varandej: (Default)


Проехав Мангышлакское кольцо против часовой стрелки, замкнём его в горах Мангистау у промышленного городка Шетпе (13 тыс. жителей) на длинной трассе Актау-Бейнеу. В прошлой части мы поднялись сюда с Тюб-Карагана по живописным каньонам, ну а горы Мангистау - это своеобразные отроги Устюрта: параллельные Северный и Южный Актау (Белые горы), последовательные Западный и Восточный Каратау (Чёрные горы), а между ними - Долина Шаров с валунами и конями и Долина Замков с живописными скалами, своё название обретшее с лёгкой руки подневольного солдата Тараса Шевченко.

Рассказ +54 фото )
varandej: (Default)


В плоской тюб-караганской степи помимо внезапно разверзающихся каньонов и провалов (как показанный в прошлой части Жигылган), есть и свои древности, из которых мы посетили подземные мечети Султан-Эпе и Шакпак-Ата и расположенный ближе к первой некрополь Кенты-Баба. Но по сравнению с расположенными на юге Мангышлака подземными мечетями Бекет-Ата и Шопан-Ата, здесь, на приморском севере, всё какое-то более камерное - меньше и темнее залы, дружелюбнее смотрители, и вместо толп паломников у здешних святынь встречает тишина.

Рассказ +51 фото )
varandej: (Default)




Между показанными в прошлых частях подземной мечетью Бекет-Ата и "казахской Аризоной" Босжиры мы проскочили коротким путём, найдя спуск с чинка. В противном случае пришлось бы ехать почти 200 километров через развилку дорог. В окрестностях той развилки со стороны Бекет-Аты - роскошный некрополь у другой подземной мечети Шопан-Ата, а со стороны Босжиру - аул Сенек с куском настоящей песчаной пустыни.

Рассказ +47 фото )

P.S.
Персональная благодарность тому, кто перевёл в "Варандей-фонд" 10 000 рублей пару дней назад. Каждое такое поступление заметно расширяет возможности дальнейших путешествий и соответственно - того, что я смогу вам в этом блоге показать.
varandej: (Default)


У каждой земли и народа есть свои чтимые люди, оставшиеся в памяти потомков - святые, поэты, мудрецы, полководцы... Не исключение здесь и адайцы, мангышлакские казахи, своим происхождением похожие на племя джан из одноимённой повести Андрея Платонова. В 18 веке в этот мир изгоев, не нашедших места в более благодатных краях, но и в страшной пустыне Мангышлака преслудемых властью хивинского хана, явился добрый и мудрый старик Бекет, сын Мирзагула, выходец с Эмбы. Он проповедовал ислам в его "тюркском народном" изводе, учил народ разумном-доброму-вечному, утешал горюющих, исцелял больных, а отойдя в мир иной, остался для адаевцев Отцом, заступником народа и хранителем веры. Имя Бекета-Ата на Мангышлаке встречает всюду, даже новенькая центральная мечеть в многоэтажном советском Актау названа в его честь, а паломничество к могиле Бекета Мирзагуловича для адаевца сродни поездки москвича в Троице-Сергиеву Лавру или уральца в Верхотурье. Но тут дал о себе знать показанный в прошлой части удивительный мир Мангышлака с его традициями зодчества пустыни: к вечеру третьего дня пути достигнув посёлка Бейнеу у "ворот" Мангистауской области, на четвёртый день наш путь лежал мимо связанных с именем Бекета-Ата двух подземных мечетей - одна посреди грандиозного некрополя Старый Бейнеу, другая - на краю грандиозного чинка Огланды. А между ними - усеянная черепахами грунтовая дорога через степь.

Рассказ +51 фото )
varandej: (Default)


В прошлых пяти частях мы ехали из Москвы до Мангышлака, ехали и ехали, и вот наконец приехали. Но прежде, чем рассказать об отдельных достопримечательностях этого казахстанского полуострова за Каспийским морем, расскажу о Мангышлаке в целом, потому что представляет он собой весьма самобытный мирок фантастических ландшафтов, фэнтезийных кладбищ, подземных мечетей, искусственных городов, обильных природных ресурсов и непокорного народа адайцев.

Рассказ +55 фото )
varandej: (Default)


Достигнув в прошлой части Казахстана по двум вариантам русских дорог, продолжим путь на Мангышлак по трассе Уральск - Атырау, на которую и туда, и обратно пришёлся второй день невыносимо долгой "доездки". Сами эти места мне были неплохо знакомы - Уральском и этой трассой началось моё знакомство с Казахстаном в далёком 2009 году. Но Казахстан не зря страна победившего сюрреализма, и дорога по нему вновь принесла несколько интересных сюжетов, будь то военно-морская грань Уральска, празднование Дня Победы по-казахстански (а то слухи ходят, будто там георгиевскую ленту запретили) или степная игра кок-пар, более известная как "козлодрание".

Рассказ +50 фото )
varandej: (Default)


В последнем посте из Средней Азии в осень 2016 года не будет расписных потолков, резных колонн, мозаичных айванов. А будет лишь небольшое село узбеков и киргизов, не примечательное ничем, кроме одного - оно принадлежит Узбекистану, в то время как все окрестные сёла, горы, степи и поля принадлежат Киргизии. Я уже показывал огромный таджикистанский анклав Ворух, но маленькая Чон-Гара (она же Калача или Северный Сох) в полусотне километров от показанного в прошлой части Баткена своей абсурдностью впечатляет едва ли не больше.

Рассказ +38 фото )
varandej: (Default)


Не секрет, что "царские" губернии и области были в среднем гораздо крупнее и сложнее разношёрстных регионов СССР. Многие в ХХ веке разделились на 2-3 части, но безусловный лидер тут - Ферганская область, породившая 7 регионов: в Узбекистане - Ферганскую, Андижанскую, Наманганскую области, в Таджикистане - Горно-Бадахшанскую автономию и частично Согдийскую область, в Киргизии - Джалал-Абадскую, Ошскую и Баткенскую области. Последняя возникла в 1999 году на крайнем юго-западе страны из трёх районов Ошской области, а центром её стал районный кишлак Баткен, по такому случаю повышенный до города. Ныне это самый маленький (15 тыс. жителей) и самый молодой региональный центр всего постсоветского пространства.

Ну а Баткенская область - сама по себе чрезвычайно странный регион с безумными узорами прозрачных границ и несколькими анклавами Узбекистана и Таджикистана, как например показанный в прошлой части Ворух.

Рассказ +36 фото )
varandej: (Default)


На карте очертания Таджикистана напоминают силуэт дракона, идущего в сторону Персии, оглядываясь на Китай... и роняя одинокую слезу с длинной "головы" Согдийской области. Эта "слеза" - и есть Ворух, небольшой, и тем не менее второй по величине (32 тыс. жителей, 130 квадратных километров) после Соха среди многочисленных эксклавов трёх стран, какими-то причудами советской власти появившихся в предгорьях Ферганской долины. Досюда рукой подать из показанного в прошлой части Чорку с его древнейшим в постсоветских странах деревянным зданием, но только - через несколько километров Киргизии.

Рассказ +52 фото )
varandej: (Default)


Это будет последний среднеазиатский Старый город в моём журнале - просто потому, что объехал я всю нашу Среднюю Азию, кроме Туркменистана, а Коканд, общему колориту и Ханскому дворцу которого была посвящена прошлая часть, оказался в ней последним по ходу моего повествования историческим городом. И хотя Коканд моложе Андижана, Намангана или Маргилана, он был над ними столицей, а потому и на действительно яркие памятники старины его Старый город гораздо богаче.

Рассказ +50 фото )
varandej: (Default)


При всём сходстве устройства, у каждого из образующих на карте столь правильный ромб городов Ферганской долины - свой характер и своё неповторимое лицо. На юге - европейско-азиатская диалектика печальной Ферганы и весёлого Маргилана; на севере - патриархальный, набожный, замороченный Наманган; на востоке - мятежный и тревожный Андижан, показанный в прошлых частях. Ну а западную вершину ромба занимает Коканд - крупнейший в Средней Азии город, не являющийся центром региона (220 тыс. жителей), и ритмом жизни да внутренним стержнем заметно превосходящий областную Фергану. Но если Фергана была Генеральским городом, то Коканд по сей день Ханский город, своими достопримечательностями и колоритом безусловно самый примечательный в Долине.

В Коканде тоже есть Старый город с обилием красивейших мечетей, медресе и мавзолеев; есть Новый город с пожалуй самой яркой коллекцией архитектуры Русского Туркестана. А между ними - Урда, то есть Ставка: ханский дворец в глубине парка, с которого и начну рассказ. Здесь же - о людях и общем колорите Коканда.

Рассказ +50 фото )
varandej: (Default)


От площади Бабура, которой мы закончили в основном посвящённую Новому городу прошлую часть, начинается Старый город, где есть внушительные памятники древности и свой особый, совсем не тот, что в патриархальных Намангане и Маргилане, колорит.

Рассказ +50 фото )
varandej: (Default)


"С ровесниками-узбеками мы контачили мало, в заводских домах их практически не было и они в основном обитали в махалле, не слишком открывая дверь в свою жизнь", - написал один бывший русский наманганец в комментариях к прошлой части, посвящённой Новому городу, да и общему колориту Намангана. Во второй части я расскажу о тех самых узбекских махаллях Старого города и о таком специфическом в прошлом явлении, как бачабазство.

Рассказ +52 фото )
varandej: (Default)


В прошлых частях я рассказал о малых городах Ферганской долины - Риштане и Чусте. Но в первую очередь Долина - это большие города, проступающие из моря кишлаков. Они образуют почти правильный ромб - на севере, востоке и юге областные центры Наманган, Андижан и Фергана, на западе - немногим уступающий им Коканд. А с Ферганой слагает двойную систему достойный её по населению город (220 тыс. жителей) с удивительно звучным, почти фэнтезийным названием Маргилан. Он спорит с Риштаном за звание древнейшего города Долины, своей тотальной азиатскостью здорово оттеняет полуевропейскую Фергану, а маргиланский шёлк и хан-атлас известны далеко за пределами Средней Азии. В постах об искусстве Долины уже показывал традиционную шёлковую фабрику "Ёдгорлик" и Дом ремёсел в старом медрсе Саид Ахмад-ходжа, но ими достопримечательности Маргилана не исчерпываются.

Рассказ +49 фото )
varandej: (Default)


"Будешь в Средней Азии - не забудь купить чустовский нож!", - о пичаках, "столицей" которых традиционно считается Чуст, небольшой городок (46 тыс. жителей) между Кокандом и Наманганом, мне говорили гораздо чаще, чем о показанных в прошлых частях шелках Маргилана или риштанской керамике. На самом деле тема среднеазиатских ножей немного сложнее, так что в завершении рассказа о достояниях знойной Ферганской долины покажу сам Чуст и мастерскую печакли (оружейника) Хасана Умарова в Коканде.

А для любителей политоты и интернет-мемов могу сказать, что Чуст - ещё и родной город Алишера Усманова.

Рассказ +52 фото )
varandej: (Default)


"Однажды, когда мы сами ещё были учениками, - рассказывал мне прославленный гончар Алишер Назиров, - мы спросили учителя: вот две пиалы, сделанные одной рукой, в одно время, в одной печи обожженые, но одна звучит глухо, а другая от прикосновения поёт; почему же? И учитель ответил нам так - просто глина, из которой сделана эта пиала, была хорошим человеком". Глина для Средней Азии - больше, чем стройматериал, о чём не дадут соврать спящие в степи городища. Небольшой (49 тыс. жителей) Риштан на полпути между Ферганой и Кокандом - древнейший город Ферганской долины, и красная глина в его окрестностях помнит многое. Поэтому и риштан (с маленькой буквы) - имя нарицательное, среднеазиатская керамика по умолчанию.

В прошлых частях я рассказывал о хлопке и шёлке Ферганской долины, ну а теперь расскажу о глине и тех чудесах, что делают из неё риштанские кулялы и наккоши, среди которых мне довелось пообщаться с двумя самым известными усто - Шарафиддином Юсуповым и Алишером Назировым. Менее известно, что Риштан - ещё и кулинарная столица Долины.

Рассказ +51 фото )
varandej: (Default)


Не менее известный, и куда более давний, чем показанный в прошлой части хлопок, символ Ферганской долины - шёлк. Здесь зародилось одно из старейших его производств за пределами Китая, а шёлковые комбинаты и грензаводы - такая же привычных часть ферганских городов, как хлопковые поля в их округе. Шёлковой столицей Средней Азии считается Маргилан, там же это благородное производство легче всего увидеть туристам - на действующей фабрике "Ёдгорлик".

Рассказ +45 фото )
varandej: (Default)


Вернувшись с казахского Мангышлака, начинаю рассказ о Ферганской долине, где был осенью прошлого года. Долина и окрестные предгорья на востоке Узбекистана, севере Таджикистана и юге Киргизии - это самобытный и самодостаточный мир, который, вполне возможно, при национальном размежевании 1920-х годов стоило выделить в отедльную союзную республику Ферганистан. Я уже не раз называл её Самой Средней Азией: Долина - это тугой мешок, до отказа набитый городами, сёлами и людьми, и на площади вдвое меньше Подмосковья здесь живёт порядка 10 миллионов человек, а во всём Ферганистане - и все 15 миллионов, примерно как в огромном Казахстане. И большинство этих людей - сельские, бедные, патриархальные, набожные. Расположенная в геометрическом центре Большого Туркестана (включая его китайскую половину), Долина - его самая колоритная и самая сложная часть.

Я уже частично показывал Ферганистан в 2013 году (Южная Киргизия) и несколько месяцев назад (Северный Таджикистан), а теперь расскажу про его центральную часть в Узбекистане, про последние киргизские и таджикские штрихи к портрету и про феномен многочисленных анклавов. Но сначала, как обычно, о Ферганистане в целом: устройство, история, особенности, впечатления...

Рассказ +52 фото )
varandej: (Default)


Сразу оговорюсь, что называть Полуостровом Сокровищ этот юго-западный угол Казахстана на восточном берегу Каспийского моря придумал не я, а то ли [livejournal.com profile] nub1an в своём давнем фоотчёте, то ли кто-то ещё до него. Но не буду оригинален в выборе заголовка, потому что это определение Мангышлаку действительно подходит, как ни одно другое. И объехав в прошлые годы практически весь Казахстан, только на эти майские (там - майские, а не маябрьские!) я добрался до его пожалуй самого красивого (наравне разве что с моим любимым Семиречьем) и самого туристического места.

Но дело в том, что Мангышлак - ещё и Земля Внедорожников. Джиперов по мангышлакским пустыням катается много, а без джипа здесь можно увидеть мало. Поэтому я откладывал это путешествие несколько лет, пока наконец не стал пассажиром серой "Тойоты Прадо". Хозяйке этой "Тойоты" Ольге и стоит говорить "спасибо" - я был здесь лишь пассажиром, а провела это путешествие она. Ещё с нами была [livejournal.com profile] darkiya_v и её подруга Мария, и вот таким вот странным и красивым экипажем в последний день апреля мы двинулись на юго-восток.

Подробнее о Мангышлаке я напишу лишь через пару месяцев (см. планы), а пока - традиицонный "возвращенский" обзор путешествия и некоторые размышления о новом (и возможно единоразовом) для меня формате внедорожных путешествий.

Рассказ +52 фото )

Оглавление )


P.S.
И ещё отдельная, пусть и запоздалая благодарность тому, кто прислал мне ещё до поездки 10 тысяч рублей. Запоздалая - потому что просто не хотел упоминать, сколько в кошельке денег, находясь вдали от интернета и в роуминге.
varandej: (Default)


Преодолев в прошлой части самую высокую часть Памира, поднявшись к высоте Монблана на перевале Акбайтал и заночевав у солёного озера Каракуль на высоте Титикаки, будем спускаться в сторону Оша - это ещё день пути. За пограничным перевалом Кызыл-Арт начинается Киргизия, а по ней через Алайскую долину проходит Старый Памирский тракт - "колёсная дорога", проложенная царскими инженерами ещё до революции.

Рассказ +53 фото )

Profile

varandej: (Default)
varandej

June 2017

S M T W T F S
     123
456 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 2930 

Syndicate

RSS Atom

Most Popular Tags

Page Summary

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 21st, 2017 05:44 pm
Powered by Dreamwidth Studios