varandej: (Default)


Коканд - это не только показанные в прошлых частях цветастые мечети Старого города и роскошный Ханский дворец. Если в Самарканде ансамбль русских кварталов сохранился наиболее полным и целостным, то в Коканде находятся ярчайшие памятники колониальной архитектуры Туркестана. Хотя "русским" этот район можно назвать весьма условно...

Рассказ +47 фото )

P.S.
Благодаря комментариям [livejournal.com profile] sherzodbek83 внёс довольно много правок в первую часть о Намангане.
varandej: (Default)


Запорожье, шестой по величине город Украины (740 тыс. жителей, было до 880 тысяч., но в обоих случаях это больше такого серьёзного города, как Львов), представляет собой по сути целую историческую область: несколько возникших почти независимо друг от друга исторических центров с индустриальным уклоном плавают в растворе бескрайних советских жилмассивов по обе стороны Днепра. Важнейшие из них - это казацкий и степняцкий остров Хортица, меннонитские колонии Розенталь и Шенвизе, уездный торговый Александровск и образцовый советский Соцгород. Ну а Запорожье... не зря когда-то этим словом называли весь огромный степной край в низовьях Днепра, за великим каскадом порогов: ни один из перечисленных центров не назвать прямым предком нынешнего города.

Немудрено, что при таком хитром устройстве это один из интереснейших городов Украины, и хотя я не успел в этот раз на Хортицу (где был в 2009-м), всё же и без неё рассказ наберётся на 4 части: две - о Соцгороде, одна - об Александровске, но сначала - о двух маленьких, но чрезвычайно интересных исторических центрах: меннонитских колониях Шенвизе и Розенталь, крупнейших сохранившихся памятниках исчезнувшей цивилизации "русских немцев".

Рассказ +50 фото )
varandej: (Default)


Хотя русскую историю Сибири начинали люди с оружием и в основе большинства её городов были остроги, эти русские аналоги колониальных фортов, оборонным зодчеством Сибирь на удивление бедна. Несколько деревянных острожных башен, Тобольский кремль, Кузнецкая крепость, Омская крепость - и в общем-то всё. В Омске (колориту и облику которого была посвящена прошлая часть) крепость изрядно растворена в городской застройке и представляет собой скорее район на правом берегу Оми, и всё же здесь как нигде в Сибири много 18 века, а иные здания помнят каторжника Достоевского.

Часто фотографий (где ранняя весна) - 2009 года. За экскурсию спасибо Алексею [livejournal.com profile] panteleich и Александру [livejournal.com profile] apalshin.

Рассказ +42 фото )
varandej: (Default)


Как и многие крымские города, старая Феодосия была исключительно многонациональна. Над показанными в прошлой части генуэзской крепостью Кафа и припортовым бульваром по холмам тянется цепочка старых слободок, которые здесь называют форштадты - караимский, армянский, татарский, цыганский, немецкий... да нависающий над ними местный Митридат. По сути это дорусский Старый город с извилистыми улицами по холмам, плавно сменяющийся уездным Новым городом с юга на север, самая непарадная и нетуристическая часть Феодосии.

О разнообразии же крымских тюрок - крымцев, крымчаков, кырымов и караимов, и их вероятном происхождении от половцев - отсылаю в свой прошлогодний пост про Старый Симферополь.

Рассказ +52 фото )
varandej: (Default)


С прошлого года на мне висит изрядный долг перед этим журналом - ведь я тогда больше месяца гулял по Крыму, сочетая приятное (отдых на море) с полезным (выяснение обстановки), но опубликовал тогда только Севастополь, Симферополь и Керчь да полюбившуюся мне Лисью бухту. Через неделю я еду туда вновь, уже не так надолго, и покажу до отъезда несколько прошлогодних мест из разных частей полуострова.

И в 2004, и в 2014 году одним из лучших мест Крыма мне запомнился Судак - маленький (15 тыс. жителей) и очень уютный (возможно, даже самый уютный в Крыму) городок с огромной Генуэзской крепостью. И вот мне стало интересно - есть ли тут, помимо крепости, что-то интересное ещё?

Рассказ +51 фото )
varandej: (Default)


И всё же главное, что объединяет страны Западного пояса - это не те многочисленные особенности, которые я разбирал в отдельном посте и даже не показанный в прошлой части Идишланд. Главный критерий общности, особенно при взгляде из России - в том, что всего лишь одно поколение назад они были частью одной с нами страны, и это не могло пройти бесследно: остались люди, исторические памятники, взаимные обиды и страхи... Обо всём этом - последние и самые сложный посты итогов Западного пояса.

Западный пояс в этом отношении можно разделить на две части - "окраины" (Прибалтика и Молдавия), где русские были пришлыми, и Западная Русь, где, как следует из названия, был один из корней Древней Руси. Причём Литва, хотя и русским государства никогда не была, тяготеет скорее ко второму. Соответственно, в ближайших двух постах я расскажу предысторию русского следа в этих двух регионах (до 1939 года), ну а в третьей речь пойдёт о непростой современности.

Рассказ +54 фото )
varandej: (Default)


Западный пояс - сущность не только географическая. Есть у всех этих стран, от зажиточной северной Эстонии до бедной южной Молдавии и много общего, и в истории, и в современности (которая, в сущности, лишь срез всё той же истории), о чём и попробую теперь рассказать. А о различиях всех этих стран, в том числе в межвоенной архитектуре, были прошлые части.

! Дисклеймер !
Местами темы весьма конфликтогенны, поэтому режим терпимости чуть снижен: запрещены любые оскорбления, коверкание имён и названий, анально-генитальные метафоры и эпитеты, мат в любом контексте. Комментарий, содержащий подобные сущности, будет удаляться независимо от содержания, несколько таких комментариев от одного автора закончатся баном.

Рассказ +48 фото )
varandej: (Default)


В прошлой части я рассказал о Хийумаа в целом и показал два его центра - Большую мызу (в прошлом) и город Кярдла (ныне). Но самое интересное - дальше, на север и запад от Кярдлы, на полуостровах, вдающихся в открытую Балтику: местная Гора Крестов, несколько мыз и церквей, уже показанный хутор Михкли, но самое главное - три старинных маяка, в том числе средневековый Кыпу, который лично для меня стал, пожалуй, самым впечатляющим зданием Эстонии.

Рассказ +45 фото )
varandej: (Default)


Второй по величине в Эстонии остров Хийумаа (как и с другими забористыми названиями, произносить надо просто Хиума), он же Дагё, уступает показанному в прошлых частях Сааремаа втрое - и площадью (размером с Москву в пределах кольцевой), и населением (10 тысяч человек), и количеством достопримечательностей. В его "столице" Кярдла живёт всего 3 тысячи человек, а пролив к острову-спутнику Кассари можно проехать по мостику и не заметить. Очертаниями Хийумаа напоминает то ли неправильный крест в круге древком на запад, то ли перевёрнутый с севера на юг Крым с переправами у Перекопа и Тарханкута и маяками у оконечностей Южного (то есть Северного) берега и Керченского полуострова. Хотя он расположен севернее Сааремаа, а выглядит каким-то более тёплым и южным, возможно из-за того, что лежат они по разные стороны Великого уступа и слой почвы на камнях тут немного потолще.

Если про Сааремаа (включая "столицу" Курессааре и остров-путник Муху) я рассказывал в шести частях, то на Хийумаа хватит и двух (...с половиной - был ещё и общий для двух островов пост о хуторах Михкли). Вторая, где речь пойдёт про знаменитые местные маяки, будет интереснее, но сущность Дагё раскрою в первой части: "изумрудный остров" Кассари, роскошнейшая Большая мыза, раритетная Большая гавань да Кярдла-городок - столица этой тихой земли.

Рассказ +53 фото )
varandej: (Default)


Самая впечатляющая достопримечательность Сааремаа - гигантские средневековые сельские храмы-крепости, не имеющие аналогов в материковой Прибалтике ни по масштабу (ну, кроме храмов Риги и Таллина), ни по обилию сохранившихся реликвий. Они были построены в основном на рубеже 13-14 веков, когда крестоносцы плотно укоренились на Эзеле, но воинственные островитяне ещё сохраняли некоторое самоуправление, то есть видимо эти храмы играли примерно ту же роль, что русские монастыри на чудских и мерянских окраинах - форпосты колонизации и миссионерские базы. Строили их мастера с острова Готланд - говорят, там подобное тоже есть, но ещё масштабнее, а характерное для эстонских островов неспешное время помогло им сохраниться в почти первоначальном виде. Всего на Сааремаа 6 таких церквей (названия по сёлам) - "епископские" Вальяла, Карья, Каарма и Пюха, орденские Пёйде и Кихельконна, а также 7-я цероквь Лийва на острове Муху. Последние две я уже показал - одну в посте про остров Муху, другую - в первой части рассказа о Сааремаа, в Пюха и вовсе не был, а про оставшиеся четыре расскажу теперь.

Рассказ +40 фото )
varandej: (Default)


Что такое остров Сааремаа, площадью и население превосходящий другие 1520 эстонских островов, вместе взятых, я рассказывал в прошлых частях - о хуторе Михкли и "столице" острова городе Курессааре с его грандиозным замком Аренсбург. В том числе о том, что не стоит переоценивать непроизносимость его названия - эстонские русские говорят просто "Сарема", а по попыткам выговорить 4 "а" мгновенно вычисляют туриста. Или о том, что бывший Эзель среди всех островов в странах бывшего СССР второй по населениею (35 тыс. жителей) после Сахалина и наряду с Большим Соловецким - явный лидер по историческому наследию.

Остров, как и город, система замкнутая, и потому расскажу о нём в трёх частях, где разные концы острова вперемешку, а общие - темы и аспекты. В первой части больше о природе внутренних районов острова (а есть здесь даже настоящий метеоритный кратер!) и дореволюционной старине вроде церквей, мыз или мельниц; во второй - о самой интересной достопримечательности Сааремаа, гигантских средневековых укреплённых церквях; в третьей - опять же о природе, в первую очередь суровых берегах Сырве и Харилайда, и наследии ХХ века, будь то маяки или советские военные базы. Кроме того, была и "нулевая" часть о сросшемся с Сааремаа дамбой острове Муху.

Рассказ +45 фото )
varandej: (Default)


Последние в прибалтийском цикле постов скансены Михкли, последний замок Аренсбург в прошлых частях... Теперь пришло время последнего "маленького остзейского городка" - бывшего Аренсбурга, нынешнего Курессааре. Выросший вокруг замка, получивший городские права в 1563 году от властей Дании, превратившийся в 19 веке в тихий старосветский курорт, при скромном размере (14 тыс. жителей) Курессааре остаётся крупнейшим и красивейшим городом Моонзундского архипелага. Среди малых городов Эстонии он один из самых цельных и пожалуй что самый уютный. Не случайно это редкий (если не единственный!) город Прибалтики, где потихонечку растёт население.

Рассказ +46 фото )
varandej: (Default)


На эстонских островах мой долгий цикл постов о Прибалтике плавно подходит к концу. В прошлой части были последние посещённые мной и самые живописные этнографические музеи трёх стран - два хутора Михкли. Теперь покажу последний на эту серию и самый хорошо сохранившийся замок Прибалтики. Он находится на острове Сааремаа, в городке Курессааре (при немцах Аренсбург, при советах Кингисепп) - маленькой (14 тыс. жителей) столице Моонзундского архипелага. О замке - только первая часть, а будет и вторая - о городе.

Рассказ +54 фото )
varandej: (Default)


Показав в прошолых частях острова Муху (через который на Сааремаа попадают нормальные люди) и Рухну (через который попадал я), перехожу к рассказу о больших Моонзундах - Сааремаа и Хийумаа, изрядно отличающихся и друг от друга, и от материка. В качестве вступления - порты и переправы, история и легенды и два хутора-музея с одинаковыми названиями, но на разных островах.

Рассказ +47 фото )
varandej: (Default)


Осмотрев в первой части Старый город, а во второй - его предместья от морского курорта до фабричного Вальдгофа, прогуляемся теперь по районам у реки Пярну: место, где был до войны настоящий Старый город; Заречье - ещё одно предместье с городищем Старого Пярну (которое вовсе не тождественно Старому городу!); наконец, виды берегов с борта катера "Рунё" (на вводном кадре он как раз по центру), которым я покидал Южную Эстонию по маршруту со звучным названием Пярну-Рухну.

Рассказ +47 фото )
varandej: (Default)


Показанный в прошлой части Старый город в Пярну окружают, вы только не удивляйтесь, предместья. Признаться, эта система уже примелькалась и мне самому, но только никак иначе старинные города устроены не бывают - только где-то предместья называются слободами, а где-то махаллями... В Пярну они хотя бы достаточно разнообразны: курорт, колоритная Морская слобода и рабочий посёлок бывшей целлюзлозной фабрики Вальдгоф.

Рассказ +48 фото )
varandej: (Default)


Закончим рассказ о Южной Эстонии (в прошлой части осмотрев музей узкоколеек в Лавассаари) у её морских ворот - стоящего на Рижском заливе города с несуразным для русского уха названием. Четвёртый по величине (40 тысяч жителей) и третий по значимости (всё-таки более крупная Нарва слишком обособлена), ныне Пярну - главный эстонский курорт. В прошлом - порт, соперничавший с Ревелем и одна из главных в Прибалтике крепость. Больше всего Пярну похож на Вентспилс и Клайпеду, в нём есть и "двойное дно", и огромные пласты утраченной в недавнем прошлом истории. Обо всём этом расскажу в трёх частях, и для начала погуляем по Старому городу, который вообще-то на самом деле Новый.

Рассказ +49 фото )
varandej: (Default)


...На чердаке на окраине Таллина Josef Kats показал мне притаившийся ганзейский город с простым и звучным названием Эрвенс, что зародился где-то на южном берегу Балтики порядка тысячи лет назад как купеческий посад у крепости  (подобно Колывани-Таллину) сквеллов - балтоязычного племени вроде пруссов, но чуть более южного и потому развитого. Как-то сын местного старейшины Эйзер угодил в плен к скандинавам - и это событие стало поворотным в истории города. На чужбине он принял Крещение как Иероним, а дальше (как именно - история долгая) оказался в Италии, добился аудиенции самого Папы Римского, и договорился в обмен на военную помощь крестить Эрвенс и принять сюзеренитет Папской курии. Вместе с Эрвенсом Иероним захватил и Аксов (Аксенау), центр западно-славянского племени лодемешей, да перенёс туда зачем-то свой престол, и возможно, именно эрвенцы, не пожелавшие мириться с таким положением дел, навели на княжество тевтонцев... Немцы, оттеснив и сквеллов, и лодемешей на вторые роли, обустроили города на свой лад. Земли вокруг Эрвенса назывались Фишлезвальд, вокруг Аксенау - Лодемия, и со времнем слились в один регион со столь характерным для Европы двойным названием. В 16 веке Фишлезвальд и Лодемия присягнули Швеции, а по итогам Северной войны были разделены между Россией (Аксов) и Пруссией (Эрвенс), тогда же Эрвенс был разрушен наводнением, восстановление после которого определило его последующий облик.  В межвоенную эпоху потомки сквеллов и лодемешей прогнали баронов да создали независимую Лодемию, самую маленькую из 4 республик Прибалтики. А в апреле 1945 года оба города исчезли во время испытания "оружия возмездия" Себастьяна Франка - удар его был так силён, что стёр Фишлезвальд и Лодемию не только с лица Земли, но и из людской памяти, и как поговаривают те немногие, кто с той историей знаком - может быть, города и не погибли, а просто были выброшены в параллельный мир.

И лишь на таллинском чердаке Эрвенс понемногу воссоздаётся год за годом.

Рассказ +9 фото )

В общем, друзья, с Рождеством! (тех, у кого оно сегодня).
varandej: (Default)


Несмотря на то, что образ кукушки тянется через все песни "Калевипоэга", речь сейчас не о том. "Кукушками" ещё называют поезда узкоколейных железных дорог и соответственно - знаменитый музей в Переславле-Залесском. Ещё один такой музей есть и в Эстонии - как и переславский, основанный местными энтузиастами (причём даже чуть раньше - в 1987 году) на торфовозной узкоколейке Лавассаари-Тоотси в 20 километрах севернее Пярну. Сама узкоколейка пережила переславскую, но закрылась в 2009-м году, а музей хоть и поменьше переславского, но также хранит исчезнувший мир русских узкоколеек, да и в Прибалтике своя узкоколейная традиция давняя. Собственно, всю прошлую часть через Мульгимаа мы ехали вдоль бывшей УЖД.

Рассказ +38 фото )
varandej: (Default)


Юго-западнее показанного в прошлой части Вильянди - Мульгимаа, ещё один этнический "анклав", коими так богата Южной Эстония: позади старообрядческое Причудье, православная Сетумаа, языково обособленная Вырумаа... "Маа", как вы понимаете, по-эстонски значит "земля", ну а мульги... в эстонском фольклоре слово "мульг" примерно соответствует нашему "куркуль" - зажиточный, но недалёкий селянин. Здесь всегда были самые плодородные в Эстонии почвы, а жило на них самое непокорное племя сакала, и после опустошительных восстаний немцы переселяли сюда латышей, в первую очередь таких же непокорных земледельцев земгалов. Собственно мульги известны с 16 века, и отличаются что дилаектом, что характерным чёрно-красным кафтаном. Они первыми из эстонцев стали массово выбиваться в люди, с отменой крепостного права преуспели в торговле льном, и иные крестьяне тут были богаче помещиков - от последних, возможно, и сложился стереотип об их глуповатости и неотёсанности, так как вообще-то мульги нередко проходили во власть и культуру. Сакала стояла у истоков эстонского Пробуждения, хотя к Мульгимаа она относилась не вся, а лишь 5 волостей южнее Вильянди. Обратная сторона - этот край сильнее всего пострадал при Советах...

Через Мульгимаа мы с Сашей [livejournal.com profile] altsirlin ехали из Вильянди в Пярну, а  Josef Kats из Таллина слал нам смски, куда ехать да на что смотреть. Вообще, во всех трёх странах Прибалтики мне очень везло со "встречающей стороной", открывавшей мне такие места, о которых на русском информации просто не найти, но в Мульгимаа эта ситуация достигла апогея: обо всём, что покажу в этом посте - мызе Хеимтали, кирхе Халлисте, замке Каркси-Нуйя, межвоенных городках Абъя-Палуоя и Мыйзакюла - я ничего не знал вплоть до момента их посещения.

Рассказ +37 фото )

Profile

varandej: (Default)
varandej

June 2017

S M T W T F S
     123
456 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 2930 

Syndicate

RSS Atom

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Jul. 24th, 2017 06:36 am
Powered by Dreamwidth Studios