Майлуу-Суу (Майли-Сай). Часть 1: Град Обреченный

[varandej]

Затерянный в горах промышленный город Майлуу-Суу, или Майли-Сай (22 тыс. жителей), куда мы с d_a_r_k_i_y_a ездили из Джалал-Абада - пожалуй, самое мрачное место Киргизии. Основанный в 1946 году на первых в СССР урановых рудниках, позднее известный на весь Союз своим электроламповым заводом, ныне это столь знакомое по постсоветским странам спившееся русскоязычное захолустье. Тем не менее, рассказ о Майлуу-Суу будет аж из двух частей - про жилую часть города и собственно урановые рудники.

Из областного центра в Майли-Сай несколько в день ходит маршрутка, причём идёт она практически пустой, то есть явно за муниципальные деньги. Впрочем, всё остальное время можно доехать на частниках по заполнению с пересадкой в Кочкор-Ате - и этот посёлок с последним перед горами базаром, и отворот на Майли-Сай от самой узбекской границы я показывал в позапрошлом посте. Ближайшим крупным городом в советское время был Андижан. ныне отрезанный границей. От Джалал-Абада досюда километров 80, из которых последние 25 - вверх по долине среди выжженных гор и пыльных обрывов:

2.


Майлуу-Суу - значит, "масляная вода": в здешних скалах есть залежи нефти: её обнаружили в 1903 году, а в 1909-14 действовало даже "Ферганское нефтепромышленное общество", впрочем бесславно загнувшееся на фоне Баку. Однако, на нижних окраинах Майли-Сая ещё можно видеть действующие "качалки", заставившие меня вспомнить карпатский Борислав. У этих двух городов правда немало общего: прошлое с добычей стратегического сырья, планировка в виде узкой "кишки" по долине, быстрая петляющая речка в овраге и - общая печать упадка.

3.


Но в общем-то, стория нынешнего Майлуу-Суу началась в Хиросиме: где-то читал, что Сталин был потрясён её разрушением немногим меньше, чем японцы, ведь появление атомной бомбы практически обесценивало всю вооружённую по последнему слову техники и закалённую тяжелейшей войной Красную Армию, и выход оставался в общем один - создавать свою атомную бомбу, а значит - где-то искать уран. В горах вокруг Ферганской долины ещё до Первой Мировой войны добывали радиобариты (которые покупала Германия), ну а конкретно Майли-Сайское месторождение открыл в 1929 году сам великий академик Александр Ферсман. И всего через год после взрыва над Хиросимой СССР уже добывал уран в низкогорных районах Тянь-Шаня - например, Каджи-Сай на Иссык-Куле или Янгиабад в Узбекистане. В общем-то, я даже не уверен, что Майли-Сай был среди действительно первым - но точно был самым крупным и развитым. По воспоминаниям старожилов, здесь сложилась совершенно особая многонациональная среда из пришлых специалистов и реабилитировавшихся депортантов, самыми влиятельными из которых оказались немцы и крымские татары. Зарисовки о жизни тогдашнего Малйуу-Суу ходят по интернету на вольном выгуле без явного первоисточника, но по ним складывается впечатлением, что в этом режимном "отдельно взятом городе" в годы расцвета урановых рудников таки построили коммунизм.

4.


Рудник закрылся в 1968 году, успев изрядно отравить долину радиоактивной пылью - собственно, впервые я узнал про Майли-Сай из какого-то "рейтинга самых загрязнённых городов мира", где он фигурировал вместе с Чернобылем и Норильском. Однако с "островком специалистов" среди пастбищ и диких гор надо было что-то делать, и на замену урановым рудникам в 1966-68 годах здесь построили крупнейший в СССР Майли-Сайский электроламповый завод, на котором в лучшие времена трудилось до 8000 человек. В принципе, киргизы мне намекали, что делались тут как бы и не только лампочки, а какая-то оборонная продукция. Что удивительно, завод жив и сейчас, несмотря на то, что в начале "нулевых" его пытались утопить конкуренты, а в 2009 Россия отказалась от ламп накаливания. Развешанные по городу рекламные щиты МСЭЛЗ выглядят жизнеутверждающе...  но глядя на остальной город, понимаешь, что в середине 1960-х его надо было просто закрыть и расселить, а завод построить где-нибудь поближе к цивилизации:

5.


На кадре выше виден местный "автовокзал" у советской стеллы видимо на старом въезде - то есть, лежбище маршруток и частников. Пятиэтажки за ними построены в 1970-80-е: вытянутый на добрых двадцать километров город зажат горами полосой максимум километровой ширины, "сверху" упирающейся урановые рудники, поэтому единственное направление роста - "вниз", в сторону Ферганской долины, ну а мы соответственно пойдём в обратную сторону, всё дальше в прошлое. От автостанции видны цеха лампового завода, на момент постройки замыкавшие город:

6.


Завод действительно работает - в бетонных корпусах слышен шум, над трубой клубится едва заметный дымок, в воздухе ощущается неприятный металлический запах. Жара за 30, к которой в октябре мы оказались морально не готовы, напряжённая тишина, яркое Солнце - в общем, атмосфера своеобразная и довольно гнетущая.

6а.


Быстрая речка Майлуу-Суу, по-русски было бы Маслянка. Чем-то это всё напоминает Град Обреченный из одноимённого романа Стругацких. Знать бы, что за одинокая гора маячит в перспективе - по карте там несколько вершин около 3500м.

7.


Заводоуправление МСЭЛЗ. Вдвойне странно, что город в таком упадке при работающем заводе! Вот уж точно - "разруха в головах", причём скорее всего не местных жителей, а бишкекских и джалал-абадских чиновников.

8.


Идём по улице Ленина. Прохожие - в основном киргизы, но речь вокруг звучит почти исключительно русская без акцента. Майли-Сай - едва ли не самый русскоязычный город Киргизии, по крайне мере Бишкек оставляет далеко позади.

9.


Магазинчик с деревянными украшениями - наверное, позднесоветской постройки. В соседнем киоске разливают какую-то местную минералку:

10.


Жара, малолюдие, запущенность:

11.


Слева дома, видимо построенные одновременно с ламповым заводом и мудрёно встроенные в узкую долину:

12.


Справа - по-киргизски простая мечеть, чуть ли не единственная новостройка во всём городе. Но религия у заводчан не в цене:

13.


Парк. А ведь на фотографиях Майли-Сай даже не так уж плох, по крайней мере пока:

14.


Главная площадь с рынком:

15.


В одном из дворов по соседству - ни то бювет, ни то насосная станция:

16.


По майли-сайским меркам тут столпотворение:

17.


А дальше начинается жилгородок, явно построенный в 1940-50-е для работников уранового рудника, и его первые от площади кварталы довольно оживлённые, дома здесь отличаются обилием пристроек со всякой торговлей:

18.


Оконные решётки в виде национального символа - очень красивая идея:

19.


Двор - вид совсем не киргизский, такой легко представить где-нибудь под Тулой:

20.


Что-то учебное:

21.


А запущенности добавляется с каждым кварталом, что опять же роднит Майли-Сай с Градом Обреченным:

22.


На высшей точке жилгородка - площадь с внушительных размеров кинотеатром сталинской эпохи:

23.


Напротив которого начинается сквер, спускающийся несколькими террасами к площади Ленина. На первой - ухоженный памятник Великой Отечественной. Учитывая, что построен Малйи-Сай был после её окончания, какие-либо эпитафии на нём отсутствуют, и от того он как-то очень похож на алтарь.

24.


Ниже ещё более ухоженный памятник некоему Максату Бостонбаеву - "революционеру" (как написано на постаменте), погибшему в 2010 году при штурме бишкекского Белого дома. Людей там полегло примерно столько же, сколько недавно на Майдане, но терминов вроде Тенгри-Жуз площади Ала-Тоо киргизы почему-то так и не придумали.

25.


А чуть ниже огромных размеров ДК, существенно превосходящий размером своего собрата в Джалал-Абаде. По здешней архитектуре легко подумать, что в 1950-е годы Майли-Сай был в КирССР городом №2 после Фрунзе.

26.


26а.


А площадь Ленина с памятником оному выглядит так, будто город заброшен:

27.


28.


29.


Улица выше площади совсем уж беспросветно мрачны и безлюдны:

30.


Ветхость, умирание, зарастание... Как бы из-за поворота не вышел громовой походкой ходячий памятник, но впрочем это значит, что где-то впереди нас, как Андрея Воронина с Изей Кацманом, ждёт Хрустальный дворец и возвращение на Землю.

31.


Однако здесь обнаружилась церковь, перестроенная из жилого дома:

32.


Такими однотипными малоэтажками застроена вся улица:

33.


Ещё характерны такие вот дома видимо начала 1960-х с угловыми верандами - нигде больше, даже в других городах Южной Киргизии, я таких не видел.

34.


А вот стадион на фоне опалёных гор вполне себе ухожен - всё-таки киргизы народ спортивный:

35.


Старый ЦПКиО - самая верхняя точка этой прогулки, за ним начнётся частный сектор, а дальше собственно район рудников и хвостохранилищ:

36.


Улица, по которой мы шли, под устрым углом сливается с улицей Ленина, и хотя ещё какие-то сталинки тянулись и дальше, мы решили идти обратно к базару и там поискать такси до урановых рудников. Мне было здесь некомфортно, мы явно привлекали слишком много внимания, за время этой прогулки успев трижды поговорить с не самым культурным людом. Добавьте сюда жару, пыль и едкий воздух - желание поскорее уехать становилось всё отчётливее.

37.


Нонсенс для Средней Азии - заброшенный рынок! Потребности города удовлетворяет базарчи, пооказанный в начале поста, а для более серьёзных покупок можно съездить в Кочкор-Ату.

38.


И в общем, если вам кажется, что этот пейзаж недостаточно мрачен - то лишь потому, что я ещё не показал его жителей. В принципе очень характерная деталь - гопонадпись на русском языке:

39а.


Среднестатические майли-сайцы выглядят примерно так - не алкаши, не люмпены, а просто угрюмые работяги, внешность которых словно и не изменился с 1970-х годов. В нынешнем городе 76% населения - киргизы, 10% - русские, 7% - узбеки, 4% - татары, но "на глаз" кажется, что русских, татар и всяких пришлых типа армян или немцев существенно больше.

39.


А этот вот нетрезвый дядька бродил в торговом квартале близ базара, ко всем приставая поговорить. Нам он даже спозировал, но отделаться от него мы потом не могли ещё минут 10 - шёл за нами несколько кварталов, лез с непонятными расспросами, хватал меня за руки ("Погоди, брат, послушай!") и наконец отвлёкся на каких-то девушек, шедших нам навстречу.

40.


На обратном пути нам повезло - он компостировал мозги каким-то людям на автобусной остановке. Но чёрт возьми, есть в его лице какая-то странная гордость - наверное, память о том, что с полвека назад он был одним из самых зажиточных и социально-защищенных рабочих тогдашнего мира.

41.


Как часто бывает, одни в тяжёлых условиях деградируют, другие - напротив, изо всех сил сохраняют лицо. Поэтому попадаются тут, напротив, неестественно интеллигентные типажи в старомодой одежде:

42.


Хотя в их руках зачастую сельхозинструмент. Есть в Майлуу-Суу и свой "кумтор", жуткое место, куда мы не доехали - но о нём кратко расскажу в следующей части.

43.


И в общем лицом Майли-Сая для меня стала вот эта женщина, приставшая к нам на безлюдной площади Ленина. От неё  пахло перегаром, но вглядитесь в это лицо - ведь в прошлом она явно была не продавщицей и не пескоструйщицей, а наверное каким-нибудь инженером. Я не запомнил, что она нам рассказывала, кроме того, что было это очень печально, но запомнил её имя - Аня Гейман.

44.


И какая у всего этого мораль? Если бы я был популярным блоггером, то передо мной значилось бы два варианта:
А. Киргизы угнетают русских и Путину надо ввести войска не в Крым, а в Ферганскую долину, но он этого не сделает, потому что ненавидит славян.
Б. Русские суть рабское быдло, стоящие на ступень эволюции ниже не только латышей и украинцев (как каждый добропорядочный человек знает с детства), но даже киргизов и узбеков, которым не так повезло с Трубой.

Но я блоггер не слишком популярный, потому сказал бы, что всё несколько сложнее, и феномен "депрессивного пролетарского города в странах Ближнего Зарубежья" вообще не имеет этнической природы. Просто все эти города строились на чужой земле, и их жители с Москвой и Ленинградом были связаны крепче, чем с окрестными хуторами, сёлами, кишлаками или джайлоо. Их жизнь вертилась у завода, на балансе которого были и школы, больницы, дома культуры, стадионы, библиотеки, автобусы, ЖКХ.... Распад СССР ударил по таким городам с удвоенной силой: деградация предприятий и инфраструктуры и отрыв от родины с её знакомой и понятной средой. Уровень их деградации пропорционален не доле русского населения, а уровню деградации всей страны - и какой-нибудь Даугавпилс лучше Майли-Сая ровно настолько. насколько Латвия богаче Киргизии. То есть - где-то в 10 раз.

В следующей части - на урановые рудники!

КИРГИЗИЯ-2013
Вступление. Обзор поездки.
Предыстория.
Южный Казахстан.
Талассская долина.
Талас. Областной центр по-киргизски.
Манас-Ордо. Ставка Манаса.
Путь юрты.
Юрты и скот на джайлоо.
Как делают юрты? Кызыл-Туу на Иссык-Куле.
Как делают юрты? Кочкорка в Нарынской области.
Собрать и разобрать юрту.
Кыргызстан в общем.
Киргизия с воздуха. Алма-Ата - Бишкек - Ош.
"Из-за дальних гор, из-за древних гор". История.
Люди Кыргызстана.
Демократия по-среднеазиатски. Реалии современности.
Киргизские обычаи, живые и мёртвые.
Бишкек и Чуйская долина.
Вокзалы и базары.
Площадь Ала-Тоо.
Бульвар Эркиндик.
Чуйский проспект.
Шёлковый путь и остатки Пишпека.
Чон-Арык и виды города.
Садовое, Александровка, Беловодск. Сёла Чуйской долины.
Токмак и Буранское городище. Древняя столица Восточного Туркестана.
Иссык-Куль
Дорога на Иссык-Куль. Боомское ущелье и Балыкчи (Рыбачье).
Вокруг Иссык-Куля. Деревни и пейзажи.
Чолпон-Ата. Иссык-Кульский курорт.
Каракол (Пржевальск). Старый русский город.
Каракол (Пржевальск). Советское и мусульманское.
Пристань-Пржевальск.
Каракольское ущелье.
Ущелье Жеты-Огуз.
Ущелье Барскаон и Арабельский сырт.
Каньон Сказка.
Кызыл-Туу, где делают юрты. См. выше.
Нарынская область.
Кочкорка, где делают войлок. См. выше.
Чон-Туз и Аракёль. Окрестности Кочкорки.
Дорогами нарынского Тянь-Шаня.
Нарын. Город на двух километрах.
Таш-Рабат и его яки.
Дорога Бишкек-Ош.
Северная половина.
Южная половина.
Джалал-Абадская область.
Джалал-Абад, где лечился Иов.
Майли-Сай (Майлуу-Суу). Город.
Майли-Сай (Майлуу-Суу). Урановые рудники.
Арсланбоб. Кишлак и ореховый лес.
Арсланбоб. Горы и водопады.
Ошская область
Базары Южной Киргизии.
Узген. Столицы киргизских узбеков.
Ош уездный и советский.
Ош восточный.
Ош. Вокруг Сулейман-горы.
Ош. Сулейман-гора.

Comments

[Евгений Романов (from livejournal.com)]

У нас в Воркуте очень много киргизов. Настоящих. Работают на рынках.
так вот, коспода, киргизы...
Вы ведь так не хотели жить вместе с русскими. Вы говорили, что русские - оккупанты, что они изувечили вашу древнюю великую культуру, что они эксплуатируют вас и выкачивают ресурсы из вашей богатейшей земли. Вы не хотели учить русский язык, язык захватчиков. Вы говорили русским: уезжайте, убирайтесь с нашей земли! Без вас мы будем жить богато и счастливо! Без русского сапога у нас тут будет высокая национальная цивилизация и демократия. И золотые унитазы.

Русские уехали. И что же вы? Не справились? Где ваши золотые унитазы, где спорт, культура, язык, где всё то, чему мешали русские оккупанты? Или русские оккупанты мешали только байству, рабству, бандитизму, разрухе и наркотрафику? Этого-то добра у вас теперь много. Вот она оказалась какая, ваша цивилизация.

Ну и ладно. Оно же всё теперь ваше, как вы хотели! Что же вы теперь сюда приперлись, за нами, за русскими? В наших туалетах за нами чистить наше дерьмо. Почему? Как так получилось?

Где же ваша национальная гордость, где ваша независимость, ведь всего этого было выше крыши, когда вы нас, русских, выгоняли со «своих» земель? Куда всё делось? Может, теперь признаетесь: да, русский брат, мы не справились. Мы не доросли до того, чтобы сами в своём государстве жить. Пожалуйста, прими нас обратно в свою семью. Может, русские вас и примут.

Но вы же не так, вы же лезете в дом к русским с чёрного хода! А может, я теперь не хочу вас у себя видеть? Ни гостями, ни слугами. Ни в каком качестве, просто не хочу, и всё.

Молитесь за русских. Не потому, что русские - господа, требующие себе особых почестей и уважения. А потому, что без русских - все погибнете. И 1/6 часть суши превратится в настоящее царство Мордора, уничтожаемое нищетой, разрухой и кровавыми междоусобицами.

Молитесь за великий русский народ. За то, чтобы он воскрес. За то, чтобы он был силен и крепок. Ибо сила и крепость русского народа - это сила и крепость Добра и Любви. Которая и вас всех защитит и обережет от любой угрозы и нужды.

Молитесь за русских. Потому что русские - это жизнь."

[haydamak.livejournal.com]

Заменить в этом посту киргизов на кого-нибудь еще - и можно им этот же текст засылать

[michael antonov (from livejournal.com)]

А то, что именно Россия в перестройку спровоцировала распад СССР, для вас внове?

[poulsam.livejournal.com]

А живут киргизы в провинции при этом почему-то лучше русских в провинции. Кто еще провалился, вопрос