varandej: (Default)


Каган - город-спутник древней Бухары, где началось моё знакомство с провинциальным Узбекистаном (ведь в показанные ранее Гулистан и Джизак я заезжал на обратном пути). Здесь находится вокзал Бухары: ведь в 1888 году, когда сюда пришла железная дорога, Бухара оставалась столицей полунезависимого эмирата, и эмир не разрешил пускать шайтан-арбу в священный город. В итоге станция, исходная точка железных дорог Узбекистана, появилась в 12 километрах от города, а близ неё выросла Новая Бухара, русский город-спутник эмирской столицы. Со временем русские отсюда практически ушли, а разросшийся (ныне 49 тыс. жителей) посёлок помимо узбеков и таджиков активно заселяли персы, и всё это вместе - старый железнодорожный узел с красивейшим дворцом эмира, редкий заповедник архитектуры Русского Туркестана, церковь брежневских времён с иконостасом 18 века, огромные и чрезвычайно колоритные персидские махалли - слагают один из самых интересных малых городов Узбекистана. Рассказать о нём я мог бы, наверное, и в один пост, но так как информации о Кагане в интернете мало, покажу его подробнее и в двух частях: в первой - центр, во второй - окраины.

Рассказ +42 фото )
varandej: (Default)


Не я один замечал эту странную особенность Омска: огромный город масштабов Самары или Челябинска (1173 тыс. жителей),  лишённый агломерации и крупных соседей (вернее, его упразднённый в 1930-х годах города-спутники у вокзалов я показал в прошлой части). Омск просто одиноко висит посреди сибирской лесостепи, у перекрёстка железных дорог с Иртышом, и это конечно не причина его специфики, но очень яркий её символ.

Рассказ +50 фото )
varandej: (Default)


Давным-давно у меня уже был пост с таким заголовком - про станицу Варну в степях Челябинской области на границе с Казахстаном. Но здесь уже другая дверь: если в Зауралье - ближняя, в Великую Степь от родных берёзок, то здесь - дальняя, из Великой Степи в древние оазисы Согдианы. И если та дверь была условной, то здешняя - вполне реальная: Тамерлановыми воротами называют ущелье реки Санзар близ Джизака - небольшого, но довольно колоритного областного центра (163 тыс. жителей) в сотне километров от показанного в прошлой части Гулистана по дороге из Ташкента в Самарканд.

Рассказ +49 фото )
varandej: (Default)


Гулистан - самый маленький в Узбекистане (77 тыс. жителей) областной центр в 120 километров от показанного в прошлых частях Ташкента. Название его, от Закавказья до Пакистана нередкое, в переводе с персидского значит Цветущий край, а крошечная Сырдарьинская область занимает стёртый ХХ веком регион, об исчезновении которого вряд ли кто-нибудь жалеет - Голодную степь.

Рассказ +25 фото )
varandej: (Default)


Постам про Старо-Городскую часть Ташкента не повезло - один (про Чорсу-базар) выложил вечером праздника, другой (про древности в старых даха) вечером пятницы, когда все нормальные блоггеры выкладывают котиков. Так что если кто тех постов не видел, а тема интересна - напоминаю.

А в последней (хочется верить, что лишь "на этот раз" последней) части две с половиной прогулки в совершенно разных районах узбекской столицы за пределами двух исторических центров: роскошная советская архитектура на улице Бабура и корейский район Бектемир на окраине.

Рассказ +44 фото )
varandej: (Default)


Осмотрев в прошлой части базар Чорсу и окрестные махалли, погуляем теперь и по другим местам Старо-Городской части, от которой, как и от русской Ново-Городской, после великих строек и потрясений ХХ века остались лишь многочисленные осколки. Но среди них - старейшая русская постройка Средней Азии и медресе со старейшим в мире экземпляром Корана.

Рассказ +47 фото )
varandej: (Default)


Осмотрев в трёх прошлых постах "русскую" Ново-Городску часть, в следующих двух отправимся в совсем другой Ташкент. Старо-Городская часть за узким и быстрым городским каналом сто лет назад была известна как "сартовская" или даже "туземная": она старше примерно на тысячу лет, сохранила немало среднеазиатских древностей с айванами и минаретами, а её центр - не сквер и не площадь, а великий базар Чорсу.

Рассказ +53 фото )
varandej: (Default)


В завершение рассказа о Ново-Городской части Ташкента и её центральных площадях отправимся в район главного вокзала, близ которого находятся такие знаковые места, как православный собор советской постройки, древнее городище Мингурюк или железнодорожный музей. Здесь же, вдогонку к красивейшему в Азии Ташкентскому метро - о Ташкентском трамвае.

Рассказ +48 фото )
varandej: (Default)


"Осколки русских городов" - почти обязательный пост в рассказе о среднеазиатских столицах, будь то Астана, Алма-Ата и в меньшей степени Бишкек, Ташкент здесь - не исключение. Формально он был одним из крупнейших городов Российской империи (155 тыс. жителей в 1897 году), однако русская Ново-Городская часть насчитывала лишь порядка 25 тысяч жителей, как в губернском городе средней руки... но в Туркестане это сравнение - плюс, а не минус. Русских в Ташкенте жило больше, чем в любом другом месте Средней Азии, сложился узнаваемый стиль наподобие неоготики из жёлтого кирпича, неповторимо звучали названия улиц в честь полководцев и мест выигранных битв за Русский Туркестан, а среди архитекторов был даже свой Бенуа Алексей Леонтьевич. Частично я показывал русский Ташкент в прошлой части (о центральных площадях), частично покажу в следующей (об окрестностях вокзала), но там речь не только о наследии тех времён. Впрочем, и здесь вместе с "николаевскими" домами и храмами в основном северо-восточнее центра я покажу и кое-что из советского, будь то Большой театр или Греческий городок.

Рассказ +47 фото )
varandej: (Default)


Познакомившись в прошлых частях с общим колоритом Ташкента, покатавшись на красивейшем в Азии метро и прогулявшись вдоль городского канала, начинаю рассказ о Ново-Городской стороне, одном из двух исторических центров Ташкента, строившемся в 19 веке в стороне от древних сартских махаллей как самодостаточный русский город по регулярному плану. Сердцем его с самого начала был Сквер, та самая "Звезда Востока", несчётное число раз менявшая название. О сквере, его окрестностях до местной площади Независимости и о том, почему ташкентским старожилами и эмигрантам больно видеть свой город - далее.

Рассказ +43 фото )
varandej: (Default)


Ташкентское метро - это почти как Львовское метро, с той лишь разницей, что оно во-первых существует на самом деле, во-вторых там не убивают, а только задерживают, и в третьих - не за русский язык, а за фотосъёмку. Один из крупнейших и красивейших метрополитенов бывшего СССР - одновременно и самый загадочный, и более-менее системных его фотообзоров я сходу и не припомню. Значит, думал я по дороге в Ташкент - надо сделать такой самому! Вот только качество получилось ужасное - мой фотоаппарат в принципе слабоват для подземки, а на тёмных станциях я снимал быстро, не всегда успев сфокусироваться, прицелиться или оценить конфигурацию людей в кадре. Но зато - 22 станции из 29, самый полный обзор в рунете.

В прошлых частях - общий колорит Ташкента и прогулка вдоль городских каналов к телебашне.

Рассказ +43 фото )
varandej: (Default)


В прошлой части, посвящённой истории и колориту Ташкента, я упоминал сложнейшую систему каналов от реки Чирчик (сама она касается Ташкента на окраине), прорытых в незапамятные времена и ставших полноценными реками, текущими до самой Сырдарьи: об их количестве и границах нет единогласия даже среди ташкентских старожилов. Роль "городской реки" в Ташкенте играет цепочка каналов Бозсу, Анхор и Бурджар, в которой каждый последующий сохраняет направление и большую часть воды предыдущего, образуя границу "узбекской" Старо-Городской и "русской" Ново-Городской частей. С прогулки по этой границе двух сред к довлеющей над Ташкентом телебашне, под которой меня ждал Центр Плова, и начну рассказ о районах узбекской столицы.

Рассказ +51 фото )
varandej: (Default)


...В каком-то безвестном сериале про лихие 1990-е был такой эпизод: на последнем издыхании советской эпохи главные герои приезжают на завод в российской глубинке за бартерным обменом, и там сталкиваются с местными братками. Понимая, что противник - недалёкая шваль, главный герой вызывает знакомого пожилого грузина, и вот этот самый грузин, в шикарного вида белом костюме за серверованным столиком с бокалом вина встречает неотёсанного бандюка словами: "Давайте знакомиться. Я - Ахмет Ташкентский". Бандит верит на слово: все понимают, что Ташкент - город серьёзный. (как подсказали в комментах, эпиграф не из сериала, а из фильма "Олигарх" Лунгина).

С населением 2,3 миллиона человек он остаётся крупнейшим в азиатской части бывшего СССР, а "при жизни" Союза был в нём 4-м в административных границах (после Москвы, Ленинграда и Киева) и 3-м в агломерации (до 4 миллионов человек). В наши дни он мог бы, наверное, вырасти до размеров Петербурга, а Чорсу-базар сросся бы с Алай-базаром где-нибудь на Урде... но только в городе неизменный с советских времён драконовский миграционный режим, и переехать сюда узбеку из провинции посложнее, чем в Москву. Как результат, Ташкент - город чинный, особенно по контрасту с разгульной Алма-Атой. В каком-то смысле это Азиатский Минск, просторный и чистый город, сохранивший дух старой доброй Советской Средней Азии.

И при всём том, в Ташкенте есть, что посмотреть, так что рассказ о нём будет на 9-10 постов. Для начала - история, устройство, люди.

Рассказ +46 фото )
varandej: (Default)
"Теоретический" (история, культура, традиции, народы) Узбекский глоссарий стал самым объёмным материалом в истории моего журнала и с трудом влезает в два поста, заполненных буквально под завязку. Тем не менее, с момента публикации я внёс туда ещё десяток слов (не все - отдельными статьями):
Авлод
Арба
Басмачи
Бача
Богарные культуры
Зиярат
Казий
Керамика
Кетмень
Ковёр
Кумган
Курбаши
Курпач
Лаух
Ляган
Майна
Мираб
Навруз
Насвай
Пахтакор
Урак
Хумо
Чапан
Чилим
Чорсу
и другие. Список, конечно, так и остался неполным (в первую очередь не вошли всяческие фрукты типа урюка, тута и хурмы), но бить пост уже натрое я как-то не хочу.

А-М ( Рассказ +39 фото )
Н-Я ( Рассказ +40 фото )

А вот эту фотографию я поставил к уже существовавшей статье "Караханиды, Саманиды". Наглядное различие домонгольской (слева, минаерт Калян) и послемонгольской (справа, одно из медресе) архитектур Средней Азии. Кирпичные и террактовые орнаменты против голубых глазурованных израцов и мозаик.



Комментарии - в постах по ссылке.
varandej: (Default)


Выезжая из Узбекистана в Казахстан, я не мог отделаться от ощущения, что я уже в России. Жизнь там совсем другая по своей сути, и порой кажется, что состоит она из одних только нюансов, громоздящихся друг на друге. Нюансы эти я разбирал в глоссариях теоретическом (история, культура, народы) и практическом (с чем иметь дело туристу), рассказывал о жизни в махаллях и об исправно развивающихся Узбекистанских железных дорогах. Так что традиционный для каждой посещённой страны пост о реалиях - не целостный обзор, а скорее то, что не попало в прошлые части по ссылкам.

! Дисклеймер !
Автор не претендует на роль рассказчика ПРАВДЫ(тм): в Узбекистане я был как турист, провёл около месяца, и хотя говорил с сотнями людей, не имел как таковой "встречающей стороны", у кого можно было бы расспросить о жизни глубоко и откровенно. Если где-то увидите БРЕД(тм) - это не со зла, а по ошибке. Замечания и исправления приветствуются и будут вноситься, но только если без хамства, ёрничания и снобизма.

Рассказ +46 фото )
varandej: (Default)


От показанной в прошлой части патрихальности махаллей перейдём к совсем другой узбекистанской грани - железным дорогам, которые, как и всё здесь (см. Узбекский глоссарий в двух частях), впечатляют обилием нюансов.

Рассказ+46 фото )
varandej: (Default)


Одно из самых сильных впечатлений Узбекистана, главная причина его самобытности - в том, что здесь испокон веков была своя городская культура Большого Ирана, бесконечно далёкая от европейской и русской. И первое, о чём я расскажу после опубликованного в прошлых двух частях теоретического и практического глоссариев - это базовая единица старых среднезиатских городов: махалля.

Рассказ +47 фото )
varandej: (Default)


Узбекистан - мир не только показанных в прошлой части айванов, махаллей и ханак, но и - нексий, менял и регистраций. Так что следом за огромным "теоретическим" глоссарием - небольшой практический: с чем и как тут придётся иметь дело, ведь от "восточной сказки" до зиндана в общем-то не так уж далеко. Сохранив многие советские законы и добавив к ним азиатскую специфику, узбеки получили общество, буквально пронизанное всевозможными нюансами, классический пример того, что "Восток - дело тонкое".

! На правах дисклеймера ! Автор не претендует на стопроцентную объективность и исключительную глубину: в Узбекистане я был как турист, провёл в два приёма около месяца, и хотя говорил с огромным количеством встречных-поперечных, не было как таковой "встречающей стороны", у кого можно было бы расспросить о жизни глубоко и откровенно. Замечания и исправления приветствуются, но - без хамства, ёрничания и снобизма.

Рассказ +27 фото )
varandej: (Default)


"В чайхане, на топчане за дастарханом с сюзьмой, чучварой и хаштаком, я глядел в дарвазу на высящийся за дувалами махаллей и хаузом регистана айван ханаки, гумбез шейха местного тариката и бесчисленные худжры медресе...." - нормальная в общем фраза из описания похождений по какому-нибудь старинному городу в Средней Азии. Но сколько слов из неё вы поняли?

В Узбекистане поражает то, НАСКОЛЬКО он другой: выезжая оба раза в Казахстан, я не мог отделаться от ощущения, что я уже в России, а все ещё многочисленные точки пересечения вроде хрущовок или редких русских лиц только помогают оценить эту инаковость во всей полноте. От обилия незнакомых сущностей мозг тут лопается очень быстро, а уставал я раза в три быстрее, чем обычно. В долгой узбекистанской серии всякие странные слова типа "айван", "ишан" или "шахристан" будут встречаться чаще, чем мат в речи офисной девочки.
И чтобы пояснения в каждом посте не были объёмнее основного текста, начну с глоссария, самодельного и явно неполного (а где-то может и неточного - поди тут во всём разберись!), но его "теоретическая" (история, культура, страны, народы) часть с трудом влезла в два поста, а будет и второй глоссарий - практический. Дополнения и исправления - принимаются и будут вноситься.

Рассказ +38 фото )
( Рассказ +40 фото )
varandej: (Default)


Конечно, я уже второй год подряд езжу в Крым не только за отдыхом и древностями, но и за возможностью своими глазами увидеть жизнь полуострова, в который раз за последние тысячи лет оказавшегося на тектоническом разломе Истории. Отчасти просто из интереса (я слишком много копался в истории прошедшей, чтобы упустить возможность взглянуть на историю настоящую), отчасти - чтобы выжить в Великой информационной войне, где знание и собственно мнение - лучшие оружие защиты. Я подробно писал о реалиях Крыма-2014, включая тень Донбасской войны, но время перемен - дело такое: меня не покидал вопрос "Что изменилось за год?".

Рассказ +47 фото )

Profile

varandej: (Default)
varandej

June 2017

S M T W T F S
     123
456 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 2930 

Syndicate

RSS Atom

Most Popular Tags

Page Summary

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 22nd, 2017 04:25 am
Powered by Dreamwidth Studios