекторов был даже свой Бенуа Алексей Леонтьевич. Частично я показывал русский Ташкент в прошлой части (о центральных площадях), частично покажу в следующей (об окрестностях вокзала), но там речь не только о наследии тех времён. Впрочем, и здесь вместе с "николаевскими" домами и храмами в основном северо-восточнее центра я покажу и кое-что из советского, будь то Большой театр или Греческий городок.

Рассказ +47 фото )
varandej: (Default)


Бузулук примечателен не только показанными в прошлой части колоритом, обилием персоналий и штабами восточно-европейских армий: есть тут и хорошо сохранившийся Старый город. Ближе всего он к семейству этих столь знакомых по Поволжью, Уралу, Сибири "купеческих республик", да не совсем: всё же в Бузулуке и окрестностях было очень сильное дворянство, привносившее в яркую купеческую архитектуру элемент утончённости. Сказывалось, конечно, и влияние губернской Самары - одной из "столиц" русского модерна, и к тому же Бузулук оказался одним из лучших "заповедников" модерна деревянного.

Рассказ +47 фото )
varandej: (Default)


Тутаев - в меру малый (40 тыс. жителей, что на порядок крупнее показанного в прошлой части Пошехонья) старинный (я бы поставил его в один ряд с Угличем, если не выше) город на Волге между Рыбинском и Ярославлем. В мире немало случаев, когда два города, разделённых рекой (как Саратов и Энгельс), а то и границей (как Нарва и Ивангород, Валга и Валка) - на самом деле один город. Реже бывает наоборот - когда формально единый город на самом деле является агломерацией, но такое чаще бывает в больших промышленных городах типа Братска, Орска или Тольятти. Ну а Тутаев... На левом берегу Волги стоял древнерусский городок Романов с весьма нелинейной историей и своими неповторимыми промыслами, на правом берегу напротив выросла богатая Борисоглебская слобода, состоявшая из двух частей - рыбацкий и ямской; в 1777 году оба стали уездными городами Ярославской губернии; в 1822 уезды были объединены, их центры слились в город с забористым названием Романов-Борисоглебск, в 1918-м получивший в честь убитого красноармейца то ли древнерусское, то ли чеченское (по ассоциациям на слух) название Тутаев, а в 1970-х годах, со строительством моторного завода, центр жизни сместился дальше от Волги на правом берегу. Но главный юмор Тутаева в том, что за время всех этих коллизий и почти два века административного единства в нём не сподобились построить мост!

Как результат, древний Романов ныне представляет собой заречное предместье, едва ли не самый аутентичный и запущенный малый город Средней полосы; Борисоглебск - средненький рабочий городок с роскошным собором. В две части рассказ о них не влез, поэтому для начала покажу Волгу, переправу, виды с берега на берег и прибрежные достопримечательности обоих "городов".

Рассказ +37 фото )
varandej: (Default)


Едва ли не вся Астрахань стоит на островах волжской дельты, иные из которых крупнее самого города. Но центр вокруг кремля располагается на острове совсем небольшом, примерно 2,5х1,5 километра, между протокой Кутум и искусственным Варвациевым каналом. Он включает Косу, намытую в 19 веке Волгой, Астраханский кремль, два старых посада - весь Белый город и частично Земляной город, а также мусульманскую (прежде татарскую, а ныне кавказскую) слободу у рынка Большие Исады, которую Варвациев канал просто отсёк от других слобод. Сердцевину этого района - Советскую улицу - я показал в прошлой части. Теперь же пройдёмся по другим его улицам, и дополнением будет вот этот пост об астраханских народах, связанных с ним памятниках (как например старейший в России костёл на краю мусульманского района) и утраченных храмах Белого города.

Рассказ +47 фото )

P.S.
На фоне трагических новостей эти посты вообще кому-то нужны? Или "уйди, не до тебя щас"?
varandej: (Default)


Продолжаю рассказ о народах, оставивших свой след в Астрахани. В прошлой части - об "инородцах трёх подворий" (армяне, персы, индийцы), казаках и калмыках. В этой - о татарах, бухарцах, ногайцах, казахах, немцах, итальянцах и кавказцах. А также - о некоторых утраченных памятниках архитектуры. Как и прошлый, этот пост дополняется моим давним (2009) рассказом о мусульманских слободах Махалля. Ну а на вводном кадре пример здешних парадоксов - русская женщина несёт вербы вдоль ограды костёла на улице, населённый в основном людьми с Кавказа.

Рассказ +40 фото )
varandej: (Default)


Продолжаю рассказ про Каракол - центр Иссык-Кульской области. В прошлой части я показал его уездный центр - самый хорошо сохранившийся старый город Русского Туркестана. Теперь прогуляемся вокруг - по советскому центру со всеми областными атрибутами и бывшим мусульманским слободам.

Рассказ +40 фото )
varandej: (Default)


Русско-казахскую границу очень неудобно проходить на поезде: на обеих её сторонах поезд мурыжат в совокупности 3-5 часов, да ещё и наценка за международность, которая при местных расстояниях делает цену билета неподъемной. А вот автобусом казахстанская граница пересекается не сложнее, чем украинская, и потому в Казахстан я всегда ездил с пересадкой, попутно осматривая какой-нибудь приграничный город в России. Про феномен Предказашья я уже писал в прошлой части про Орск. Ну а из Орска дорога в Актюбинск (или Актобе) - столицу казахского Дикого Запада, 5-й по величине (367 тыс. жителей) город страны.

Пожалуй, если вы хотите составить представление о Казахстане за один день - вам сюда. Актюбинск - это такая "матрица" казахстанского областного центра, мысленно добавив к которой те или иные элементы, можно получить любой другой: движуху, базары, восточный колорит - будет Чимкент: обилие старой архитектуры и большую реку - будет Уральск или Семипалатинск, а если перенести сюда столицу - получится Астана. Вдобавок, тут и национальный состав, несмотря на близость России, совсем южный: казахи - 68% населения, русские и украинцы - 25%. В Казахстане его называют на местный манер Актобе, что в переводе значит "Белая сопка".
Город сильно вытянут вдоль реки Илек и железной дороги, и отчётливо полицентричен: с одной стороны уездный Старый город, с другой - сталинский Жилгородок при хромовом комбинате; между ними - микрорайоны, образовавшие новый центр и парк на незастроенной перемычке. Про эти 4 сущности - в 2 постах соответственно.

Рассказ +39 фото )
varandej: (Default)


Судьба русской общины Казахстана - и до, и после его независимости - пожалуй, самая необычная и самая неразрешимая во всех 14 странах Ближнего Зарубежья.

Рассказ +50 фото )
varandej: (Default)


Ещё одна особенность Каунаса - обширная система предместий, созданная в первую очередь его мудрёным рельефом: низина между Зелёной горой и Неманом невелика по площади и в принципе не смогла бы вместить современный город, так что в следующих двух частях - о старых ковенских предместьях. Сначала - о ближних, в основном и не предместьях даже, а дальних углах показанного в прошлой части Нового города: проспект Миндовга, вокзал, парк Рамибес, а из собственно предместий - Зелёная гора (Жаликальнис) и районы за ней.

Рассказ +44 фото )
varandej: (Default)


В завершение рассказа о виленском центре покажу старые предместья за Нярисом - Жверинас (Зверинец) и Шнипишкес. В прошлых частях был Вильнюс узких улочек и ветхих дворов; был Вильнюс жёлтого кирпича и доходных домов, ну а теперь Вильнюс дерева и хай-тека. Начнём прогулку там, где закончили в прошлой части - в конце проспекта Гедимина.
.
Рассказ +46 фото )
varandej: (Default)


Как и большинство казахстанских городов, Алма-Ата выросла из казачьей станицы, форштадта Заилийской крепости. Но казаки здесь свои, особенные: ещё с начала 19 века, когда Семиречье не могли поделить Китай и Коканд, здесь начали самовольно селиться сибирские казаки, в 1852 году организованные в 9-й и 10-й округа Сибирского войска, а в 1867 - в отдельное Семиреченское войско с атаманом в Ташкенте и штабом в Верном. Город же начали строить выше по долине, а станица так и осталась на своём месте. Ныне это самый хорошо сохранившийся и одновременно самый непарадный район старого города, разделённый пополам Малой Алматинкой - слева Большая станица, справа - Малая, а посредине остатки крепости. В обеих станицах сохранились церкви, а кроме того, нам повезло наведаться сюда в день Святого Георгия, главный праздник Семиреченского казачьего войска, который казаки эффектно отмечали в своём бывшем штабе.


Рассказ +40 фото )
varandej: (Default)


В конце 19 века среди татар и башкир, а следом казахов и даже бухарцев распространилось новое течение ислама - джадидизм, что в переводе значит "обновленчество", то есть прогрессивный светский ислам. Этот путь под разными названиями выбрали в ХХ веке многие народы, включая, например, турок. Первыми идеологами джадидизма стали татарские учёные и просветители, такие как Шигабутдин Марджани (в честь которого названа старейшая казанская мечеть), а центрами - несколько крупных медресе: оренбургская "Хусаиния", уфимские "Гусмания" и "Галия", село Стерлибаш, но едва ли не главным центром джадидизма стал Троицк, столица татаро-башкирских купцов. Основными фундаторами были Яушевы (о которых я рассказывал в прошлой части), а основными идеологами - сменявшие друг друга суфийский шейх Ахмад Рахманкулов, его ученик Зейнулла Расулев и его сын Габдрахман. Для казахов и прогрессивной части бухарцев Троицк стал "Уральской Меккой" - в медресе "Расулия" ездили учиться со всей Средней Азии, и оно серьёзно повлияло на становление современной казахской нации.
Об этой грани и пойдёт речь в третьей части рассказа о Троицке.

Рассказ +37 фото )
varandej: (Default)


Один из моих любимых типажей старого города - "купеческая республика", коих немало раскидано по Дальней России. Две трети наследия оставлены парой-тройкой влиятельных фамилий, сердце города - не храм и не крепость, а гостиный двор или пассаж, и почти отсутствует рядовая застройка: каждый дом - попытка какого-нибудь купчины заткнуть за пояс всех своих соседей, и такие дома слагают целые улицы. Особенно купеческими республиками были богаты удалённые от беспокойных границ и строгого центра периферии - Сибирь, Урал, Поволжье, Русский Север...
Троицк, о происхождении которого уже говорилось в прошлой части, на мой взгляд входит (вместе с Ирбитом и Бийском) в первую тройку "купеческих республик". Точнее, он куда многограннее, но эта грань - самая яркая: пожалуй, Троицк - самый богатый гражданской архитектурой город на всём Урале.

Рассказ +43 фото )

Profile

varandej: (Default)
varandej

June 2017

S M T W T F S
     123
456 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 2930 

Syndicate

RSS Atom

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Jul. 24th, 2017 06:38 am
Powered by Dreamwidth Studios