varandej | Вдоль Онеги. Часть 1: от города до Вонгуды.

Entry tags:

Вдоль Онеги. Часть 1: от города до Вонгуды.

Многие со мной не согласятся, но Нижняя Онега - самый насыщенный деревянным шедеврами угол Русского Севера. Почему не согласятся? Потому что и масштабы утрат тут были катастрофическими - кажется, в ХХ веке край потерял 9/10 своего культурного наследия. Но во-первых и в других местах - Карелии, Каргополье, Мезени - утраты были сопоставимы, а во-вторых даже то, что сохранилось - исключительно. В деревнях Поонежья ещё остались десятки деревянных церквей и часовен, три погоста-тройника (а их на всю Россию десяток не наберётся), огромное количество всяких изб, амбаров и прочего. И к тому же Нижняя Онега совсем не освоена массовым туризмом.

Второй день на Онеге занял автостопный бросок по деревням вдоль реки. Автостопный - потому что дальше станции Вонгуда автобус ходит не каждый день. Вообще, Вонгуда и её железная дорога - это как бы граница миров. До Вонгуды - "наш" мир, за Вонгудой - глухой заповедный Север. По этой линии я и разобью рассказ об онежской глубинке на две части.

В первую очередь Нижняя Онега известна потрясающе красивыми деревянными храмами, состояние которых тут отличается катастрофичностью даже на фоне прочего Севера. Ближайший из них - в селе Подпорожье (ударение на первый слог!), всего-то в 15 километрах от Онеги.

Владимирская церковь (1757), яркий образец кубоватого многопридельного храма, характерного для этих краёв. Всё бы ничего - вот только он стоит на другом берегу.

А в этом специфика Нижней Онеги - сквозная дорога здесь есть только по правому берегу, и ведёт она в Плесецк (столицу Средней Онеги) и далее в Каргополь (это уже столица Верхней Онеги). Деревни левого берега вынуждены довольствоваться переправами к своим более удачливым соседям. У Подпорожья такой сосед - Камениха:

Типичная онежская деревня, не сильно отличающаяся от деревень Каргополья. Центр жизни - почта и магазин (обратите внимание на режим работы). Почтовые ящики общие - так что письмо "На деревню дедушке", если точно указать деревню - не такой уж и абсурд.

Избы. В каждой исторической области Русского Севера они немного отличаются. На Нижней Онеге - в основном небольшие, двускатные, без светёлок, но зато со "звездою во лбу":

Вообще, неинтересных деревень на Русском Севере не бывает - в каждой найдётся хоть что-то. Здесь, например - полусгнивший вездеход ГАЗ-47, межу прочим первый советский вездеход серийного производства (1954-64). Такая машина спокойно идёт по болоту или по рыхлому снегу, и в глухом онежском левобережье он был когда-то, наверное, незаменим.

Однако от основной цели - храма на том берегу - меня отделяла река. Теоретически, в Подпорожье можно дойти лесными тропами от полустанка Грибаниха - но это совсем не так просто, как кажется. В Каменихе же нужно искать лодочника, готового перевезти на тот берег и (что даже важнее!) вывезти оттуда обратно. Насколько реально договориться "на месте" - не знаю, но у Алексея Петровича (см. "Кий-остров" и Онега. Река") и тут всё схвачено - ещё перед отъездом он дал мне телефон местного жителя Александра Степановича. Я созвонился с ним, договорились, во сколько приеду, а в Каменихе просто зашёл к нему во двор, где мне встретились его дочка лет тридцати и маленькая внучка. Сам Александр Степанович оказался очень спокойным и доброжелательным человеком типично поморской внешности, а спуск к реке начинался прямо за домом.

Сели, поехали. Урчание "Ветерка-8" я узнаю где угодно - моё детство прошло на Каме, и звуки старых советских моторов я помню наизусть. Впрочем, в детство возвращал не только мотор - пейзажи Нижней Онеги, особенно в такую жару, поразительно похожи на пейзажи Пермского Прикамья.

Обогнули цепочку островков и вышли к старой дамбе, сложенной из валунов, по словам Александра Степаныча, ещё в советское время - чтобы при лесосплаве брёвна не уносило в протоку. Из-за дамбы протока заиливается, и Степаныч поделился мыслью, что мечтает когда-нибудь её разобрать - ведь ныне лесосплав запрещён, и она тут уже не нужна.

Название "Подпорожье" тоже отнюдь не случайно - рядом с дамбой находится довольно обширный порог. На моторе проходится без особых проблем, а вот на вёслах я бы с ним намучился. Увы, заснять волны порога адекватно мне не удалось, а этот кадр и вовсе сквозь тихую отмель с кубышками. Холм, увенчанный церковью, имеет и своё название - Жеребцова Гора.

Вот я и в Подпорожье. Договорились, что Александр Степанович меня заберёт через час, и он почти сразу отправился домой - обедать. Теперь за рекой уже Камениха:

Подпорожье же выглядит так - изменилось ли в его пейзаже что-то, кроме металлических лодок, за сотню лет?

Село окружают некошенные луга, за лугами - лес, и сквозь лес не видно никаких дорог. Здесь есть лодки, но не замечено автомобилей. Церковь стоит на краю, среди лугов:

И сквозь эти луга нет дороги к храму - лишь едва заметная тропка, по которой ходят, может быть, и не каждый день:

Церковь кажется совершенно заброшенной - удивляешься тому, как она до сих пор не рухнула:

Как всегда, поражает ландшафтность - хотя церковь абсолютно симметрична, с каждой точки выглядит совершенно по-своему, и по мере приближения словно раскладывается и раскрывается.

Ещё в Онеге тот же Петрович дал мне ключ, которым я отворил амбарный замок на ржавой двери:

И оказался один в огромном, пустом, почти заброшенном деревянном храме:

Камень на полу - видимо, жернов. Зачем он тут - не ясно:

Церковь представляет собой лабиринт приделов, ведущий в главный зал с разобранным полом. Иконостаса не сохранилось:

Зато на потолке - деревянное небо. "Небеса", то есть расписные потолки деревянных храмов - одно из чудес Русского Севера, и особенно их много на Онеге. Я уже видел небо в Архангело и Красной Ляге под Каргополем, а в ещё несколько церквей, сохранивших "небеса", мне просто не удалось войти.

Небо Владимирской церкви маленькое, но до чего красивы на нём ангелы!

Алтарь с неразличимыми уже остатками росписей на потолке:

В привторе у входа - церковный журнал, где каждый может оставить запись. Высказался там и я - и предыдущая запись датирована февралём! Я сфотографировал первую страницу журнала:

И не надо говорить, что спасти этот храм невозможно, потому что он В Этой Стране, а вот в Норвегии-то... Сколько церквей на Севере уже спасены не государством, не профессиональными пильщиками (причём отнюдь не древесины), а просто неравнодушными людьми, энтузиастами. Сейчас вполне возможно и организовать сбор средств, и договориться с местными властями, и найти людей, которые будут рады провести лето в северной деревне, реставрируя заброшенный храм. В деталях мог бы помочь тот же самый Петрович с его знанием местности и связями. Вот почему Лично Я не в состоянии взять - и организовать спасение Владимирской церкви? Пусть каждый спросит себя об этом...

Час в Подпорожье пролетел незаметно, и я даже успел пожалеть, что не договорился ехать сюда на два часа. Вскоре подошла лодка, Степаныч повёз меня назад в Камениху - причём уже не через порог, а по такой вот "дорожке" сквозь отмель: по его словам, этот канал еще до Революции прокопали монахи с Кожозера.

За всё Александр взял с меня 200 рублей, а потом позвал на чай, к которому прилагалась тарелка вкуснейшего наваристого супа. Разговорились.
Александр рассказывал, как мелеют реки и уходит рыба - всему виной лесосплав, покрывающие речное дно сплошным слоем и гниющие там топляки. Сто лет назад в северных реках водились жемчужницы, праздничные наряды крестьянок расшивались жемчугом - теперь же вода этих рек такая же, как и во всей стране. Люди вырубили леса, осушили болота - глазами этот ущерб не виден, но экосистема нарушена, и реки заполняются песком и илом. О мелеющих реках и пропадающей рыбе я слышал по всему Северу - хоть на Онеге, хоть на Мезени, хоть на Сухоне, хоть на Терском берегу. Но вот на жизнь Александр Степанович совсем не жаловался: говорит, что ему тут спокойно - пенсии, огорода, рыбалки и подработки на перевозе хватает на всё, что ему нужно, а вот лишнего напряжения нет. Перевозит туристов он регулярно - архангельских, московских, питерских, изредка даже иностранных, хотя конечно бывают они тут совсем не каждый день. Вид из окна его дома:

От Александра Степановича я пошёл обратно на трассу - дальше предстояло двигаться только попутками. Теоретически, в тот день был вечерний автобус в самое дальнее в районе село Городок (120км от Онеги), годившийся в качестве подстраховки, чтоб не застрять. На выезде из Вонгуды я простоял минут 20 - машины проезжали в среднем раз в 5-7 минут, и увезла меня, кажется, третья - на 10 километров до Вонгуды. Недалеко от въезда в село трасса пересекает железную дорогу, и за переездом стоит вот такой камень - тихо и страшно:

Въезд в Вонгуду. За моей спиной развилка: налево - в Архангельск, направо - к железнодорожной станции, которая и служит воротами Онеги. Моя же дорога уходит прямо, и по ней ходит от силы каждая десятая машина из Онеги:

Несколько зарисовок из Вонгуды. Ржавый то ли автобус, то ли мотриса в траве:

Слегка инопланетного вида стога:

Жарой здесь измучен не только я:

Сама же Вонгуда - село древнее, в прошлом славившееся своими гончарами, и о былом богатстве напоминает каменная Вознесенская церковь (1815-24), одна из двух на всю Нижнюю Онегу (не считая города и Кий-острова):

Здесь немного отклонюсь от маршрута и покажу станцию Вонгуда, посёлок которой находится в трёх километрах от села:

Нынешняя Вонгуда - это ворота Нижней Онеги. Этот край может похвастаться тем, чего нет ни в Каргополье, ни на Мезени - железной дорогой. Ветка Обозерская-Беломорск, построенная в 1941 году параллельно морскому берегу, соединила две главные магистрали Русского Севера - Мурманскую и Архангельскую, и сыграла неоценимую роль в годы войны. Здесь активно грузовое движение, есть даже электрификация, но пассажирский поезд всего один: Мурманск-Вологда. На нём я уже проезжал по этим краям в полярную ночь 2009 года.

В Вонгуду он прибывает около 4 часов... только если ехать с запада на восток - 4 часов вечера, а если с востока на запад - 4 часов утра. Я ехал из Архангельска, и далее в Беломорск, поэтому побывал в Вонгуде дважды, и оба раза - глубокой ночью, которая здесь выглядит так - Солнце за горизонтом, но и оттуда светит исправно:

Из Онеги в это время ходит автобус, ждущий в Вонгуде пассажиров с поезда - поднялся на холм, и вот он! Но обратно на станцию уехать было сложнее... Я покинул гостевой дом около 2 часов ночи, пошёл по пустынному городу на автовокзал, который оказался пуст и заперт. Я подумал - так и должно быть, стал ждать, но в поле зрения начала собираться пьяная компания. Я пошёл по проспекту Ленина, решил ждать на какой-нибудь остановке, постепенно смещаясь к центру. Когда время отправления уже подошло (3:20), я был на грани паники - телефон такси записать забыл, на улице их фиг поймаешь, а если я опоздаю на поезд - развалится вся последующая поездка... Наконец, в перспективе проспекта возникает ПАЗик, едет навстречу и - оп! - поворачивает. Я - в ближайший переулок, бегом, ему наперерез. На Октябрьском проспекте у перекрестка дрыхла свора собак, а до остановки было ещё метров 300. Автобус шёл навстречу, и я понял - если не притормозит и я за ним побегу, собаки побегут за мной! Автобус притормозил. Водитель отругал меня "Ну ты чо ваще? Остановки ж есть!". Я честно объяснил, что турист и не знаю, как надо.
В общем, вывода два:
1. Ночной автобус ЕСТЬ.
2. Он не заезжает на автовокзал и собирает пассажиров по Октябрьскому, а не Ленинскому, проспекту.
А можно не заморачиваться и уехать на станцию в 22 с чем-то - тут есть вокзал с круглосуточно открытым маленьким залом ожидания:

Ещё по железной дороге ходят пригородные поезда в Обозерскую (на Архангельской магистрали) и Малошуйку чуть дальше в сторону Беломорска. Сама Малошуйка - довольно внушительный ПГТ, но в 2км от неё, в деревне Абрамовская, сохранился настоящий погост-тройник. Ещё километрах в 15 среди болот затерялась деревня Нименьга, где тоже есть деревянный храм и колокольня. Но в те края ехать, тем более что расписание транспорта ужасающе неудобное, я поленился. Так что пока вернёмся на трассу:

В Вонгуде, на холме у Вознесенской церкви, я остановил первую же машину и отправился вглубь Русского Севера. О скитаниях по деревням - в следующей части. Скажу пока лишь, что посетить удалось гораздо больше, чем планировал.

ПОЛЯРНЫЙ ДЕНЬ-2011
Вступление. От Архангельска до Баренцева моря.
Летний берег (Архангельск и окрестности).
Архангельск-2011.
Северодвинск. Ягры и Севмаш.
Северодвинск. По центру.
Онега.
Онега. Город.
Онега. Река.
Кий-остров. Крестный монастырь.
Кий-остров. Природа.
Онежская глубинка. Подпорожье и Вонгуда.
Онежская глубинка. От Верховья до Пиялы.
Ворзогоры. Село над Белым морем.
Беломорск.
Терский берег.
Печенга.
Баренцево море.
Дополнение. Полярная ночь-2009.
.

Flat | Top-Level Comments Only

Традиционно захватывающе и интересно :)

Насчёт "на деревню дедушке" - несколько лет назад работал в телемагазине и довольно часто отправляли посылки по адресу вида именно такого :) Деревня такая-то Марии Ивановне, скажем. Сначала парился, потом перестал - всё доходило :)

Спасибо.
Интересно, что из телемагазина заказывают Марьивановны?

Фантастически красиво... И страшно.

Тут ещё не страшно :) Вот в следующей части будет страшнее. И красивее.

Большое Вам спасибо.

Относительно, энтузиазма в спасении храмов - не будет этого. Потому как, в нынешней России анриал.

Приоритет российского общества, ещё с совковых времён другой: изгадить землю, воздух и воду, для строительства "нового мира", который совки видели в виде непригодной для жизни клоаки с кучей убогой индустрии, для военки и вооружений.

Отсюда и разрушенные храмы, уничтоженные деревни, груды хлама повсюду, стоки заводов/предприятий в реки/озёра, атомные станции, засерающие всё вокруг себя радиацией (даже в обычном, неаварийном состоянии), потребительское отношение совкового общества к природе, лишь как к расходному материалу для клепания военного говна.

Строительство "нового мира" накрылось медным тазом, а людишки остались. Потому, все эти попытки редких умных людей, что-либо спасать в России - не спасут, но лишь немного оттянут неизбежный конец.

Согласен только в том, что прыжок выше головы не удался, а вот выводы из этого сделал бы всё-таки другие. Если говорить о конкретной проблеме - реставрации деревянных храмов, то всё не столь однозначно. Не далее как днём позже я посетил село Ворзогоры, где группа энтузиастов восстанавливает деревянный "тройник", работа реально идёт. Мой взаимный друг kopanga (часто бывает в комментариях) лично организовал и руководит спасением деревянного терема в Костромской области. Не далее как вчера во френд-ленте попался репортаж о реставрации группой энтузиастов храма в селе Гридинское, куда даже автобус не ходит. В Варзуге, где я побывал в ту же самую поездку, целый храмовый "тройник" восстанавливается опять же энтузиастами под руководством местного батюшки. В тех же краях я ночевал на так называемой "тоне Тетрина" - человек, опять же энтузиаст, восстановил старинное рыбацкое становище и сделал там небольшой скансен, а по совместительству турбазу.

Короче, полно примеров - это я привожу только навскидку.
Меньше, чем хотелось бы: одни храмы гибнут от бесхозности (как например здесь), другие - от "распила средств" на реставрацию. Количество положительных примеров пока маловато для всеобъемлющей тенденции. Но уже достаточно для того, чтобы с уверенностью сказать - это НЕ АНРИАЛ.

no subject

no subject

no subject

no subject

no subject

no subject

no subject

no subject

no subject

no subject

no subject

no subject

no subject

no subject

no subject

no subject

no subject

no subject

no subject

no subject

no subject

no subject

no subject

no subject

no subject

no subject

no subject

no subject

no subject

no subject