varandej: (Default)


В плоской тюб-караганской степи помимо внезапно разверзающихся каньонов и провалов (как показанный в прошлой части Жигылган), есть и свои древности, из которых мы посетили подземные мечети Султан-Эпе и Шакпак-Ата и расположенный ближе к первой некрополь Кенты-Баба. Но по сравнению с расположенными на юге Мангышлака подземными мечетями Бекет-Ата и Шопан-Ата, здесь, на приморском севере, всё какое-то более камерное - меньше и темнее залы, дружелюбнее смотрители, и вместо толп паломников у здешних святынь встречает тишина.

Рассказ +51 фото )
varandej: (Default)


Третий город Мангистау после мрачного Жанаозена и футуристического Актау - маленький (5,5 тыс. жителей, а вместе с Баутином - 10 тысяч) Форт-Шевченко в сотне с небольшим километров от областного центра. Романтичное название не случайно: это старейшее русское поселение в Средней Азии, а на заре его истории здесь отбывал службу, фактически ссылку, тот самый Тарас Шевченко. Среди жителей Актау бытует мнение, что в Форте нечего смотреть. Однако на мой взгляд городок оказался весьма интересным и самобытным.

Рассказ +50 фото )
varandej: (Default)


Актау - небольшой (188 тысяч жителей) областной центр Мангистаусской области, самый дальний от обеих столиц Казахстана: до Астаны отсюда две тысячи километров, а до Алма-Аты - все три тысячи, дальше чем до иных европейских столиц. Провожать закат на здешней набережной для казахстанца - что встречать камчатский рассвет для жителя России. Ещё это самый молодой региональный центр постсоветских стран - не по времени создания области (тут моложе всех киргизский Баткен), а по времени основания города - до 1960-х годов на месте Актау лежала лишь безлюдная пустыня. Впрочем, о необычной истории города и его ещё более необычной архитектуре я расскажу в следующей части (и всё равно же, несмотря на болд, кто-то этой фразы не заметит и устроит мне истерику в комментах), а пока просто сходим на берег Каспийского моря, которое здесь я увидел впервые.
В прошлой части - про Жанаозен (Новый Узень) и впадину Карагие, самую низкую точку бывшего СССР.

Рассказ +39 фото )
varandej: (Default)


В прошлых пяти частях мы ехали из Москвы до Мангышлака, ехали и ехали, и вот наконец приехали. Но прежде, чем рассказать об отдельных достопримечательностях этого казахстанского полуострова за Каспийским морем, расскажу о Мангышлаке в целом, потому что представляет он собой весьма самобытный мирок фантастических ландшафтов, фэнтезийных кладбищ, подземных мечетей, искусственных городов, обильных природных ресурсов и непокорного народа адайцев.

Рассказ +55 фото )
varandej: (Default)


Атырау, со времён основания и до 1991 года называвшийся Гурьевом - областной центр (220 тыс. жителей) в низовьях Яика (Урала), в прошлом славившийся чёрной икрой, а ныне "чёрным золотом" - нефтью. По меркам Казахстана - довольно интересный и очень многоплановый город с необычной историей и колоритной современностью. Так что сделаем тут остановку в долгой "доездке" к Мангышлаку (см. прошлую часть), тем более что в Атырау я был трижды - в 2009, 2016 и 2017 годах. Рассказ о бывшем Гурьеве будет состоять из двух частей, разделённых Яиком, и имеющих вполне исторические названия (в нынешнем Атырау забытые) - Самарская сторона и Бухарская сторона.

Рассказ +47 фото )
varandej: (Default)


Комментируя мой рассказ о Селькупии, Josef Kats сравнил показанные в прошлых частях полёт на вертолёте - с её прихожей, Красноселькуп - с гостиной, а станцию Таз, где брошенные паровозы - с кабинетом хозяина. Ну а дальше - и вовсе кладовка, фондохранилище спонтанного музея мёртвой Трансполярной магистрали. В прошлой части я показывал те остатки 503-й Стройки, которые сможет без труда увидеть каждый сумевший до них добраться, а в этой расскажу про таинственный лес посёлка Долгий и про 8-километровый поход к заброшенному лагерю по рельсам, седьмой десяток лет не знавшим поездов. Всё это не осмотреть без опыта или проводника, и так как опыта у меня нет - этим постом мы целиком обязаны Павлу Чеснокову, о знакомстве с которым я рассказывал в прошлой части.

Рассказ +48 фото )
varandej: (Default)


Красноселькуп, куда мы в прошлой части прилетели на вертолёте, формально крупное село (4 тыс. жителей), внешне - скорее маленький город, словом - райцентр в том краю, где районы крупнее иных стран, и их населяют свои народы - в данном случае, как ясно из названия, селькупы. Здесь, на берегу большой и чистой реки Таз, включая поездку к Брошенным паровозам (их, оговорюсь для особо невнимательных, я покажу в следующей части) я провёл четыре дня.

Рассказ +44 фото )
varandej: (Default)


Погуляв в прошлой части по живописной Кривой косе в окрестностях Новоазовска, единственного приморского городка (11 тыс. жителей) ЛДНР, расскажу теперь про сам Новоазовск с ПГТ-спутником Седово (2,5 тыс. жителей) и про обратный путь в Донецк с допросом в комендатуре и вынужденным ночлегом в прифронтовом селе у ополченцев.

Рассказ +40 фото )
varandej: (Default)


В Донецке целых пять памятников Пушкину, и в этом есть определённый символизм - волею судеб и пушкинское Лукоморье оказалось на территории Донецкой Народной Республики. В последние дни лета 2014 года после боёв за показанные в прошлых частях Саур-Могилу и Иловайск ополченцы вышли к Азовскому морю, заняв небольшой город Новоазовск в 120 километрах от Донецка на полпути между Таганрогом и Мариуполем. Теперь это единственный выход двух непризнанных республик к побережью и более того - их единственный курорт, где можно загорать под канонаду в Широкино. Материала о Новоазовске и окрестностях у меня набралось на два поста, и начнём как бы с конца - во второй части покажу сам Новоазовск и село Седово, а в первой - начинающуюся там Кривую косу Азовского моря. Дело в том, что самое интересное (но крайне нежелательное к повторению) было на обратном пути, а пока что пусть глаз отдохнёт от войны на видах моря, тростников и птиц.

Рассказ +40 фото )
varandej: (Default)


Километрах в двадцати от Нарьян-Мара (которому, вместе с праздником Бурандэй, были посвящены две прошлые части) в извилистых протоках Печоры затерян Пустозерск - пожалуй, крупнейший памятник русской истории на всём огромном Крайнем Севере. Основанный в 1499 году по указу Ивана III, он был первым и на века единственным русским городом за Полярным кругом, в каком-то смысле предтечей всех городов нынешнего Крайнего Севера, а в историю раз и навсегда вошёл тем, что в его остроге провёл последние годы жизни протопоп Аввакум, предводитель Раскола. Там он написал своё знаменитое "Житие протопопа Аввакума, им сами написанное", которое иногда называют первым русским романом - то есть Пустозерск стал не только Староверческой Голгофой, но и родиной русской литературы в её нынешней традиции. Примерно с тех же лет Пустозерск начал постепенно увядать, и если Амдерма - умирающий город, а Хальмер-Ю - мёртвый, то покинутый в середине ХХ века Пустозерск - скорее бесплотный дух истлевшего города. По сути просто луг с крестами - но одно из самых сильных впечатлений всей нашей заполярной экспедиции.

Рассказ +43 фото )
varandej: (Default)


Из показанного в прошлой части города-призрака Хальмер-Ю наш караван вездеходов взял курс на Усть-Кару - большое по заполярным меркам (около 700 жителей) село на границе Ненецкого и Ямало-Ненецкого округов, у края огромного метеоритного кратера в 200 километрах от Воркуты. А ночи в тундре играли северными сияниями...

Рассказ +39 фото )
varandej: (Default)


На первый взгляд идея ехать в Надым через достигнутый в прошлой части Салехард выглядит странной: из простейшей географической карты следует, что оба города стоят в тупиках, причём если до Салехарда железная дорога из Москвы в целом прямая, то до Надыма по рельсам и шоссе надо сделать гигантский крюк через пространства Сибири. Между ними же три сотни километров лесов и болот, которые, казалось бы, можно только перелететь... да не совсем. Между Салехардом и Надымом я впервые познакомился с такой специфической сущностью Крайнего Севера, как ЗИМНИК - это дорога, которую наводят зимой по наморожённому льду да укатанному снегу. Зимников в России много, и Салехард-Надым среди них натуральный хайвей - даже называют его местные "трассой".

А проходит он вдоль насыпи Мёртвой дороги - пожалуй самой необычной из многочисленных российских железных дорог. Её насыпь на заглавном кадре видна слева, но о ней - в следующих двух частях, пока же расскажу о зимнике какой он есть: устройство, нюансы, техника, встречи по дороге, в том числе со съезжавшимися к Надыму ненцами. Здесь - совсем другая жизнь.

Рассказ +46 фото )

P.S.
Извиняюсь за режим "два поста в день" - так надо, чтобы успеть выложить всю серию (а это десяток постов) подряд.
varandej: (Default)


Впервые я собирался на Ямал в далёком уже 2009-м, и листая расписания на старом сайте all-transport, углядел там рейс "Салехард-Антипаюта", отправлявшийся с речного вокзала. Название, конечно, я прочитал красиво, с ударением на "ю" (думаю, и вы так прочитали), но неправильно: на самом деле она Антипаюта, как Воркута, Инта или Сабетта. Посёлок в далёком Заполярье,  доступный на вместительном и недорогом транспорте - это было очень заманчиво, и я задумался о том, чтобы туда добраться. Тем более подобное - большой белый теплоход, идущий на Край Земли - было в моём раннем детстве, когда я жил с родителями на Камчатке и бывал на Командорских островах. Я даже нашёл вконтакте группу Антипаюты и списался с людьми оттуда, но до реального путешествия дело дошло лишь через 6 лет. Чем же Антипаюта оказалась интересна? Скажем так: если вы хорошо знаете подобные места - то ничем, а если вы на Крайнем Севере впервые - то, без исключения, всем.

Позади путь по рекам от самого Омска, через Югру и Ямал. Его последний участок до Обской губы и Новый Порт на берегу Ямала я показывал в прошлой частях, ну а до конца рассказа осталась только сама Антипаюта и её окрестности.

Рассказ +46 фото )
varandej: (Default)


Нет, речь не про Сабетту - строящийся порт для вывоза сжиженного газа. А Новый Порт - "новый" уже без пяти лет как век, старейшее постоянное поселение Ямальского полуострова, успевшее побыть чем угодно, но только не крупным портом. Сюда по низовьям Оби и Обской губе мы добрались в прошлой части на теплоходе "Механик Калашников", который стоит в Новом Порту несколько часов, и этого с излишком хватит, чтобы погулять по посёлку, впечатлиться грубой экзотикой Крайнего Севера и побывать в Мерзлотнике - вырытой под Новым Портом ледяной пещере.

Рассказ +45 фото )
varandej: (Default)


Донефтегазовый Салехард я показал в прошлой части, посвящённой Старому Обдорску и Мёртвой дороге, ну а теперь расскажу немного про Ямал дорусский. Усть-Полуйское городище, где жили мифические мамонтоводы сиртя, ушедшие с приходом ненцев под землю; бронзовые статуи, чаши и украшения из Ирана, Византии и Европы, занесённые сюда бухарскими купцами; священный Ангальский мыс, фигурки духов в вечной мерзлоте; Горнокнязевск - заполярный вариант "дворянского гнезда"; наконец, далёкая и легендарная Мангазея Златокипящая, бесчисленные вещи из которой в вечной мерзлоте пролежали почти не тронутыми временем и сейчас наполняют салехардский музей. Большая Югория (куда я отношу и Ямал, и Коми) - земля пусть и без городов, но с древней и очень красивой историей.

Рассказ +40 фото )
varandej: (Default)


В узком смысле слова, Ямал - это только узкий и длинный, как нож, полуостров к западу от Обской губы, но в обиходе это название распространяется на весь Ямало-Ненецкий автономный округ - 5-й по площади регион России, где людей (534 тысячи) меньше, чем оленей (порядка 600 тысяч голов) и квадратных километров земли (769 тысяч), добывается 90% российского (и стало быть 15% мирового) природного газа, но по сей день весьма заметны коренные народы - таёжные ханты и тундровые ненцы. И Салехард, его небольшая (45 тыс. жителей) столица, о путях в которую по великой Оби и по железной дороге через Лабытнанги и переправу я рассказывал в прошлых частях, конечно, не может не быть самобытен.

Салехард хочется сравнить с Ханты-Мансийском - оба центры богатейших регионов России, которая назвалась на свою беду "нефтегазовой сверхдержавой"; оба стоят вдали от месторождений, оба в своих регионах на 3-4 месте по населению (Салехард - после 100-тысячных Ноябрьска и Нового Уренгоя и наравне с Надымом), что для региональных центров России крайне не характерно. Лицо обоих городов определяют новостройки 2000-х, в обоих отличные музеи и кипит жизнь в речных пассажирских портах, оба весьма труднодоступны... но кое-чем Ханты и СХД (как их называют в народе) бесконечно различны: Салехард - едва ли не едиественный на Югорском Севере город старожилов, весь ХХ век неспешно и поступательно росший из старого села Обдорск. И ещё, конечно же, Драхелас (ещё одно народное прозвище, если прочесть название задом наперёд) суровее Ханты-Мансийска - ведь стоит он в зоне вечной мерзлоты прямо на полярном круге. О Салехарде я расскажу в двух частях: в первой - общий колорит и современный центр, во второй - исторический пласт Старого Обдорска и Мёртвой железной дороги.

Рассказ +48 фото )
varandej: (Default)


В прошлой части мы достигли по сохранившемуся участку Трансполярной магистрали станции Лабытнанги в одноимённом городе-спутнике (24 тыс. жителей) Салехарда на другом берегу Оби. Теперь осталось погулять по Семи Лиственницам (так с хантыйского переводится "Лабытнанги"), пересечь Обь на пароме, и мимо аэропорта въехать в Салехард.

Рассказ +50 фото )
varandej: (Default)


Муйнак - небольшой (18 тыс. жителей) и самый дальний от Ташкента город Узбекистана. Тут не покидает ощущение Края Земли - дальше лишь безлюдная глина Устюрта да пески на дне пересохшего Аральского моря: Муйнак когда-то был рыбным портом, и его символ - кладбище судов посреди пустыни. В прошлой части я писал про Миздакхан - фантастически красивое место с апокалиптическим образов Мировых часов, а пару лет назад рассказывал про Арал со стороны Казахстана, где есть свой пересохший порт Аральск и достаточно просто добраться до уцелевшей аральской воды. Казахская и узбекская стороны бывшего моря оказались неожиданно разными...

Рассказ +49 фото )
varandej: (Default)


Осмотрев в прошлых частях старое Берёзово и съездив в хантыйской святилище близ него, продолжим путь вниз по великой Оби - теперь к Салехарду. Только отправимся не из Берёзова, а из хантыйской деревни Теги, которой и будет посвящена примерно треть поста, последнего перед новогодним перерывом.

Рассказ +49 фото )
varandej: (Default)


В свой первый приезд в Ханты-Мансийский округ в далёком 2009 году я был сильно удивлён, когда узнал в нефтеюганском музее, что несмотря на весь нефтяной бум, где-то на таёжных реках ханты и манси продолжают вести свою традиционную жизнь и ещё не забыты древнее родство и идолы в священных амбарах. На востоке округа в это поверить сложно - там и деревень-то нет, лишь сверкающие новые города и факелы месторождений. Но я тогда твёрдо решил, что если вернусь когда-нибудь в Югорию - обязательно попробую добраться до хантыйских сёл и святилищ, хотя где-то как-то и понимал, что это будет непросто: дело даже не в труднодоступности таких мест, а в их закрытости от непосвещённых. Запад Ханты-Мансийского округа вообще отличается от востока - вдоль великой Оби ниже устья Иртыша нет больших месторождений, зато много деревень и сёл и целый старый городок Берёзово, показанный в прошлой части. Именно близ него я и решил искать, и хитрая комбинация звонков и писем в итоге привела нас с Константином [livejournal.com profile] nord_ursus в Юхангорт - затерянный в обских протоках священный центр родовых угодий хантыйского рода Новьюховых.

Об историческом быте и архитектуре ханты я рассказывал в посте про "скансен" Торум Маа. Здесь речь пойдёт про духовный мир их традиционной веры и про современную жизнь, с фотографиями как "с земли", так и из музеев. А в целом в Югре не обязательно быть хантом, манси, ненцем или коми, чтобы поверить в духов, без помощи которых эта поездка явно бы не удалась.

! Дисклеймер !
Так как часть поста посвящена, по сути, частной жизни дома, куда я, к тому же, сам напросился, предупреждаю: все оскорбительные комментарии в адрес его хозяев и их быта, буду тереть без разговоров. Если же у меня в тексте что-то звучит двусмысленно и обидно - пожалуйста, укажите мне на это, я постараюсь исправить.

Рассказ +44 фото )

Profile

varandej: (Default)
varandej

June 2017

S M T W T F S
     123
456 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 2930 

Syndicate

RSS Atom

Most Popular Tags

Page Summary

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Jul. 24th, 2017 06:28 am
Powered by Dreamwidth Studios