varandej: (Default)


Не стоит думать, что весь Мангышлак - это сюрреалистическая природа и древние кладбища, как показанные в прошлой части пески Сенек и некрополь Шопан-Ата. Есть здесь и города, о которых следующие несколько постов. Первым на нашем пути оказался Новый Узень - крупный (113 тыс. жителей) город нефтяников, в казахском варианте своего названия Жанаозен печально прославившийся под конец 2011 года. Для Казахстана он что для России Магадан - самый дальний и самый суровый. А по дороге из Жанаозена в Актау - впадина Карагие, низшая точка бывшего Советского Союза (-132 метра), одним словом - ДНО.

Рассказ +37 фото )
varandej: (Default)


В последнем посте из Средней Азии в осень 2016 года не будет расписных потолков, резных колонн, мозаичных айванов. А будет лишь небольшое село узбеков и киргизов, не примечательное ничем, кроме одного - оно принадлежит Узбекистану, в то время как все окрестные сёла, горы, степи и поля принадлежат Киргизии. Я уже показывал огромный таджикистанский анклав Ворух, но маленькая Чон-Гара (она же Калача или Северный Сох) в полусотне километров от показанного в прошлой части Баткена своей абсурдностью впечатляет едва ли не больше.

Рассказ +38 фото )
varandej: (Default)


Не секрет, что "царские" губернии и области были в среднем гораздо крупнее и сложнее разношёрстных регионов СССР. Многие в ХХ веке разделились на 2-3 части, но безусловный лидер тут - Ферганская область, породившая 7 регионов: в Узбекистане - Ферганскую, Андижанскую, Наманганскую области, в Таджикистане - Горно-Бадахшанскую автономию и частично Согдийскую область, в Киргизии - Джалал-Абадскую, Ошскую и Баткенскую области. Последняя возникла в 1999 году на крайнем юго-западе страны из трёх районов Ошской области, а центром её стал районный кишлак Баткен, по такому случаю повышенный до города. Ныне это самый маленький (15 тыс. жителей) и самый молодой региональный центр всего постсоветского пространства.

Ну а Баткенская область - сама по себе чрезвычайно странный регион с безумными узорами прозрачных границ и несколькими анклавами Узбекистана и Таджикистана, как например показанный в прошлой части Ворух.

Рассказ +36 фото )
varandej: (Default)


От площади Бабура, которой мы закончили в основном посвящённую Новому городу прошлую часть, начинается Старый город, где есть внушительные памятники древности и свой особый, совсем не тот, что в патриархальных Намангане и Маргилане, колорит.

Рассказ +50 фото )
varandej: (Default)


В Андижане, колориту и окрестностям которого была посвящена прошлая часть, исторический центр - это те же Старый и Новый города по разные стороны железной дороги. Новый город устроен точно так же, как в Фергане или Намангане - веер улиц, спускающихся от крепости до вокзала. С той в первую очередь разницей, что здесь сохранилась и сама крепость, последняя уцелевшая со времён Русского Туркестана. Здесь же расскажу про расположенную ближе к Старому городу площадь Бабура - место трагедии 2005 года.

Рассказ +49 фото )
varandej: (Default)


Андижан - самый восточный областной центр Узбекистана, спорящий с Самаркандом и Наманганом за звание второго по величине (410 тыс. жителей) города страны. Маленькая Андижанская область целиком лежит на плодородном "дне" долины, и потому выходит самым густонаселённым регионом постсоветских стран: почти индийские 662 человека на квадратный километр. Она узким клином вдаётся в территорию Киргизии, и где-то между Ферганой и Наманганом с одной стороны, и Андижаном, Ошом, Джалал-Абадом с другой проходит неразличимая в полях и сёлах Ферганской долины древняя граница Западного Туркестана с Восточным: на первый взгляд Андижан вроде и похож на своих соседей, те же, что и в показанном в прошлых частях Намангане Новый город, Старый город и Мирорайон, но что-то здесь ощущается неуловимо иначе. Андижану киргиз ближе, чем таджик, Кашгар понятнее Мешхеда, и даже потомки андижанца Бабура в далёкой Индии были известны как Великие Моголы. Если Наманган слыл в 1990-х гнездом ваххабитов, то Андижан породил свою секту акрамитов, с который были связаны кровавые события 2005 года. В общем, Андижан - это центр самобытной и самодостаточной Восточной Ферганы, искалеченной крахом Союза.

Об Андижане я расскажу в трёх частях. В следующих речь пойдёт про два его исторических центра - русский Новый город и узбекский Старый город соответственно, а в первой - всего понемногу, например Асака, в которой делают знаменитые узбекские "Нексии".

Рассказ +46 фото )
varandej: (Default)


Кульминацией, то есть в прямом и переносном смысле высшей точкой моего осеннего путешествия по Средней Азии стал Памир. Вернее - узкая нить Памирского тракта, легендарной дороги по Крыше Мира от Душанбе до Оша через Хорог. Тракт рос с востока на запада: в 1893-1902 годах была проложена "колёсная дорога" из Оша в Алайскую долину - ныне это Старый Памирский тракт, в 1933-37 годах ставший частью Восточного Памирского тракта (728км) Ош-Хорог. В 1940 году открылся Западный Памирский тракт (584км) Хорог-Душанбе, не столь высокогорный, но пролегающий по узким извилистым ущельям. Затем у тракта появился ряд дублёров: от Хорога до Мургаба можно проехать минимум тремя разными долинами, а по западным предгорьям от Душанбе до посёлка Калаихумб тянутся две ветви - южная через Куляб и северная через показанный в прошлой части Каратегин. Основной ход ныне, конечно, кулябский, но историческим был именно каратегинский, да и интересного на нём побольше, будь то "великая стройка" Рогунской ГЭС, оставшиеся следы гражданской войны или головокружительный Хабурабадский перевал. С дороги Душанбе-Калаихумб через Тавильдару и начну рассказ о своём преимущественно автостопном броске через Крышу Мира.

Рассказ +53 фото )
varandej: (Default)


"Ленинабад правит, Куляб охраняет, Памир танцует, Каратегин торгует" - эту формулу советского Таджикистана я цитировал уже не раз, и если с первыми тремя пунктами всё ясно, то что же такое Каратегин? Этот регион, во времена Бухарского эмирата бывший отдельным бекством, занимает длинную Раштскую долину между Гиссаром и Памиром, и вместе с окрестностями Душанбе входит в Районы республиканского подчинения. Но между тем, когда-то Каратегин был в Таджикистане одним из центров влияния, и его попытка реванша стала одной из главных причин гражданской войны 1990-х, в которой Каратегин и родственный ему Курган-Тюбе были оплотом исламистов.

Ну а я, спустившись в Душанбе с показанного в прошлой части озера Искандеркуль, долго колебался, стоит ли вообще сюда ехать. Смотреть в Раште откровенно говоря нечего, а в свете постсоветской истории он выглядел зловеще, и всё же я решил, что без Каратегина впечатление от Таджикистане останется неполным. Я поехал в Гарм (в переводе Жаркий) - небольшой посёлок (8,3 тыс. жителей) в двух сотнях километров от Душанбе, бывший центром существовавшей в 1939-55 годах Гармской области.

Здесь же приведу одно весьма любопытное письмо, правда не из Каратегина, а с Памира - взгляд на гражданскую войну с другой её стороны.

Рассказ +44 фото )
varandej: (Default)


Осмотрев в прошлых частях главную улицу бывшего Кировограда и окрестные кварталы его Подола, переполненные шикарной архитектурой начала ХХ века, теперь погуляем по колоритным индустриально-железнодорожным предместьям.

Кировоград. Рассказ +33 фото )
.
Это мой последний в пост об Украине, поэтому здесь же - некоторые итоги и мысли на фоне пейзажей глубинки по дороге в сторону Киева.
.
Прощание с Украиной. Рассказ +9 фото. )
varandej: (Default)


Курган-Тюбе - третий по величине (106 тыс. жителей) город Таджикистана, центр южной Хатлонской области, о колорите (Шаартуз) и древностях (Аджина-Тепе) которой я рассказывал в двух прошлых частях. Курган-Тюбе был главным очагом гражданской войны 1990-х, последним из крупных городов вернулся под контроль правительственных сил, и потому имеет репутацию оплота "вовчиков", по-нашему говоря джихаддистов. На самом деле всё намного сложнее: в царские (вернее, эмирские) времена здесь жили немногочисленные таджики и арабы, вокруг которых кочевали узбеки-локайцы; в советское время на здешние поля, где земли было больше, чем способных её обрабатывать рук, докинули ещё узбеков-земледельцев из Согда и горячих набожных таджиков из Каратегина да 201-ю дивизию советской, а ныне российской армии. Так в городе возникла гремучая смесь (говорят подобное нередко встречается на Ближнем Востоке) совершенно не комплиментарных и живших обособленными кварталами народов, вспыхнувшая от первого же потрясения. Нет, Курган-Тюбе - не оплот вахабизма, всё сложнее - это город, где никогда нельзя быть уверенным, каких народов и вер тот или иной прохожий.

Рассказ +42 фото )
varandej: (Default)


Из Средней Азии в Москву много разных путей: можно тупо сесть на самолёт и через 4-5 часов приземлиться дома; можно доехать поездом до Актюбинска или Петропавловска, и "перепрыгнув" оттуда в Орск или Курган - сесть уже на российские поезд. Наконец, есть и самый сложный и экзотический, но самый короткий по километрам путь домой через Хорезм, далёкий северо-запад Узбекистана, и холодной осенью 2016-го я решил воспользоваться именно этим путём.

Вернувшись с показанного в прошлой части мрачного Янгиабад-базара и собрав вещи, мы снова отправились на Северный вокзал Ташкента (первая поездка с него была по новой магистрали в Ферганскую долину), да через уже показанные здесь Учкудук с "каменным лесом" Джаракудуком отправились в сторону родины. Краем Земли в Узбекистане слывёт город Кунград в Каракалпакии, но жизнь теплится и за этим "краем": одной из самых впечатляющих железных дорог, что я проезжал, оказалась ведущая из Узбекистана в Казахстан линия Кунград-Бейнеу через пустыню Устюрта. А что там можно увидеть? НИЧЕГО, и это самое потрясающее.

Рассказ +51 фото )
varandej: (Default)


В последний день в Ташкенте мы пошли на Янгиабад-базар, что возникает в заброшенной промзоне по выходным - крупнейший в постсоветских странах "блошиный рынок", который с тем же успехом можно было бы назвать Музеем русского исхода из Средней Азии. Место это странное, я бы даже сказал - страшное, но в первую очередь - злачное: такие куда лучше могли бы описать "ранний" Варламов или Макос, а может быть они там и бывали когда-то. Но как я понял, побывав здесь сам, без Янгиабада, этого живого воплощения старинных Хитровки, Сенной, Молдаванки, впечатление о Ташкенте нельзя назвать полным.

В прошлой части - новая железная дорога и старое шоссе из Ташкента в Ферганскую долину, которую подробно я покажу нескоро.

Рассказ +45 фото )
varandej: (Default)


Учкудук из той красивой и наивной песни группы "Ялла", как Бричмулла или Чимган, существует на самом деле. Это небольшой городок (36 тыс. жителей) советской постройки, затерянный в самом сердце Кызылкумов - великой пустыни Узбекистана между Сырдарьёй и Амударьей. Его название действительно переводится как "три колодца", но суровый облик и история совсем не вяжутся с прославившей его песней. И если в показанной в прошлой части Бухаре мы были в конце сентября, то здесь - месяцем позже, уже по дороге домой.

Рассказ +40 фото )
varandej: (Default)


В красивой, но прозаичной Виннице, чью главную улицу я показывал в прошлой части, всё же есть одно место действительно загадочное и страшное. Или даже не место, а целый пласт: тихая столица сахарных полей в 1941-43 годах служила ставкой фашистского командования Восточного фронта и лично Адольфа Гитлера, проведшего здесь в совокупности несколько месяцев и подписавшего планы важнейших битв вплоть до Сталинграда и Курска. Винницкая ставка фюрера называлась "Вервольф", и ныне от неё остались проклятого вида руины в лесу у пригородного села Стрижавка. Но "Вервольфом" след нацистского сапога в Виннице не исчерпывается - здесь же покажу расположенную на другом конце города психиатрическую больницу имени Ющенко.

Рассказ +50 фото )
varandej: (Default)


Комментируя мой рассказ о Селькупии, Josef Kats сравнил показанные в прошлых частях полёт на вертолёте - с её прихожей, Красноселькуп - с гостиной, а станцию Таз, где брошенные паровозы - с кабинетом хозяина. Ну а дальше - и вовсе кладовка, фондохранилище спонтанного музея мёртвой Трансполярной магистрали. В прошлой части я показывал те остатки 503-й Стройки, которые сможет без труда увидеть каждый сумевший до них добраться, а в этой расскажу про таинственный лес посёлка Долгий и про 8-километровый поход к заброшенному лагерю по рельсам, седьмой десяток лет не знавшим поездов. Всё это не осмотреть без опыта или проводника, и так как опыта у меня нет - этим постом мы целиком обязаны Павлу Чеснокову, о знакомстве с которым я рассказывал в прошлой части.

Рассказ +48 фото )
varandej: (Default)


В каждый из трёх своих приездов на Ямал я неспешно продвигался на восток по Трансполярной магистрали, будь то её "живой" участок Чум-Лабытнанги, Мёртвая дорога Салехард-Надым или унылая грузовая линия Надым-Уренгой, и вот наконец достиг её своеобразной кульминации - посёлка Долгий на берегу Таза, где в лесу седьмой десяток лет спят оставленные там паровозы. Путь к ним, показанный в прошлых частях, действительно непрост - вертолётом из Нового Уренгоя до колоритного райцентра Красноселькуп, а оттуда ещё вниз по Тазу на моторной лодке, но поверьте - оно того стоит.

За рассказ о Долгом стоит поблагодарить Павла Чеснокова, руководителя турклуба в Красноселькупе, который нашёл мне лодку и не дал мне пойти одному в тайгу, поехав туда со мной - а никто на свете, думаю, не ориентируется там лучше него. Соответственно и рассказ о Долгом я разобью на две части - в первой о том, что может увидеть каждый, решившийся туда доехать, а во второй - о тех местах, куда не стоит соваться без проводника или опыта.

Рассказ +43 фото )
varandej: (Default)


В Луганской народной республике за пределами её столицы я посетил два города - показанный в прошлых двух частях металлургический Алчевск и предграничный Краснодон, крупный шахтёрский город (73 тыс. жителей), через который мы возвращались в Россию. В историю он вошёл как город "Молодой Гвардии", но по украинским законам теперь переименован в Сорокино, чего ЛНР, конечно же, не признаёт.

Рассказ +50 фото )
varandej: (Default)


Продолжаем путь по индустриальному Алчевску следом за его "ползучим центром", уползавшим весь ХХ век всё дальше и дальше от копоти металлургиечского комбината. В прошлой части - два дореволюциооных района по разные стороны комбината, теперь соответственно - два советских: сталинский Старый район и брежневский Новый район.

Рассказ +38 фото )
varandej: (Default)


Алчевск - второй по величине город ЛНР (113 тыс. жителей) на краю огромной и совершенно полицентрической агломерации промышленных городов, тянущейся до самого прифронтового Первомайска - в совокупности она крупнее, чем сам Луганск, о мрачных окрестностях которого я рассказывал в прошлой части. Алчевск же войной почти не затронут, хотя и сыграл в ней роль как оплот легендарного "Призрака", де-факто лишь после гибели своего командира Алексея Мозгового подчинившись ЛНР. Но интересен Алчевск не этим, а вещами куда более традиционными: его ещё называют "город с ползучим центром", так как за неполных полтора века истории центр Алчевска смещался трижды, от чего город превратилвся в настующую летопись градостроительства Донбасса. Расскажу о нём в двух частях, по два центра на каждую.

Рассказ +40 фото )
varandej: (Default)


Осмотрев столицу ЛНР в прошлых четырёх частях, теперь проедем по её дальним окраинам и ближним окрестностям. Здесь есть и вполне традиционные достопримечательности вроде славяносербской усадьбы в Александровске или мемориала на Острой Могиле, есть авиамузей под открытым небом, впечатляющий не столько экспонатами, сколько следами войны на них, и есть наконец множество следов неудавшей осады города украинской армией летом 2014 года, будь то разрушенный в щебёнку аэропорт или брошенные позиции в двух шагах от недостижимого Счастья. Этот пост довольно мрачный - но последний о следах войны в этой серии.

Рассказ +47 фото )

Profile

varandej: (Default)
varandej

June 2017

S M T W T F S
     123
456 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 2930 

Syndicate

RSS Atom

Most Popular Tags

Page Summary

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Jul. 24th, 2017 06:32 am
Powered by Dreamwidth Studios