В поисках Беловодья

Как и всякий пермяк, я немного из Пензы - потому что Пермь и Пензу люди путают постоянно, и неизменно при том - в пользу последней. В комментариях к одному из постов кто-то назвал Пензу "самым загадочным областным центром Европейской части России", и пожалуй, в этом что-то есть. С одной стороны, Пенза на реке Суре - большой (522 тыс. жителей) областной центр не так уж далеко от Москвы (640 километров), а с другой... Вот в Тамбове - волки, в Ульяновске - Ленин, в Саранске - мордва, в Волгограде была величайшая битва, в Саратове приземлился Гагарин, в Самаре - Жигули во всех смыслах слова. А что же в Пензе?

На самом деле Пенза, где этой весной я побывал впервые - очень колоритный город, и в первой части (из четырёх) - как водится, я расскажу про этот колорит.

( Рассказ +53 фото )

Миасс - крупный (151 тыс. жителей) промышленный (а как иначе на Урале?) город в сотне километров западнее Челябинска. Раньше тут плавили медь, мыли золото и насекали напильники, а теперь помимо грузовиков "Урал" и мебели здесь, как и в показанной в прошлых частях Самаре, делают ракеты. Да и сам длинный узкий Миасс, вытянутый на 25 километров между одноимённой рекой и лесистым Ильменским хребтом, похож на ракету из трёх ступеней: сурово-земного Старого города, душевно-советского Автозаводского района и возвышенно-технократического Машгородка. По ним и пройдёмся в полутора (ещё половинка - из соседнего Златоуста) частях, и в первой - о Старом Миассе и железнодорожное станции, которая была, ни много ни мало, историческим началом Транссиба.

( Рассказ +49 фото )

Саратов, вопреки известному афоризму из "Горя от ума" - вовсе не деревенская тёткина глушь, а крупный (840 тыс. жителей) областной центр на Волге в 850 километрах юго-восточнее Москвы. Более того, он и во времена Грибоедова входил в десятку крупнейших городов России, а сотню лет назад и вовсе не уступал по населению Львову или Кёнигсбергу. Но "короля волжской торговли" подкосил социализм, так и не сделавший его взамен промышленным гигантом, а в мировую историю Саратов вошёл и вовсе случайно - Юрий Гагарин 12 апреля 1961 года приземлился именно здесь по ошибке. О золотом веке Саратова теперь напоминает немногое, но как и всюду, где золотой век позади, местные жители любят поговорить о своём городе. Поговорим и мы - в следующих 7 частях (предупреждаю сразу - все будут огромными, так как для 8-й части сюжета я не нашёл). В прошлой части я показывал Гагаринское поле, а рассказ о собственно Саратове начну, как водится, с панорам и городского колорита.

( Рассказ +55 фото )

Не писал бы я об Усть-Каменогорске в 5 частях, кабы ни его парки. Без парков хватило бы и 2 частей - про старый центр между Иртышом и Ульбой и (прошлая чась) про советский центр и вокзалы. Но отдельный пост был посвящён парку Жастар, а половина первой части - рассказу о Левобережном парке. В последней части вернёмся туда, потому что я не показал его главный сектор - Этнопарк. В отличие от музея под открытым небом в парке Жастар, это не скансен как таковой - здесь представлены жилища народов, хоть какое-то отношение имеющих к Восточно-Казахстанской области. А так как при Советах этническая карта страны обрела принцип "всё есть везде", по сути дела это - всесоюзный музей народной архитектуры и быта. Здания - в основном реплики, зато вещи в интерьерах - подлинные. И хотя совсем без развесистой клюквы создатели Этнопарка обойтись не смогли, она здесь в тех пределах, до которых всё вместе ещё можно воспринимать всерьёз "с некоторой поправкой".

Вся информация о постройках - из стендов около них, поэтому ошибки и несоответствия - на совести музейных составителей.

( Рассказ +48 фото )

Одно из самых странных мест России - это Самарская Лука. Здесь Волга описывает почти полный круг, в перемычке которого близ Сызрани от берега до берега 2,5 километра по суше и больше 200 - по реке. На внешней стороне кольца - миллионная Самара и почти миллионный Тольятти, дымные Чапаевск и Новокуйбышевск, кольцо городов и сёл, да достойный размерами иного города Грушинский фестиваль авторской песни. А внутри кольца - тишина: лишь Жигулёвские горы, совсем маленькие (примерно 60 на 30 километров), но настоящие - скалистые, лесистые, где-то похожие на Крым, а где-то на Урал. Много веков они были естественной крепостью, Русской Тортугой волжских речных пиратов, откуда вышли Стенька Разина и Ермак, ну а ныне это маленький самодостаточный мирок, в который мы с Ольгой blaue_igel переправились в прошлой части паромом из Самары. По дороге домой с Мангышлака в мае 2017 года.

( Тойота-Прадо среди Жигулей +50 фото )

Среди северных нефтеградов, к коим относятся показанные в прошлых частях Когалым и Ноябрьск (там же - о том, что я называю этим словом), Нижневартовск стоит особняком - вроде и сооветствует по всем пунктам, да только размером крупнее иных областных центров (270 тыс. жителей). Такое уж тут месторождение - легендарный Самотлор. Здесь же кратко покажу Мегион - с крупнейшим из нефтеградов соседствует старейший.

( Рассказ +44 фото )

Три дня рассказа о пути по Иртышу соответствовали трём дням самого пути, причём без единой остановки: перевозки дотируют Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий округа, и удивительно, что в Омскую область теплоход вообще заходит чаще пары раз в год, когда покидает омские затоны и возвращается в них зимовать. Тобольск - это почти середина пути, дальше остановки пойдут всё чаще и чаще, на линии появится второй теплоход "Чернышевский", а на "Родине" режим "бюджетного круиза" сменяется режимом повседневного транспорта в суровом краю.

В прошлой части мы подошли вплотную к Тобольску. В самом Тобольске (98 тыс. жителей), этом Сибирском Киеве, я бывал в 2009 году и неплохо тогда его облазил. Сейчас удалось лишь полюбоваться городом с реки в сумерках да немного пройтись по его ночному центру, в том числе местам, упущенным в прошлый приезд.

( Рассказ +42 фото )

Иртыш - первая по счёту (если ехать с запада) из Великих сибирских рек, и пожалуй самая из них несибирская. Это самый длинный в мире приток (4248 километров) и вторая по длине река России после Лены, но полноводностью (около 3000 кубометров в секунду) даже в устье он уступает таким рекам, как Кама, Печора или Нева. Дело в том, что Иртыш - река не столько сибирская, сколько степная, половина его длины приходится на Казахстан, а первые полтысячи километров (Чёрный Иртыш, впадающий в озеро Зайсан) и вовсе в Китае. Но в бассейне Иртыша - большая часть Зауралья и весь Северный Казахстан, а это три города-миллионника (Екатеринбург, Челябинск, Омск), одна столица (Астана), семь областных центров (Тюмень, Курган, казахстанские Кустанай, Петропавловск, Кокчетав, Павлодар, Семипалатинск и Усть-Каменногорск) и Ханты-Мансийск до кучи. В общем, Иртыш - как Волга или Днепр, река обжитая, но берёт своё огромная длина: самое интересное в плаванье по Иртышу - наблюдать, как быстрая и мутная степная змея превращается в медленную и студёную сибирскую реку.

...От Омска до Тобольска, почти три дня, теплоход "Родина" идёт без остановок. В прошлой части я показывал Омск и пройденные в первый день окрестности, теперь покажу увиденную следующим днём глубинку Омской области начиная от старинной Тары.

( Рассказ +46 фото )

"Осколки русских городов" - почти обязательный пост в рассказе о среднеазиатских столицах, будь то Астана, Алма-Ата и в меньшей степени Бишкек, Ташкент здесь - не исключение. Формально он был одним из крупнейших городов Российской империи (155 тыс. жителей в 1897 году), однако русская Ново-Городская часть насчитывала лишь порядка 25 тысяч жителей, как в губернском городе средней руки... но в Туркестане это сравнение - плюс, а не минус. Русских в Ташкенте жило больше, чем в любом другом месте Средней Азии, сложился узнаваемый стиль наподобие неоготики из жёлтого кирпича, неповторимо звучали названия улиц в честь полководцев и мест выигранных битв за Русский Туркестан, а среди архитекторов был даже свой Бенуа Алексей Леонтьевич. Частично я показывал русский Ташкент в прошлой части (о центральных площадях), частично покажу в следующей (об окрестностях вокзала), но там речь не только о наследии тех времён. Впрочем, и здесь вместе с "николаевскими" домами и храмами в основном северо-восточнее центра я покажу и кое-что из советского, будь то Большой театр или Греческий городок.

( Рассказ +47 фото )

Тутаев - в меру малый (40 тыс. жителей, что на порядок крупнее показанного в прошлой части Пошехонья) старинный (я бы поставил его в один ряд с Угличем, если не выше) город на Волге между Рыбинском и Ярославлем. В мире немало случаев, когда два города, разделённых рекой (как Саратов и Энгельс), а то и границей (как Нарва и Ивангород, Валга и Валка) - на самом деле один город. Реже бывает наоборот - когда формально единый город на самом деле является агломерацией, но такое чаще бывает в больших промышленных городах типа Братска, Орска или Тольятти. Ну а Тутаев... На левом берегу Волги стоял древнерусский городок Романов с весьма нелинейной историей и своими неповторимыми промыслами, на правом берегу напротив выросла богатая Борисоглебская слобода, состоявшая из двух частей - рыбацкий и ямской; в 1777 году оба стали уездными городами Ярославской губернии; в 1822 уезды были объединены, их центры слились в город с забористым названием Романов-Борисоглебск, в 1918-м получивший в честь убитого красноармейца то ли древнерусское, то ли чеченское (по ассоциациям на слух) название Тутаев, а в 1970-х годах, со строительством моторного завода, центр жизни сместился дальше от Волги на правом берегу. Но главный юмор Тутаева в том, что за время всех этих коллизий и почти два века административного единства в нём не сподобились построить мост!

Как результат, древний Романов ныне представляет собой заречное предместье, едва ли не самый аутентичный и запущенный малый город Средней полосы; Борисоглебск - средненький рабочий городок с роскошным собором. В две части рассказ о них не влез, поэтому для начала покажу Волгу, переправу, виды с берега на берег и прибрежные достопримечательности обоих "городов".

( Рассказ +37 фото )