varandej: (Default)
Итак, виза в Эстонию получена. Мой третий Шенген, после Литвы и Латвии.



Поездка намечается самая долгая, что я когда-либо предпринимал в западном направлении - 20 "ходовых" дней. Маленькая Эстония оказалась неожиданно насыщенной достопримечательностями, и времени требует больше, чем Латвия или Литва (ау, Сумасшедший Краевед, тащи свои простыни!). Но маршрут мой привёл в восторг даже консульскую работницу, когда я предъявил все нужные распечатки. В планах Север, Юг и острова, а также знаменитый Певческий праздник в Таллине, который бывает раз в 5 лет. Интрига программы - морской переход Пярну-Рухну-Курессааре на двух паромах с разницей в ночь. А в последний день я из Таллина на пароме поеду в Хельсинки - и это будет первое за время моих самостоятельных путешествий знакомство с Большой Европой.

С культурной программой по Эстонии вроде бы всё понятно, тем более мне поможет Иосиф Кац. По крайней мере про верфи Северного Таллина, старообрядческие места Причудья, сланцевую индустрию Кохтла-Ярве или средневековый маяк на острове Хийумаа я знаю. А вот по Финляндии есть вопросы.
Собственно, в Финляндии у меня будет лишь один день в столице, с позднего утра до ночи (автобус в Питер утром).
Что небанального, малоизвестного стоит поискать в Хельсинки? Особенно интересен финский функционализм 1920-30-х годов, русское наследие за пределами центра, старопромышленная архитектура. Кроме того, есть ли в Хельсинки какой-нибудь скансен типа рижского или таллинского?

И отъезд, и возвращение - через Петербург: "туда" - автобусом в Нарву, "назад" - автобусом из Хельсинки. Но я не хочу возвращаться в Москву сразу, есть идея остаться в Петербурге хотя бы на неделю-две, а то и на месяц. Скажите, может ли кто-нибудь меня на это время приютить, возможно даже не бесплатно. Только вынужденное, а потому ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ условие - отсутствие кошки или даже вещей, на которых кошка раньше много валялась, потому что у меня на кошку сильнейшая аллергия в виде астмы. Вариант "снять квартиру на месяц" - тоже устраивает, если цена не выше средне-питерской, причём удобнее всего мне было бы снять даже не в самом Петербурге, а в районе Сестрорецка. А в городе даже интереснее, чем квартира, была бы комната в олдскульной ленинградской коммуналке с немцем, ветераном и Данилой.

P.S.
Поездка намечается затратной (Эстония - страна не дешёвая), но что ещё важнее - материала наберётся очень много и его обработка и публикация займёт много времени. Поэтому - надеюсь на вашу поддержку.
varandej: (Default)


Всё рано или поздно заканчивается, и моя восточно-прусская серия - не исключение. Начали мы её литовским транзитом, закончим - литовской границей, коей на севере Калининградской области является Неман. На этой реке стоит Советск (Тильзит), которому были посвящены прошлые две части (центр и фабричные предместья). Ну а далее - о тильзитском городе-спутнике Неман (12 тыс. жителей) с едва ли не самым большим в области замком Рагнит, и немного о Советске - ещё одна фабричная окраина и изображённый на вводном кадре мост Королевы Луизы.

Здесь же - довольно безрадостный эпилог всего рассказа о Восточной Пруссии.

Рассказ +51 фото )
varandej: (Default)


Продолжаю рассказ про Тильзит (Советск) - город одноимённых сыра и мира. Упомянутые в прошлой части сходство и антагонизм с Инстербургом (Черняховском) сказываются даже на оглавлении: центр Инстербурга - и центр Тильзита; промзона и стёртая войной главная улица Черняховска - промзона и стёртая войной главная улица Советска... о ней далее.

Рассказ +47 фото )
varandej: (Default)


Расположенный в 130 километрах от Калининграда, на приграничном с Литвой Немане, Советск (45 тыс. жителей) - ещё один городок, о котором на самом деле знает вся Россия: в школьном курсе истории каждый читал про Тильзитский мир, а на прилавках магазинов каждый видел Тильзитский сыр. Так вот, Советск - этот самый Тильзит, другого в Европе и не было.

Советск и его город-спутник Неман - последние в моей восточно-прусской серии, и о них я расскажу в трёх частях. В первой погуляем по "парадной" части центра между улицей Ленина и ограничивающим центр с востока заливом в устье речки Тильже: по цельности и масштабу архитектуры Второго Рейха (немецкой "дореволюционки") Советск - город №1 в Калининградской области, превосходящий даже Черняховск.

Рассказ +50 фото )
varandej: (Default)


На вводном кадре - фреска в актовом зале агроколледжа в городе Гусев (28 тыс. жителей), расположенном в 130 километрах восточнее Калининграда, за Черняховском, и изображён здесь самый известный момент его истории: прибытие переселенцев из Зальцбурга. Плодородная и по европейским меркам безлюдная Восточная Пруссия вообще всегда была страной переселенцев - первая "волна" пришла в 13-14 веках вместе с тевтонцами, вторая - в 16 веке в оплот протестанства, ну а третья изображена как раз здесь: в прошлых постах я упоминал, что в 1709-11 годах Пруссия была поражена чумой, от которой умерло до половины её населения... а край был неспокойный, соседи воинственные, в общем - обезлюдевшие земли надо было срочно заселять, и король Фридрих Вельгельм II кинул клич по германским землям. Охотнее всего откликнулись протестанты в окрестностях Зальцбурга, которым "закрутил гайки" местный католический епископ, и новой родиной им с 1730-годов стал Гумбиннен.

Образованный в 1724 году из селения Писсеркайм как административный центр Малой Литвы, Гумбиннен был в Восточной Пруссии вторым по административному "весу": множество мелких её округов-"крайсов" с 1808 года были сгруппированы в 2 района с центрами в Кёнигсберге и Гумбиннене, из которых 1905 выделился третий - с центром Алленштейне. Гумбинненский округ охватывал практически всю Надровию, и его центр - нынешний Гусев - один из самых инетерсных городов Кёнигсбергщины.

Рассказ +48 фото )
varandej: (Default)


Озёрск (4,6 тыс. жителей) - маленький прусский городок в 37 километрах южнее Черняховска, выросший вокруг мельницы. При немцах назывался Даркемен, известен с 1539 года, городские права - с 1725, а в 1938 его название чем-то не угодило "истинным арийцам" и было заменено на Ангерапп (по реке Анграпа). Туристы здесь бывают редко, судя по отчётам в ЖЖ - гораздо реже, чем в куда как более глухом Железнодорожном, а между тем, это один из самых интересных городов Кёнигсбергщины. Во-первых, он не так сильно тронут войной; во-вторых - опрятен, уютен и мил; в-третьих, тут есть действующий конезавод; ну а я сюда поехал чтобы посмотреть на старейшую в России гидроэлектростанцию, пущенную аж в 1880 году.

Рассказ +35 фото )
varandej: (Default)


О Черняховске у меня получилось даже не 4 поста, а 3,5. В первой части мы осмотрели два его замка - Инстербург и Георгенбург, во второй - прогулялись по центру, в третьей - обошли центр по периметру по старинным промзонам на западе и улице Ленина на востоке. Четвёртой часть наполовину будет посвящена восточным районам города, где находится знаковый памятник европейской архитектуры ХХ века - квартал "Пёстрый ряд", а ещё наполовину - посёлку Веселовка (Юдчен) в 10 километрах восточнее Черняховска, где сохранился дом Иммануила Канта.

Рассказ +37 фото )
varandej: (Default)


Не секрет, что испокон веков одним из законодателей индустрии и техники была Германия - не зря к немецкому языку восходят такие слова, как "шахта", "шлюз" или "дизель". И это видно даже по насквозь аграрной Восточной Пруссии. Основной промарх тут, конечно, мельницы и пивоварни, а также каналы и железные дороги, что можно оценить и по прошлым постам. Ну а в Черняховске, помимо двух замков и прекрасно сохранившегося исторического центра, интересна и старинная промзона, охватывающая город с запада полукольцом. По ней и прогуляемся: фабрики, вокзалы, циркульное депо, исчезнувший троллейбус и немного "традиционных" достопримечательностей по улице Ленина, таким образом обойдя показанные в прошлой части места по кругу.

Рассказ +42 фото )
varandej: (Default)


Продолжаю рассказ о Черняховске, самом интересном на мой взгляд малом городе Калининградской области. В прошлой части речь шла о двух его замках, ну а теперь погуляем по центру. Хотя городские права Инстербург получил по прусским меркам очень поздно, в 1583 году, положение в узле речных путей быстро сделало его вторым после Кёнигсберга (хотя, справедливости ради, Инстербургу на пятки постоянно наступал Тильзит). Накануне Второй Мировой войны тут жило 55 тысяч человек и ходил троллейбус, и рядовая застройка тех времён хорошо сохранилась.

Рассказ +45 фото )
varandej: (Default)


Самый интересный город Калининградской области, после самого Кёнигсберга - это Черняховск (42 тыс. жителей), бывший Инстербург в 90 километрах на восток от последнего. Здесь есть целых два средневековых замка, хорошо сохранившийся центр рубежа 19-20 веков; уникальные инженерные памятники и довольно необычная новая культура. Главный город Надровии, этого германского Дальнего Востока, Инстербург всегда обладал особой внутренней энергией, не иссякшей до сих пор. А Иван Черняховский, в честь которого переименовали город, командовал наступлением на Кёнигсберг и погиб в самый разгар операции от случайного осколка, был самым молодым генералом армии в истории СССР (37 лет), и в этом тоже есть определённый символизм.

В прошлой части я рассказал о дороге сюда и истории этого странного края - Надровии. О самом Черняховске и ближайших окрестностях у меня будет 4 поста: центр, промышленно-транспортные памятники, предместья, но сначала расскажу о двух замках - орденском Инстербурге и епископском Георгенбурге, стоящим в 3 километрах друг от друга.

Рассказ +43 фото )
varandej: (Default)


Самая большая и обособленная часть Пруссии - Надровия - занимает восточную половину Калининградской области и побережье Куршского залива до Клайпеды, вместе с Самбией и Натангией слагая послевоенную "Кёнигсбергщину". Европейский Дальний Восток, где были крайние восточная и северная точки Германии. Есть у этой стороны и другое название - Малая Литва. О происхождении здешних литовцев спорят до сих пор: одни говорят, что это потомки близких по языку пруссов и ятвягов, другие - что переселенцы из Великого княжества Литовского в 15-16 веках. Одно отличие было безусловно: если в Великой Литве жили католики, то в Малой Литве - лютеране. На великолитовцев они глядели свысока и называли их "жемайты", а с немцами имели симбиоз: в 1547 году в Кёнигсберге работал литовский первопечатник Мартинас Мажвидас, в 1718 году при Альбертине открылась кафедра литовского языка, а поэт 18 века Кристионас Донелайтис для Литвы как для нас Пушкин: именно здесь родина литературного литовского языка. Неотъемлемой частью Надровии были конезаводы, а литовских гусар и улан немцы называли своими казаками. В пущах Надровии были любимые охотничьи угодья королей и кайзеров, а в немецкой художественной литературе этот край называли "глухомань" и даже "степь".  Надровию сильнее всего ударила чума 1708-11 годов, выкосившая половину её населения (включая последних пруссов), поэтому другим её атрибутом стали колонисты и переселенцы со всех иных германских земель... и всё же в начале ХХ века малолитовцев было ещё около 120 тысяч человек, но как и курсениеки на Куршской косе, после войны они ушли в Германию и там растворились. Средневековья в Надровии меньше, чем в западной половине области - но куда как лучше сохранились старинные малые города. Восточная Пруссия начала ХХ века делилась на три больших округа с центрами в Кёнигсберге, Алленштейне (Ольштыне) и Гумбиннене (Гусеве) - и вот последний-то и был Малой Литвой. Но как часто бывает в децентрализованной Германии, столица и главный город тут не одно и то же: истинный центр Надровии - вечные соперники Инстербург (Черняховск) и Тильзит (Советск).

Рассказ о Надровии я начну с дороги в Черняховск: кирха Арнау, поле Гросс-Егерсдорфа, замки Таплакен и Заалау, конезавод Цвион (где за нами гнался дядька с вилами), башня Бисмарка...

Рассказ +48 фото )
varandej: (Default)


Прусская "стройка тысячелетия" - 50-километровый канал, соединивший речку Лаву в бассейне Преголи с Мазурскими озёрами в нынешней Польше, мог бы во-первых связать последние с морем, а во-вторых сделать полноводнее Преголю. Впервые о его постройки задумывались ещё тевтонцы, первый проект разработан и едва не воплощён 1764-76 годах, но так в итоге и остался проектом, к которому после возвращались не раз. В России бы непременно сочинили легенду, что место проклято и когда канал откроется - Пруссия погибнет! Так и случилось: реально стройка пошла в 1911-22 годах с перерывом на войну, заглохла из-за экономического кризиса, а закончилась в 1934-42 - при фашистах. Канал так и остался путём в никуда: разделённый послевоенной границей, в Польше он превратился в туристический аттракцион, а в России обмелел и зарос. Однако бетонные шлюзы стоят как памятники былой немецкой мощи - по пять с обеих сторон границы.

Вдоль Мазурского канала мы - я, Катерина [livejournal.com profile] taiohara и Юрий Уран-238 - возвращались из псевдо-средневекового Железнодорожного. Но так как непосредственно по берегу канала может пройти лишь внедорожник, мы с одной стороны не увидели двух шлюзов, а с другой - увидели много интересного в прилегающих сёлах древней Бартии. Забытая, зарастающая глубинка, где время ни то остановилось, ни то пошло вспять, ни то замкнулось кольцом.

Рассказ +49 фото )
varandej: (Default)


Железнодорожный, бывший Гердауэн - крошечный ПГТ (2,8 тыс. жителей) у польской границы, в 70 километрах на юго-восток от Калининграда через Правдинск. Его часто преподносят как единственный в Восточной Пруссии уцелевший средневековый город: вон - орденская кирха, а вон жилые дома начала 15 века и остатки крепостной стены с воротами... в принципе, я догадывался, что это слишком хорошо для правды, и так и оказалось: да, у Гердауэна средневековье было насыщенным, а Вторая Мировая почти не нанесла ему урона, но город в упадке уже несколько веков, несколько раз горел, а его центр был почти полностью разрушен в Первую Мировую войну. Все "средневековости" тут созданы в 1917-21 годах.

Но это не значит, что ехать сюда не стоит. Именно Желдор такие мифы окружили не случайно: он действительно очень средневековый по своему духу. Как ожившие картины Брейгеля.

Рассказ +43 фото )
varandej: (Default)


Наполеоновская война пересекает Калининградскую область кривой диагональю: Прёйсиш-Эйлау (Багратионовск), Фридланд (Правдинск), Тильзит (Советск). Под Фридландом 14 июня 1807 года после полугода манёвров, сражений, осад и отступлений Наполеон нанёс Беннигсену сокрушительное поражение, после которого России оставалось лишь заключить Тильзитский мир.

Но бывший Фридланд, нынешний Правдинск (4,4 тыс. жителей), расположенный в 50 километрах юго-восточнее Калининграда, примечателен не только этим: один из самых хорошо сохранившихся прусских малых городов с настоящим готическим собором. Ездили мы туда на машине с Катериной [livejournal.com profile] taiohara и Юрием Уран-238, знатоком кёнигсбергских подземелий, и конечным пунктом был Железнодорожный, по дороге к которому помимо Правдинска мы осмотрели 5 старинных кирх в придорожных посёлках.

Рассказ +43 фото )
varandej: (Default)


Багратионовск (6,4 тыс. жителей), расположенный в 37 километрах южнее Калининграда на польской границе - один из тех городов, о которых узнают из школьного учебника истории: 7-8 февраля 1807 года, после долгих и изнурительных манёвров, неподалёку столкнулись русско-прусская и французская армии, поубивали друг у друга порядка двадцати тысяч солдат, и так и не добившисьь какого-либо перелома в войне, отступили. Речь о Прёйсиш-Эйлау, или Прусской Илаве, которую Советы переименовали в Багратионовск именно в чесь тех событий, хотя тут воевал и был ранен и Барклай де Толли, а командовал битвой и вовсе Леонтий Беннигсен. Сюда я ездил в предпоследний день путешествия, уже после всего, о чём расскажу в следующих постах - но Пруссию я буду показывать с запада на восток, а к югу от Преголи западнее Багратионовска - только Бальга.

Рассказ +45 фото )
varandej: (Default)


Итак, осмотрев обе стороны Балтийского пролива, этих Западных ворот России, поглядим и на сам пролив. В прошлой части - переправа на Балтийскую косу и прогулка по руинам фашистской авиабазы "Нойтиф"; далее - прусский форт на входе в пролив, набережные с обеих сторон и обратная переправа. Последний в этой серии пост с морем, солнцем и почти без снега.

Рассказ +40 фото )
varandej: (Default)


У  России, вернее у её калининградского эксклава, есть настоящие Западные ворота - морской проход в узкой Балтийской косе. На его северной стороне стоит Балтийск - самый западный город России, который я уже показал в двух частях (город и гавань); южная сторона - безымянный посёлок, формально дальний район Балтийска. Между ними в среднем раз в два часа ходит паром "Нида". В 1887 году ворота "приросли" двумя молами - Северным (520 метров) и Южным (1100 метров), первый отмечен памятником императрице Елизавете Петровне, второй - руинами немецкого форта. А со стороны залива на косе находятся развалины авиабазы Люфтваффе "Нойтиф", пожалуй крупнейший в России комплекс зданий Третьего Рейха. Обо всём этом - в следующих двух частях, и в первой покажу переправу на Балтийскую косу и Нойтиф.
Как и в самом Балтийске, меня тут сопровождал [livejournal.com profile] soullaway.

Рассказ +46 фото )
varandej: (Default)


В первой части рассказа о Балтийске, самом западном городе России, я не просто так фантазировал про уездный город Пилов: пожалуй, именно здесь 4 года русского господства в Семилетнюю войну оставили самый заметный след. Порт Пиллау стал основной базой снабжения гарнизонов на новопокорённой территории, для чего в 1759-60 годах его гавань капитально реконструировали. И даже после того, как русские покинули Пруссию, в Пиллау были Русская дамба и Русский остров, со временем сросшиеся в Русскую набережную старой гавань напротив центра.

Во второй части рассказа про самый западный город России: гавань и её посёлок, Русская набережная, малые военные корабли, гополебеди, и - примерно 3/5 поста - экскурсия на стоящее в этой гавани вспомогательное судно МБ-305.

Рассказ +49 фото )
varandej: (Default)


Как уже говорилось, Самбийский полуостров с его Янтарным побережьем продолжают две тонких "косички" - Куршская и Балтийская (при немцах Фришская). Вторая поменьше (длина 65 километров), но точно также принадлежит России лишь наполовину, уходя в Польшу к устью Вислы. И вот в этой косе, аккурат напротив Кёнигсберга, в 1510 году шторм пробил проход у рыбацкой деревушки Пиллау... по другим данным, проход выкопали в 1497 году, но как бы то ни было, около пятисот лет назад на косе возник стратегический порт Восточной Пруссии. В 1626-35 годах Пиллау оккупировали шведы, построившие здесь крепость, которой пользовались после и немцы, и мы, а в 1807 году так и не смогли взять французы.  О важность Пиллау говорит хотя бы, что здесь трижды бывал Пётр I - в 1697, 1711 и 1716 годах. Статус города Пиллау получил лишь в 1725 году, в отдельные периоды развивался и как торговый порт, однако весь ХХ век прошёл для него под флагом военно-морского флота: Кайзерлихмарине, Рейхсмарине, Кригсмарине, и наконец с 1952 года - Балтийский флот. Пиллау был взят Красной Армией 25 апреля 1945 года - менее чем за неделю до падения Берлина, и после войны переименованный Балтийск стал самым западным городом России и Советского Союза.

В Балтийске меня встречал [livejournal.com profile] soullaway (далее просто - Соловей), я провёл тут день и две ночи, и Балтийск существенно превзошёл мои ожидания. Да, немецкой архитектуры тут сохранилось относительно немного... и всё же о Западных воротах России я расскажу в 4 частях: город, гавань и поход на Балтийскую косу и обратно. Первая часть - самая сухопутная.

Рассказ +50 фото )
varandej: (Default)


Если меня спросят "Зеленоградск или Светлогорск?", я сходу отвечу - Янтарный! Один из четырёх в Калининградской области ПГТ (5,2 тыс.), он расположен уже не на северном, а на западном берегу Самбии, на полпути (по 30км) между Светлогорском и Балтийском, в полусотне километров от Калининграда, и здесь есть: единственное в мире промышленное янтарное месторождение, старинные карьеры, шахты и комбинат над ними; колоритнейший шахтёрский квартал при комбинате; мемориал жертвам Холокоста; симпатичный старый город; самый широкий пляж на Янтарном берегу... и много атрибутов не раскрученного, но развивающегося курорта. На мой взгляд - это один из самых интересных населённых пунктов Восточной Пруссии, при всей близости к Калининграду и морю, почти не представленный в чужих путевых заметках.

Здесь же - о заброшенной железной дороге Светлогорск-Балтийск, о пригороде Светлогорска Отрадное и о том, как последнее для меня превратилось в Обидное.

Рассказ +51 фото )

Profile

varandej: (Default)
varandej

June 2017

S M T W T F S
     123
456 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 2930 

Syndicate

RSS Atom

Most Popular Tags

Page Summary

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 22nd, 2017 04:28 am
Powered by Dreamwidth Studios