varandej: (Default)
[personal profile] varandej


На эстонских островах мой долгий цикл постов о Прибалтике плавно подходит к концу. В прошлой части были последние посещённые мной и самые живописные этнографические музеи трёх стран - два хутора Михкли. Теперь покажу последний на эту серию и самый хорошо сохранившийся замок Прибалтики. Он находится на острове Сааремаа, в городке Курессааре (при немцах Аренсбург, при советах Кингисепп) - маленькой (14 тыс. жителей) столице Моонзундского архипелага. О замке - только первая часть, а будет и вторая - о городе.

Замок Аренсбург ("Орлиный город") известен в хрониках с 1381 года, но позади у него к тому времени было добрых полтора века. В 1227 году крестоносцы покорили остров Эзель, но так как земля была глухой и дальней, а местные племена были самыми развитыми среди прото-эстонцев и даже имели до 1340-х годов некоторую автономию, освоение Моонзундов шло достаточно медленно. Большая часть Эзеля вошла в состав Эзель-Викского епископства, центр которого трижды смещался на северо-запад - сначала Пернау (Пярну), затем Леаль (Лихула), а с 1265 года Гапсаль (Хаапсалу), бывший в сущности "старшим братом" будущего Курессааре. В 1297-1302 годах епископство ввязалось в войну с Орденом, которую быстро и безоговорочно проиграло, и видимо после этого решило дистанцироваться от ливонских распрей и сосредоточиться на морской торговле - благо, через его острова пролегал путь в ганзейский Ревель. Видимо, примерно тогда же оно сделалось двуцентрическим - капитул продолжал заседать в Гапсале, а епископ перебрался на Эзель. Эстонское название Курессааре ("Журавлиный остров") изначально, по одной из версии, относилось ко всему острову (а Сааремаа - Островная земля - стало быть, к архипелагу), и рискну предположить, замок поначалу назывался просто Эзель, и потому эстонское название постепенно "сузилось" до его пределов. К моменту первого упоминания (в связи с дворцовым переворотом, когда очередной епископ был убит заговорщиками, а на его место поставили родича орденского магистра Книпроде) Аренсбург представлял собой уже вполне готовую и заселённую епископом со двором крепость, и в этой глуши сохранился с тех пор почти целиком. При этом статус города (Рижское право) замковой слободке дали в 1563 году лишь датчане (владевшие островом в 1559-1645 годах, купив его у епископа и потеряв в войне с Швецией), но ни одной войны со времён восстания Юрьевой ночи (на островах - в 1343-44 годах) сюда не доходило, а когда в Северную войну отступавшие войска решили взорвать замок, на острове просто не нашлось достаточного количества пороха. Всё это время замок достраивался, расширялся, прирастал стенами, башнями, рвами, бастионами, при этом почти ничего не теряя, и после Северной войны оставался действующей крепость до 1839 года. Крупнейшие реставрации он проходил в 1903-11 годах (когда в него заселился основанный в 1865 году музей) и 1960-80-е в лучших советских традициях. В общем, по крайней мере среди ливонских замков он самый аутентичный и один из самых красивых. У музея есть отличный сайт с полноценным и написанным без малейшего "акцента" русскоязычным разделом. А вот переснятная в самом замке схема (перевёрнутая, то есть север снизу), на которой хорошо видны конвент 14 века, форбург 15 века, перестроенный в бастионную крепость при датчанах, недостроенные шведские равелины рубежа 17-19 веков и окружающий всё это дело парк с курзалом и вокзалами давным-давно разобранных узкоколеек.

2.


Из трёх равелинов шведы толком успели достроить только Северо-Восточный. Вот как он выглядит с Южного бастиона:

3.


На Северо-Западном равелине лишь валы:

4.


На юго-восточном - мемориал жертвам фашизма (1965) с надписью "Люди, будьте бдительны!", как ни печально, всё ещё актуальной на востоке Европы:

5.


Через Северо-Восточный равелин лежит дорога к главным воротам замка - они запечатлены на заглавном кадре, а тут справа видна Артиллерийская башня - единственная уцелевшая из укреплений форбурга и самая "зареставрированная" среди всех построек замка.

6.


Вид в обратную сторону. В одной из этих двух вилл, той что справа - гостиница, где ещё в 1970-е годы в номерах стояли керосинки на случай поломки динамо-машины в замковых подвалах. Ворота в этом месте пробили в 1684 году, с началом строительства бастионной крпости. Строил её, кстати, как и шведские бастионы Нарвы, Таллина и Пярну, всё тот же Эрик Дальберг:

7.


На кадре выше обратите внимание на погреб, ставший подклетом одной из вилл. Теперь в нём что-то вроде кафе или просто место для посиделок:

8.


Следующий рубеж - бастионная крепость, построенная между прочим в начале 17 века датчанами на месте крепостных стен 15 века. Тут надо сказать, что в Эстляндии Дания не оставила почти ничего - огрызок стены где-то в таллинских дворах (мы его не нашли), возможно какие-то редкие фрагменты замков да легенда о том, что именно там возник датский флаг. Так что эта стена - видимо, крупнейшее наследие Дании в постсоветских странах:

9.


Прежде на месте бастионов стояли стены и башни 15 века, общей протяжённость 625 метров - это размер небольшого кремля. Ныне одинокая Артиллерийская башня - самый неаутентичный элемент замка, чуть ли не реплика советских времён. Вход около неё был главным изначально, до шведской реконструкции крепости. А на заднем плане курзал и летняя сцена - как и Гапсаль, ещё в 19 веке Аренсбург начал превращаться в тихий аристократический курорт.

10.


Ещё пара видов внешней крепости - как видите, тут идёт очередная реставрация, начатая в 2010-м году:

11.


12.


Виды тех же куртин изнутри. Отдельно меня впечатлил огромный (метров 5 в диатре) мяч, никак не закреплённый на земле и неторопясь перекатывающийся от ветра, подскакивая на фундаментах стен.

13.


Общий вид форбурга. Русские войска, просидев в крепости год, в 1711 её покинули - точно не знаю ни почему, ни кто именно пытался взорвать замок при отступлении. Возродили крепость в 1761 году, впервые подремонтировали конвент и башни, и видимо тогда же построили эти домики у входа. Конвент был выведен с баланса крепости в 1783 года, но сама крепость, как уже говорилось, функционировало до 1839 года.

14.


Справа от входа - офицерская казарма и пара верстовых столбов вроде того, что мы видели на хуторе Михкли Сааремасском.

15.


Слева - резиденция коменданта:

16.


Два колодца - левый на форбурге, правый в конвенте:

17.


Собственно конвент. На фотографиях, сделанных со стен, он кажется часто совсем маленьким, а на самом деле довлеет над головой: стороны квадрата по 43 метра, высота башен до 37 метров - одно из самых грандиозных средневековых сооружений, что я видел. Две башни на фасаде - Сторожевая и Оборонительная, они же - непременный Длинный Герман (по одной из версий, построен в 1260-е годы, когда остального замка ещё не было и в планах) и сугубо местный Упрямый Волк (Стурвольт), с нижних ярусов которого и началось строительства замка в 1320-е годы. Капитально расширять замок стали после восстания Юрьевой ночи, и основная его часть (включая, по другим версиям, и Длинного Германа) воздвигнута в 1345-65 годах, и хотя отдельные части разрушались и восстанавливались (скажем, новодельность верхушки Длинного Германа вполне заметна), всё же в целом он сохранился облик 14 века. По очертаниям соревноваться с ним в аутентичности мог бы Вендау (Вентспилс), но тот в "шкуре" 18-19 веков. Кроме того, хотя здесь были епископские владения, устройства замка типично орденское, и именно в таких сооружениях, градиозных и в наше время, сидели псы-рыцари, примерно такими увидело ливонские замки войско Ивана Грозного.

18.


Вид с другой стороны. Простое и грубое сооружение, по сути дела казарма для рыцарей, хотя ведь конкретно в этом замке обитал Эзель-Викский епископ. Резная деталь балкона - едва ли не единственное украшение. У подножья конвента - местное Певческое поле, даже с башней для огня.

19.


Замковый двор, виды обеих башен. Вход по длинной тёмной галерее, где стоит действующая пушка 1803 года - старейшая в Эстонии из "боеспособных".

20.


Оттуда же можно спуститься в подвал с экспозицие природы Сааремаа, причём  чучела ещё довоенные. Замок пронизан музеем, обсновавшимся при реставрации 1903-11 годов на верхних этажах и со временем заполнившим всё огромное здание.

21.


Из музейного подвала куда-то наверх вела узкая лестница, по которой я прошёл в галерею под стрельчатыми сводами, опоясывающую замковый двор на уровне бельэтажа (то есть "полуторного" этажа над подклетом), на котором неплохо сохранились интерьеры епископской резиденции:

22.


Из галереи я свернул в епископские покои, запомнившиеся не столько интерьером, сколько потрясающе красивыми деревянными гербами на стенах:

23.


Ещё я видел такие в таллинском Домском соборе, и вроде бы где-то ещё - это наследие уже не епископства, а вполне мирских остзейских баронов, что-то вроде посмертных эпитафий умершим представитлям разных родов, и по крайней мере аренбургские гербы вырезаны в конце 17 века. Самый красивый из них:

24.


Камин с орлом - вполне себе средневековый, ведь орёл был символом Эзель-Викского епископства (отсюда и Аренсбург - Орлиный город):

25.


Следующее помещение я было принял за капеллу, но это всего лишь трапезная. Что за гири висят в окнах - не знаю, а дверь слева ведёт всё в ту же галерею:

26.


В трапезной звучала очень красивая музыка, создавала которую вот эта девушка с виолончелью. За её спиной - алтарный рельеф "Венчание Богородицы", созданный по заказу одного из епископов в начале 16 века мастером из Любека. В 1547-1910 он хранился в церкви села Каарма (об этом грандиозном сооружении и ему подобных будет отдельный пост) подальше от Реформации, а в замок вернулся уже когда его обживал музей.

27.


И лишь после трапезной - капелла, которая здесь действительно всего лишь домовая церковь, а не домский собор, как в Гапсальском замке. На левом кадре - новодельные (1905 год) росписи и гербовые доски Эзель-Викского епископства, включая уже знакомого орла (кстати, по некоторым данным, прото-эстонцы принимали его за журавля, и тогда название Курессааре как Журавлиный остров вполне логично и действительно относилось к со всех сторон окружённому рвом замку):

28.


А это уже около Длинного Германа - от остального замка его отделяет многоярусный "тамбур" Львиная пасть, в подвале превращающийся в пытошную (из-за названия появилась легенда, будто бы узников скармливали львам, что отражено в звуковом сопровождении подвалов), но на большей части ярусов это чисто хозяйственное помещение, через которое проходит, например, сливная шахта данскеров (туалетов) или трубы каминов:

29.


Следующий этаж таки удалось частично взорвать в Северную войну, и он куда менее аутентичен. Вот скажем интерьеры начала ХХ века. Замок так огромен, что в нём нетрудно заблудиться, и в этом помещение меня как-то занесло на обратном пути, а где оно расположено относительно других - напрочь не вспомню:

30.


Здесь уже царство музейных экспонатов. Причём витрины в основном старые и пыльные, таблички продублированы на русском, но не английском - всё указывает на то, что музей не обновлялся с советских времён:

31.


А экспонаты попадаются очень интересные - вот например священный камень, служивший в дотевтонские времена алтарём какой-нибудь священной рощи. На врезке - зернотёрка из инвентаря первобытных людей:

32.


В зале, посвящённом Эзельскому уезду Лифляндской губернии, я понял, что нахожусь в едва ли не крупнейшем музее Эстонии и уж точно лучшем из региональных краеведческих. В России это был бы уровень крупного областного центра:

33.


Слева обломки кораблей, справа - резная мебель. Штуковина с колесом - ни что иное, как архаичная дрель:

34.


Магазин с очаровательным евреем, вырвавшемся за Черту оседлости:

35.


Следующий зал посвящён "оккупации", и сделан явно не в 1970-е годы. Из всяких советских притеснений на островах чаще всего вспоминают погранзону, осложнявшую островитянам выход в море, а всем остальным - попадание на острова. Мемориальная доска тоже не случайно - эстонский революционер Виктор Кингисепп был родом с Сааремаа, и при Советах в честь него умудрились назвать целых два города - Кингисепп (Ямбург) в Ленобласти появился ещё до войны как ближайший к Эстонии советский город и стало быть толстый намёк мелкобуржуазной республике, а в 1955-м переименовыватели дорвались и до Курессааре. Что интересно, обратно его переименовали аж в 1988 году - едва ли не первым в Перестройку.

36.


Свет андерграунд-культуры в оконце - об эстонских панках и их роли в восстании Прибалтики я уже писал в посте про реалии современности.

37.


Но каково же было моё удивление, когда над "оккупационным" залом вдруг обнаружился форменный зал трудовой славы, словно и не изменился с советских времён. Там ниже был Злой СССР, а тут - Добрый СССР. Эстония всё же достаточно сильная и состоявшаяся страна, чтобы признать, что в советском прошлом было и что-то хорошее, а острова тут вообще особый случай - в прошлой части я уже писал, что из-за всё той же погранзоны посторонние сюда особенно не проникали, военные и островитяне друг другу старались не мешать, а как результат - жизнь тут текла своим чередом, но с советским уровнем социалки. В общем, тут есть лёгкая и безобидная для нынешнего государства ностальгия по той эпохе. Хотя трактор явно довоенный...

38.


В основном же трудовая слава Сааремаа - рыболовецкие совхозы:

39.


Посредине, я бы сказал, не "злой" и не "добрый", а вполне беспристрастный зал с интерьерами простой советской квартиры, по воспоминаниям детства - довольно правдопободной:

40.


Пожилая пара в дверном проёме - немцы из бывшей ГДР, тоже ходили и ностальгировали. Говорят, "остальгия" и в самой Германии нынче популярна:

41.


Но "береговой швед" тут жить не смог и уплыл на утлой лодчёнке в окно за Балтийское море, на родину предков:

42.


Из "советской квартиры" дверь ведёт в деревянную конструкцию на стене, у башни Стурвольфа - она скрывает ворот решётки замковых ворот:

42а.


С лестницы можно выйти на боевую галерею у крыши - она была приспособлена для стрельбы ещё из луков, а не ружей или пушек:

43.


На площадке Длинного Германа - небольшое кафе-кондитерская:

44.


Совсем рядом - гавань Аренсбурга, некогда подходившая вплотную к замку, но с веками обмелевшая. Где-то левее границы кадра - аванпорт Роомассааре:

45.


Будем уже спускаться... В общем, на мой взгляд это лучший замок Прибалтики, сравниться с которым могут разве что литовский Тракай, опять же эстонские Нарва и Гапсаль (ну и Ревель, само собой, но там уже целая городская крепость), с порядочным отрывом Венден (Цесис). Нет, это конечно не значит, что все остальные замки Прибалтики отстой и скучища, много и других очень достойных (скажем, Бауска или Медининкай), но всё же "первую лигу" я вижу так. Жаль, конечно, что утрачен лучший замок Прибалтики в прошлом - Кёнигсберг...

46.


Спустившись, выйдем за замковый ров, к уже мелькавшему на кадре №10 деревянному курзалу (1888):

47.


Аренсбург, как и большинство остзейских курортов, начал превращаться в курортный городок с середины 19 века, и как и Гапсаль, поначалу привлекал не столько морскими купаниями, сколько лечебными грязями. В 1840-м открылась первая лечебница Норманна, в 1876-м - упомянутая в прошлой части лечебница Мержиевского, близ которой в 1894 году заработал аванпорт Роомасааре, через который а Аренсбург массово потянулись туристы. Расцвет курорта пришёлся на времена I республики - по сравнению с Пярну Курессааре считался местом более тихим, культурным и творческим. Отдыхали здесь и в советское время, но из-за статуса погранзоны - куда как локальнее. И в целом впечатление старосветского курорта с прогуливающимися европенсионерами Курессаре производит и ныне.

48.


А вот вторая достопримечательность опоясывающего замковый ров парка куда менее известна... но намётанный глаз сходу определит в этих домиках железнодорожное происхождение:

49.


В дореволюционном Аренсбурге построить узкоколейку в порт и паровой трамвай по городу планировал местный инженер Александр Полещук, но в итоге железную дорогу колеи 600мм осуществили немцы в Первую Мировую: в прошлой части я уже рассказывал об этих дорогах колеи 600мм, строившихся на Моонзундах и в Курляндии, где даже сохранился небольшой кусочек в Вентспилсе с вполне аутентичным паровозом. На Сааремаа было две линии - одна связывала Курессааре и Роомасааре и проработала до 1940 года, когда советская власть решила перешивать здешние железные дороги на широкую колею, да помешала война. Вторая линия вела к станции Хяэска в 22 километрах от города, и почему-то закрылась уже в 1923-м году. Как я понимаю, эта станция осталась именно от второй:

50.


Внутри постройки с прошлого кадра - явно каких-то железнодорожны служб или почтово-багажного отделения, ныне бар, но стоит в нём не вагончик и не локомотив, а ПАЗик:

51.


Что же до вокзала, то поначалу я ошибочно думал, что он был одним из этих зданий, на самом же деле он совсем рядом, на замковом рву, но - с другой стороны. Более того - издалека его видел, но поленился подойти и заснять, не зная, что это вокзал. Возможно, его туда перенесли с первоначального места (на поза-позапрошлом кадре как раз видно, что он мог стоять между двумя другими постройками), а возможно, просто у линий на Роомассааре и Хяэска станции были хоть и в прямой видимости друг от друга, но разные - получалось, что линии подходили с разных сторон к замку, но не огибали его, и "эти" постройки относились к ветке на Хяэска, а тот вокзал - к ветке на Роомассааре. Ниже - старая фотография этого вокзала, и внешне он с тех пор почти не изменился. Подробнее об узкоколейках Сааремаа есть здесь (увы, на эстонском, но фотографии перевода не требуют, слово "vaksal" - тоже). Но более того, в 1950-е годы на острове чуть было не развернулось строительство железных дорог стандартной русской колеи, которые должны были связать военные объекты, а как минимум - Курессаре и портом Орисааре напротив острова Муху. Местные жители считают, что это была бы катастрофа - на остров бы понаехал народ со всего СССР, разрушивший бы своим присутствием их привычный мирок. Но строительство Сааремааской жезеной дороги свернули в самом начале, сочтя с учётом изменения военных технологий нецелесообразным. От них тоже кое-что сохранилось, я даже помню издалека водонапорную башню, но ни я, ни Саша [livejournal.com profile] altsirlin, ни даже Кац не знали, что она отмечает бывшее депо. Есть на острове и бывшие вокзалы без путей по деревням, и всякие насыпи, мосты, дренажные арки, но всё как-то прошло мимо нас...  Фотографии остатков "полноразмерной" железной дороги есть здесь.

52.


А помимо бывшей станции в окрестностях замка есть и бывшая гавань. Собственно, мелкий залив, где ныне пройдёт разве что лодка, начинается буквально через улицу от станционных построек с позапрошлых кадров. На берегу - Большой Тылль и Пирет, причём если первый как и полагается добродушно-неотёсанный, то вторая... кхм, весьма привлекательная, кабы ни тролличьи лапиши. Больше меня озадачивает сюжет - куда и откуда они тащат лодку с рыбцой? Мало того, что по легендам они из моря людей спасали, так и просто рыбе в лодке плавать как-то не к лицу. Жизнь им тут ещё не попортил Нечистый - жить им явно легко и весело:

53.


Большой Тылль оказался как бы в центре курорта, вокруг спа-отели "Георг Отс" (с прошлого кадра), "Море" (с россыпью флагов сосених стран) и "Рыцарский" (просматривается на заднем плане):

54.


А за "Рыцарским SPA", на углу улиц Вески и Вяйке-Садама (Малогаванская) стоят заброшенные амбары - это ни что иное, как портовые пакгаузы 18-го - в те времена море простиралось досюда. Более того, как я узнал по возвращении, где-то ещё дальше от нынешнего берега стоит амбар 16-го века, к которому последнее судно причаливало в 1726-м году:

55.


В следующей части погуляем по городу, который конечно же замком не исчерпывается.


ОСТРОВНАЯ ЭСТОНИЯ
Остров Рухну.
Остров Муху. Ворота Моонзундов.
Два хутора Михкли. Сааремаа и Хийумаа.
Курессааре. Замок Аренсбург.
Курессааре. Город.
Сааремаа. Природа, мызы, мельницы.
Сааремаа. Средневековые церкви.
Сааремаа. Маяки и военные базы.
Хийумаа. Порты, мызы, город Кярдла.
Хийумаа. Церкви и маяки.
На денёк в Финляндию
Таллин-Хельсинки. На пароме.
Хельсинки. Впечатления первого дня о настоящей Европе.

Описание поездки и оглавление серии.

Date: 2015-01-26 04:42 pm (UTC)
From: [identity profile] dima1989.livejournal.com
Замок просто волшебный, а музей потрясающий!

Date: 2015-01-26 05:05 pm (UTC)
From: [identity profile] barinov-ltd.livejournal.com
Хороший пост, сразу все вспомнил - жил в отеле Ruutli пару лет назад. Пишите побольше про жизнь аборигенов.

Date: 2015-01-26 10:42 pm (UTC)
From: [identity profile] varandej.livejournal.com
Про жизнь островитян больше можно написать в контексте глубинки, ну и кое-что в прошлых частях (например, об острове Рухну).

Date: 2015-01-27 11:06 am (UTC)
From: [identity profile] josef kats (from livejournal.com)
Про жизнь островитян рекомендую: http://royallib.com/read/levi_ahto/takoy_smeshnoy_korol_povest_pervaya_korol.html#0

Date: 2015-01-27 11:39 am (UTC)
From: [identity profile] barinov-ltd.livejournal.com
Спасибо за ссылку!

Date: 2015-01-26 05:07 pm (UTC)
From: [identity profile] th3.livejournal.com
А по местам Беллинсгаузена проехали?

Date: 2015-01-26 10:42 pm (UTC)
From: [identity profile] varandej.livejournal.com
Увы, нет. Больше у меня в то лето повезло Лазареву, вернее "лазаревским местам" в Севастополе.

Date: 2015-01-26 07:03 pm (UTC)
From: [identity profile] yapet.livejournal.com
А вот кстати, как видится эстонцам ныне личность Георга Карловича Отса?

Date: 2015-01-26 08:04 pm (UTC)
From: [identity profile] calendulae.livejournal.com
На взгляд из "соседского огорода" (Латвии), вроде, неплохо относятся. Фильм сняли, детская музыкальная школа его имени, улица в центре, СПА центр имени Отса, песни его по радио.
Edited Date: 2015-01-26 08:05 pm (UTC)

Date: 2015-01-26 10:22 pm (UTC)
From: [identity profile] josef kats (from livejournal.com)
Позитивно. С налетом "остальгии", но никто его "соловьем Москвы" не кличит.

Date: 2015-01-26 10:20 pm (UTC)
From: [identity profile] josef kats (from livejournal.com)
Замечательный пост. Но не удержусь от некоторых дополнений:

На заглавном кадре – слева отель, в котором еще в семидесятые годы, внезапно, в каждой комнате стояли керосинки – если динамомашина на дизеле в подвале замка забарахлит.

Эстонское название Курессааре ("Куршский остров") ------------------ Все-таки, Курессааре – это «Журавлиный остров» (Куршский остров было бы, скорее, Курластесаар или Курасаар). «Журавлем», как ты, наверное, догадываешься был орел на гербе Эзель-Викского епископства ;-)

5.Мемориал открыт в 1965 и изначально был посвящен именно жертвам фашизма (Там посвящение: «Люди, будьте бдительны!») Братская могила советских воинов и мемориал на ней находится на Большом кладбище.

29. Кожух камина из черной плитки – тоже плод реставораторских усилий начала 20 века.

35. Можно предположить, что этот еврей – трибьют отцу знаменитого в новом свете модернового архитектора Луиса (Леопольда) Кана, родившегося в Аренсбурге. Его отец и вправду работал в замке – но не приказчиком в лавке, а бухгалтером в дворянской кредитной кассе (а до того, как ни странно, стекольщиком, который расписывал удаленные при реставрации неоготические «витражи»).

36. Кингисепп (Ямбург) в Ленобласти появился ещё до войны как ближайший к Эстонии советский город-----------------Эстонцы, в отместку, хотели переименовать Изборск в «ЯанПоска» (типа, созвучно эстонскому топониму «Ирбоска»). Но, слава небесам, в очередной раз хватило ума не делать этого. И да, Кингисепп родился и учился в Аренсбурге в гимназии, пописывая статейки в нелегальную социалистическую прессу Петербурга-Петрограда, подписывая их фееричеким псведонимом "Капиталисурмануй" (Можно истолковать двояко: и "Смертельная дубина для капитала", и "смертельная дубина капитала")

40. ИМХО, непонятно, зачем было запихивать эту, уютнейшую в целом «хрущовку» в средневековые помещения. Но иностранные туристы прутся, ты прав.

50. Инициатором сооружения узкоколейки до Ромассааре был инженер Александр Полещук. Он планировал вообще протянуть паровой трамвай по всему городу и в 1917 году временное правительство даже успело выделить деньги – но, как пел Ю.Хой по другому поводу «…С этой гребаной инфляцией….». Полещук –уроженец Сааремаа, основатель Эстонского Технического Общества, по проекту которого выстроен ряд зданий в Тарту и Таллинне, и, внезапно, православных церквей в Ярославле, Харькове, Ростове на Дону, Полтаве, Херсоне и СПБ (эстонская православная церковь Исидора Юоьевского). Умер в 1944 году в Кировской области, но не в ссылке, а в эвакуации, большим начальником в шахтной промышленности. Станция на фото – именно от линии на Ромассааре.

51. Но что-то не задалось, и строительство Сааремааской жезеной дороги свернули в самом начале.----------------Считается, что проект погубило развитие ракетной техники, способной доставить заряд в любую точку Западной Европы. Необходимость подвоза ракет на оконечность полуострова Сырве из баз по всему острову отпала сама собой.

Date: 2015-01-26 10:39 pm (UTC)
From: [identity profile] varandej.livejournal.com
Спасибо! Мда, про куршей ошибку повторил два поста подряд. Очень досадный прокол. Как там товарищ из Елгавы говорил? "Бииииип. Незачёт. Хорошо, что не на права сдаёте".

С камином на 30-й фото - я имел в виду тот, что на врезке справа. Или это не камин?
А со станцией не ясно - тогда почему же вокзал с другой стороны, на улице Аллее (эти постройки на Парги)?

Date: 2015-01-27 10:56 am (UTC)
From: [identity profile] josef kats (from livejournal.com)
А, тот что на фото справа я на маленьком мониторе домашнего компа не заметил. Это, безусловно, средневековый камин, ты прав. Но не для отопления, а для поддержания в рабочем состоянии углей для фитилей аркебуз и гаковниц, вроде.

Луиса Кана, имхо, ты зря не внес в пост: его усилиями многие города Нового света застроена коробками из стекла и бетона. Сейчас музей в замке активно бомбит всякие международные еврейские фонды на тему оборудовать мемориальную комнату, посвященную этому, вероятно, самому знаменитому, уроженцу Аренсбурга.

https://en.wikipedia.org/wiki/Louis_Kahn

Date: 2015-01-27 12:18 pm (UTC)
From: [identity profile] varandej.livejournal.com
Ладно, ещё в следующем посте успею. Более того, я и про Беллинсгаузена напрочь забыл.

Date: 2015-01-27 12:34 pm (UTC)
From: [identity profile] josef kats (from livejournal.com)
Кстати, никак не удается установить, в каком именно доме Луис Кан родился. А папаша его в замке работал точно.

Date: 2015-01-27 11:58 am (UTC)
From: [identity profile] tanait.livejournal.com
А добирались туда как? На автобусе с паромом или самолетиком?

Date: 2015-01-27 12:18 pm (UTC)
From: [identity profile] varandej.livejournal.com
В посте и прошлых частях об этом есть. Добирался самым забористым способом - из Пярну морем через остров Рухну.

Date: 2015-01-27 12:44 pm (UTC)
From: [identity profile] tanait.livejournal.com
Оооо!
Вот до Рухну я так и не добрался.
А на Кихну из Пярну недавно слетал на восьмиместной малявке.

Date: 2015-01-29 12:07 pm (UTC)
From: [identity profile] zero2005.livejournal.com
Трактор может быть и послевоенный - эта модель выпускалась до 1955 г.: http://www.techstory.ru/trr_foto/trr_vtz_universal.htm

Profile

varandej: (Default)
varandej

June 2017

S M T W T F S
     123
456 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 2930 

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Oct. 20th, 2017 07:47 pm
Powered by Dreamwidth Studios