varandej: (Default)


Проехав Мангышлакское кольцо против часовой стрелки, замкнём его в горах Мангистау у промышленного городка Шетпе (13 тыс. жителей) на длинной трассе Актау-Бейнеу. В прошлой части мы поднялись сюда с Тюб-Карагана по живописным каньонам, ну а горы Мангистау - это своеобразные отроги Устюрта: параллельные Северный и Южный Актау (Белые горы), последовательные Западный и Восточный Каратау (Чёрные горы), а между ними - Долина Шаров с валунами и конями и Долина Замков с живописными скалами, своё название обретшее с лёгкой руки подневольного солдата Тараса Шевченко.

Рассказ +54 фото )
varandej: (Default)


В плоской тюб-караганской степи помимо внезапно разверзающихся каньонов и провалов (как показанный в прошлой части Жигылган), есть и свои древности, из которых мы посетили подземные мечети Султан-Эпе и Шакпак-Ата и расположенный ближе к первой некрополь Кенты-Баба. Но по сравнению с расположенными на юге Мангышлака подземными мечетями Бекет-Ата и Шопан-Ата, здесь, на приморском севере, всё какое-то более камерное - меньше и темнее залы, дружелюбнее смотрители, и вместо толп паломников у здешних святынь встречает тишина.

Рассказ +51 фото )
varandej: (Default)




Между показанными в прошлых частях подземной мечетью Бекет-Ата и "казахской Аризоной" Босжиры мы проскочили коротким путём, найдя спуск с чинка. В противном случае пришлось бы ехать почти 200 километров через развилку дорог. В окрестностях той развилки со стороны Бекет-Аты - роскошный некрополь у другой подземной мечети Шопан-Ата, а со стороны Босжиру - аул Сенек с куском настоящей песчаной пустыни.

Рассказ +47 фото )

P.S.
Персональная благодарность тому, кто перевёл в "Варандей-фонд" 10 000 рублей пару дней назад. Каждое такое поступление заметно расширяет возможности дальнейших путешествий и соответственно - того, что я смогу вам в этом блоге показать.
varandej: (Default)


У каждой земли и народа есть свои чтимые люди, оставшиеся в памяти потомков - святые, поэты, мудрецы, полководцы... Не исключение здесь и адайцы, мангышлакские казахи, своим происхождением похожие на племя джан из одноимённой повести Андрея Платонова. В 18 веке в этот мир изгоев, не нашедших места в более благодатных краях, но и в страшной пустыне Мангышлака преслудемых властью хивинского хана, явился добрый и мудрый старик Бекет, сын Мирзагула, выходец с Эмбы. Он проповедовал ислам в его "тюркском народном" изводе, учил народ разумном-доброму-вечному, утешал горюющих, исцелял больных, а отойдя в мир иной, остался для адаевцев Отцом, заступником народа и хранителем веры. Имя Бекета-Ата на Мангышлаке встречает всюду, даже новенькая центральная мечеть в многоэтажном советском Актау названа в его честь, а паломничество к могиле Бекета Мирзагуловича для адаевца сродни поездки москвича в Троице-Сергиеву Лавру или уральца в Верхотурье. Но тут дал о себе знать показанный в прошлой части удивительный мир Мангышлака с его традициями зодчества пустыни: к вечеру третьего дня пути достигнув посёлка Бейнеу у "ворот" Мангистауской области, на четвёртый день наш путь лежал мимо связанных с именем Бекета-Ата двух подземных мечетей - одна посреди грандиозного некрополя Старый Бейнеу, другая - на краю грандиозного чинка Огланды. А между ними - усеянная черепахами грунтовая дорога через степь.

Рассказ +51 фото )
varandej: (Default)


В прошлых пяти частях мы ехали из Москвы до Мангышлака, ехали и ехали, и вот наконец приехали. Но прежде, чем рассказать об отдельных достопримечательностях этого казахстанского полуострова за Каспийским морем, расскажу о Мангышлаке в целом, потому что представляет он собой весьма самобытный мирок фантастических ландшафтов, фэнтезийных кладбищ, подземных мечетей, искусственных городов, обильных природных ресурсов и непокорного народа адайцев.

Рассказ +55 фото )
varandej: (Default)


Хотя эта серия постов у меня как бы о Мангышлаке, вот уже пятую часть мы туда только едем - далеко и почти без остановок. Позади - русские дороги Поволжья, степи Западного Казахстана и национальная казахская игра в козлодрание, да Атырау, показанный в двух прошлых частях. На третий день пути - пересолёное озеро Индер, степные грунтовки, нефтяные городки Доссор и Кульсары, и наконец - Бейнеу у самых ворот Мангышлака.

Рассказ +50 фото )
varandej: (Default)


Достигнув в прошлой части Казахстана по двум вариантам русских дорог, продолжим путь на Мангышлак по трассе Уральск - Атырау, на которую и туда, и обратно пришёлся второй день невыносимо долгой "доездки". Сами эти места мне были неплохо знакомы - Уральском и этой трассой началось моё знакомство с Казахстаном в далёком 2009 году. Но Казахстан не зря страна победившего сюрреализма, и дорога по нему вновь принесла несколько интересных сюжетов, будь то военно-морская грань Уральска, празднование Дня Победы по-казахстански (а то слухи ходят, будто там георгиевскую ленту запретили) или степная игра кок-пар, более известная как "козлодрание".

Рассказ +50 фото )
varandej: (Default)


Сразу оговорюсь, что называть Полуостровом Сокровищ этот юго-западный угол Казахстана на восточном берегу Каспийского моря придумал не я, а то ли [livejournal.com profile] nub1an в своём давнем фоотчёте, то ли кто-то ещё до него. Но не буду оригинален в выборе заголовка, потому что это определение Мангышлаку действительно подходит, как ни одно другое. И объехав в прошлые годы практически весь Казахстан, только на эти майские (там - майские, а не маябрьские!) я добрался до его пожалуй самого красивого (наравне разве что с моим любимым Семиречьем) и самого туристического места.

Но дело в том, что Мангышлак - ещё и Земля Внедорожников. Джиперов по мангышлакским пустыням катается много, а без джипа здесь можно увидеть мало. Поэтому я откладывал это путешествие несколько лет, пока наконец не стал пассажиром серой "Тойоты Прадо". Хозяйке этой "Тойоты" Ольге и стоит говорить "спасибо" - я был здесь лишь пассажиром, а провела это путешествие она. Ещё с нами была [livejournal.com profile] darkiya_v и её подруга Мария, и вот таким вот странным и красивым экипажем в последний день апреля мы двинулись на юго-восток.

Подробнее о Мангышлаке я напишу лишь через пару месяцев (см. планы), а пока - традиицонный "возвращенский" обзор путешествия и некоторые размышления о новом (и возможно единоразовом) для меня формате внедорожных путешествий.

Рассказ +52 фото )

Оглавление )


P.S.
И ещё отдельная, пусть и запоздалая благодарность тому, кто прислал мне ещё до поездки 10 тысяч рублей. Запоздалая - потому что просто не хотел упоминать, сколько в кошельке денег, находясь вдали от интернета и в роуминге.
varandej: (Default)


Переяслав-Хмельницкий - маленький городок (27 тыс. жителей) в левобережой части Киевской области, на речке Трубеж в нескольких километрах от Днепра (в смысле реки, а не Днепра-города, который я показывал в прошлый заход). Нынешний Переяслав - это самый настоящий Музей Украины: разного рода музеев, музейчиков и музейных комплексов вплоть до огромного скансена тут 26 штук. Последний - самая известная достопримечательнось Переяслава, но о нём я расскажу лишь в третьей части; во второй части пройдёмся по центру города, ну а в первой заглянем и туда, и туда: хотя в историю Переяслав раз и навсегда вошёл как место, где в 1654 году на казацкой раде было решено объединиться с Россией, лучшие его времена минули гораздо раньше.

Ещё не Переяслав, а целый Переславль, в летописях -Русский или -Южный, был одним из главных городов Киевской Руси, центром мощного княжества, для Киева игравшего ту же роль, что для Москвы Рязань, прикрывая столицу с юго-востока от беспокойной Великой степи. Более того, Рязань - его не просто аналог, а прямой "потомок", ведь изначально она называлась Переславль-Рязанский, а есть ведь ещё Переславль-Залесский, и в каждом из них - своя речка Трубеж.

Рассказ +51 фото )
varandej: (Default)


Из Средней Азии в Москву много разных путей: можно тупо сесть на самолёт и через 4-5 часов приземлиться дома; можно доехать поездом до Актюбинска или Петропавловска, и "перепрыгнув" оттуда в Орск или Курган - сесть уже на российские поезд. Наконец, есть и самый сложный и экзотический, но самый короткий по километрам путь домой через Хорезм, далёкий северо-запад Узбекистана, и холодной осенью 2016-го я решил воспользоваться именно этим путём.

Вернувшись с показанного в прошлой части мрачного Янгиабад-базара и собрав вещи, мы снова отправились на Северный вокзал Ташкента (первая поездка с него была по новой магистрали в Ферганскую долину), да через уже показанные здесь Учкудук с "каменным лесом" Джаракудуком отправились в сторону родины. Краем Земли в Узбекистане слывёт город Кунград в Каракалпакии, но жизнь теплится и за этим "краем": одной из самых впечатляющих железных дорог, что я проезжал, оказалась ведущая из Узбекистана в Казахстан линия Кунград-Бейнеу через пустыню Устюрта. А что там можно увидеть? НИЧЕГО, и это самое потрясающее.

Рассказ +51 фото )
varandej: (Default)


Из показанного в прошлой части Учкудука (того самого, который "Три колодца!") мы отправились в Джаракудук - странное и весьма загадочное образование в самом сердце Кызылкумской пустыни.

Рассказ +52 фото и 1 видео )
varandej: (Default)


Екатеринослав, не считая своих многочисленных предшественников, как древнерусский Пересечень, средневековый Самарь, польский Старый Кодак и запорожский Новый Кайдак с предместьем Половицей, имеет три даты основания: в 1776 он был заложен на болотах левого берега, в 1784 перенесён на нынешнее место де-факто, и наконец в 1787-м был официально основан ехавшей в Крым Екатериной II. Всё перечисленное крутилось в пределах десятка километров от высокой горы напротив устья Самары, где Днепр поворачивает с востока на юг под прямым углом. На её вершине, в районе, известном теперь как Нагорный, князь Григорий Потёмкин-Таврический и поставил свой дворец да заложил собор. Здесь же начало, а для нас окончание показанного в прошлой части проспекта Яворницкого.

Рассказ +43 фото )
varandej: (Default)


                                                                                                                                              Никто и никогда, поверь, не будет обиженным
                                                                                                                                              На то, что когда-то покинул пески.

Долго ли, коротко ли, а я вернулся в Москву с первым снегом. И хотя из двух с небольшим месяцев этого путешествия полтора месяца я ежедневно и по много раз повторял "хочу домой" и "как я от всего устал", уже сейчас я могу констатировать, что по глубине погружения, по остроте впечатлений, по количеству и яркости увиденного это было моё лучшее путешествие за все те 14 лет, что я этим занимаюсь. Из Ташкента я выкладывал обзоры двух его основных частей - Таджикистана и Ферганистана - а из Москвы выложу обзор третьей, последней части  - дороги домой через самые гиблые места Туркестана южной и оттого непривычной северному человеку зимой.

Рассказ +38 фото )
varandej: (Default)


Сразу оговоримся, что название "Верхний город" - сугубо моё, от самих луганчан я не слышал его ни разу и поисковик по нему ничего не даёт. Тем не менее, именно такое определение напрашивается для нынешнего луганского центра: показанные в прошлых частях Старый город, Каменный Брод и район "Лугансктепловоза" находятся в яме глубокой долины Лугани, а вот на холмы город вышел лишь в те времена, когда и назывался он Ворошиловград. Ну а заглавный кадр снят в 2011 году - в таких майках сейчас по Луганску не ходят...

Рассказ +47 фото )
varandej: (Default)


Погуляв в прошлой части по живописной Кривой косе в окрестностях Новоазовска, единственного приморского городка (11 тыс. жителей) ЛДНР, расскажу теперь про сам Новоазовск с ПГТ-спутником Седово (2,5 тыс. жителей) и про обратный путь в Донецк с допросом в комендатуре и вынужденным ночлегом в прифронтовом селе у ополченцев.

Рассказ +40 фото )
varandej: (Default)


Осмотрев в прошлой части главную донецкую улицу, отклонимся теперь на восток, где находится ряд знаковых для столицы Донбасса объектов: Крытый рынок, Донбасс-Арена, мемориал Освободителям Донбасса над речкой Кальмиус, парк с ДЖДшкой и разрушенный нынешней войной краеведческий музей. Здесь же - несколько фотографий из знаменитого Парка кованных фигур, упоминавшегося в прошлой части.

Рассказ +47 фото )
varandej: (Default)


У древней земли Хорезма было много столиц: Топрак-Кала, от которой осталось глиняное городище в пустыне; Кят, который смыла Амударья; Старый Ургенч, запертый от посторонних границей Туркмении; нынешний Ургенч - показанный в прошлой части ухоженный, но скучный областной центр. А между двумя Ургенчами хорезмской столицей была Хива, ныне небольшой город (50 тыс. жителей) в полусотне километров от Ургенча, прошедшая в ХХ веке уникальный путь от столицы до райцентра. Она была центром Хорезма в годы его упадка, когда во внешнем мире и не Хорезмом эту страну  называли, а просто Хивинским ханством. В этом главный парадокс Хивы - по сравнению с той же Бухарой её архитектура очень провинциальна, а её ансамбль в основном моложе, чем в большинстве уездных городов России... но именно Хива - главный "заповедник" туркестанского Средневековья: ведь оно затянулось тут вплоть до советской власти, а разжалованная уже в 1929 году Хива сохранила свой исторический центр если не на 100%, то уж как минимум на 90% - вся крепостная стена и ни единой по крайней мере заметной сходу новостройки в её пределах. Здесь порой натурально чувствуешь себя в декорациях к какому-нибудь "Принцу Персии", где во дворце прекрасная царевна и коварный визирь Джафар, а за углом караулят ни то воришки в лохмотьях, ни то стражники с кривыми саблями - образы, с детства знакомые по сказкам 1001 ночи и диснеевским мультикам про Аладдина. Старая Хива и во Всемирное наследие ЮНЕСКО попала первой в Средней Азии, в 1990 году.

Кроме нескольких построек в Хиве нет шедевров, достойных той же Бухары и тем более Самарканда, но именно Хива - самый красивый, уж точно самый фотогеничный город Узбекистана. О Хиве будет 7-8 частей, и в первой покажу город сверху с двух смотровых площадок и расскажу о многочисленных хорезмских ремёслах.

Рассказ +54 фото )
varandej: (Default)


Продолжаю рассказ про Элик-Калу, то есть "Множество крепостей" - "зону древнего орошения" Хорезма, куда давным-давно доходили оросительные каналы, а на них жили люди, стояли города и замки, но уже больше тысячи лет как снова пустыня с обилием древних руин. В прошлой части я показал руины древней столицы Топрак-Кала, мощную крепость Гульдурсун прямо в центре кишлака, а также современные города Турткуль и Бустан. Но на отдельный пост я приберёг Аяз-Кала, что в переводе значит Крепость на Ветру: не самая большая, не самая сохранная и не самая исторически важная, она потрясающе красиво расположена, а в юрточном лагере рядом с ней я остановился ночевать.

Рассказ +42 фото )

P.S.
Пост совсем не о том, но всё же - с Рождеством Христовым!
varandej: (Default)


В прошлой части я рассказал о том, что это такое - Хорезм, и показал Чильпык - зороастрийскую "башню молчания". Однако началось моё знакомство с этим древним краем не там, а в Элик-Кала - в переводе это значит дословно "Пятидесят крепостей", а по сути "Ну очень много крепостей": здесь, на юго-востоке Каркалпакии, начинается "зона древнего орошения", обжитая и вновь опустевшая тысячелетия назад. Древних руин тут, на границе оазиса и Кызылкумской пустыни, действительно много, и для близкого знакомства я выбрал три из них: самую доступную (Гульдурсун), самую исторически значимую (Топрак-Кала) и самую зрелищную (Аяз-Кала), близ которой заночевал в юрте. Но последнюю оставим на вторую часть, а сейчас покажу две древних крепости и два современных города Турткуль и Бустан. А также расскажу о том, как посмотреть эти места с наименьшими тратами, вместо того чтобы брать машину от самой Хивы.

Рассказ +46 фото )
varandej: (Default)


Хорезм, занимающий северо-западный конец Узбекистана в низовьях Амударьи у бывшего Аральского моря - край особенный, я бы даже сказал - готический: не по архитектуре, само собой, а по атмосфере мрачноватой мистики, таинственной и страшной древности и пронизывающему всё здесь духу смерти - но не той, которую боятся и ненавидят, а той, которую обожествляют. Один из центров древнего мира, где жизнь кипела две тысячи лет назад, а ныне остались лишь бесчисчленные глиняные руины в пустыне, подтсупающей к оазису со всех сторон. О Хорезме, включая прекрасную Хиву, будет полтора десятка постов, и в первом расскажу про Хорезм в целом и про запечатлённый на заглавном кадре Чильпык - зороастрийскую Башню молчания как символ всего этого края.

Рассказ +51 фото )

P.S.
Отдельное и огромное спасибо человеку, который перевёл 5000 рублей в Варандей-фонд уже в новом году!

Profile

varandej: (Default)
varandej

June 2017

S M T W T F S
     123
456 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 2930 

Syndicate

RSS Atom

Most Popular Tags

Page Summary

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 21st, 2017 05:47 pm
Powered by Dreamwidth Studios