varandej: (Default)


Проехав Мангышлакское кольцо против часовой стрелки, замкнём его в горах Мангистау у промышленного городка Шетпе (13 тыс. жителей) на длинной трассе Актау-Бейнеу. В прошлой части мы поднялись сюда с Тюб-Карагана по живописным каньонам, ну а горы Мангистау - это своеобразные отроги Устюрта: параллельные Северный и Южный Актау (Белые горы), последовательные Западный и Восточный Каратау (Чёрные горы), а между ними - Долина Шаров с валунами и конями и Долина Замков с живописными скалами, своё название обретшее с лёгкой руки подневольного солдата Тараса Шевченко.

Рассказ +54 фото )
varandej: (Default)


На Тюб-Карагане, о подземных мечетях которого я рассказывал в прошлой части, нет чинков, которыми славится Устюрт. Зато есть каньоны, спускающиеся к морю, и в каньонах этих сюрреалитические миры - причём в каждом свой. Мы спускались в два по факту безымянных каньона с разных сторон Шакпак-Ата, и в первом удивительные пейзажи, а во втором - остатки узкоколейки.

Рассказ +52 фото )
varandej: (Default)


В плоской тюб-караганской степи помимо внезапно разверзающихся каньонов и провалов (как показанный в прошлой части Жигылган), есть и свои древности, из которых мы посетили подземные мечети Султан-Эпе и Шакпак-Ата и расположенный ближе к первой некрополь Кенты-Баба. Но по сравнению с расположенными на юге Мангышлака подземными мечетями Бекет-Ата и Шопан-Ата, здесь, на приморском севере, всё какое-то более камерное - меньше и темнее залы, дружелюбнее смотрители, и вместо толп паломников у здешних святынь встречает тишина.

Рассказ +51 фото )
varandej: (Default)


Побережье Мангышлака от показанного в прошлой части Форта-Шевченко на восток - это и не совсем Мангышлак, а Тюб-Караган, его "дочерний" полуостров, далеко выступающий в Каспийское море. Природа здесь заметно иная, чем на Устюрте, и местами, думается, напоминает Крым, каким он был при половцах, пришедших туда, кстати, в том числе из этих же краёв. И если красивейшим местом Устюрта считается "казахская Аризона" Босжира, то главная достопримечательность Тюб-Карагана - это Жигылган, в переводе для туристов Упавшая Земля, а в переводе для местных русских - попросту Провал.

Рассказ +45 фото )
varandej: (Default)


Актау - небольшой (188 тысяч жителей) областной центр Мангистаусской области, самый дальний от обеих столиц Казахстана: до Астаны отсюда две тысячи километров, а до Алма-Аты - все три тысячи, дальше чем до иных европейских столиц. Провожать закат на здешней набережной для казахстанца - что встречать камчатский рассвет для жителя России. Ещё это самый молодой региональный центр постсоветских стран - не по времени создания области (тут моложе всех киргизский Баткен), а по времени основания города - до 1960-х годов на месте Актау лежала лишь безлюдная пустыня. Впрочем, о необычной истории города и его ещё более необычной архитектуре я расскажу в следующей части (и всё равно же, несмотря на болд, кто-то этой фразы не заметит и устроит мне истерику в комментах), а пока просто сходим на берег Каспийского моря, которое здесь я увидел впервые.
В прошлой части - про Жанаозен (Новый Узень) и впадину Карагие, самую низкую точку бывшего СССР.

Рассказ +39 фото )
varandej: (Default)


Не стоит думать, что весь Мангышлак - это сюрреалистическая природа и древние кладбища, как показанные в прошлой части пески Сенек и некрополь Шопан-Ата. Есть здесь и города, о которых следующие несколько постов. Первым на нашем пути оказался Новый Узень - крупный (113 тыс. жителей) город нефтяников, в казахском варианте своего названия Жанаозен печально прославившийся под конец 2011 года. Для Казахстана он что для России Магадан - самый дальний и самый суровый. А по дороге из Жанаозена в Актау - впадина Карагие, низшая точка бывшего Советского Союза (-132 метра), одним словом - ДНО.

Рассказ +37 фото )
varandej: (Default)




Между показанными в прошлых частях подземной мечетью Бекет-Ата и "казахской Аризоной" Босжиры мы проскочили коротким путём, найдя спуск с чинка. В противном случае пришлось бы ехать почти 200 километров через развилку дорог. В окрестностях той развилки со стороны Бекет-Аты - роскошный некрополь у другой подземной мечети Шопан-Ата, а со стороны Босжиру - аул Сенек с куском настоящей песчаной пустыни.

Рассказ +47 фото )

P.S.
Персональная благодарность тому, кто перевёл в "Варандей-фонд" 10 000 рублей пару дней назад. Каждое такое поступление заметно расширяет возможности дальнейших путешествий и соответственно - того, что я смогу вам в этом блоге показать.
varandej: (Default)


Босжира (многие произносят это название как БосжИра, а у местных однозначно БосжирА) - это древний залив пересохшего моря на южных чинках Устюрта. Его называют иногда Казахской Аризоной, и не надо занудствовать, что Долина Монументов находится в штате Юта - речь скорее просто об абстрактном духе природы Дикого Запада. Для едущих Мангышлакским кольцом против часовой стрелки она неизменно становится кульминацией путешествия, а едущим по часовой (как мы) - задаёт тон: Босжира - самое красивое место Мангышлака, по крайней мере из относительно доступных, и именно она обычно встаёт перед глазами при слове "Мангышлак".

Босжира - объект чисто природный. Кажется, даже красивых легенд о ней нет, потому что кочевникам здесь было попросту нечего делать, а для туристов пока что вроде ничего не сочинили. От показанной в прошлой части подземной мечети Бекет-Ата досюда по прямой меньше 20 километров, а в объезд - ещё день пути.

Рассказ +53 фото )
varandej: (Default)


У каждой земли и народа есть свои чтимые люди, оставшиеся в памяти потомков - святые, поэты, мудрецы, полководцы... Не исключение здесь и адайцы, мангышлакские казахи, своим происхождением похожие на племя джан из одноимённой повести Андрея Платонова. В 18 веке в этот мир изгоев, не нашедших места в более благодатных краях, но и в страшной пустыне Мангышлака преслудемых властью хивинского хана, явился добрый и мудрый старик Бекет, сын Мирзагула, выходец с Эмбы. Он проповедовал ислам в его "тюркском народном" изводе, учил народ разумном-доброму-вечному, утешал горюющих, исцелял больных, а отойдя в мир иной, остался для адаевцев Отцом, заступником народа и хранителем веры. Имя Бекета-Ата на Мангышлаке встречает всюду, даже новенькая центральная мечеть в многоэтажном советском Актау названа в его честь, а паломничество к могиле Бекета Мирзагуловича для адаевца сродни поездки москвича в Троице-Сергиеву Лавру или уральца в Верхотурье. Но тут дал о себе знать показанный в прошлой части удивительный мир Мангышлака с его традициями зодчества пустыни: к вечеру третьего дня пути достигнув посёлка Бейнеу у "ворот" Мангистауской области, на четвёртый день наш путь лежал мимо связанных с именем Бекета-Ата двух подземных мечетей - одна посреди грандиозного некрополя Старый Бейнеу, другая - на краю грандиозного чинка Огланды. А между ними - усеянная черепахами грунтовая дорога через степь.

Рассказ +51 фото )
varandej: (Default)


В прошлых пяти частях мы ехали из Москвы до Мангышлака, ехали и ехали, и вот наконец приехали. Но прежде, чем рассказать об отдельных достопримечательностях этого казахстанского полуострова за Каспийским морем, расскажу о Мангышлаке в целом, потому что представляет он собой весьма самобытный мирок фантастических ландшафтов, фэнтезийных кладбищ, подземных мечетей, искусственных городов, обильных природных ресурсов и непокорного народа адайцев.

Рассказ +55 фото )
varandej: (Default)


Хотя эта серия постов у меня как бы о Мангышлаке, вот уже пятую часть мы туда только едем - далеко и почти без остановок. Позади - русские дороги Поволжья, степи Западного Казахстана и национальная казахская игра в козлодрание, да Атырау, показанный в двух прошлых частях. На третий день пути - пересолёное озеро Индер, степные грунтовки, нефтяные городки Доссор и Кульсары, и наконец - Бейнеу у самых ворот Мангышлака.

Рассказ +50 фото )
varandej: (Default)


В последнем посте из Средней Азии в осень 2016 года не будет расписных потолков, резных колонн, мозаичных айванов. А будет лишь небольшое село узбеков и киргизов, не примечательное ничем, кроме одного - оно принадлежит Узбекистану, в то время как все окрестные сёла, горы, степи и поля принадлежат Киргизии. Я уже показывал огромный таджикистанский анклав Ворух, но маленькая Чон-Гара (она же Калача или Северный Сох) в полусотне километров от показанного в прошлой части Баткена своей абсурдностью впечатляет едва ли не больше.

Рассказ +38 фото )
varandej: (Default)


На карте очертания Таджикистана напоминают силуэт дракона, идущего в сторону Персии, оглядываясь на Китай... и роняя одинокую слезу с длинной "головы" Согдийской области. Эта "слеза" - и есть Ворух, небольшой, и тем не менее второй по величине (32 тыс. жителей, 130 квадратных километров) после Соха среди многочисленных эксклавов трёх стран, какими-то причудами советской власти появившихся в предгорьях Ферганской долины. Досюда рукой подать из показанного в прошлой части Чорку с его древнейшим в постсоветских странах деревянным зданием, но только - через несколько километров Киргизии.

Рассказ +52 фото )
varandej: (Default)


Из показанных в прошлой части Канибадама и Исфары, городов вроде и старых, но очень советских, продолжим путь вверх по долине Исфаринки, мимо некогда знаменитого санатория "Зумрад" и разрушенной кокандской крепости Сурх в древний предгорный кишлак Чорку, где находится ни много ни мало старейшее деревянное здание постсоветских стран, если не всей континентальной Евразии.

Рассказ +44 фото )
varandej: (Default)


Как-то в середине 16 столетия жил да был на белом свете один купец. Сказочно богатый и оборотистый, далеко за пределами родной провинции он прославился своей безграничной алчностью. Поговаривают, что даже сам монарх, выслушав жалобы раздетых купцом до нитки соседей, в сердцах воскликнул "Людоед!". Под угрозой монаршьего гнева купец на свои деньги построил плотину, превратившую болотистую округу в край цветущих полей, на которых вскоре заиграли красные искры тюльпанов. Но прозвище, данное монархом, пристало крепко, а потому та плотина и город под ней до сих пор зовутся Людоедова Дамба.

Таким могло бы быть происхождение названия Канибадам, если бы этот город (50 тыс. жителей) находился в Нидерланадах. Но он находится в Таджикистане, в полусотне киломтеров от показанного в прошлых частях узбекского Коканда, и на самом деле его название значит дословно "Миндальная копь". Канибадам и соседня Исфара - это центр маленькой Западной Ферганы, от остального Таджикистана отделённой Таджикским морем, но впившейся ветвистой колючкой в соседние Узбекистан и Киргизию.

Рассказ +48 фото )
varandej: (Default)


Сразу оговорюсь, что называть Полуостровом Сокровищ этот юго-западный угол Казахстана на восточном берегу Каспийского моря придумал не я, а то ли [livejournal.com profile] nub1an в своём давнем фоотчёте, то ли кто-то ещё до него. Но не буду оригинален в выборе заголовка, потому что это определение Мангышлаку действительно подходит, как ни одно другое. И объехав в прошлые годы практически весь Казахстан, только на эти майские (там - майские, а не маябрьские!) я добрался до его пожалуй самого красивого (наравне разве что с моим любимым Семиречьем) и самого туристического места.

Но дело в том, что Мангышлак - ещё и Земля Внедорожников. Джиперов по мангышлакским пустыням катается много, а без джипа здесь можно увидеть мало. Поэтому я откладывал это путешествие несколько лет, пока наконец не стал пассажиром серой "Тойоты Прадо". Хозяйке этой "Тойоты" Ольге и стоит говорить "спасибо" - я был здесь лишь пассажиром, а провела это путешествие она. Ещё с нами была [livejournal.com profile] darkiya_v и её подруга Мария, и вот таким вот странным и красивым экипажем в последний день апреля мы двинулись на юго-восток.

Подробнее о Мангышлаке я напишу лишь через пару месяцев (см. планы), а пока - традиицонный "возвращенский" обзор путешествия и некоторые размышления о новом (и возможно единоразовом) для меня формате внедорожных путешествий.

Рассказ +52 фото )

Оглавление )


P.S.
И ещё отдельная, пусть и запоздалая благодарность тому, кто прислал мне ещё до поездки 10 тысяч рублей. Запоздалая - потому что просто не хотел упоминать, сколько в кошельке денег, находясь вдали от интернета и в роуминге.
varandej: (Default)


Преодолев в прошлой части самую высокую часть Памира, поднявшись к высоте Монблана на перевале Акбайтал и заночевав у солёного озера Каракуль на высоте Титикаки, будем спускаться в сторону Оша - это ещё день пути. За пограничным перевалом Кызыл-Арт начинается Киргизия, а по ней через Алайскую долину проходит Старый Памирский тракт - "колёсная дорога", проложенная царскими инженерами ещё до революции.

Рассказ +53 фото )
varandej: (Default)


За показанным в прошлой части Мургабом Памирский тракт идёт на такой высоте, на которой в годы его постройки без лишней надобности не летали даже самолёты. Там и Акбайтал - высшая точка тракта (4655м) и всех постсоветских дорог, и руины царских постов, и Каракуль - холодное солёное озеро с духом Арктики, на берегу которого мы заночевали у киргизов.

Рассказ +54 фото )
varandej: (Default)


Мургаб - небольшой посёлок (6 тыс. жителей) на высоте 3600 метров над уровнем моря в двухстах километрах (или 7 часах пути) от Хорога по Памирскому тракту на Ош. Я сюда, впрочем, доехал в прошлой части другой, более сложной и красивой дорогой из Ваханской долины. В Мургабе не покидает ощущение, что оказался где-то на Крайнем Севере в сезон работы зимников. Только здесь не Крайний Север, а Крайний Верх, и ещё неизвестно, где жизнь суровее.

Рассказ +43 фото )
varandej: (Default)


Все долины Бадахшана рано или поздно приводят на плато Высокого Памира. По долине Гунта ведёт "из города Хорога в далёкий город Ош" Восточный Памирский тракт, построенный в 1933-37 годах, другие условно-проезжие дороги проходят по долинам Шахдары и Бартанга, но самая известная из альтернативных дорог поднимается вдоль Памир-дарьи из Лянгара в Аличур. Первый замыкает показанный в прошлых трёх частях древний Вахан "на макушке Британской Индии", второй стоит на Памирском тракте. О красоте и труднодоступности дороги Лянгар-Аличур я слышал до поездки не раз: мол, и виды там самые потрясающие на всём Памире, и машины проходят дай бог раз в неделю, так что быстрее выйдет добраться до Аличура через Хорог... Забегая вперёд скажу, что слава этой дороги по самому карнизу Крыши Мира всё-таки несколько преувеличиена, но тем менее мне удалось её проехать, и это безусловно того стоило.

О дороге Лянгар-Аличур - первая половина поста, а во второй половине начинаем путь по Восточно-Памирскому тракту, пересекающему на своих 728 километрах 5 четырёхкилометровых перевалов.

Рассказ +46 фото )

Profile

varandej: (Default)
varandej

June 2017

S M T W T F S
     123
456 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 2930 

Syndicate

RSS Atom

Most Popular Tags

Page Summary

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Jul. 24th, 2017 06:27 am
Powered by Dreamwidth Studios