varandej: (Default)


Третий город Мангистау после мрачного Жанаозена и футуристического Актау - маленький (5,5 тыс. жителей, а вместе с Баутином - 10 тысяч) Форт-Шевченко в сотне с небольшим километров от областного центра. Романтичное название не случайно: это старейшее русское поселение в Средней Азии, а на заре его истории здесь отбывал службу, фактически ссылку, тот самый Тарас Шевченко. Среди жителей Актау бытует мнение, что в Форте нечего смотреть. Однако на мой взгляд городок оказался весьма интересным и самобытным.

Рассказ +50 фото )
varandej: (Default)


В автомобильном путешествии на Мангышлак самое трудное - это "доездка", то есть путь к началу активной части маршрута, при стандартном лимите майских праздников занимающий в обе стороны больше половины путешествия. И дороги-то туда в основном неплохие, да только очень уж длинные: в одного пилота, то есть со стационарными ночёвками, путь в каждую сторону занимает по три дня. Соответственно, и о дороге на Мангышлак я расскажу в трёх частях, состоящих больше из деталей и зарисовок, чем из каких-либо исторических экскурсов. В первой - о русских дорогах к границе Казахстана, через Саратов "туда" и через Пензу "обратно".

Рассказ +53 фото )
varandej: (Default)


Из Средней Азии в Москву много разных путей: можно тупо сесть на самолёт и через 4-5 часов приземлиться дома; можно доехать поездом до Актюбинска или Петропавловска, и "перепрыгнув" оттуда в Орск или Курган - сесть уже на российские поезд. Наконец, есть и самый сложный и экзотический, но самый короткий по километрам путь домой через Хорезм, далёкий северо-запад Узбекистана, и холодной осенью 2016-го я решил воспользоваться именно этим путём.

Вернувшись с показанного в прошлой части мрачного Янгиабад-базара и собрав вещи, мы снова отправились на Северный вокзал Ташкента (первая поездка с него была по новой магистрали в Ферганскую долину), да через уже показанные здесь Учкудук с "каменным лесом" Джаракудуком отправились в сторону родины. Краем Земли в Узбекистане слывёт город Кунград в Каракалпакии, но жизнь теплится и за этим "краем": одной из самых впечатляющих железных дорог, что я проезжал, оказалась ведущая из Узбекистана в Казахстан линия Кунград-Бейнеу через пустыню Устюрта. А что там можно увидеть? НИЧЕГО, и это самое потрясающее.

Рассказ +51 фото )
varandej: (Default)


Ташкентская область впечатляюще индустриальна, и монументальная труба, обильно дымящая из-за холмов - такая же часть её пейзажа, как древний арык или городище. С поправкой на меньший размер это промышленный район, достойный Урала или Поднепровья, и тем удивительнее то, что у него был древний предшественник - страна Илак, протянувшаяся по долине Ахангарана до самой Сырдарьи. Тысячу лет назад многочисленные рудники, порой уходившие в землю на сотни метров, добывали серебро, золото, медь свинец, самоцветы для половины Азии, в масштабах, конечно, не современности, но уж хотя бы европейских 17-18 веков. И тем удивительнее, что до поездки сюда я даже не подозревал о таком пласте среднеазиатской истории: почти всё, что я здесь покажу, мне открыл Александр [livejournal.com profile] carpodacus, ташкентский википедист, подготовивший несколько вики-стетей специально к публикации этих постов.

В следующей части будет Алмалык, металлургический центр и древнего Илака, и нынешней Ташобласти, но для начала спустимся в бирюзовую копь Унгурликан, возможно давшую давным-давно название Ташкенту. Прошлой частью по изначальной задумке должен был быть Паркент, где находится самый необычный промышленный объект этих краёв - гигантская солнечная печь; но так вышло, что в прошлой части я рассказывал про Кызылкумы - рудничный да песенный Учкудук да Джаракудук - "каменный лес" в сердце пустыни.

Рассказ +36 фото )
varandej: (Default)


Комментируя мой рассказ о Селькупии, Josef Kats сравнил показанные в прошлых частях полёт на вертолёте - с её прихожей, Красноселькуп - с гостиной, а станцию Таз, где брошенные паровозы - с кабинетом хозяина. Ну а дальше - и вовсе кладовка, фондохранилище спонтанного музея мёртвой Трансполярной магистрали. В прошлой части я показывал те остатки 503-й Стройки, которые сможет без труда увидеть каждый сумевший до них добраться, а в этой расскажу про таинственный лес посёлка Долгий и про 8-километровый поход к заброшенному лагерю по рельсам, седьмой десяток лет не знавшим поездов. Всё это не осмотреть без опыта или проводника, и так как опыта у меня нет - этим постом мы целиком обязаны Павлу Чеснокову, о знакомстве с которым я рассказывал в прошлой части.

Рассказ +48 фото )
varandej: (Default)


От показанного в прошлой части Надыма что зимник в Салехард, что круглогодичная трасса в Новый Уренгой проходят вдоль несостоявшейся Трансполярной магистрали. Только если на западе она Мёртвая дорога, то на востоке её участок живой, восстановленый в 1960-х годах газовиками. Впрочем, несмотря на нетривиальность своей истории, грузовая линия Надым - Новый Уренгой - пожалуй, самая унылая железная дорога России, лишённая даже вокзалов. Но путь вдоль неё автостопом (почему - расскажу отдельно) оказался богат на интересные встречи, вполне раскрывающие народное прозвище Ямало-Ненецкого округа - Татаро-Донецкий.

Рассказ +36 фото )
varandej: (Default)



Каждый слышал про лагеря ГУЛага, этот мрачнейший символ тёмной стороны СССР. Но мало кто их видел - в отличие от концлагерей нацистов, они редко строились капитальными и в большинстве своём исчезли практически без следа, оставшись лишь в самых глухих углах Крайнего Севера, где кроме заключённых и надзирателей никто никогда не жил, а разбирать покинутые бараки было некому и незачем. Одно из таких мест - Мёртвая дорога, недостроенная Трансполярная магистраль между Салехардом и Надымом: с показанными в прошлой части мостами да разъездами неразрывно соседствуют руины лагерей, прекрасно видимые со связующего два города зимника. Лагерную тему я решил раскрыть отдельно от собственно железнодорожной, так что проедем этот путь ещё раз.

Рассказ +42 фото )
varandej: (Default)


Салехард и Надым связует, пожалуй, самая необычная железная дорога России - Трансполярная магистраль, строившаяся в последние годы правления Сталина между Воркутой и Норильском (официальный маршрут Чум-Салехард-Игарка). К ней относились и уже нам знакомая линия Чум-Лабытнанги, и грузовой путь из Надыма в Новый Уренгой, но дело в том, что здесь эта дорога - Мёртвая: вдоль показанного в прошлой части зимника с его фурами и ненецкими нартами то справа, то слева почти непрерывно тянется насыпь с ржавыми рельсами, сотнями мостов и десятками сталинских лагерей, почти не тронутых человеком, но искорёженных мерзлотой и погодой. Даже на машине всего этого не охватить в один день, а я покажу мёртвую магистраль в двух частях: о собственно железной дороге, рельсах, мостах, семафорах, разъездах и отдельно о лагерях возводившей всё этой Стройки №501.

Рассказ +46 фото )
varandej: (Default)


На первый взгляд идея ехать в Надым через достигнутый в прошлой части Салехард выглядит странной: из простейшей географической карты следует, что оба города стоят в тупиках, причём если до Салехарда железная дорога из Москвы в целом прямая, то до Надыма по рельсам и шоссе надо сделать гигантский крюк через пространства Сибири. Между ними же три сотни километров лесов и болот, которые, казалось бы, можно только перелететь... да не совсем. Между Салехардом и Надымом я впервые познакомился с такой специфической сущностью Крайнего Севера, как ЗИМНИК - это дорога, которую наводят зимой по наморожённому льду да укатанному снегу. Зимников в России много, и Салехард-Надым среди них натуральный хайвей - даже называют его местные "трассой".

А проходит он вдоль насыпи Мёртвой дороги - пожалуй самой необычной из многочисленных российских железных дорог. Её насыпь на заглавном кадре видна слева, но о ней - в следующих двух частях, пока же расскажу о зимнике какой он есть: устройство, нюансы, техника, встречи по дороге, в том числе со съезжавшимися к Надыму ненцами. Здесь - совсем другая жизнь.

Рассказ +46 фото )

P.S.
Извиняюсь за режим "два поста в день" - так надо, чтобы успеть выложить всю серию (а это десяток постов) подряд.
varandej: (Default)
IMG_3333

Сколько градусов у вас за окном? А у меня -25. Я на Севере, и пробуду здесь от двух недель до месяца: два маршрута на меня буквально свалились, и многое в них ещё пока не предсказать, да почти всё зависит не только от меня, но и от людей, с которыми я еду и от властной северной природы. А когда вернусь - не сделаю традиционного "возвращенского" поста: я буду писать его в процессе, дополняя новыми фотографиями и зарисовками по горячим следам по мере выходов на связь. Сейчас - первый выпуск из Надыма, куда я ехал 4 дня.

Рассказ +24 фото )

НАДЫМ-2016
Обзор поездки и оглавление серии.
Железная дорога Чум-Лабытнанги и немного Салехарда.
Мёртвая дорога
Жизнь зимника.
Мосты и разъезды Трансполярной магистрали.
Лагеря 501-й Стройки.
Газовый край
Надым.
Железная дорога Надым - Новый Уренгой и украинцы на Севере.
Новый Уренгой.
День оленевода в Надыме.
Люди, чумы и олени.
Состязания и сцены.
Продолжение - на вездеходах по Ненецкому округу.
varandej: (Default)


Нет, речь не про Сабетту - строящийся порт для вывоза сжиженного газа. А Новый Порт - "новый" уже без пяти лет как век, старейшее постоянное поселение Ямальского полуострова, успевшее побыть чем угодно, но только не крупным портом. Сюда по низовьям Оби и Обской губе мы добрались в прошлой части на теплоходе "Механик Калашников", который стоит в Новом Порту несколько часов, и этого с излишком хватит, чтобы погулять по посёлку, впечатлиться грубой экзотикой Крайнего Севера и побывать в Мерзлотнике - вырытой под Новым Портом ледяной пещере.

Рассказ +45 фото )
varandej: (Default)


В прошлой части я рассказал про общий колорит и современность столицы Ямала, а теперь поговорим о её старине. Салехарду не хватает буквально пол-минуты по широте, чтобы числиться самым историческим городом русского Заполярья, а исторических центров у него целых два, по разные стороны современного центра: западнее - бывшее село Старый Обдорск с самодельным острогом, восточнее - посёлки Стройки-501, так же известной как Трансполярная магистраль и Мёртвая дорога.

Рассказ +48 фото )
varandej: (Default)


Салехард, как верно заметил [livejournal.com profile] griphon_275, - уникальный город, куда можно попасть всеми видами общественного транспорта, кроме автодорожного. В прошлой части (написанной ещё до Нового года) мы достигли столицы Ямала на "Метеоре" по великой Оби, а сейчас расскажу о пути туда по железной дороге. Не очень длинная (194км), пущенная в 1948 году ветка Чум-Лабытнанги, отходящая на восток от Печорской магистрали чуть-чуть недоезжая Воркуты - на самом деле одна из интереснейших железных дорог России: это ни что иное, как сохранившийся участок знаменитой Трансполярной магистрали, она же Стройка-501 и Мёртвая дорога, дотянутая при Сталине через тундру до устья Енисея и брошенная почти готовой с освобождением ГУЛаговских узников. Но даже если бы сейчас поезда ходили в Норильск, всё равно её красивейшим участком оставался бы именно этот, пересекающий холодные горы Полярного Урала, о которых у меня был отдельный пост ещё по возвращении.

Рассказ +48 фото )
varandej: (Default)


Обойдя в прошлой части хивинский Внутренний город вдоль крепостных стен, теперь углубимся в его закоулки, над которыми довлеют ещё две самостоятельные крепости - ханские дворцы Куня-Арк (Старая Цитадель) и Таш-Хаули (Каменный двор), построенные ещё до покорения Хивы Россией и оставшиеся главными "заповедниками" показанного кратко в первой части хорезмского искусства. Здесь же - о том, что вообще представляло собой Хивинское ханство, страна-тень великого Хорезма.

Рассказ +47 фото )
varandej: (Default)


Как можно понять из прошлых частей, Бухара испокон веков была городом купцов и священнослужителей. Но так же испокон веков над торговым городом нависал Арк - "бухарский кремль", неприступная ханская цитадель на одиноком высоком холме с укреплёнными снизу доверху склонами. В прошлой части мы через площадь Пои-Калян вышли к её подножью, но а теперь поднимемся в обитель бухарской знати.

Рассказ +42 фото )
varandej: (Default)


Продолжаю рассказ про Каган - некогда русский город-спутник эмирской Бухары, выросший у железной дороги. В прошлой части я показал его центр - в меру известный дворец эмира и почти не известные путешественнику русские кварталы да церковь советских времён со старинным иконостасом из Москвы. Теперь расскажу про места настолько забытые, что даже я про них не узнал лишь на месте - бывшее Русское посольство, кладбище военнопленных на краю пустыни и станция Пролетарабад с казармами, откуда Фрунзе бомбил Бухару, и персидскими махаллями, в которых кажется, что это уже Иран.

Рассказ +42 фото )
varandej: (Default)


Как-то в пыльном полувоенном Омске середины 19 века жил генерал-губернатор, герой десятка войн Густав Гасфорд, руководивший отсюда освоением казахской степи и покорением Семиречья. В это же самое время в Омской крепости сидел на каторге Достоевский, но сейчас это к делу не относится. У Гасфорда была молодая жена Любовь Фёдоровна, в девичестве Львова, которая не прожив в Сибири и года, в 1852 году умерла от чахотки. Но - оставила о себе память в виде Любинской рощи, разбитой в это время на правом берегу Оми, и так сильно эта роща омичам полюбилась, что Любу, соединив её образ с образом её племянницы и следующей жены губернатора филантропки Надежды, тут запомнили как почти что святую покровительницу Омска. Земли рощи уже 1870-х годах городской голова Фёдор Чернавин начал продавать под застройку, "прорубив" Чернавинский проспект, правобережное продолжение Атаманской и Дворцовой улиц на левом берегу Оми, в показанных мной ранее Казачьем и Ильинском форштадтах - ныне всё это улица Ленина. К 1905 году в стремительно растущем городе от рощи не осталось и следа, а на её месте образовался один из красивейших в России городской район. Но память о Любе оказалась сильнее: неофициально Чернавинский проспект оставался Любинским проспектом, и народное название теперь уже участка улицы Ленина пережило и советскую власть, и 1990-2000-е годы. Любинский проспект для Омска - что для Москвы Арбат или для Киева Крещатик, так и остался если не душой города, то хотя бы его лицом.

Осмотрев в прошлой части деревянные левобережные слободы, перейдём теперь на правый берег Оми, к его 4 форштадтам, оформившимся в конце 18 века вокруг Второй Омской крепости: Кадашевский, Бутырский, Подгорный и Мокрый. Любинский проспект - в Подгорном форштадте, его с окрестностями в Бутырском и Мокром форштадтах сейчас и осмотрим.

Рассказ +42 фото )

varandej: (Default)


Хотя русскую историю Сибири начинали люди с оружием и в основе большинства её городов были остроги, эти русские аналоги колониальных фортов, оборонным зодчеством Сибирь на удивление бедна. Несколько деревянных острожных башен, Тобольский кремль, Кузнецкая крепость, Омская крепость - и в общем-то всё. В Омске (колориту и облику которого была посвящена прошлая часть) крепость изрядно растворена в городской застройке и представляет собой скорее район на правом берегу Оми, и всё же здесь как нигде в Сибири много 18 века, а иные здания помнят каторжника Достоевского.

Часто фотографий (где ранняя весна) - 2009 года. За экскурсию спасибо Алексею [livejournal.com profile] panteleich и Александру [livejournal.com profile] apalshin.

Рассказ +42 фото )
varandej: (Default)


"В чайхане, на топчане за дастарханом с сюзьмой, чучварой и хаштаком, я глядел в дарвазу на высящийся за дувалами махаллей и хаузом регистана айван ханаки, гумбез шейха местного тариката и бесчисленные худжры медресе...." - нормальная в общем фраза из описания похождений по какому-нибудь старинному городу в Средней Азии. Но сколько слов из неё вы поняли?

В Узбекистане поражает то, НАСКОЛЬКО он другой: выезжая оба раза в Казахстан, я не мог отделаться от ощущения, что я уже в России, а все ещё многочисленные точки пересечения вроде хрущовок или редких русских лиц только помогают оценить эту инаковость во всей полноте. От обилия незнакомых сущностей мозг тут лопается очень быстро, а уставал я раза в три быстрее, чем обычно. В долгой узбекистанской серии всякие странные слова типа "айван", "ишан" или "шахристан" будут встречаться чаще, чем мат в речи офисной девочки.
И чтобы пояснения в каждом посте не были объёмнее основного текста, начну с глоссария, самодельного и явно неполного (а где-то может и неточного - поди тут во всём разберись!), но его "теоретическая" (история, культура, страны, народы) часть с трудом влезла в два поста, а будет и второй глоссарий - практический. Дополнения и исправления - принимаются и будут вноситься.

Рассказ +38 фото )
( Рассказ +40 фото )
varandej: (Default)


"Окружена высокими холмами, овечьим стадом ты с горы сбегаешь..." и "Недалеко от Смирны и Багдада, но трудно плыть, а звезды всюду те же" - первая и последняя строчки стихотворения Осипа Мандельштама, которое декламировал подопечным экскурсовод на феодосийской набережной, по которой я брёл на вокзал, и этот портрет города показался мне живыи и точным. В 2004 году я провёл в Феодосии неделю, в 2014-м - один полный день и несколько раз - проездом, честно говоря - так и не полюбил, и всё же этот пятый по величине (89 тыс. жителей) город Крыма, центр его "ближнего востока", фактическая столица всего полуострова в Средние века заслуживает основательной прогулки и подробного рассказа в трёх частях. В третьей прогуляемся по набережной вдоль проспекта Айвазовского, во второй - по бесчисленным слободками и форштадтам в стороне от моря, ну а в первой пройдёмся от вокзала до местной Генуэзской крепости: в Феодосии таковая сохранилась заметно хуже, чем в показанном в прошлой части Судаке, но роль её была гораздо выше - это был центр генуэзкских колоний Кафа, откуда в 14 веке пришла в Европу "чёрная смерть".

Рассказ +49 фото )

Profile

varandej: (Default)
varandej

June 2017

S M T W T F S
     123
456 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 2930 

Syndicate

RSS Atom

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Jul. 24th, 2017 06:34 am
Powered by Dreamwidth Studios