varandej: (Default)


Атырау, со времён основания и до 1991 года называвшийся Гурьевом - областной центр (220 тыс. жителей) в низовьях Яика (Урала), в прошлом славившийся чёрной икрой, а ныне "чёрным золотом" - нефтью. По меркам Казахстана - довольно интересный и очень многоплановый город с необычной историей и колоритной современностью. Так что сделаем тут остановку в долгой "доездке" к Мангышлаку (см. прошлую часть), тем более что в Атырау я был трижды - в 2009, 2016 и 2017 годах. Рассказ о бывшем Гурьеве будет состоять из двух частей, разделённых Яиком, и имеющих вполне исторические названия (в нынешнем Атырау забытые) - Самарская сторона и Бухарская сторона.

Рассказ +47 фото )
varandej: (Default)


Достигнув в прошлой части Казахстана по двум вариантам русских дорог, продолжим путь на Мангышлак по трассе Уральск - Атырау, на которую и туда, и обратно пришёлся второй день невыносимо долгой "доездки". Сами эти места мне были неплохо знакомы - Уральском и этой трассой началось моё знакомство с Казахстаном в далёком 2009 году. Но Казахстан не зря страна победившего сюрреализма, и дорога по нему вновь принесла несколько интересных сюжетов, будь то военно-морская грань Уральска, празднование Дня Победы по-казахстански (а то слухи ходят, будто там георгиевскую ленту запретили) или степная игра кок-пар, более известная как "козлодрание".

Рассказ +50 фото )
varandej: (Default)


Как и в Киеве да Полтаве, в бывшем Елисаветграде есть Подол, только расположен он не под крепостью, а напротив неё - за рекой Ингул. Более того, здесь это основная часть центра. Пол-Подола - главную улица Большую Перспективную и кварталы восточнее неё, мы осмотрели в прошлой части, другую половину покажу теперь. Здесь - архитектурный фейерверк старого Елисаветграда, царский Военный городок, некоторые мрачные страницы не столь давнего прошлого, а так же о том, почему Кировоград назвали Кропивницким.

Рассказ +44 фото )
varandej: (Default)


Как-то в 1647 году на хутор Субботов, где жил с и сыновьями и любовницей Геленой старый вдовец-полковник реестровых казаков, наведался в отсутствии хозяина местный подстароста Данила Чаплинский со товарищи, разгромил и разграбил имение, избил то ли до полусмерти, то ли досмерти хозяйского сына да увёз Гелену, покрестил её в католичество и взял в жёны. Вернувшийся полковник решил добиться справедливости цивилизованными методами, долго ходил по судам да инстанциям, но дело о похищении любовницы те вообще не желали рассматривать, а в документах на землю "внезапно" нашлись ошибки, так что оказалось, что и пограбили-то шляхтичи ничейный самострой. Под конец полковник дошёл аж до короля Владислава IV, напомнил ему, как под знаменем польской короны бился с турками да московитами, на что король пренебрежительно ответил: "У казака есть своя сабля!". Слова эти вояка понял буквально, отправился в вольное Понизовье, да собрав лихих хлопцев, вернулся в Малороссию решать вопрос по-казацки. Но воздух по обе стороны Днепра к тому моменту был буквально наэлектризован, и казацкие восстания разного масштаба случались каждые несколько лет вот уже полвека. Казаки, вопреки расхожему мнению, долго были верны и Литве, при которой оформились, и единой Речи Посполитой, ходили с поляками на Москву и грабили русские города в Великую Смуту, но Польша не спешила их благодарить. Сокращение казацких войск, строительство на Днепре крепостей с польскими гарнизонами, передача православных церквей униатам - всё это не могло не беспокоить казаков. Но самое худшее было то, что польская Корона раздавала малоросские земли магнатам типа Любомирских и Потоцких, чувствовавшими себя здесь что испанские латифундисты в Южной Америке. И вот, решив поквитаться с обнаглевшим чиновником, старый полковник сам того не ожидая поднял на восстание всё украинское казачество. Звали его, как вы наверное уже догдались, Богдан Хмельницкий.

Всё это началось у Чигирина (местные произносят как Чихрин), маленького городка (9,8 тыс. жителей) на юго-востоке нынешней Черкасской области, куда я дождливым днём окольными путями добирался из показанного в прошлой части индустриального Кременчуга.

Рассказ +50 фото )
varandej: (Default)


От названия Белая Церковь представляешь себе скорее что-то вроде показанного в прошлых частях Переяслава-Хмельницкого - тихий патриархальный городок со старинным храмом, отражающимся в медленной речке среди ивовых ветвей. И тем неожиданнее, что расположенная на правобережье Киевской области в 70 километрах от столицы Белая Церковь крупнее иных областных центров Украины или любого из городов в пристоличных областях постсоветских стран - здесь живёт порядка 210 тысяч человек. Но вот со стариной, тихой речкой и белыми храмами здесь всё в порядке, белоцерковская история очень витиевата и очень правобережна, и рассказ мой о Белой Церкви наберётся на два поста - в первом погуляем по городу, а во втором углубимся в крупнейший во всей Украине парк Александрия.

Рассказ +53 фото )
varandej: (Default)


В прошлой части мы ходили от вокзала направо, в непарадные рабочие предместья вдоль действующей линии метро, теперь же пойдём налево - от привокзальной площади начинается здешний проспект, изначально Екатерининский, потом Карла Маркса, а ныне Яворницкого, сталь характерная для городов Восточной Украины мощная улица-ось, интересная по всей своей длине. Часть фотографий - с прогулки 2009 года, и все виды проспекта буду помечать буквами "Л" или "П" - слева или справа по ходу нашего движения.

Рассказ +50 фото )
varandej: (Default)


Днепропетровск, 4-й по величине город Украины (978 тысяч жителей, а было до 1189 тысяч), я впервые посетил в 2009 году, вместе с соседним Запорожьем, показанным в прошлых частях. В 2016-м вышло забавнее: обратный билет на поезд я брал ещё из Днепропетровска, а уезжал уже из Днепра - город переименовали буквально за пару дней до моего приезда. И всё же буду пользоваться старым названием, потому что новое, даром что короткое и легко произносимое, всё же очень неудобно: "жители Днепра называются рыбы" - одно дело, когда город назван по реке, не сильно выделяющейся среди его улиц, и совсем другое - когда город назван по реке крупнее него самого, что в рассказе создаёт постоянную путаницу. В целом же, бывший Екатеринослав или даже Новороссийск - город особенный: задуманный Потёмкиным как третья, Южная столица, но так ей и не ставший, в последние полвека он словно отчаянно пытался это наверстать, причём крайне деструктивно для владеющих им стран.

Всего рассказ о Днепропетроске займёт 7 частей, и в первой по традиции - пейзажи, история, общий колорит.

Рассказ +50 фото )
varandej: (Default)


Гуляя в 2009 году по показанному в прошлой части проспекту с его роскошной сталинской архитектурой, я думал, что это и есть запорожский Соцгород. Но настоящий Соцгород, так и не достроенный и прореженный войной, запрятан на боковых улицах и даже во дворах, к проспекту выходя самым краешком, и я его увидел лишь приехав снова в 2016 году. Между шедевром "высокого сталианса" и одной из крупнейших советских промзон спрятан ещё и шедевр конструктивизма, этой пожалуй самой романтической эпохи в истории градостроительства, её эталон. Здесь же, в завершение рассказа о Запорожье, покажу и ДнепроГЭС, с которой всё начиналось, и Хортицу, на которую так и не успел вернуться.

Рассказ +49 фото )
varandej: (Default)


Ещё один исторический центр Запорожья в окружении показанных в прошлой части меннонитских колоний - бывший уездный Александровск, в обиходе попросту Старый город, неплохо сохранившийся внутри индустриального гиганта.

Рассказ +46 фото )
varandej: (Default)


В Луганской народной республике за пределами её столицы я посетил два города - показанный в прошлых двух частях металлургический Алчевск и предграничный Краснодон, крупный шахтёрский город (73 тыс. жителей), через который мы возвращались в Россию. В историю он вошёл как город "Молодой Гвардии", но по украинским законам теперь переименован в Сорокино, чего ЛНР, конечно же, не признаёт.

Рассказ +50 фото )
varandej: (Default)


Погуляв в прошлой части по живописной Кривой косе в окрестностях Новоазовска, единственного приморского городка (11 тыс. жителей) ЛДНР, расскажу теперь про сам Новоазовск с ПГТ-спутником Седово (2,5 тыс. жителей) и про обратный путь в Донецк с допросом в комендатуре и вынужденным ночлегом в прифронтовом селе у ополченцев.

Рассказ +40 фото )
varandej: (Default)


Откровенно говоря, "туризм в ДНР" мало-помалу перестаёт быть оксюмороном - я лично знаю немало людей, побывавших в этих двух новых странных государствах Донбасса именно как путешественники, то есть без оружия, пермитов корреспондента или документов на гуманитарку. Кто-то приезжал в Донецк даже прошлой зимой, аккурат накануне Дебальцевской кампании, когда в город частенько "прилетало", ну а в 2016-м, пользуясь затяжным затишьем, путешественники туда реально зачастили, я успел их прозвать "донбанавтами", и сам бы в зону военных действий ехать ни за что бы не рискнул, если бы не накопившийся положительный опыт "из первых рук". А зачем вообще ехать в Донецкую и Луганскую Народные Республики? Как минимум потому, что они существуют.

Рассказ о двойном путешествии по Донбассу (апрель) и Украине (май) я начну с нелёгкой дороги из России в Донецк через Ростов-на-Дону и Авило-Успенку.

Рассказ +47 фото )
varandej: (Default)


Муйнак - небольшой (18 тыс. жителей) и самый дальний от Ташкента город Узбекистана. Тут не покидает ощущение Края Земли - дальше лишь безлюдная глина Устюрта да пески на дне пересохшего Аральского моря: Муйнак когда-то был рыбным портом, и его символ - кладбище судов посреди пустыни. В прошлой части я писал про Миздакхан - фантастически красивое место с апокалиптическим образов Мировых часов, а пару лет назад рассказывал про Арал со стороны Казахстана, где есть свой пересохший порт Аральск и достаточно просто добраться до уцелевшей аральской воды. Казахская и узбекская стороны бывшего моря оказались неожиданно разными...

Рассказ +49 фото )
varandej: (Default)


Казачий форштадт и Казачья слобода в богатом парадоксами Омске - не одно и то же и даже совпадают они лишь частично. Восточнее мест, показанных в двух прошлых частях, на территории Казачьего и Новослободского форштадтов и дальше за их пределами на рубеже 19-20 вырос огромный массив деревянных слобод, в ХХ веке разорванный микрорайонами на два крупных клочка в двух бывших форштадтах соответственно. Деревянный Омск, конечно, поскромнее Деревянного Томска, но всё-таки один из лучших городов Старой Сибири... хотя не совсем даже и Сибири - деревянное зодчество тут какое-то другое, более южное, степное, казачье. За экскурсию по слободе спасибо Алексею [livejournal.com profile] panteleich.

Рассказ +46 фото )
varandej: (Default)


Осмотрев в прошлой части Казачий форштадт, теперь погуляем по двум историческим районам у берега Оми. Ильинский форштадт оформился к концу 18 века на месте Первой Омской крепости (про сохранившуюся Вторую крепость я уже рассказывал) и её Луговой слободы, и ирал важнейшую роль в омской истории - тут находился дворец генерал-губернатора, а в год Белой столицы - дом адмирала Колчака. Новослободской форштадт выше по Оми гораздо моложе (оформился в 1830-е годы), но там находятся местная Театральная площадь и старейшая в России баптистская церковь. В конце поста вернёмся в Казачий форштадт, без чего омская "колчаковиана" была бы не полной.

Часть фотографий (где ранняя весна) - 2009 года.

Рассказ +42 фото )
varandej: (Default)


Старый Омск - из тех городов, что делятся на хорошо заметные исторические районы. Здесь их называли "форштадты", так как они действительно выросли из форштадтов показанной в прошлой части Омской крепости. Три форштадта (Казачий, Ильинский, Новослободской) были на левом берегу Оми, три (Бутырский, Кадышевский и Мокрый) на правом, а единая ныне улица Ленина в каждом из них меняла название: Атаманская, Дворцовая, Любинский проспект и Казнаковская. В следующих постах пройдёмся по форштадтам с юга на север: старейший из них самый южный Казачий форштадт возник в начале 18 века ещё при Первой (левобережной) крепости как Омская станица, и здесь немало интересного: грандиозное здание Омской железной дороги, петербургского вида центральная площадь Сибирского казачьего войска и самая современная в России пешеходная улица.

Здесь же - немного о районах между форштадтом и расположенным несколькими километрами южнее привокзальным районом, которому была посвящена первая часть. Некоторые фотографии (на которых промозглая ранняя весна) - 2009 года.

Рассказ +39 фото )
varandej: (Default)


Не я один замечал эту странную особенность Омска: огромный город масштабов Самары или Челябинска (1173 тыс. жителей),  лишённый агломерации и крупных соседей (вернее, его упразднённый в 1930-х годах города-спутники у вокзалов я показал в прошлой части). Омск просто одиноко висит посреди сибирской лесостепи, у перекрёстка железных дорог с Иртышом, и это конечно не причина его специфики, но очень яркий её символ.

Рассказ +50 фото )
varandej: (Default)


В прошлых частях я рассказал о первом (околовокзальном) знакомстве с Красноярском и его общем колорите, старинной главной улице и площадях у Енисея - почти всё это было осмотрено в солнечный день по дороге на Богучанскую ГЭС. На обратном пути у нас было лишь несколько часов, за которые я успел пройти по местной улице Ленина и съездить в многоэтажечный микрорайон Взлётка, о которых и расскажу в заключительной части. Здесь же - про одну из крупнейших исторических утрат нашего времени.

Рассказ +38 фото )
varandej: (Default)


Больше всего в Красноярске запоминаются две вещи - неповторимый, очень гармоничный пейзаж Енисея среди Саянских отрогов и неловкие, но порой очень интересные своей самодельностью попытки сделать город "с человеческим лицом". В прошлой части я рассказал о первом знакомстве с Красноярском и паре небанальных его достопримечательностей, теперь же поговорим о городском колорите. И конечно о Часовне Десяти Рублей и видах города.

Рассказ +52 фото )
varandej: (Default)


В Крым я ехал без обратного билета, и вдоволь нагулявшись по полуострову, пришёл на вокзал в Керчи да взял билет до Москвы. Билет, даром что верхний, как ни странно нашёлся, причём не "единый" (автобус-паром-автобус-поезд), а самый что ни на есть прямой: поезд №561 с 1 августа ходит из Симферополя в Москву минуя территорию Украины. То есть - через Керченскую паромную переправу - ныне кажется это единственная пассажирская железнодорожная переправа в России. И если сам процесс переправы я бы оценил на твёрдую "4", то вот поезд не назвать иначе, как "вредительство".

Рассказ +43 фото )

Profile

varandej: (Default)
varandej

June 2017

S M T W T F S
     123
456 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 2930 

Syndicate

RSS Atom

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Jul. 24th, 2017 06:32 am
Powered by Dreamwidth Studios